Прогулка по революционному Парижу

Экскурсия по Парижу с погружением в прошлое – звучит заманчиво? Историк и автор телеграм-канала «Обсорбонилась» Ксения Ш. предлагает отклониться от стандартных туристических маршрутов и посмотреть на столицу Франции по-новому (а точнее, по-старому).

Париж – город с богатой историей, но найти её следы на сегодняшней карте сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Бури последних двух с половиной веков обошлись с французской столицей без особого пиетета, и главным виновником здесь выступают не столько революционный вандализм и военные разрушения, сколько меры по облагораживанию города.

Фирменный парижский облик – результат так называемой “османизации”, работ по благоустройству, проводившихся во второй половине XIX века под руководством барона Жоржа Османа. Он подарил Парижу его широкие бульвары и характерные светлые дома с серыми крышами и коваными балконами, но отобрал значительную часть его древней, в том числе средневековой архитектуры.

1853 год. Начало работ по благоустройству города под руководством Османа

Окунуться сегодня в атмосферу старого Парижа – дело непростое, но возможное. Для этого предлагаю вам небольшой прогулочный маршрут из прошлого. Он поможет увидеть и почувствовать Париж таким, каким он представал перед жителем города в революционную эпоху. Скажем, на рубеже 1794-1795 годов, когда Робеспьера уже казнили, но что делать дальше, еще не придумали. Удобная обувь, карта и немного воображения – вот и все, что вам понадобится для прогулки. Готовы? Отправляемся. 

Наш маршрут начинается на востоке города, на площади Нации (Place de la Nation). Сегодня это крупный транспортный узел на стыке 11, 12 и, с небольшой натяжкой, 20 округов, а в конце XVIII века здесь заканчивался Париж intra muros (то есть “внутри стен”). Эффектные колонны, которые украшают площадь, были возведены по проекту архитектора Леду в 1787 году и обрамляли один из парижских барьеров, на которых взималась пошлина за ввозимые товары. При Революции систему пошлин отменили, но сами стены вместе с барьерами по-прежнему отделяли Париж от пригородов. Площадь же носила название Перевернутого трона (Place du trône renversé), и именно здесь работала гильотина в последние полтора месяца революционного Террора: летом 1794 года на ней были казнены более тысячи человек.

Колонны Барьер дю Трон на площади Нации

От площади двинемся на запад по улице Сент-Антуанского предместья (Rue du Faubourg Saint-Antoine), служащей границей между 11 и 12 округами. Эта длинная – без малого два километра – и старинная артерия пересекала все предместье, присоединенное к Парижу в самом начале XVIII века и ставшее почти синонимом революционных волнений. Если в Париже поднималась волна недовольств, а разгневанные толпы шли в центр, то почти наверняка одним из очагов была эта улица: местные ремесленники и рабочие, преимущественно небогатые, остро переживали всякий кризис и не стеснялись требовать хлеба.

Стрельба в предместье Сент-Антуан, 28 апреля 1789 года

За прошедшие века улица Сент-Антуанского предместья потеряла некоторые из своих важнейших визуальных ориентиров. На месте аббатства, вокруг которого и происходило заселение территории, разрушенного в 1796 году, сегодня стоит госпиталь – дом номер 184. Однако суетный дух былых времен сохранился. Чем дальше мы углубляемся на запад, тем роскошнее становятся витрины магазинов, но это далеко не та роскошь, которую можно найти на Риволи или Елисейских полях: атмосфера эклектичной демократии никуда не делась, и поэтому до сих пор здесь можно наблюдать удивительные контрасты, наподобие шоколадного бутика Jeff de Bruges, зажатого между ливанской закусочной и кебабной.

Следующая точка в нашем путешествии – один из самых «громких» революционных топонимов, известных даже тем, кто не интересуется историей Франции. Пройдя улицу Сент-Антуанского предместья до конца (а точнее, до начала), мы попадаем на площадь Бастилии (La place de la Bastille). Увы, сегодня она ничем, кроме названия, не напоминает то место, где до 1789 стояла легендарная крепость-тюрьма. Дома вокруг преимущественно османовские, опера – современной постройки, а колонна в центре служит памятником «Трем славным дням» революции 1830 года. Тем же, кто хочет посмотреть на кусочек «подлинной» Бастилии, следует пройти в сторону Сены по бульвару Генриха IV: в небольшом сквере Анри-Галли находится фрагмент фундамента башни Свободы (ироничное название, не правда ли?), в которой когда-то был заключен легендарный маркиз де Сад.

Бастилия и ворота Сент-Антуан

С противоположной стороны в площадь «впадает» улица Сент-Антуан (Rue Saint-Antoine), давшая название всему предместью. По ней мы и продолжим нашу прогулку. Вскоре она перейдет в современную и не особо нас интересующую (в рамках этого маршрута, разумеется) Риволи.  Перед тем, как свернуть в старинный Маре, дойдем до церкви Сен-Поль-Сен-Луи, вокруг которой традиционно кучкуются бездомные – в этом плане Париж мало изменился с XVIII века. Двойное имя церкви – тоже результат революционных потрясений. Главный приход квартала, Сен-Поль, был разрушен при Революции, а вот церковь Сен-Луи сохранилась и в 1802 году по указу Наполеона получила новый статус и новое имя. От старого Сен-Поля у нее не только название, но и некоторые детали декора: часы, украшающие недавно отреставрированный фасад, принадлежали именно тому, старому приходу. 

Церковь Сен-Луи на эстампе Жана Маро / Церкви Сен-Поль и Сен-Луи на плане Тюрго (1734-1736)

Вдоволь налюбовавшись изысканной архитектурой церкви, мы наконец-то можем сбежать от шума и толчеи Риволи в переулки Маре (Le Marais). Этому кварталу повезло больше прочих, и масштабные работы XIX века не потревожили его хаотичную историческую застройку. Как нигде больше в Париже здесь можно почувствовать себя человеком из прошлого. Узкие улочки, на которых не разойдутся два пешехода без того, чтобы один из них не вынужден был ступить на проезжую часть, были естественной формой планировки средневековых городов. Учитывая количество гужевого транспорта в столице XVIII века и отсутствие тротуаров, каждый выход из дома был связан с риском попасть под колеса или копыта, и в тесноте сегодняшнего Маре, крайне популярного у туристов, эта опасность неизбежно ощущается.

 И все же, Маре того стоит. Не буду давать точных рекомендаций по тому, как и куда здесь следует гулять (признаюсь честно, я и сама в нем постоянно теряюсь, но вы же взяли карту, не так ли?): просто позвольте хитросплетениям улиц вести вас все глубже и глубже в квартал. Можно было бы порекомендовать посетить потрясающий Музей Карнавале, посвященный истории Парижа, но он, увы, закрыт на реновацию до 2019 года. Зато совсем рядом находятся роскошные городские особняки, отель де Субиз и отель де Роан, занятые Национальным архивом и его музеем, куда можно попасть на экскурсию.

Маре на плане Тюрго (1737)

Если вы продолжите придерживаться западного направления, то рано или поздно выйдете к современному «монстру» Музея Помпиду. Не спешите убегать – рядом с ним находится церковь Сен-Мерри (Église Saint-Merri), построенная в XVII веке.

Церковь Сен-Мерри

При Революции она использовалась для административных и хозяйственных нужд государства, а часть декора была разрушена. Однако после недавней реставрации Сен-Мерри прекрасно себя чувствует, хоть и сохраняет благородную обшарпанность фасадов. Если вам выдастся шанс зайти внутрь, рекомендую его использовать: по великолепию интерьер Сен-Мерри может потягаться с более именитыми парижскими соборами. Если двери оказались закрыты, то побродите вокруг, внимательно разглядывая стены. Во время восстания 1832 года возле этой церкви располагалась крупнейшая баррикада, говорят, на фасаде до сих пор можно найти выбоины от пуль.

Церковь Сен-Мерри на карте 1550 года, в XVII веке, в середине и конце XIX века

. От Сен-Мерри наш маршрут поворачивает в сторону набережной. Не забудьте остановиться возле башни Сен-Жак (Tour Saint-Jacques) – блестящего образца пламенеющей готики с отдельными штрихами ранней ренессансной архитектуры. Башня служила колокольней для церкви Сен-Жак-ле-Бушери, отсюда паломники отправлялись по пути Святого Иакова. После революции церковь разобрали на камни, а сама башня уцелела. Раз в час (с 10:00 до 17:00) на вершину башни пускают небольшие группы. Билет стоит 10 € и купить его можно на месте, но из-за ограниченного доступа, лучше купить билет заранее, иначе может не хватить. Если вы коллекционируете панорамы Парижа с высоты, то подъем должен стать обязательным пунктом в вашем путешествии.

Сен-Жак-ле-Бушери на плане 1618 года, на гравюре 1702 года и башня Сен-Жак в 1859 году

Но вот, наконец, перед нами Сена. Во времена Революции ее берега выглядели иначе, и предназначались не для праздного времяпрепровождения горожан, а для работы и выгрузки товаров. Перебраться с Правого берега на остров Сите можно по одному из четырех мостов. По мосту Нотр-Дам (или Арколь) – если вы хотите пройти мимо одноименного собора, сегодня выглядящего куда лучше, чем двести лет назад. По мосту Менял – и взглянуть на Консьержери, место заключения сотен жертв Террора, в том числе и бывшей королевы Марии-Антуанетты. Или, наконец, по Новому мосту – единственному из четырех, сохранившемуся с предреволюционной эпохи. По иронии, именно он является старейшим мостом Парижа, несмотря на свое название.

Новый мост на эстампе 1715 года

С острова Сите – на Левый берег. Прямо с Нового моста поднимемся по улицам Дофина и Ансьен-Комеди до кафе Le Procope, официально считающегося старейшим парижским рестораном. Если кусающиеся цены вас не смущают, то сюда стоит зайти хотя бы ради интерьера, демонстрирующего бурную историю этого места.

Современный интерьер Le Procope

Члены революционных клубов обсуждали здесь повестку дня, и сам Робеспьер, чей портрет висит на почетном месте, наведывался в Le Procope.

Кафе Le Procope в XVIII веке

С улицы Ансьен-Комеди мы попадаем на бульвар Сен-Жермен (Boulevard Saint-Germain): для парижанина конца XVIII века этот топоним был неотделим от образа старой аристократии, исторически населявшей одноименное предместье. А вот сам бульвар – османовский «новострой», так что при первой же возможности сворачиваем от метро Одеон на улицу Эколь-де-Медсин, то есть – Медицинской школы. И мы снова в старом Париже: на каждом втором доме этой короткой улицы висит памятная табличка, а самое крупное здание по левой стороне занято сегодня университетом Париж Декарт, специализирующемся, как нетрудно догадаться, в области медицины.

Школа хирургии (1769-1774), ныне – главное здание университета Париж Декарт

Выйдя на бульвар Сен-Мишель, ещё одно детище барона Османа, продолжим движение на юг. Совсем скоро слева откроется вид на площадь Сорбонны (Place de la Sorbonne),  за которой расположено одно из главных зданий парижского университета с его знаковыми синими дверями и эффектным куполом Капеллы. В революционное время здание университета было закрыто, а сама Капелла подверглась осквернению в декабре 1794 года. Сегодня внутрь попасть непросто: вход в университетский двор только по пропускам или вместе с экскурсионной группой.

Двор Сорбонны, начало XIX века

Минув Сорбонну, мы пройдем еще немного по бульвару Сен-Мишель до его пересечения с улицей Суффло. Справа – Люксембургский сад, излюбленное место студентов всех близлежащих учебных заведений. Слева – путь к Пантеону, возле которого и завершится наша прогулка. Улица Суффло была названа в честь архитектора Жака-Жермена Суффло, который здесь, на вершине холма Святой Женевьевы, вдохновившись римским Пантеоном, спроектировал церковь Св. Женевьевы. Сейчас здесь Пантеон, усыпальница, где похоронены важнейшие фигуры французской истории: политики, писатели, ученые. Начало церемониям пантеонизации положила Революция, но не все из ее героев долго наслаждались посмертной славой: «друг народа» Марат, к примеру, был торжественно помещен в Пантеон 21 сентября 1794 года, но уже 8 февраля 1795 вынесен оттуда.

Пантеон, 1794-1795

Присядьте на ступеньки Пантеона. Прислушайтесь к городскому шуму. Осмотритесь вокруг. Париж сегодня мало напоминает столицу конца XVIII века, но если расслабиться и отпустить воображение в свободный полет, тот, старый, город выглянет из-за старых фасадов вместе с призрачными тенями своих жителей. Надеюсь, у вас получится его увидеть, и вы искренне полюбите революционный Париж, как когда-то полюбила его я. 

Автор: Ксения Ш.

Историк, специализирующийся на Французской революции и истории еды в контексте европейского общества Нового времени. Учится в магистратуре университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

Источники изображений: retronews.fr,  codes-et-lois.fr, parismuseescollections.paris.frparisrevolutionnaire.com, wikiwand.com, wikimedia.org, nicolaslefloch.frart.rmngp.fr,  gallica.bnf.fr