Еврейские кварталы
Евреи поселились на территории Будапешта еще в Средние века. Изначально они жили в спокойной Буде, где сохранился даже средневековый молитвенный дом: он открыт со среды по воскресенье, вход стоит 800 форинтов (203.1 ₽). В середине XIV века король Людовик I Великий несколько раз пытался изгнать евреев из страны, но на фоне финансового кризиса вынужден был отменить свое решение.
В 1746 году императрица Мария Терезия запретила евреям жить в Буде, и они массово переселились в Обуду. Здесь они построили нетипичную синагогу в стиле ампир. Просто так зайти туда не получится: посетить её можно только с религиозными целями, или с экскурсией по предварительной заявке.
В XIX веке Пешт стал стремительно экономически развиваться, и евреи, которые занимались коммерческой деятельностью, стали переезжать в Эржебетварош (VII район): открывать там синагоги, магазины, учебные заведения. Эту часть города и сейчас называют еврейским кварталом.
В конце 30-х годов в Венгрии начались преследования евреев – они тогда составляли почти четверть населения Будапешта. В 1944 году на территории Эржебетвароша было организовано гетто, из которого нацистская администрация депортировала евреев в лагеря смерти. На улице Дохань, около домов 32-34, обозначены границы гетто и стоит мемориал, а во дворе дома 15 по улице Кирай ещё можно увидеть остатки самой стены – правда, пройти во двор можно только вслед за кем-то из местных жителей.
Синагоги VII района
В Эржебетварош находятся четыре известные синагоги. Самая популярная у туристов – монументальная Большая синагога площадью 1200 квадратных метров. Она спроектирована в типичном для синагог Австро-Венгрии неомавританском стиле. Осмотреть синагогу можно с туром JewishTourHungary – он стоит 4 000 форинтов (1,015.3 ₽) и включает посещение всего комплекса синагоги, а также Еврейского музея.
Ещё одна неомавританская синагога, построенная по проекту венского архитектора Отто Вагнера, расположена неподалеку, на улице Румбах Себастьян. Она меньше и скромнее, зато здесь немного посетителей и более возвышенная атмосфера.
Синагогу на улице Казинци построили в 1912-1913 годах в стиле сецессии (австрийский аналог модерна). Благодаря разноцветным орнаментам внутри она выглядит необычно.
Самая малоизвестная синагога скрыта во дворе по адресу Вашвари Пал, 5. C улицы её сложно заметить. Сейчас это хасидская синагога, посетить её можно только во время богослужений.
Памятники
В комплекс Большой синагоги входит мемориальный парк Холокоста с памятником в виде плакучей ивы: ее 400 000 листочков символизируют жертв геноцида.
Парк носит имя Рауля Валленберга, шведского дипломата – он спасал евреев, выдавая им документы. Валленберг погиб в 50-х годах в советской тюрьме, при невыясненных обстоятельствах. В парке около синагоги размещен его кенотаф, а в городе есть несколько памятников и мемориальных досок в его честь. О Валленберге было снято несколько художественных и документальных фильмов (“Добрый вечер, господин Валленберг”, “Валленберг: Забытый герой”) и написано две оперы (Wallenberg, Raoul).
Самый известный еврейский памятник Будапешта – «Туфли на набережной Дуная», туристы и местные жители регулярно приносят к памятнику цветы и свечи. В 1944 – начале 1945 года Партия скрещённых стрел устраивала массовые расстрелы на набережной и речных баржах, чтобы не заниматься захоронением. Перед расстрелом жертв заставляли разуваться: обувь шла на продажу.
Памятник жертвам немецкой оккупации Венгрии вызывает ожесточенные дискуссии и сейчас. Венгрию здесь олицетворяет Архангел Гавриил, на которого нападает германский имперский орел. Многие были возмущены тем, что этот мемориал показывает Венгрию как жертву, совершенно не учитывая роль венгерской администрации и Партии скрещенных стрел в терроре и геноциде. Поэтому с момента открытия памятника в 2014 году напротив него растет контр-выставка – жители города приносят на это место фотографии, документы, вещи и записки, объясняющие роль Венгрии в Холокосте.
Ещё одна интересная частная интерактивная инициатива – группа в Facebook «Холокост и моя семья», участники которой выкладывают документы из семейных архивов, фотографии, дневниковые записи. Без знания венгерского прочитать в этих бумагах что-то сложно, но все материалы сопровождены описаниями, с переводом которых неплохо справляется google translate.
Еврейская кухня
Большинство кошерных ресторанов расположены там же, в Эржебетварош. Самые известные – Hanna и Carmel, и мы рекомендуем первый: еда здесь разнообразнее и дешевле. В кошерный ресторан имеет смысл идти на трапезу по окончанию шаббата. По еврейским обычаям это торжественный и обильный прием пищи. В ресторанах по субботам действует комплексное предложение (около 6000-7500 форинтов). Посещение в шаббат стоит бронировать заранее.
В этом же районе находится Tel Aviv Café с отличными завтраками и современной израильской кухней. Фьюжн и стрит-фуд варианты израильских блюд можно попробовать в Mazel Tov. Но это не кошерное заведение, имейте в виду.
За еврейскими десертами, включая флодни – пирожное из яблок, слив, мака и орехов, стоит отправиться в кошерные кондитерские: Fröhlich или Noé Cukrászda. Первая аутентичная, а вторая – уютная.
Также в Эржебетварош есть несколько кошерных супермаркетов: самые крупные – Koserpiac и KosherShop; сувенирные лавки – например, Weinberger Judaica и Judaica Galéria – и даже кошерный трехзвездочный отель King’s Hotel.
Музеи
Еврейский музей находится рядом с Большой синагогой. У музея есть официальный сайт с подробной информацией о всех предметах коллекции. В январе 2018 года при музее открылась художественная галерея, посвященная современной еврейской культуре.
В этом же квартале расположен музей Shoah Cellar. Коллекция музея неоднородна и не стоит билета в 3000 форинтов (761.5 ₽), но некоторые выставки можно посетить по билету в Большую синагогу. Сходите ради самого музея: это исторический подвальный бункер.
Мемориальный центр Холокоста открыли в XI районе на базе здания синагоги. Интерактивная экспозиция с упором на личные, семейные истории. Также в центре проводят художественные выставки, концерты и перфомансы. Билет стоит 1400 форинтов (355.4 ₽). Детям младше 12 лет сюда приходить не рекомендуют.
На улице Вадас, 29 расположен так называемый Стеклянный дом (Üvegház). В нем швейцарский дипломат Карл Лутц укрывал евреев. В 2005 году в доме открыли мемориальную комнату, где размещены материалы о подвиге Карла Лутца, она открыта с 13 до 16 часов. Про Лутца снят фильм «Стеклянный дом», а в городе память Карла Лутца увековечена в памятнике на улице Доб, 12. Дипломат изображен парящим и протягивающим руку помощи распростертому на земле человеку. На табличке памятника – цитата из Талмуда: “Кто спасает одну жизнь – спасет весь свет”.
Кладбища
В Будапеште евреев хоронили либо на обособленных участках обычных кладбищ, либо на отдельных кладбищах. Например, еврейская часть есть в самом конце известного будапештского кладбища, Керепеши (Salgótarjáni úti zsidó temető). К сожалению, она в запущенном состоянии, и многие мавзолеи пострадали от вандализма или просто хода времени.
Гораздо лучше сохранилось еврейское кладбище на улице Козма (Kozma utcai izraelita temető). Помимо красивых гробниц в стиле ар-нуво на кладбище есть мемориал Холокоста. С марта по октябрь кладбище открыто всю неделю, кроме субботы, с 8:00 до 16:00, а в холодное время года закрывается на два часа раньше.
Еврейская культура
С 1998 года в конце августа-начале сентября в Будапеште проходит Еврейский культурный фестиваль. Программа состоит из концертов классической музыки и клезмер-оркестров, фото- и художественных выставок, кинопоказов и встреч с еврейскими писателями. Концерты проводят в синагогах.
В сентябре проходит ещё один еврейский фестиваль – “Спиноза”. Его программа включает музыкальные и театральные мероприятия, и в основном они проходят в ресторане Spinoza. Кстати, клезмер-оркестр выступает там каждую пятницу.
В Будапеште также есть Израильский культурный институт и центр Bálint Ház, где регулярно проводятся мероприятия или анонсируются значимые еврейские события в других местах.
Что почитать и посмотреть?
Единственный венгерский лауреат Нобелевской премии по литературе – это Имре Кертес, писатель еврейского происхождения, который выжил в Освенциме и Бухенвальде. История его жизни легла в основу книги «Без судьбы», которую экранизировали в 2005 году.
Ещё одна интересная книга – правда, ставшая уже библиографической редкостью – воспоминания Тивадара Сороса «Маскарад. Игра в прятки со смертью в нацистской Венгрии». Тивадар Сорос больше известен как отец финансиста и филантропа Джорджа Сороса, но в свое время он был известным писателем-эсперантистом. В годы войны ему удалось спасти семью и знакомых благодаря поддельным документам, позволившим им избежать депортации и остаться в стране.
Помимо Валленберга и Лутца, в Будапеште было ещё несколько праведников мира. Например, Джорджо Перласка, который был сторонником итальянских фашистов, но после союза Муссолини с Гитлером разочаровался в партии. В Будапеште он выдавал себя за испанского генерального консула и спас больше 5000 евреев. Про него есть фильм «Перласка. Итальянский герой». В основу фильма лег сюжет книги Энрико Деаглио «Банальность добра», названной так по аналогии с книгой Ханны Арендт «Банальность зла» про Адольфа Эйхмана, ответственного за депортацию евреев в лагеря. Перласка спасал евреев в сотрудничестве с Анхелем Санс-Брисом, который действительно был испанским дипломатом. Про него снят фильм «Ангел Будапешта».
Если вы хотите узнать больше о еврейском квартале и наследии, то стоит посетить бесплатный тур от Generation Tours.
Автор: Эльвира Ибрагимова. Фото: Minimum01/Flickr.
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
