Большой текст про то, как Данис Сахабутдинов прошел W трек в Торрес дель Пайне, а потом слег с бронхитом и воспалением в коленях.

Почему W-трек такой культовый? Ок, вы могли этого и не знать, но Патагония — культовое место для хайкеров всего мира. Самое популярное место в Патагонии — парк Торрес-дель-Пайне в Чили (хотя Ушуайя, Перито-Морено и Фицрой с этим поспорили бы), а самое популярное занятие в нем — этот самый W-трек.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне в 2016 году посетили 250 тысяч человек, половина из которых – иностранцы. Это вполне «исландские» масштабы – тем более, что парк довольно маленький, всего 1800 квадратных километров. Для сравнения: Йеллоустоун занимает почти 9 тысяч.

Американцы, австралийцы, немцы, британцы наводняют промаркированные тропы парка каждый сезон. В Торрес-дель-Пайне есть горы, леса, изумрудные озера, ручейки с чистейшей водой, ледники и прекрасные долины. Виды захватывающие. В парке отличная инфраструктура, а W-трек удобно делится на 4-6 дней в зависимости от вашей физической подготовки. Тут нет опасных животных (некоторым везет увидеть пуму, но люди ей неинтересны) — это вам не Австралия, где каждая тварь хочет вас убить. Трек технически легкий. Если что-то все же случится, то в парке достаточно людей, которые придут на помощь.

Теперь вы понимаете, почему, поймав дешевый билет в Чили (300 евро из Европы в Сантьяго RT), я решил полететь в Патагонию и пройти W-трек.

Сантьяго

Как я получил такой дешевый билет? Нормальная цена на этом маршруте – от 600 евро (по акции). Авиакомпания Iberia за последний год два раза проводила акцию, в ходе которой давала 50% скидку на подарочные карты. Эти акции были приурочены ко Дню Матери и ко Дню Отца. В апреле 2018 года я купил карту на 500 евро всего за 250. Фактически это означало, что я могу получить скидку в 250 евро на любой перелет. Iberia – это в первую очередь полеты в Южную Америку. Я перебрал сотни вариантов, но в итоге остановился на маршруте Милан – Сантьяго – Берлин за 550 евро. И сразу же купил билеты в чилийский Пунта-Аренас из Сантьяго, потратив еще 140 евро.

Я начинал свой путь из Казани, так что до Сантьяго мне предстояло четыре перелета. Utair с пересадкой во Внуково довез меня до Милана. Переночевав там, я отправился в Чили. С момента выезда из отеля в Милане до момента, как я попал в эирбнб квартиру в Сантьяго, прошло 24 часа. Я лег спать и не почувствовал никакого джетлага, но на следующее утро появилось легкое недомогание, которое потом только усиливалось.

Усиливалось и отчаяние от того, что в Чили никто не говорит по-английски. А те, кто говорят, все время советуют “не палить камеру». Хотя в Сантьяго и Вальпараисо я чувствовал себя вполне в безопасности в любое время суток. Но я не ходил по опасным районам (даже если и был на окраинах, то респектабельных – с частными домами, идеальными газончиками и дорогими машинами), но в центре.

В Сантьяго за 35-40 долларов можно снять квартиру с шикарным видом на город на 25 этаже. Так я и сделал – один раз на пути туда, второй – на пути обратно. Оба раза я не пересекался с хозяевами — ключ забирал у консьержа и ему же отдавал. Кстати, почти у всех высотных домов тут есть терраса на крыше (чаще всего – с бассейном).

Сантьяго мне понравился, но ему я посвящу отдельный пост, а пока – в Патагонию.

Патагония

Прилетев в Пунта-Аренас, я сразу же поехал в Пуэрто-Наталес, город севернее на 200 километров, который стал моей базой для трека. Билеты на автобус, который проезжает мимо аэропорта, можно купить только в интернете — просто дать денег водителю нельзя, касс в аэропорту тоже нет. На билете крупно написано “обязательно распечатайте билет”, но чилиец на стойке мне просто говорил “транкило, но несесито” («успокойся, не обязательно»). Так и оказалось — достаточно было показать билет на телефоне.

Пуэрто-Наталес — приятный городок с классной «северной» атмосферой. Зданий выше трех этажей там нет вовсе, а весь город можно обойти по периметру всего за час. Пуэрто-Наталес живет за счет туризма, поэтому там очень много кафе, ресторанов, хостелов, магазинов снаряжения и иностранцев. А еще чилийцы в Пуэрто-Наталесе лучше знают английский язык.

Мое легкое недомогание никак не проходило, и я решил дать себе еще один день в Наталесе, перебронировав ночевки в треке. За этот день я успел затариться снеками в дорогу и попасть на лекцию в Erratic Rock – хостел и магазин экипировки. Бесплатные лекции о треке в Торрес-дель-Пайне проводятся там каждый день уже 15 лет подряд. Даже если вам кажется, что вы знаете о треке уже все, не пропустите эту лекцию: там можно задать вопрос опытному гиду. К тому же в хостеле есть полка с бесплатными вещами, которые люди оставляют после трека – газовые баллоны, еда и всякая полезная мелочь. Ничего полезного для себя я там не нашел, но в итоге арендовал у них трекинговые палки. Они мне стоили 20 000 песо (~2 000 рублей) за 6 дней. Потом выяснилось, что те же самые палки можно было найти в два раза дешевле.

Кстати, трекинговые палки оказались очень полезными. Без них было бы в разы тяжелее — представьте себе, что вы идете в горку два часа подряд по огромным камням, а потом вам нужно забраться на двадцатый этаж по ним же, и перил там никаких нет, а потом – спуститься обратно и пересечь десятиметровую горную реку. Палки помогут вам подниматься (это как держаться за перила на лестнице), спускаться (вывихнуть лодыжку на спуске очень легко) и держать равновесие на мокрых камнях, пересекая реки. Практически каждого путешественника, с которым мне удавалось разговориться, я спрашивал: «What’s the best thing you brought on this track?». В половине случаев они говорили про трекинговые палки. Каждый день мне попадался десяток людей, которые делали себе палки из веток и сучьев.

Я рекомендую провести в Пуэрто-Наталесе как минимум один полный день. Сходите на лекцию, купите снеков, билет на автобус в парк, сувениры, съешьте пиццу в Pizzeria Napoli.

На следующий день я отправился в парк.

День 1

Автобус едет по огромной долине, вдали уже видны горы Торрес-дель-Пайне. Холод начинает пробирать уже на подходе к парку, хотя в автобусе включили печку, а на улице – безветренные +15. Если накрыть горы стеклянным куполом, то получится рождественский шарик: встряхни его и будет снегопад, мощный ливень, ураган, торнадо, обжигающее солнце и прочие несчастья.

Уже неделю в парке стояла превосходная погода: дождя не было ни разу, и очень тепло для конца октября (для Патагонии – середины весны).

Автобус проехал мимо гуанако: некоторые в стаде, некоторые стоят поодиночке, совсем как хайкеры в Пайне. Я вот один, и за пару дней до поездки в парк прочитал в интернете, что одиночек могут не пускать в парк. Это, конечно, полный буллшит – пускают всех без проблем, на входе даже не спрашивают бронирования, хотя в парке запрещено ночевать без предварительных броней кемпингов.

Сияющая гуанако в Торрес-дель-Пайне. Фотография Александра Федорова @badplanet

В административном здании в Лагуне Амарга, первом въезде в парк, я отдал 21 000 песо (~2 000 рублей) за вход и получил брошюрку с картой и правилами парка.

Брошюрка выглядит примерно вот так. Это W трек с запада на восток. Я делал наоборот.

Потом я сел в автобус-трансфер за 3000 песо, который доставил меня в Лас Торрес (первый рефухио, одноименный отель и настоящее начало трека). Лас Торрес — один из самых классных рефухио в парке. Он открыт круглый год и принимает больше всего посетителей. Из огромных панорамных окон открывается классный вид на горы.

Австриец, сидевший с ноутбуком у входа в велкам-центре, расстроил меня: он сказал, что интернет тут потрясающий. Сразу захотелось подключиться: ведь нормального интернета я не видел ни в Сантьяго, ни в Пуэрто-Наталесе. Но шесть дней без интернета были моей главной целью: я ни разу в жизни так долго не оставался без связи, и хотел попробовать.

Я начал W трек с востока — первые два дня трека там выглядят очень легкими, в самый раз, чтобы подготовить к страданиям мое неспортивное тело: я из тех людей, у которых в жизни нет спорта, но есть десятка полтора лишних килограммов. Из прошлого сказываются только пять лет юношеского футбола.

Моей первой целью был рефухио Чилено. На путь от Лас Торрес к Чилено авторы брошюры заложили 1 час 45 минут. Я шел два с половиной. Первая часть подъема далась тяжело.

По дороге к Чилено везде кучи лошадиного навоза: автомобильный транспорт сюда не идет, людям таскать все необходимое тяжело, а лошади трек проходят запросто.

Еще на пути встречаются горные ручейки, из которых можно безбоязненно пить. Я ни разу в жизни так не делал, но у первого же ручья набрал воды и выпил. Наверное, это была самая чистая и вкусная вода в моей жизни. В Сантьяго меня просто тошнило от местной воды из крана.

В Чилено я пришел к вечеру – через полчаса после ужина. Девушка на ресепшене разгневалась: надо было приходить раньше, ведь ужин стынет! Я целый день не ел, так что еда мне показалась очень вкусной: тыквенный суп, большая порция перловки с мясом и даже десерт, который я так и не съел (что-то вроде рисового пудинга с яблоками). Во всех следующих рефухио ужины отличались только десертом и гарниром к мясу – например, картофельное пюре вместо перловки.

Кашель, который начался в охваченном смогом Сантьяго, никак не прекращался.С собой в трек я взял пол-литра писко, местной 35-градусной виноградной водки, родину которой оспаривают Чили и Перу. Говорят, писко все лечит. Но не помогло: первую ночь, кажется, я не спал вовсе. Мешала острую боль в горле. «К пятому дню слягу с пневмонией, но какая будет история!» – думал я. Кашлял, переворачивался на другой бок, кашлял, переворачивался. Ми Бэнд показал, что я спал четыре часа и один из них в глубоком сне. Вранье.

Немного о том, где и как вы будете спать на треке. В каждом рефухио два варианта:

  • Спать в палатке:
    • можно оплатить разрешение на то, чтобы её поставить (не во всех рефухио) — от 15 долларов;
    • аренда платформы (деревянный поддон, на который вы ставите свою палатку) — во Франсес и Чилено, например, только так — от 24 долларов;
    • аренда платформы с поставленной палаткой (Full Equipo) — от 44 долларов.

Plataforma выглядит вот так. Этот снимок сделан в Лас-Торрес

  • Спать в общем номере в самом рефухио. На выбор есть:
    • Simple Bed — от 90 долларов. У вас будет кровать и подушка. Одеяла не будет — нужно будет спать в своем спальном мешке;
    • Made up bed — от 125 долларов. Покрывала и подушка будут в комплекте.

Все рефухио напоминают обычный хостел: комнаты на 6-8 человек, общий туалет и душ, храп соседей. Зато тут точно не замерзнете, особенно в хорошем спальном мешке. Берите свой: переплачивать 30 долларов за одеяло и простыню –издевательство.

В нашей комнате была пара бразильцев, с которыми я подружился, американец Уильям (скажу, что он был Asian-american, а то вы точно себе не так его представили) и французская пара: парня звали Артур Шломофф, его отец – из советской еврейской эмиграции 1970-х, а мама – бразильянка. Обожаю такие истории.

Когда я вечером пришел в комнату, все меня предупредили, что встают в 3 утра, чтобы отправиться на «башни» к рассвету. «Воу, я тоже!», обрадовался я, ведь идти ночью в одиночку не хотелось.

День 2

Проснувшись, я увидел завтрак и очень удивился: накрыто было на 20 или 25 человек. В 3 утра! Не одни мы решили отправиться встречать рассвет у башен. На завтрак были яблоко, сэндвич с сыром и джемом (que?), два вареных яйца, йогурт и чай/кофе. Я налил кофе в термокружку и тут же её пролил. Было стыдно: без горячего чая или кофе идти в промозглое утро очень тяжело, а сотрудники рефухио поставили только два больших «термоса» с кипятком, и его на всех не хватило.

Мы с Энрике и Таис, парой бразильских архитекторов, вышли из рефухио последними. И нам повезло больше всех: мы своим темпом дошли до башен к 6:10, за пять минут до рассвета. Два с половиной часа мы шли в полной темноте, хотя официальная карта показывала, что идти всего час сорок пять.

Атлеты-жаворонки тряслись от холода на вершине уже по полчаса или даже по часу, но мы были в порядке. Хотя последний километр в гору был очень тяжелый: перепад высоты на этом участке был 200 метров (представьте себе 70 этажей вверх по булыжникам), а подъем – почти вертикальный.

Я с Энрике и Таис у башен

Я оказался самым неподготовленным: у меня не было даже фонарика. Часть дороги я освещал путь айфоном (напомню: лес, камни, пни, абсолютная темнота), потом Энрике дал мне свой запасной фонарик. Вот красавчик, пошел даже с запасным фонарем! А с другой стороны, как без него? Если что-то случится с первым, то придется сидеть на месте и ждать два часа, потому что хуй ты куда ты сдвинешься в такой темноте. Темнота абсолютная: в парке нет никакого светового шума, а идти надо по лесу, так что на свет от луны и зарево рассвета надеяться тоже не стоит.

Я шел в нашей маленькой группе последним и думал «Что будет, если я сейчас отстану или еще как потеряюсь? Ребята начнут искать меня? Или пойдут дальше? Или все-таки будут искать, потому что у меня их фонарик?»

Энрике каждый раз оборачивался на опасных участках, и каждый раз давал дополнительного света от своего фонаря. Я чувствовал безмерную благодарность и заботу. Потом даже выразил: подарил ребятам значки с символами Казани. Я везде с собой вожу десяток модных значков с казанской символикой, чтобы вручать приятным людям, которые встретятся мне на пути.

Весь трек к Торресам и обратно занял 5 с половиной часов, из них сорок минут мы провели у башен. Главный совет, если соберетесь делать такой трек с утра: берите спальный мешок. На 30 человек, встречающих рассвет, таких было трое — я и пара американцев, которые тоже посетили лекцию Erratic Rock, где нам сообщили эту мудрость. Поэтому я сидел, завернутый в спальник, пил чаек из термоса и смотрел на красоту:

А атлеты-жаворонки тряслись на ветру и решали, что пора бы уже сваливать.

Это Уильям с флагом Калифорнии. 90% американцев в парке из этого штата.

Энрике и Таис на следующий день отправились в другую сторону – делать радиальный O-трек, который занимает от 7 до 10 дней. Потом они написали мне, что северная часть трека еще была покрыта толстым слоем снега, иногда они проваливались в него по пояс. O-трек, кстати, разрешено делать только против часовой стрелки. Помучавшись достаточно, Энрике сделал Таис предложение у ледника. Сил у нее хватило сказать только «да» — в слове «нет» на португальском на один слог больше.

Обратный путь занял часа полтора, как и должен был. На пути оказался базовый лагерь Mirador Las Torres, который был закрыт на сезон 2018/2019. Обязанности рейнджера выполняло чучело.

На обратном пути я два раза споткнулся и подвернул лодыжку. Четыре часа я просидел в рефухио, редактируя фотографии и массируя ногу. Лодыжка болела еще две недели, но мне повезло: настоящего вывиха не было.

В рефухио Чилено было написано, что кипяток стоит 1000 песо за 1 литр. Но никто денег за него не брал. Хотя во многих рефухио висят ценники за чай/кофе/кипяток, вам никогда не откажут в горячей воде, даже если вы не ночуете там – в парке работают замечательные люди.

К обеду в Чилено начинают приходить те, кто нацелен только на однодневный трек к башням. Они садятся на утренний автобус в Пуэрто-Наталесе (в 7.30, а встать надо еще раньше), в 9:00 начинают трек, и это адский труд: впереди 9 километров в горку до башен и 9 обратно, которые будут ненамного легче. Все ради канонического вида и селфи для инстаграма.

Днем я должен был отправиться в Лас Торрес и повторить маршрут вчерашнего дня. Обратный путь вышел гораздо проще: я прошел 5,5 км за два часа. Всего трекер за день показал 19.3 километра. Завтра я должен был сделать как минимум 16 до рефухио Франсес.

Кашель никуда не девался, зато прошла боль в горле. Весь вечер чувствовал себя уставшим и раздавленным, но сел писать текст и обрабатывать фотографии. Кажется, я был единственным человеком с ноутбуком. Постояльцы знакомились друг с другом и распивали алкоголь: в рефухио было промо – пицца и пиво за 7500 песо (около 750 рублей), что очень неплохо даже для Сантьяго.

Я вышел прогуляться на улицу и спалил зайца – мое первое дикое животное в парке.

Меня уже успели достать разговоры в стиле «Оу, вер ар ю форм?», «Энд ю?», «Невер бин зер. Вер из ит?», «Из ит йор ферст тайм хир?». Дикая усталость от таких бессмысленных диалогов накопилась за годы поездок. За это, а не за отсутствие комфорта, я разлюбил хостелы: нет никакого шанса о чем-то нормально поговорить с людьми, которых встречаешь только на один вечер.

День 3

Моя цель в треке – написать текст о нем и прослушать «Империя должна умереть» Зыгаря. В поездку я взял с собой бумажную книгу, думая, что это «Империя…», но оказалась, что это была «Вся кремлевская рать». Конечно, брать ее с собой в трек я не стал – оставил в хостеле We Are Patagonia в Пуэрто-Наталесе. Имейте в виду: большинство хостелов без проблем и бесплатно примут ваши вещи на хранение.

В третий день путь шел мимо озера Норденшельд, названного в честь норвежского ученого. Очень красивый и несложный трек. Но опять я потратил на 20 процентов больше времени, чем написано на карте.

Я делал много фотографий и присаживался на пикнички каждые полтора-два часа. В один из таких пикничков я понял, что такое «сезон» в Торрес-дель-Пайне. Я присел на большой плоский каменный выступ, достал термос и стал смотреть на бирюзовое озеро. Не прошло и десяти минут, как рядом со мной было уже 20 человек. Стадный инстинкт работает отлично: «о, смотрите, это место для привала».

Я стал считать людей: не тех, кто сядет отдохнуть, а просто пройдет мимо. В сторону Французской долины и обратно за 20 минут прошло 60 человек. Получается, что в сезон в полноценный W-трек в парке проходят не менее 1000 человек в день. Еще примерно столько же приезжает на день или два – на ледник Грей или к башням. Настя @travelclever Баженова сходила в трек на месяц раньше, в сентябре (я получил от нее кучу ценных советов), и не видела практически никого. В следующий раз я поеду только в несезон.

А поехать придется точно – я пропустил Французскую долину, которую почти все называют самым красивым местом в парке. Красоте Долины, окруженной горами, я поражался только на фотографиях и рассказах.

Фотография: Mirko Thiessen/Flickr

Изначально моя поездка была с такой очередностью ночевок:

1. Чилено,

2. Лас Торрес,

3. Франсес,

4. Пайне Гранде,

5. Грей.

Проснувшись во Франсес, я должен был отправиться в семичасовой трек в долину. Но еще в Наталесе я отправился в офисы компаний Vertice Patagonia и Fantastico Sur, которые отвечают за все проживание в парке, и перебронировал все на день позже. Бронирования можно сделать как онлайн, так и офлайн, но если дело близится к высокому сезону, то вам стоит бронировать все как можно раньше в интернете. В ноябре уже практически нет свободных дат на март. В начале сезона, примерно с 15 октября, свободных мест еще достаточно. Со мной в хостеле были два австралийца, собиравшихся пересечь Южную Америку на мотоциклах (рассказал им про приключения Ильи Бондарева, они ответили “WOW, What a legend!”). У них не было бронирований вовсе, но они смогли их сделать на прямо на месте, за день до отправления в трек.

К сожалению, «Грей» был заполнен, так что последние две ночи пришлось поменять: четвертая ночь – Грей, пятая — Пайне Гранде. А это значило, что после рефухио Франсес я должен был сделать огромный трек до ледника Грей, а в долину мог пойти только в последний, шестой день – и это был бы очередной десятичасовой трек.

Во Франсес произошел первый масштабный проеб: онлайн я забронировал нечто под названием Plataforma. На картинках это была деревянная платформа с палаткой, а у меня был спальник. Но на деле оказалось, что палатка в стоимость не входит: либо своя, либо арендуешь за 15 000 песо. Я удивился, почему тогда это стоит 68 000 песо (вместе с едой)? Разве с палаткой нельзя встать вообще где угодно в рефухио, без всякой деревянной платформы? На самом деле, именно во Франсес не вышло бы — весь рефухио стоит под большим уклоном к озеру, и поставить палатку можно было только на платформе.

В итоге я доплатил 20 000 песо и остановился в дорме. И это было лучшим решением. Франсес — самый новый и лучший рефухио в парке. Он состоит из нескольких отдельных домиков, внутри всего по 8 кроватей, у каждой есть своя розетка (больше такого нигде не было!), много личного пространства, в каждом домике – большой камин.

К сожалению, душ работал только с 18 до 21 часов, и я его пропустил: после ужина напивался с чилийцами. Я налил в свою термокружку писко, и аккуратно глушил его, пока все остальные пили пиво (бутылка стремного местного лагера Austral стоила всего 3 000 песо, что очень гуманно для Патагонии). Чилийцы отказались пить со мной писко: чистым его никто не употребляет, хотя там всего 35%, и идет он мягко. Чилийцы признались, что любят сладкие напитки и знаменитый писко саур (писко, лимон, сахар) — совсем не чилийский, а чисто перуанский коктейль. Чилийцы пьют «писколу», писко с колой, что является таким же преступлением, как и виски с колой.

Утром добрые чилийки, которым я не давал спать своим кашлем, подарили мне сендвич из бокс-ланча.

Кстати, каждый чилиец, которого я встречал, отдавал первенство в изобретении писко Перу. Кажется, только отъявленные националисты готовы отстаивать убеждение, что писко – чилийский алкоголь.

День 4

От Франсес до Грея – почти 19 километров. С огромным рюкзаком и больной лодыжкой идти такое расстрояние непросто. В рефухио Пайне Гранде я оставил большой рюкзак и взял с собой маленький. До рефухио Грей оставалось 11 километров, которые я одолел за 4 часа и 40 минут.

Совет: оставляйте свой большой рюкзак везде, где это возможно и ходите почаще на легке. Так, отправляясь во Французскую Долину, вы можете оставить рюкзаки в кемпе Итальяно. Правда, на улице. Встроенные дождевики на рюкзак – классная штука, но тут они вам не помогут: лучше купите большие мусорные мешки и запакуйте рюкзак в них. Вещи внутри тоже лучше держать в непромокаемых пакетах.

Повсюду в парке поставлены вот такие информационные таблички, на которых можно понять, где ты находишься, сколько трека осталось и на какой подъем или спуска ждет впереди. По этой карте видно, что на пути с Пайне Грайнде до Грея сначала нужно подняться на 200 метров, а потом на столько же спуститься.

Трек к леднику был сложный, но безумно красивый. На пути я встретил южноандского оленя (huemul по-испански).

Поглазеть на животное с на чилийского герба собралась большая аудитория.

Кондора – второе животное чилийского герба – я так и не увидел. Впрочем, как и пуму.

В рефухио я снова пришел к вечеру, поужинал и лег спать, выкашляв предварительно все легкие. Каждое утро я извинялся перед всеми, кто спал со мной в одной комнате. Во вторую ночь через тончайшие стены рефухио Лас Торрес я услышал чей-то кашель, и это было ужасно.

День 5

С утра я отправился посмотреть на ледник. Свернул на мирадор, на который не надо было идти (потерял лишний час ради очень плохой точки обзора), а потом отправился на второй висячий мост. От рефухио Грей на север на пути к рефухио Пасо есть три висячих моста, которые здорово шатаются на ветру. Ради хорошего вида и несложного трека нужно идти на второй мост и на мирадор в 500 метрах от него. Третий обошелся бы еще в 3-4 часа трека, и я был к этому не готов.

В этот раз уже был минимум людей. Погода была отвратительная — все утро моросил мелкий дождь, и далеко не все решились пойти в трек, чтобы посмотреть на ледник с лучшей точки обзора.

Ледник Грей – это самое начало Ледникового Плато Северной Патагонии, второго по величине ледникового плато за пределами Арктики и Антарктики. Масштабы примерно такие: то, что вы видите на фотографии выше, можно сравнить с ногтем, а весь остальной ледник к северу – с рукой. За 200 долларов можно отправиться погулять на ледник. За ноль долларов можно рискнуть жизнью и погулять самостоятельно.

Со второго моста действительно открывается потрясающий вид. На мирадоре меня догнали две девушки, спросили, как идти дальше к третьему мосту. Когда я достал телефон, чтобы посмотреть карту трека на maps.me, одна из них, заметив русский интерфейс, сказала, что говорит по-русски. Первый раз за неделю в Патагонии я услышал русскую речь! Но она говорила с сильным акцентом, и успела сказать только, что они идут с Пайне Гранде и возвращаются туда же вечером. Я даже не успел спросить, откуда она, но мысленно решил, что из Польши.

На обратном пути в Пайне Гранде они меня обогнали, сказали «Привет!» и поскакали дальше. Тогда я впервые почувствовал свою немощность. Я за этот день прошел 20 километров, а они – больше тридцати. К пятому дню я натер приличные мозоли, из-за них каждый шаг откликался болью, на обратном пути из Грея я впервые попал под сильный ветер. «Наконец-то нормально схвачу воспаление легких», – обрадовался я.

День 6

В последний день я должен был отправиться во Французскую Долину. Это был бы долгий десятичасовой трек, самый длинный за все время. Если бы я стартанул в 8 утра, то я бы успел к вечернему катамарану к автобусу из парка (он отходит в 18:45, хотя на деле в это время только начинается посадка на него).

Незачем было геройствовать, да и условия не позволяли: при кашле в легких стреляли копья, из-за мозолей я прихрамывал на обе ноги, и с самого утра шел противный дождь, который не обещал заканчиваться (мне сказал это сотрудник рефухио: у них есть довольно точный прогноз погоды с картами дождей, так что спрашивайте о погоде каждый день).

Поэтому я сел на первый катамаран в Пайне Гранде и отправился в Пуэрто-Наталес.

Теперь непосещенная Французская долина для меня – отличный повод вернуться в парк. Хотя людей тут – как в Парке Горького, и все очень дорого, W-трек стоит того.

Сколько это стоит

Вы можете жить в палатке, а можете ходить налегке и спать в рефухио. О том, что сколько стоит я уже писал выше, так что просто напишу, что от 10-20 долларов за место для палатки до 90-125 долларов за кровать в общем номере рефухио. А вот остальные траты:

Самолеты и другой транспорт ~ 40 800 рублей (не считая дислокации в Европу и обратно из Казани за 16 000 рублей):

  • 340 евро (21 500 рублей на момент покупки) — главный сегмент путешествия, самолет Милан — Мадрид — Берлин (добраться до европейских городов из Москвы можно очень дешево, мне из Казани вышло чуть дороже);
  • 140 евро (10 500 рублей на момент покупки) — самолет LATAM из Сантьяго в Пунта-Аренас;
  • 8 800 песо (850 рублей) — автобус из аэропорта Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, откуда идут автобусы в парк;
  • 8 000 песо (800 рублей) — автобус обратно. Покупать прямо на вокзале дешевле, чем на сайте recorrido.cl;
  • 15 000 песо (1 450 рублей) — автобусы в парк и обратно из Пуэрто-Наталеса;
  • 20 000 песо (1 950 рублей) — катамаран в парке (от него не отделаться, если только не хотите пройти трек два раза);
  • 3 000 песо (2 850 рублей) — на трансфер в парке;
  • 10 000 песо (950 рублей) — такси до аэропорта в Пунта-Аренасе, куда мне нужно было к 6 утра, так что только такси.

Жилье ~ 43 000 рублей

Не буду учитывать жилье в Мадриде, Берлине и Сантьяго. При желании можно обойтись и без них. Во всех трех городах жилье стоит одинаково. Можете заложить 20 долларов на хостел, 40 долларов на квартиру на Airbnb или 60 долларов на неплохой отель.

  • 57 400 песо (5 000 рублей) — за три ночи в Пуэрто-Наталесе в отличном хостеле We Are Patagonia. Завтрак был включен (неплохой очень). В этой стоимости 5 000 песо за стирку, ночи стоили по-разному: две по 16400 и одна за 20000 песо (в ноябре уже начался «сезон»). На самом деле в Пуэрто-Наталесе можно остаться на одну ночь перед поездкой;
  • 15 000 (1 450 рублей) песо за хостел в Пунта-Аренасе. В хостеле Punta Arenas Refugio я жил совсем один, а благодаря пикапу хозяина хостела не опоздал на самолет;
  • Всего 36 600 рублей в самом парке + я еще забыл купить ужин и завтрак в Пайне Гранде по ошибке, если бы купил вышло бы на ~42 доллара больше.
    • 329 долларов отдал трем рефухио Fantasico Sur (Chileno, Las Torres, Frances)
    • 182 долларов отдал двум рефухио Vertice Patagonia (Paine Grande & Grey). В итоге вышло 511 долларов за все + 20 000 песо доплаты во Франсес за то, чтобы переместиться в дорм из платформы;

Аренда и покупка снаряжения: около 15 000 рублей

  • Я арендовал только трекинговые палки. На шесть дней мне это стоило 20 000 песо (1 950 рублей). За такие деньги можно даже купить какие-то дешевые палки, но я арендовал Black Diamond — это такой Бентли в мире трекинговых палок, очень легкие, очень прочные. Я арендовал их в Erratic Rock, но если поискать, поторговаться, то можно сэкономить и половину стоимости;
  • В Декатлоне в Сантьяго я потратил 5 100 рублей. Я купил и штаны для трекинга, и шорты, и еще кучу мелочей, которые стоило взять с собой;
  • За интернет в последнем рефухио заплатил 10 долларов;
  • В супермаркетах Пуэрто Наталеса накупил снеков и прочего примерно на 4 500 рублей;
  • Купил термокружку и ножик складной, на которые потратил 1 000 рублей;
  • Солнцезащитный крем и лекарства обошлись в 2 000 рублей.

Что обязательно стоить взять в парк?

Для трека

  • Трекинговые ботинки. У меня были от ECCO. Это был их четвертый год жизни, и на этом треке они, кажется, погибли — острые камни сделали пару порезов в мембране и теперь туда проникает вода;
  • Трекинговые палки;
  • Влагостойкая ветровка. У меня от North Face — отлично справляется и с ветром, и с дождем. Но в ней ужасно жарко, так что большую часть трека я ходил без нее;
  • Солнцезащитный крем. В Патагонии можно адски сгореть.

Для кемпа

Ваша одежда делится на ту, в который вы будете трекать и на ту, в которой вы будете расслабляться вечером:

  • Кроксы — очень важная вещь. В них можно зайти в душ, гулять по кемпу и рефухио, не натирая свежие мозоли, они легкие и легко крепятся к рюкзаку снаружи, при желании в них и потрекать можно;
  • Запас одежды. Немного здравого смысла, и вы сами во всем разберетесь. Возьмите только достаточно носков и белья на каждый день. Всего остального берите по минимуму. Стирать во время трека вы не будете, но и походить два или даже три дня в одной футболке не западло;
  • Важно. Не идите в трек в джинсах. Дурацкий совет, но кому-то приходит же в голову.

Таскал на себе вот такой набор.

Как выжить после трека?

Я же говорил про свое слабое неспортивное тело? С 6 по 9 ноября я пятью самолетами добрался с края земли до Казани:

  • Пунта-Аренас — Сантьяго — 3,5 часа в воздухе;
  • Сантьяго — Мадрид — Берлин — 13 + 3 часов в воздухе + 2 часа пересадки;
  • Берлин — Москва — Казань — 4 часа в воздухе + 3 часа пересадки;

Следующую неделю я ждал, что мне станет лучше, но в итоге довел себя до того, что еле вставал с кровати, а когда встал и дошел до врача, получил диагноз «бронхит» и немного антибиотиков.

Отдача в колени пришла тоже примерно через неделю. Несколько лет назад у меня была травма в правом колене — я неудачно упал, повредил колено и получил там воспаление. В немецкой клинике мне впервые в жизни сделали УЗИ колена. Вот вам и польза страховки в путешествиях (я тогда был в Берлине). Сказали, что все само пройдет, но колено с трудом будет выдерживать резкие нагрузки. Сильно хромал я еще неделю.

Шестидневный трек выбил меня из колеи на три недели. Но я бы не жил в России, если бы не любил мучения. Торрес дель Пайне — отличная обратная связь о том, как жить дальше со своим организмом. Тренироваться, например, нужно чаще – или просто начать.

Пять дней без интернета — тоже отличный опыт. Как я и предполагал, ничего важного и интересного не произошло. Я успел узнать, что Колпаков кого-то схватил за задницу на вечеринке, но за время трека новостей из отряда Медузы не появилось. Только бессмысленные обсуждения в фейсбуке, на чтение которых я бы потратил несколько часов. Вместо этого я слушал историю распада Российской империи и пытался быть наедине со своими мыслями.

Ничего более значимого не случилось, ничего срочного мне в личку не пришло, все друзья и родные были в порядке, никто по мне не скучал, я по ним тоже. Мама ни разу в жизни не была в ситуации, когда от меня нет вестей так долго, но с переживаниями, кажется, справилась. Так что такие детоксы я буду устраивать почаще.

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. В прошлом году, также в ноябре прошёл w трек за 4 дня, в последній день сделал із кампоменто франсес 35км до ледніка грей т.к. случілась накладка с моей бронью в рефухіо пайне гранде.Ночевал в палатке шёл без палок, хавчікам тарілся в Сантьяго.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ