Куда податься диджитал-номаду: Бразилия, Таиланд, Исландия, Бали, Испания

Максим Кузнецов уже несколько лет проводит большую часть своего времени в поездках. Он фрилансит, делает собственный проект о путешествиях PassOnBoard и ведет телеграм-канал @la_vidaloca, в котором пишет о своих приключениях. Для нас он рассказал о пяти странах, в которых ему довелось остаться надолго, совмещая удаленную работу и путешествия.

Фотографии взяты из инстаграма Макса.

Мой стиль путешествий невольно сделал меня тем, кого сейчас чаще всего называют “диджитал номадом” – мне не очень интересно отдыхать у бассейна в пятизвездочном турецком отеле или фотографироваться с Эйфелевой Башней, зато я очень люблю вливаться в ритм повседневной жизни других стран, изучая их язык и культуру. Это заставило меня адаптировать свой рабочий график к постоянным разъездам, а после и вовсе закрыть свой офис и полностью перейти на удаленную работу, чтобы избавиться от потребности постоянно возвращаться в Россию.

В этой статье я поделюсь опытом жизни и работы из стран Азии, Европы и Латинской Америки, какие они имеют минусы, плюсы, уровень цен, как адаптироваться на месте и к чему готовиться. Vamos?

Испания

Одна из моих любимых стран. Возможно, когда-то я перееду сюда на ПМЖ. В Испании прекрасно все – красивая архитектура, погода, близкая нам, европейская культура, множество различных мероприятий и развлечений, а главное – испанцы. Да, это относительно дорогая (если мы говорим о крупных туристических городах как Барселона или Мадрид) страна, где нормальное жилье в центре города обойдется примерно в 1 000€, и еще столько же уйдет на повседневные нужды в течении месяца, но оно того стоит. Испанию нельзя ставить в один ряд с другими странами, она уникальна, и каждый, кто “ищет себя”, обязан побывать здесь.

С точки зрения работы Испания очень удобна огромным количеством разнообразных кафе, где можно вполне комфортно провести рабочий день с хорошим интернетом, кофе, а главное, розетками.

Плюсы

  • Много развлечений
  • Безопасность
  • Нет языкового барьера

Минусы

  • Стоимость жизни
  • Нельзя долго оставаться в стране по туристической визе

Виза. По туристической визе (шенгенской), можно находится в стране до 90 дней в течении полугода.

Цены. Бюджет на день 50€. Нормальное жилье 1 000€.

Расходы на жизнь в Мадриде (источник: Numbeo). 42 600 рублей без аренды на одного человека.

Интернет.  Хороший

ВыводХорошая страна для жизни и работы.

Бали

Остров Бали находится в Индонезии, где также находятся острова Ломбок, Гили, Суматра, Ява и крупные города вроде Джакарты. Но, как правило, люди воспринимают Бали как нечто отдельное от остального государства. И это действительно так: Бали имеет другую культуру, обычаи, праздники и даже религию.

С точки зрения удаленной работы – особенно для начинающих номандов (как в плане заработка, так и в плане опыта путешествий) одно из самых идеальных мест. Жилье здесь стоит недорого, неплохой дом с бассейном можно снять в пределах 10-20 тысяч рублей, если хватает смелости сразу заключить контракт на год, выйдет еще дешевле. Еда тоже относительно не дорогая – даже если питаться исключительно в ресторанах, можно очень легко уложиться меньше 1 000 рублей в день, если задаться целью экономить и питаться в заведениях для местных, можно уложиться и в 100 рублей на один прием пищи.

Балийцы достаточно вежливый, открытый и дружелюбный народ, жить с ними по соседству очень комфортно. В целом, вся жизнь на Бали имеет очень спокойный и размеренный ритм (за исключением дорог, движение на Бали крайне оживленное). Если говорить об удаленной работе, интернет может немного испортить впечатление, но, в целом, работать можно. 

Я написал несколько статей о Бали у себя в блоге: о поиске жилья, аренде мотобайка.

Плюсы

  • Стоимость жизни
  • Природа
  • Нет языкового барьера

Минусы

  • Качество интернета

Виза. По штампу (без визы) гражданам России можно находиться в стране до 30 дней. На Бали полгода можно безвыездно находиться по социальной визе, которую очень просто получить
Самое популярное место для этого — Пенанг в Малайзии. Нужно приглашение от балийца, но его делают за день в одном из кучи онлайн-агентств примерно за 30$. Подаешь документы вместе с этим приглашением, на следующий день забираешь визу. Виза по системе 2+1+1+1+1 (2 месяца + 4 продления на месяц, не выезжая с Бали).

Цены. Бюджет на день 150 000 рупий (650 рублей). Нормальное жилье 3 500 000 рупий (15 000 рублей).

Расходы на жизнь на Бали (источник: Numbeo). 27 400 рублей без аренды на одного человека.

Интернет. Нормальный.

Вывод. Хорошее место для жизни и работы.

Исландия

Если даже такая, не совсем типичная для диджитал номандов страна, как Испания, все же не является чем-то необычным, то Исландия – настоящая экзотика даже для туристов. Мне же удалось познакомиться с этой страной с точки зрения удаленной работы. Первое, что нужно сказать – очень дорого. Крайне дорого. Самое дешевое однокомнатное жилье, которое удалось найти (а на поиски ушла неделя!) с большой скидкой получилось 2 200$ за месяц. Но жилье – это только малая часть расходов. В Исландии достаточно некомфортно находится без своего автомобиля, что автоматически прибавляет к ежемесячным расходам 1000$ (не учитывая цен на бензин (~100$ за бак)). И кроме этого огромная статья расходов это питание, в районе 100$ в день. Взамен – красивая природа, безопасность и хороший интернет. Подойдет ценителям скандинавской культуры с очень высоким уровнем доходов. 

В своем блоге я писал о поиске жилья, аренде машины, стоимости продуктов, достопримечательностях и исландских девушках.

Плюсы

  • Природа
  • Нет языкового барьера
  • Хороший интернет
  • Безопасность

Минусы

  • Стоимость жизни
  • Нельзя долго оставаться в стране по туристической визе

Виза. По туристической визе (шенгенской), можно находится в стране до 90 дней в течении полугода

Цены. Бюджет на день 100$. Нормальное жилье – 2 500$.

Расходы на жизнь в Исландии (источник: Numbeo). Около 79 000 рублей без аренды на одного человека, Рейкьявик – 6-й город в списке самых дорогих в мире.

Интернет. Хороший

Вывод. Страна, в которой очень комфортно, но очень дорого жить.

Таиланд

Эта статья не могла бы претендовать на полноту без рассказа о классике – удаленной работе в Таиланде. На данный момент в IT-сообществе Таиланд стал некой вехой в развитии специалиста: “собрать вещи и уехать зимовать в Тай” равно “добиться успеха”.

Однажды, в интервью для одного сайта, я уже высказывал свое мнение что на данный момент, Таиланд – оптимальный вариант для диджитал-номандов: низкие цены на жилье и повседневные расходы, достаточно недорогие авиабилеты, огромное русское комьюнити (в теории, жить в Таиланде можно даже без знания английского языка), хороший климат и красивая природа, огромное количество вариантов отдохнуть и расслабиться. Я бы даже сказал, что это таит в себе некую опасность, в Таиланде может оказаться настолько хорошо, что выбьет из рабочей колеи (“синдром тропической лени”- явление крайне распространенное в Таиланде) и отобьет всякое желание увидеть другие страны (не говоря уж о том, чтобы вернуться в Россию). Кроме того, в Таиланде, каждый город имеет свои особенности, и каждый может выбрать для себя индивидуально что ему больше по душе – спокойный и красивый Самуи, “одухотворенный” Панган, деловой Бангкок или сумасшедшая Паттайя.

С практической точки зрения здесь тоже все отлично. Хорошее жилье по приемлемой цене можно с легкостью найти за пару дней, расходы на еду в день вряд ли превысят 1 000 рублей, интернет, конечно, не может похвастаться запредельными скоростями, но вполне адекватный и приемлемый для работы. Если бы у меня было бы несколько жизней, одну из них я бы обязательно целиком прожил в Таиланде.

Мои статьи о жизни на Самуи.

Плюсы

  • Природа
  • Нет языкового барьера
  • Недорогие авиабилеты
  • Стоимость жизни
  • Большой выбор городов для жизни
  • Большое русское комьюнити
  • Большое количество информации (блоги)

Минусы

  • Нельзя долго оставаться в стране по туристической визе

Виза. Даже небольшие проблемы с визой и отмена возможности визаранов, не делают эту страну менее привлекательной для удаленной работы. В любом городе Таиланда за небольшую сумму можно купить “виза-тур”, который включает билет до соседней страны и получение новой туристической визы на 3 месяца.

Цены. Бюджет на день 500 тайских бат (1000 рублей). Нормальное жилье 10000 тайских бат (20000 рублей).

Расходы на жизнь в Бангкоке (источник: Numbeo). Около 34 000 рублей без аренды на одного человека, Цена проживания на Пхукете и Самуи примерно такая же.

Интернет. Нормальный.

Вывод. Оптимальный вариант.

Бразилия

Самое вкусное я оставил напоследок. Бразилия – моя любимая страна. Собственно, я и нахожусь в ней прямо сейчас. Для меня в Бразилии прекрасно все – дружелюбные люди, хорошая погода, близкая по духу культура, но надо понимать, что эта страна подойдет не каждому. Здесь достаточно сложно адаптироваться, в отличии от Таиланда, здесь никто не будет подстраиваться, изучая русские фразы, чтобы иметь возможность поговорить с вами. Хотите дружить с местными? Пожалуйста! Только выучите португальский!

Оставляет желать лучшего и уровень цен. Почему-то многие привыкли считать, что в Бразилии на каждом дереве по охапке спелых бананов. На самом деле все не так. Бразилия – самая дорогая страна Латинской Америки. Уровень цен здесь, включая цены на жилье, примерно на 15-20% выше московских, поэтому, если вы думали что здесь можно сэкономить, у меня для вас плохие новости.

Рио

Подливает масла в огонь знаменитая “бразильская преступность”, о которой так много говорят. Не скажу что это является серьезным препятствием для жизни в Бразилии, но то, что это присутствует, отрицать не стоит. В чем же тогда “вкуснота”, если все так плохо? Дело в том, что много путешествуя, однажды вы найдете для себя то, место, которое вам нравится больше всего. Несмотря на все проблемы и препятствия вы будете искать возможность там оказаться. Наверное, в этом и заключается весь смысл всего этого “кочевничества” – найти “баланс”, оптимальное место для жизни и работы, где каждый день будет приносить радость, а желание вернуться, мотивировать на новые достижения.

Мои статьи о Бразилии: “Где жить в Рио Де Жанейро?”, “27 вещей которые вас удивят в Бразилии“, Как в Бразилии относятся к русским?

Плюсы

  • Безвизовый въезд для россиян на полгода
  • Экзотика

Минусы

  • Нельзя долго оставаться в стране по туристической визе
  • Стоимость жизни
  • Дорогие авиабилеты
  • Языковой барьер
  • Преступность

Виза. Россиянам для посещения Бразилии до 90 дней, виза не нужна (По истечении 90 дней, можно продлить штамп еще на 90 дней)

Цены. Бюджет на день 75 бразильских реалов (1 500 рублей). Нормальное жилье 2500 бразильских реалов (50 000 рублей).

Расходы на жизнь в Рио (источник: Numbeo). Около 36 000 рублей без аренды на одного человека.

Интернет – нормальный.


В подборке я постарался упомянуть разные типы стран. Есть страны, жить и работать в которых просто, легко и дешево. Есть такие, где вам придется мириться с каким-то препятствующими факторами: дороговизной, визами, преступностью. В некоторых за жизнь придется бороться. Каждый выбирает для себя сам.

При желании устроиться можно практически везде. Даже в таких странах как Венесуэла, которая сейчас переживает глубокий кризис и находится на пороге гражданской войны или Нигер, где люди до сих пор обитают племенами, живут и работают наши соотечественники. Было бы желание. Для тех, кто только начинает свой путь, я бы посоветовал, начать с Таиланда, Бали или Индии, по которым в интернете уже есть куча информации. “Цена ошибки” там не так высока, а если что-то уж совсем пойдет не так, можно надеяться на поддержку и помощь других номадов. Набравшись опыта, не засиживайтесь на одном месте, каждая страна уникальна по-своему. Даже если у вас нет цели посмотреть все страны мира – путешествуйте, открывайте для себя новое, пользуйтесь наградой, которая вам досталась за способность научиться совмещать работу и путешествия.

Велопутешествия по Европе. Гид для начинающих

Анастасия Баженова, ведущая телеграм-канала @travelclever, рассказывает, как не слажать в первой самостоятельной велопоездке по Европе.

 

Велопутешествие отличный способ провести отпуск. Во-первых, отдыхая, вы занимаетесь спортом. Во-вторых, эко-путешествия с каждым годом становятся более популярными. Многие европейские веломаршруты были специально разработаны таким образом, чтобы велотуристы увидели как можно больше культурных и природных достопримечательностей. Read more

По Грузии на машине: что посмотреть и как спланировать маршрут

Собираетесь путешествовать по Грузии на автомобиле? У Александра Андреева, фотографа и путешественника, есть для вас готовый маршрут. В августе 2016 года он планировал свой будущий фототур, две недели катаясь на машине по Грузии. Это рассказ о его поездке.

Казбеги – Мцхета | Гареджи
Боржоми | Чиатура
Кутаиси | Кобулети
Батуми | Сванетия
Тбилиси | Карта и ссылки

Маршрут

Из Москвы в Тбилиси мы ехали по платной трассе М4-Дон. Каждые 20-40 км на ней расположены платежные терминалы, которые снимают от 35 до 150 рублей. Ночью проезд дешевле, а c бесконтактным транспондером дешевле вдвое, причем не придется задерживаться для оплаты. На терминалах принимают и наличные, и карты. Больше трех машин на оплату ни в одном окне не было. Терминалы стоят примерно до 500 километра, дальше дорога бесплатная. За всё время, двигаясь днем, мы заплатили 655 рублей в одну сторону.

До Ростова дорога плотно забита машинами, едущими в Сочи. Но дорога очень хорошая и широкая, так что держать среднюю скорость в 100 км/ч легко. Ростов – идеальное место для первой ночевки.

После поворота на Сочи машин становится в разы меньше. За исключением коротких участков с ремонтом, трасса очень хорошая.

Не успели мы приехать во Владикавказ, как МЧС прислал расписание открытия КПП “Верхний Ларс”, сообщив, что среднее время ожидания 8 часов.

Stepantsminda

Вид на гостиницу перед КПП Верхний Ларс, со стороны России.

Туалет тут очень чистый и стоит 20 р., а душ очень грязный и за него хотят уже 150 р. Там же за 150 р. можно постирать вещи.

Приехали на КПП “Верхний Ларс” в 18:30, буквально сразу после закрытия. Были где-то двадцатой машиной в очереди. Пусть вас не смущает многокилометровая очередь из фур: для легковых автомобилей другая линия.

Хронология прохождения КПП:

  • 3:17 – нас разбудили стуком в стекло
  • 3:20-3:28 очень быстро проехали российскую таможню
  • 4.15 приехали на грузинскую таможню
  • 4:58 пассажиры прошли ногами грузинскую таможню. Очереди на прохождение ногами нет, есть туалет как до, так и после паспортного контроля.
  • 5:09 машина с водителем прошла контроль – мы официально в Грузии.

Казбеги – Мцхета

Первые пару километров после границы дороги сильно разбиты, но дальше будет нормальный асфальт. Иногда полиция останавливает встречное движение.

Для въезда на территорию Грузии не нужна страховка (ни жизни, ни на машину). Единственное, что нужно, если машина оформлена не на вас – генеральная доверенность, но у нас и её не спросили. Вообще ничего не спросили, просто поставили штамп и пропустили.

 

Виза россиянам тоже не нужна. Находиться на территории Грузии можно до года. Если хотите больше, нужно либо получать визу, либо выехать на пару дней и вернуться. Проще всего делать виза-ран в Турцию. Тут вообще все легко: купить недвижимость, открыть счет в банке.

По дороге не остановили ни разу. Радаров очень много, буквально на каждом мосту.

Первый город на пути – Степанцминда (тут и далее ссылки на Google Maps). Именно отсюда начинают восхождения на гору Казбеги и ходят к церкви Святой Троицы. Для тех, кому лень идти, на каждом шагу есть Delica Taxi, машинки на базе Mitsubishi Delica, которые с радостью отвезут вас куда скажете. Без нормального внедорожника к церкви не добраться, а экскурсия стоит всего 50 лари за машину, если вообще не торговаться (курс на апрель 2017 – 23,7 рубля за 1 лари).

Дорога из Степанцминды до Церкви пешком занимает 2,5-3 часа в обе стороны.

Казбеги, Гергети

На снимке церковь  слева на горе, прямо по курсу – Казбеги с его ледниками.

Вокруг Степанцминды не так много всего интересного: есть Juta Valley, небольшой водопад и одно замечательное ущелье. В любую из из этих точек вас запросто доставит Delica Taxi.

В самой Степанцминде есть банкомат и круглосуточное кафе. Все таксисты знают, где они. Деньги можно снимать в банкомате – курс лучше, чем в обменниках.

А вот симки в Степанцминде продают только Beeline. В Грузии три оператора – GeoCell, Magti и Beeline. Мой выбор и рекомендация – Magti.

  • GeoCell – хоть как-то ловит везде, но интернет у него хорошо работает только в крупных городах.
  • Magti – самый дорогой. Ловит почти везде и если ловит – интернет самый быстрый.
  • Beeline – самое плохое покрытие, но и самый дешевый. С него дешевле всего звонить в Россию.

Интернет за последний год везде стал заметно быстрее, даже мобильный.

Вот такие расценки на пакеты интернета у Magti. Есть еще “туристические пакеты”, но особого смысла в них нет. Дороже, ограничение действия и рассчитано на “звонки за границу”

Следующая остановка – моя любимая Арка Дружбы Народов. Там можно делать очень крутые фотографии.

arka

В этом регионе очень развито пчеловодство. Пчел привозят сюда, когда начинают цвести горные цветы и увозят перед холодами. Пчеловоды живут рядом, в мобильных вагончиках, и продают мед. Готовы рассказать всё о своем деле и даже напоить водкой, если не спешите. Поллитра меда стоят 20 лари, если не торговаться. А так обычная цена на домашний мед – 15 лари за килограмм.

Заправки. Заправляться в Грузии можно на двух заправках – Lukoil (не путать с LukaOil) и Rompetrol (с красно-оранжевым цветочком). Везде принимают карты, но часто только после слов “как же быть, у меня нет наличных?!” Литр 95-го стоит 1.6-1.7 лари (август 2016).

Следующая остановка, на пути в Мцхету – слияние черной и белой рек Арагви. Это прямо на дороге, в Пасанури. Можно остановиться на пару минут, больше там делать нечего.

Затем Ананури, крепость на берегу озера.

Ananuri

Тут масса туристов. Крепость сама по себе не особо интересная, но есть много фотогеничных мест: красивые стены, огромные корни деревьев и т.д. Есть мост, с которого сделана картинка выше. Есть несколько точек, где можно спуститься к воде и искупаться.

Деньги. Проще всего снимать деньги в банкоматах. Но если очень нравится менять наличные, то доллары и евро (а иногда рубли, фунты и даже в некоторых местах гривны) можно обменять на лари. Обменников много, особенно в туристических местах.

Добрались до Мцхеты. Люблю этот небольшой, но очень славный город: красивый собор, река, центральная улочка очень милая. При этом немного туристов и всегда не проблема найти недорогое и очень хорошее жилье.

Остановились в прекрасном хоумстее, прямо напротив главного собора. Центрее просто некуда. А цена такая же, как на окраинах. Хозяйка настолько дружелюбная, что решили остаться на несколько дней и совершать радиальные выезды отсюда.

За что люблю хоумстеи, так это за то, что по сути, ты живешь в семье и участвуешь в ее жизни. То накормят чем-нибудь вкусным, то пригласят куда. Да и жить в доме с историей намного интереснее, чем в коммерческом объекте.

mtskheta

Из необычного: в Мцхете прямо на пешеходной улочке вдоль собора за 2-3 лари продают самую вкусную чурчхелу из всех, что я пробовал.

Монастырь Давид Гареджи

Наша следующая остановка – древний монастырь в скалах Давид Гареджи в Кахетии. Ехать в него нужно по дороге через Sagarejo, как бы навигатор не убеждал в обратном. Все остальные дороги проходятся только на джипе и с навыком раллийной езды.

Сам монастырь интересный, хотя в кельи и не пускают, так как он действующий. В монастырь можно зайти и немного побродить, а можно пойти по дорожке перед ним резко в гору, залезть намного выше.Сначала к резервуарам, где у монахов хранился запас воды, который собирался с камней в дождь. После резервуаров идите дальше, залезете на гору и там будут кельи с древними фресками.

От этого места до границы с Азербайджаном – около 200 метров и на подъезде можно наблюдать пограничную вышку и самих пограничников, рассекающих на квадроциклах.

Sagarejo

Дорога к монастырю очень красивая. Мы ехали последние 20 км почти весь день, постоянно останавливаясь для фотографий. Эту часть Грузии местные называют полупустыней. Но это скорее степь, которая выглядит как марсианские пейзажи.

По дороге к монастырю, после автомагистрали, есть только один небольшой город – Удабно. Примечателен он Oasis cafe и хостелом, построенным предприимчивыми поляками, которые случайно сюда попали и задауншифтились. Тут у них полное приусадебное хозяйство, лошади, сами делают сыр. Здесь очень вкусно и недорого готовят. В хостеле можно остановиться за 20 лари на человека.

Можно договориться о конной экскурсии, что должно быть весьма захватывающе, учитывая пейзажи вокруг. Городок вокруг тоже медитативно-фотографический: много заброшенных зданий, стогов сена, брошенной сельхоз-техники.

Посещая монастыри и другие религиозные заведения, помните, что в шортах и майке туда нельзя заходить. Женщинам необходимо покрывать голову. При входе всегда есть большие платки, которые можно использовать как юбку и маленькие, чтобы скрыть волосы. Не забудьте сдать их обратно на выходе.

Боржоми

Следующая остановка – мой любимый Боржоми. Для меня Грузия именно такая, как этот город – горная, вкусная, яркая и гордая. Немного запущенная, но с каждым годом все больше и больше восстанавливающаяся после 90-х.

Пробежались, посмотрели новые гестхаусы и в результате заселились к моим друзьям Важе и Ирме, у которых я останавливался в прошлый раз (Rachvela’s Guest House) Тут тихо, спокойно, близко от центра, есть виноград и пианино.

borjomiУтром зашел на рынок, еда там есть любая. Иногда встречаются странные сочетания, типа человека, который торгует дынями, живыми курицами и кукурузой. Цены очень демократичные: помидоры – 1-1.2 лари, сыр – 5 лари за килограмм. Самое дорогое, что есть – бананы (4 лари/кг). Дыни очень дешевые, в районе 0.7 лари за килограмм.

C сыром cамая засада: либо нормальный, либо чудовищно соленый (настолько, что его нельзя есть вообще). Надо спрашивать, только продавщицы сыра редко говорят по-русски, так что может потребоваться помощь соседей – продавщиц овощей, те отчего-то по-русски говорят замечательно.

Тут делают замечательный “грузынский лэпешка” (он же лаваш). Выпекается в тандыре, стоит 70 тетри (0.7 лари), брать надо только свежий. С сыром, помидорами и базиликом съедается в любом количестве.

lavash

Из Боржоми поехали в Ахалцихе, где расположена огромная крепость Рабати. У этой крепости есть внешние стены, там можно гулять бесплатно, даже залезть на несколько башенок с великолепным видом. Вход во внутреннюю часть стоит 7 лари. Туда определенно стоит пойти, если планируете фотосессию. Масса нереальных точек: пруды, фонтанчики, можно залезть на самую верхнюю башню.

Rabati

Вообще, если делать качественную однодневную вылазку из Боржоми, то лучше всего поехать в Вардзию, старинный монастырь, в котором кельи выбиты в горах. Дорога будет пролегать как раз через крепость Рабати. Но ее лучше захватить перед закатом, на обратном пути. Только учтите, что вход во внутреннюю часть Рабати закрывается в семь, а билеты можно купить только до шести. За один день это все можно замечательно посмотреть.

Еще одна чудесная точка недалеко от крепости Рабати – астрофизическая лаборатория (Abastumani Astrophysical Observatory) и минеральный курорт – Абастумани. В этот раз я туда не попал, но в следующий раз обязательно. Говорят, когда нет облаков, звезды оттуда видны как на ладони.

Чуть выше в горы от Обсерватории расположен еще один курорт с минеральными водами – Саирмэ (Sairme Mineral Waters). Судя по фотографиям, там чудесно.

Эти две точки сейчас посетить не получилось – наш путь лежал немного в другую сторону.

Чиатура

Невероятный, наполовину заброшенный горнодобывающий город Чиатура (Chiatura). Самое необычное, странное и интересное место из всех, где я был в последнее время.

Город получился таким любопытным благодаря тому, что жители живут в долине (первый снимок), а работают в марганцевых шахтах на горе, каждый день поднимаясь на работу на одном из десятка подъемников. Сейчас работают всего несколько штук, так как часть шахт заброшены.

Подъемники бесплатные, иногда нужно немного подождать – в кабинку помещается всего несколько человек. Добытая руда перемещается на вагонетках, подвешенных на тросах, на другую сторону ущелья, где перерабатывается и отправляется дальше по железной дороге. Внизу течет река с водой черного цвета.

Один из подъемников идет к небольшому заброшенному городу из нескольких домов. В некоторых квартирах все еще живут люди, хотя дома уже официально считаются нежилыми. На первом этаже одного из домов организован хлев, другие просто не заняты. Есть две смотровые площадки. Самая интересная – направо после подъемника. Лучше всего подниматься рано утром, потому что на закате солнце светит в глаза.

Фильм про рудники в Чиатуре.

Кутаиси

В Кутаиси мы приехали уже вечером. Город милый, парковка в центре бесплатная. Много жилья, в том числе на Букинге. Присмотрели небольшой хоумстей в 300 метрах от главного фонтана, зашли и сразу заселились. Очень приятная атмосфера, частная парковка, несколько комнат, цена – все те же 20 лари с человека в отдельной комнате или 15 за койку в хостельной комнате. Кроме нас на весь хоумстей только одна девушка из Китая (!!!), которая живет в Грузии уже месяц.

Очень милый хост продал домашнего вина, дал оборвать дерево с корольком, рассказал про каньоны вокруг Кутаиси, куда и было решено ехать с утра. Сам город очень понравился, есть неплохие кафешки, недорого, приятный климат.

Итак, что есть вокруг Кутаиси? Самые известные достопримечательности: пещеры Прометея (Prometheus Cave) и Сатаплия (Sataplia Cave).

Первая – чуть ли не самая большая в Европе пещера. Если верить путеводителю, она самая разнообразная и там много где можно гулять. Внутри постоянная температура +14, как и в большинстве других пещер, так что не идите туда в футболке и шортах. В этот раз я туда не пошел, оставил на следующий заход.

В Сатаплии есть следы динозавров и хорошая смотровая площадка с видом на горы.

Дальше есть два каньона: Окаце (Okatse Canyon) и Мартвили (Martvili).

Мы отправились на первый, воспользовавшись указанием Maps.me, так как на гуглокартах этот регион представлен бедненько.  С одной стороны это было большой ошибкой, с другой – так весело день я давно не проводил.

Если в двух словах, то нормальная дорога к обоим каньонам проходит через город Хони и никак иначе.
А короткая дорога из пещеры Прометеус на самом деле хоть и существует, но выглядит весьма радикально и я не уверен, что в дождь вообще проходится на легковушке. Когда дождя нет, проходится на машине класса Ниссан Ноут поскребывать подвеской. Водить нужно уметь хорошо, асфальта нет. 10 километров ехать час, а то и два. Зато фоток можно наделать массу. Например, как вам мостик через реку?

С помощью пары местных, чудом проезжавших мимо, мы, сложив зеркала, форсировали мостик, отмеченный на карте maps.me, как нормальный мост через реку. Припарковались и пошли купаться в реке. Кроме нас там была только пара местных из соседней деревни, загорающая в тени моста.
Водичка прохладная, но очень приятная. Невероятно чистая – можно пить.

Дальше нас ждало несколько подъемов по крутой гравийной дороге, свиньи, перебегающие через дорогу, после чего – форсирование реки вброд. Не глубоко, но немного стремно. Машины там проезжают прямо скажем редко, а река довольно быстрая.

Okatse 3

Видите полосочку слева от дерева? Это начало этой прекрасной дороги.
Если уверены в себе и хотите приключений и красивых видов – можно ехать, если сухо.
Лучше срезать хотя бы через Gelaveri, там чуть меньше жести.

photo_2016-09-07_17-01-05

Итак, следующая остановка, каньон Окаце (Okatse Canyon).

Там не понравилось. Да, там красивый парк с деревьями, покрытыми мхом. Он клевый, но сама достопримечательность – длинная железная лестница вниз, потом длинный железный корридор на огромной высоте над каньоном (к воде спуска нет), дальше торчщий подвесной язык для селфи аля “язык троллей”, дальше еще более длинная железная лестница назад.

Сделано очень “удобно”. Приезжаешь, паркуешься недалеко от Visitor Centre, идешь пешком по парку под горку 2.5 км. Обнаруживаешь “смотровую площадку” и вход в сам каньон, на котором нужно что? Правильно, предъявить билет. Который продается где? Правильно в Visitor Centre. На дверь нацелена камера, поэтому мимо кассы даже при желании не договориться. Билеты никто не перепродает. Облом.

Хорошо хоть на этой площадке тусуются таксисты на внедорожниках (дорога реальная жесть, на своей машине последние 2.5 км я бы категорически не рекомендовал ехать). Попросили таксиста привезти билет, который, кстати, стоит 7 лари. Где-то минут через 40 он уже вернулся с билетом и мы пошли смотреть каньон.

Обратно поехал на этом таксисте, в том числе в знак благодарности, так как за билет он не взял ни копейки лишнего, сказал, что он таксист, а не барыга. Поехать обратно на такси было хорошей идеей. Во-первых, красиво очень, во-вторых, сильно в горку. Цена – 20 лари за машину. Ехать 3.5 км где-то, но по времени около 20 минут – дорога очень сильно разбита, огромные камни, резкие подъемы.

В общем, сейчас если у меня будет выбор, я поеду сразу в Мартвили, там должно быть намного лучше и красивее, но плывешь на лодке вдоль реки в каньоне.

Если вас таки занесет в сторону каньона Окаце, то обязательно посетите на водопад Кинчха
(Kinchkha Waterfall). Судя по фото на Google он прекрасен и намного круче самого каньона. И в нем можно купаться. Расположен в нескольких километрах в гору на машине. Жаль, что я узнал о нем когда уже нужно было уезжать.

Кобулети

После каньона, выдвинулись в Батуми, но немного не рассчитали время и остановились в районе Кобулети. Сам город это просто жесть. Как пляж Патонг на Пхукете только без трансов.

Злачно, очень громко, всё забито, пробка на единственной дороге вдоль пляжа, люди в одних плавках боком переходящие дорогу ночью, волоча за собой полотенце, куча всякого движняка на пляже, при этом стойкое ощущение СССР. Как мне сказали – место довольно молодежное и туда приезжают тусить. Однозначно отказать.

А вот в километре южнее много прекрасных домиков, тихо, спокойно и на пляже радикально никого.
И жилье есть на любой достаток и плодовыми деревьями все утыкано.

Из любопытного – в Аджарии вместо озвучивание своей цены за проживание, интересуются “сколько платишь?” За те же 20 лари с человека вполне хорошие варианты.

У хозяина домика, где мы остановились, свой отличный сад. Добрейшие люди, все рассказали и показали, сводили в магазинчик и в кафешку, дали целый мешок орехов в дорогу.

Совсем недалеко оттуда, на уровне основного Кобулети, полно чайных плантаций, оставшихся со времен Союза. Сейчас, к сожалению, их вырубают и сажают плодовые деревья, так как чай получается дорогой из-за полностью ручной обработки, а по качеству обычный, так что конкурировать с Китаем у них нет шансов.

Чайные плантации на Google Maps

Еще одна любопытная точка в тех краях находится в районе Ureki – Магнетити (Magnetiti). Инфраструктура очень-очень советская, но там есть любопытный пляж, покрытый магнитным черным песком, который, как и любая грузинская минеральная вода, лечит от всех недугов.

Работает следующим образом: закапываешься в этот песок целиком и лежишь, пока не надоест. Очень интересные ощущения. Депривация тактильных ощущений вызывает легкие глюки на этой почве, а то, что песок черный, превращает все это в легкую баню.

Батуми

Следующая остановка – Батуми. Город мечта, грузинский Лас-Вегас. Диковинные здания, казино, все пафосные гостиницы в невероятно крутых зданиях, набережная с хвойными деревьями, в тени которых так здорово гулять, вдыхая ароматы хвои.

Прекрасные ресторанчики, пляж с крупной галькой, субтропический климат, пальмы и черное море.

В Батуми первый раз столкнулись с тем, что парковка на главных улицах платная. Существует две разные конторы – Batumi Parking и C.T. Parking. Какая из них какая, понятно по доп-знакам под значком парковки. Если нарисована желтенькая едва различивая дорожка – это первый вариант, если написано C.T. – второй.

Парковка дешёвая, её можно купить на сутки, неделю или месяц. Покупается в терминалах оплаты всего и вся, которых тут натыкано на каждом шагу, либо в отделении банка. Через терминалы еще много чего можно оплатить, включая штрафы. Работает так: оплачивая, вводите номер машины и система по номеру проверяет, включена ли на эту машину подписка на парковки. Можно зарегистрировать на сайте и смотреть, когда что истекает и сколько штрафов накопилось. Карточкой я оплатить не смог никакой, пришлось платить кэшем.

Будьте внимательны, в некоторых терминалах может быть комиссия от 0.5 до 1 лари, поэтому оплатив один лари за один день, по факту еще оплачивает дополнительно 1 лари комиссии. Квитанцию никуда класть не надо – все по номеру в электронной базе.

Второй вариант – некоторые дворы отгорожены, на входе сидят местные и собирают по 2 лари за сутки парковки. Возьмите у них телефон, охранник может уйти пить кофе и ждать придется довольно долго.

Из того, что нужно обязательно посетить в Батуми, я бы назвал смотровую смотровую площадку/бар/ресторан на крыше отеля Хилтон.

Оттуда открывается очень крутой вид во все стороны, а еще туда можно просто подняться бесплатно, пошляться и уйти, а можно съесть прекрасный ужин или выпить бокал вина. Дорого по меркам Грузии, но очень вкусно!

Еще оттуда можно в бинокль посмотреть на шоу с дельфинами в соседнем дельфинарии. Только бинокль нужно принести с собой.

С жильем в Батуми, как и везде в Грузии, прекрасно. Сдается все. Но, все что есть в Букинге, стоит минимум вдвое дороже и забито, часто наглухо.

Поэтому алгоритм такой – идешь в тот район, где хочешь жить и начинаешь спрашивать всех подряд на улице/в магазинчиках/в домах, не знают ли они, где тут есть хорошая недорогая комната/квартира. Максимум полчаса и место будет найдено за ту цену, которую вы хотите (вне сезона можно даже немного наглеть).

Например, мы нашли за 75 лари двухкомнатную квартиру в самом центре, с хозяйкой, которая нас еще и кормила. И это на самом деле дорого. При том, что двухместный номер в соседней средненькой гостинице стоил 120, и мест не было.

Когда ищешь в частном секторе, достаточно в одном месте зацепиться и пока все зяти/сваты/невестки/троюродные племянницы не будут опрошены, вас не отпустят. Если что-то не устраивает, смело торгуйтесь. Ниже 20 лари на человека в действительно хорошем месте и в отдельной комнате, лучше не опускать – могут сдать, но обидеться. Совсем мимо сезона цена вообще может быть любая, особенно для хорошего человека.

 

Не пугайтесь заходить в стремные, на первый взгляд, дворы. Там внутри может быть совершенно замечательная квартирка и милым двориком и кошками, где соседка будет ночами рассказывать интересные истории из жизни города.

Пляжи в Батуми забиты довольно плотно, лежаки/зонтики есть, но лежать придется либо далеко от воды, либо “касаясь плечами”. Но никто не мешает отъехать в сторону аэропорта – там на пляжах никого нет.

Очень рекомендую зайти в ресторан “Сердце Батуми” (Heart Of Batumi). Они потрясающе готовят! Мое любимое там – баклажаны под сулугуни. Днем людей не много, вечером лучше бронировать заранее.

Что можно посмотреть/посетить вокруг Батуми? Вариантов не так много: Ботанический Сад, Серные Ванны, Водопад, Форелевая ферма/ресторан.

Начну с самого первого – Ботанический сад. Он очень клевый. Туда можно попасть на маршрутке прямо с главной маршруточной площади Батуми (там, где рядом подъемник на гору и рынок). У Ботанического сада есть два входа – основной и «задний». Вся конструкция имеет наклон в сторону основного входа, поэтому я рекомендую поехать на маршрутке к основному входу, оттуда взять еще одну маршрутку к заднему входу. Оттуда идем под горку. Спокойно и приятно, особенно в жаркий летний день.

Рядом с парком есть неплохой окультуренный пляж и кафешки со стороны основного входа. Есть дикий пляж, где иногда можно встретить нудистов – со стороны «заднего входа», но туда довольно далеко топать, если пешком.

Следующая достопримечательность – Серные Ванны. Находятся примерно вот тут, маршруточники в курсе. Лучше бронировать заранее: 555-277044. Часы работы: 8:00-14:00. С начала мая до конца конца сентября.

Как вы себе представляете «Серные Ванны»? Я вот тоже представлял их примерно как те, что в Тбилиси. А там совсем не такие. И причем очень полезные.

Сначала проходит инструктаж: “Ванну принимать голышом, трусики вешаем сюда, после ванны не мыться полтора часа!” Задают время на процедуру. По окончанию времени постучат в дверь и нужно будет быстро одеться и выйти не забыв открыть “слив”, сдвинув кусок покрышки со сливного отверстия.

Кожа реально помолодела. Если хочется сэкономить,то рядом течет речка из того, что вытекает из серных ванн. В ней можно полежать бесплатно, что и делают некоторые местные.

Есть еще серные бани-бассейны в районе Вардзии. Стоимость 5 лари с человека, бассейн 1,5-2 на 3-4 метра. Вода – кипяток, после выхода чувствуешь себя на жаре сносно.

Продолжаем про окресности Батуми. Форелевая ферма/ресторан. Отличное место для местных, куда туристы попадают не часто. Ресторан расположен прямо в реке, столики стоят на островках и по берегам, тут же выращивают форель, можно выбрать, ее приготовят. Все остальное грузины обычно приносят с собой, хотя что-нибудь типа салата к форели тоже можно заказать.

Если в Батуми станет совсем скучно, можно еще съездить в сторону города Кеда, на водопад/мост Тамары и огромный виадук, доставляющий воду на гидроэлектростанцию. Это все совсем рядом и пропустить на пути в Кеду эти три точки почти невозможно. Ориентируйтесь на водопад Махунцети.

Где-то по дороге еще будет “винный дом”, большой и красивый. Там можно пофоткаться, но больше там делать нечего. Вино дорогое.

Альтернативой развлекательному маршруту в горы, может быть поездка по пляжам на юг, вплоть до Сарпи, города на границе с Турцией (Sarpi, Georgia). Там по пути полно красивых и относительно безлюдных пляжей. Довольно красиво в Квариати (Kvariati, Georgia). А для любителей провести день на природе и пошляться по заповедникам – нацпарк Мтирала однозначно рекомендован к посещению (Mtirala National Park, Adjara, Georgia).

В Грузии на дорогах много всяких домашних животных. Больше всего коров, еще встречаются лошади и ослики. Как правило, они стоят самым неудачным образом, ближе к середине дороги. Еще они любят тусоваться на мостах. Объезжающие автомобили их, кажется, не волнуют совершенно.

Долго не мог понять, что с ними не так. Зачем так странно вставать? А потом кто-то из местных поведал, что все дело в мухах. Проезжающие машины их сдувают, да и ветерок от машин приятный. А так как корова по призванию буддист, возможность быть сбитой её не волнует совершенно. Она знает, что впереди еще много жизней. Очень скоро перестаешь их замечать и объезжаешь будто там другая машина.

Сванетия

Давно хотел попасть сюда. В прошлом году не смог из-за снега (у меня с собой не было теплой одежды и пришлось зимовать в Тбилиси).

В этот раз времени хватило только для посещения самого популярного города – Местии. Визитная карточка региона: древние башен, в которых горцы скрывались, когда приходили захватчики.

Дорога в Сванетию очень живописна и пролегает мимо Энгурского водохранилища и дамбы, куда однозначно надо заехать. В Сванетию есть две дороги: основная, через Зугдиди, и есть еще вторая, на карте с другой стороны. На вторую вам не надо, там даже на джипе сильно некомфортно.

От Зугдиди без остановок до Местии чуть больше двух часов. Первый раз, скорее всего, будет 4 или больше, так как по дороге очень красиво и всё хочется сфотографировать.

По дороге в Сванетию полно мест, где можно полазать, пофотографироваться и искупаться в водопаде. Советую заложить на этот сегмент целый день, чтобы не спеша насладиться красотами.

Местия

Приехав в Местию, традиционно начали искать жилье методом опроса окужающих. В первом же домике ничего не сдавалось, но женщина не хотела нас отпускать без жилья, поэтому обзвонила, кажется, всех родственников и друзей. У всех было занято и мы отправились спрашивать дальше, при этом хозяйка твердо сказала, что если мы ничего не найдем, то можем остановиться у них, хоть они и не сдают комнаты, но “что-нибудь придумаем”.

Еще пара полностью занятых хоумстеев и вот он, спасительный сувенирный магазинчик, хозяйка которого тут же нашла, где можно остановиться за наш бюджет. Получилось очень мило: немного недостроенный люкс-однушка со своим туалетом и огромная отдельная комната с общим.

Следующим утром мы отправились исследовать знаменитые сванские башенки. Их тут много, но внутрь пускают только в две, причем при желании можно даже забраться на крышу.

В одной из башенок вылаз на крышу официальный и даже немного огорожен палочкой, а у другой – на свой страх и риск. Местные не советуют вылезать, крыша хлипкая. Но нас выдержала.

Первая башня – Khergiani Tower, рядом с отелем Old House. Вход стоит 2 лари, можно так же залезть в подвал.

Вторая – выше в гору по той же дорожке и направо. Она бесплатная, поэтому все такси привозят именно туда. Лазы довольно узкие, лестницы весьма хлипкие.

С едой в Местии все непонятно. С одной стороны полно приятных кафешек, где очень вкусно кормят за примерно те же деньги, что и в Батуми (дороже среднего ценника по Грузии, но приемлемо), а с другой – в магазинчиках полный треш. Еда выглядит и пахнет так, как будто ее нашли просроченной на помойке супермаркета. Фруктов нет, овощи гнилые. Кисломолочка почти везде на последних днях срока годности. И все это в два раза дороже. Апогеем для нас стал хозяин магазина, который ходил вокруг холодильников и пшикал освежителем воздуха, чтобы не воняло.

Понравилась кафешка Koshki, порции огромные, шефповару и официанке (из Австралии!) передавайте привет, если зайдете.

Из Местии можно съездить на локальный горнолыжный курорт и подняться на подъемнике на самый верх. До нижней станции ехать около 6 км, пешком идти почти два часа. А можно отправиться в треккинг к кресту, озерам и дальше, на ледник.

Кроме этого, очень популярное место – деревня Ушгули. До нее на машине ехать около двух часов. Если своего транспорта нет – с главной площади ходят маршрутки и такси. Говорят, что там очень красиво.
Но мы решили оставить это все на следующий раз. Спешить уже не хотелось, поэтому два дня были посвящены исследованию Местии.

Вот тут нашли природный источник слабогазированной очень вкусной минералки. После Боржомской, которая первые пару часов пахнет канализацией, эта была нереально крутая!

Обратно в Тбилиси

Из Сванетии мы ломанулись напрямую в Тбилиси. Обратно ехать намного быстрее, так что через 7 часов мы были уже в Мцхете, где и остановились все в том же гостеприимном домике у Тсыры. Нам предстояло привести машину в порядок (колеса получились гнутые и немного спускающие), закупить сувениров и продуктов в Москву и немного погулять по Тбилиси.

Что купить?

В Тбилиси есть несколько основных точек для шоппинга. Для желающих затариться брендами – Tbilisi Mall. Пешком туда добираться сложно – нужно взять специальную маршрутку от станции Didube. Делать там особо нечего, разве что зарариться магазинным вином и сыром в продуктовом супермаркете Carrefour (такой же поменьше есть в центре Тбилиси). Всякие орешки лучше покупать не здесь. Тут дороже примерно на 30-40%, но очень высокое качество. На машине сюда заезжать удобно, есть хорошие развороты с трассы и большая парковка. Для покупки еды “на выезд” в сторону России, не заезжая в Тбилиси, идеальное место.

Теперь про то, где нужно покупать ВСЁ. Это зона вокруг железнодорожной станции. Для покупки всего съестного тут есть Дезертирка (на карте). Здесь есть любая еда за очень смешные деньги: домашнее вино (можно попробовать), орехи, специи, чурчхелы, сыр. Овощи-фрукты тут стоят в пределах полутора лари за килограмм. Орехи – 22-25 (отдают за 20) за грузинские грецкие орехи. Они чуть больше и светлее украинских и покупать надо именно их. Специи – 1 лари за стакан. У нас отказались брать деньги, когда узнали, что мы из Москвы, под предлогом того, что очень любят Москву.

Сванская соль – потрясающая штука. С ней можно готовить что угодно. Получается очень вкусно. Я с ней жарю кабачки и баклажаны, добавляю в яичницу. Только смотрите, чтобы не просыпалась, от запаха не избавиться.

Сванская соль

Фрукты. На главных улицах продавцы совсем наглые. За резиновую чурчхелу, могут попросить от 5 лари и выше (на рынке 2 лари). С фруктами ситуация еще хуже – за килограмм инжира попросили 12-15 лари в зависимости от сорта. Это в 10 раз дороже цены на рынке. Так что на туристических улицах ничего не покупаем. Либо отходим вглубь, либо идем на рынок. В магазинах тоже можно купить, но все равно дорого и качество фруктов и овощей довольно посредственное.

Сыр. Чем мягче сыр на ощупь, тем он менее соленый. Если вы не можете продавить сыр пальцем – есть его вы не сможете, но зато он легко пролежит неделю на подоконнике. Домашний сыр стоит около 4 лари за круг (~0.5 кг). Он очень вкусный. Кроме обычного сыра есть еще копченый сулугуни. Это отдельная тема, при его виде я теряю волю.

Вино. Через границу можно официально провозить три литра, то есть четыре бутылки. Ну и неофициально еще парочку. На границе тоже люди и, если не наглеть, на такие мелочи внимания не обращают.

Вином можно закупиться на винодельне (дешево, вкусно, далеко), в супермаркете (непонятно, дают пробовать некоторые сорта, недорого), либо в винных погребах. Их тут много и все разные. Дегустация, как правило, бесплатная и часто дают попробовать действительно стоящие сорта. В супермаркетах алкоголь продают круглосуточно.

Мой выбор – исторический подвальчик Vinoground. С не менее историческим сомелье Артуром. О вине он знает, кажется, все. Пока не попробуете сортов 10, не отпустит. Цены высокие, но и вина элитные. Так что если хотите сделать подарок ценителю – вам в погреб. В России эти вина в разы дороже.

Минанкари. Для любителей всяких украшений визитной карточкой Грузии и Тбилиси являются Минанкари, “украшения из серебра с перегородчатой эмалью”. Это как FreyWille, только с тысячами вариантов и в разы дешевле. Продают их везде, но самые хорошие цены и большой ассортимент были найдены на золотом рынке в Тбилиси. Рынок расположен в подвале главного вокзала. Работает строго до семи, так что лучше прийти днем.

Самый большой постоянно действующий блошиный рынок – рынок у Сухого Моста.
Тут есть вообще все. Для любителей редких винтажных штук – рай. Но все дорого. Впрочем торгуются они очень хорошо и при желании и упорстве можно выйти на действительно хорошую цену.
Работает каждый день, закрывается на закате.

Вот и все.

Мы поехали обратно. Прохождение таможни заняло часов шесть, и прошли мы уже ближе к ночи. Переживали по поводу вина, но, увидев два ящика, таможенник сказал “А вас сколько? Трое? Ну норм…”. Еще сутки, и мы в Москве.

Карта достопримечательностей Грузии для поездки на машине

Полезные ссылки для путешествия по Грузии:

 

Патагония: как спланировать поездку на край земли

Автор: Саша Белова,
телеграм-канал Beard&Corn travel

Патагония – огромный регион (1 млн. квадратных километров) и посмотреть даже половину займёт очень много времени, поэтому стоит выбрать самое интересное и построить оптимальный маршрут.

Я расскажу про общие нюансы планирования передвижений по Патагонии, а также отдельную точку – Пунта Томбо, где можно увидеть настоящих знаменитых аргентинских пингвинов.

Автобусы

Аргентинские междугородние автобусы знамениты своим комфортом, и это правда. У огромных двухэтажных автобусов удобные большие кожаные кресла, которые раскладываются в несколько положений.

Выбор класса автобуса

При выборе автобуса перед вами станет выбор класса: cama ejecutivo и semi cama. В обоих классах сидение образует полукровать, раскладываясь на 140 градусов. Но у cama ejecutivo, в отличие от semi cama, сидение намного шире, удобнее, больше места для ног.

В cama ejecutivo к ужину вам нальют красное вино Malbec и предложат колу, в semi cama придется довольствоваться локальными содовыми. Еда у обоих классов примерно одинакова – обед, ужин, плюс снеки. Некоторые перевозчики смогут предложить премиум-класс (suite primera), где кровать превращается в практически полноценную (180 градусов), и всяческие другие бонусы (в основном в виде еды).

semi cama – cama ejecutivo – suite primera

Ограничение скорости всех автобусов 100км/ч, поэтому все эти расстояния занимают так много времени. Если автобус повышает скорость, начинается писк, и скорость приходится сбавлять.

⌚ Несмотря на то, что из стартовой точки автобусы уезжают минута в минуту, время их прибытия далековато от указанного, обычно опоздание было минимум на час. Поэтому если планируете пересадки, имейте в виду, что на время прибытия, указанное на билете, полагаться не стоит, так же как и на время отправления, если это не исходная точка маршрута автобуса.

ℹ Где купить билет?

– самый очевидный и надежный способ – это, конечно, автовокзал, который в Аргентине называется Terminal de omnibus.

– можно покупать непосредственно на сайтах перевозчиков, но мы смело советуем сайт Busbud (www.busbud.com) Во-первых, на этом сайте вы сможете увидеть различные варианты передвижений, от разных перевозчиков. А во-вторых, на этом сайте нет дополнительной комиссии за оплату в интернете, которая присутствует на других подобных аргентинских сайтах. Минусом является то, что не все перевозчики представлены при поиске.

Попробовав несколько перевозчиков, больше всего нам понравился Andesmar, который имеет обширную сеть маршрутов (у него также есть собственный сайт, где можно купить билет онлайн).

Не забывайте, что при любой покупке билетов на автобус в интернете, его нужно обязательно предварительно распечатать. К сожалению, просто показать водителю экран смартфона не получится.

❓ Сколько стоит?

Дешевых вариантов передвижения по Патагонии просто нет, если это не автостоп. Автостоп тут довольно таки распространен среди молодых бекпекеров, но все же для него нужен огромный запас времени, ведь расстояния огромны, а проезжающих машин не так уж много.

Вот несколько примеров цен на билеты, которые мы покупали:

– Буэнос Айрес – Трелью (133,5$) ~19ч в пути, ~1400км

– Трелью – Рио Гальегос (140$) ~ 17ч в пути, ~1200км

Имейте в виду, отрезок Эль Калафате – Барилоче по этой дороге на автобусе проехать невозможно. Автобусы возвращаются обратно в Рио Гальегос и оттуда вновь едут на север. Этот крюк существенно увеличивает время в пути.

Стоит ли покупать билеты заранее?

Опять таки, если вы ограничены в датах, то однозначный ответ – да, стоит. Поскольку мы несколько раз сталкивались с тем, что мест на автобус в необходимую нам точку нет на ближайшие несколько дней, либо автобус идет раз в день и времени на ошибку нет. Многие маршруты осуществляет только один перевозчик, один или пару раз в день, билеты на них раскупаются очень быстро.

✈ Еще одно преимущество планирование издалека – возможность купить авиабилеты. В Аргентине летают неплохие Aerolíneas Argentinas www.aerolineas.com.ar и Latam Airlines www.latam.com

Заранее можно найти билеты (включающие в себя и багаж 15кг) за практически такую же стоимость, либо несущественно дороже. Так мы взяли один из маршрутов самолетом:

Эль Калафате – Барилоче (177$) ~ 2ч в пути ~1350км

Одно замечу, что перелет существенно сократит время передвижений и повысит комфорт, но вид из окна автобусов, когда можно считать лам и наблюдать розовый рассвет меняющихся пейзажей Патагонии, бесценен 🙂

Пингвины в Пунта Томбо

✔ Как обещала, расскажу про отдельную точку Патагонии – Пунта Томбо. Она была выбрана нами неслучайно. Тут живет огромное поселение магеллановых пингвинов. Совсем не обязательно ехать в далекую Ушуайю, плыть на острова, когда посередине страны можно найти точку, которая поразит вас не меньше.

таких ребят мы увидели сотни тысяч!

Итак, как говорит гугл и любой форум или блог, добраться до Пунта Томбо (Punta Tombo) можно из двух городков. Это Пуэрто Мадрин (Puerto Madryn) или Трелью (Trelew). Мы выбрали Трелью, потому что он находился все же почти вдвое ближе Мадрина к нашей цели.

Пунта Томбо находится в 125км от города. Туда не ходит совершенно никакой общественный транспорт. Может быть, это, конечно, и плюс, что добраться туда так непросто, ведь это уменьшает число туристов 🙂 тем не менее есть такие варианты:

  • В Трелью можно заказать экскурсию, которая повезет тебя в Пунта Томбо. Но, во-первых, экскурсия ограничивает довольно жестко время нахождения в резервации, во-вторых, они навязывают другие услуги бонусом (поездка в исторический музей города). Цена идет с большой наценкой, поэтому этот вариант сразу был по объективным причинам откинут.
  • Самый популярный вариант среди аргентинских и иностранных туристов – добраться на своей машине, либо на съемной. Прокат авто доступен в аэропорту, а также в центре города, но нужно понимать, что последние 50км дороги довольно сложные, не каждый водитель захочет ехать по щебню и серпантину на арендованой машине. Неплохой вариант – узнать о возможности снять машину в месте, где будете останавливаться в городе (отель/хостел), ведь хозяева привыкли, что туристам именно это и нужно. Цена составит около 100$ (без учета бензина) и подарит свободу передвижения. При аренде авто у международных компаний задумайтесь о страховке (особенно стекла и колес), поскольку сотрудники знают о качестве последнего участка дороги, и вы имеете все шансы расстаться с частью депозита за машину.
  • И последний вариант, который на удивление распространен – это такси. При выходе из автовокзала, да и везде в городе, вы встретите массу белых такси с нарисованным пингвином. У каждого водителя есть официальная (насколько она может таковой быть) бумажка с расценками, в том числе и к Пунта Томбо и обратно (включая время ожидания, которое вы оговариваете с водителем).
  • Некоторые местные аргентинцы рассказывали о возможности поездки на минибасе. Но никто не сумел объяснить, откуда и во сколько они отправляются, кому нужно звонить для бронирования мест. Зато мы узнали сумму (~1200песо/чел =78$), что практически тоже самое, что и двоим поехать на такси. Время ожидания минибаса – 1 час, что мы сразу поняли очень мало для общения с пингвинами.

Поскольку мы приехали в город поздно (да и аэропорт закрыт на ремонт), снять машину нам не удалось, единственным выходом было снять такси. Советую поискать попутчиков в отеле или хостеле, ведь практически все туристы, приехавшие в Трелью – заведомо направляются туда же, куда и вы. Поэтому смело можно разделить стоимость поездки.

Стандартная стоимость поездки в Пунта Томбо (туда и обратно) – 2650 песо (~170$). Но можно и торговаться 🙂 В конце рабочего дня, будучи веселым и позитивно настроенным, один из местных водителей согласился поехать с нами утром следующего дня за 2000 песо (~130$). Ждут они обычно 2 часа, чего вполне достаточно для посещения резервации. Совет: четко оговаривайте все параметры поездки (дорога туда/обратно за всю машину, за время ожидания итп) и стоимость, ведь аргентинские таксисты (как и любые другие) не прочь потом “забывать” о договоренностях.

Стоит еще отметить, что все же интернет склоняется и всячески советует Пуэрто Мадрин, в качество отправной точки в Пунта Томбо. Мы его не посетили, но судя по всему, город все же более туристический, чем Трелью, и опций для поиска передвижения – тоже больше. Это плюс. Второй и более значимый плюс – из Пуэрто Мадрина также обязательно стоит посетить полуостров Вальдес, где можно в определенный сезон увидеть настоящий китов и косаток, морских львов и котиков.

Завершая, скажу, что Патагония – волшебное по красоте место. Она разная и восхитительная. Планируйте маршруты, путешествуйте и вдохновляйтесь!

Больше о наших поездках, а также будущие рассказы про Чили, Боливию, Перу и США ищите на нашем канале Beard&Corn travel и в инстаграме @wonka_

Insta Stories: Рио-де-Жанейро и водопады Игуасу

Лайфхаки в картинках из инстаграма @travelhacks_channel.
Второе путешествие: рассказ @wonka_ о поездке в Рио-де-Жанейро и к водопадам Игуасу.

Меня зовут Саша, я из Киева, и уже третий год вместе с моим парнем Сережей мы путешествуем по всему миру. Мы начали с поездки по всей Индии, а в этом году взялись за Южную Америку. Мы удаленно работаем программистами, поэтому путешествия переплетены с обычной жизнью. На нашем счету почти 30 стран.

Поездка к водопадам Игуасу была завершающим аккордом нашего пребывания в Бразилии. До этого мы провели больше месяца в чудесном и ярком Рио-де-Жанейро и еще пару недель в не менее удивительном Сан-Пауло.

Популярность Рио преуменьшить сложно. Еще более туристическим он стал в 2016 году во время проведения там очередных летних Олимпийских игр.

Кстати, в это же время тут был нарисован самый большой в мире мурал. Разместился он на Олимпийском бульваре, а его площадь целых 3000 кв.м. На нем изображены представители коренного населения 5 континентов.

Фавелы Рио знамениты не меньше статуи Христа на горе Корковадо. Фавела Санта Марта (Google Maps) – совершенно безопасна и дружелюбна. Она уже довольно туристическая: на входе встречает местный гид и рассказывает, куда и как идти. Но тут же на входе стоит и полиция с ружьями. Знаменита фавела в общем-то двумя вещами – Майклом Джексоном, который побывал в этой фавеле в 1996 году и снял тут свой клип, и цветными домами Favela painting project.

Favela painting project – довольно интересный проект, узнать о нем подробно можно из видео на TEDx. Двое ребят в нем расскажут, как разукрасили одну из фавел Рио, как там жили и общались с местными. С тех пор эта фавела выглядит интересно, благодаря ярким краскам, и судя по всему, такое преображение повлияло и на её жителей. Также тут был сооружён фуникулёр, который явно облегчил жизнь и перемещение по практически отвесным холмам.

Наверное, каждый слышал про пляж Копакабана, но по факту Ипанема (Google Maps) превосходит ее в разы. Оба пляжа просто огромные в длину и ширину, но на Ипанеме можно встретить намного больше молодых парней и девушек, занимающихся спортом, играющих в игры или пьющих освежающую кайпиринью. Конечно, тут масса серферов, которые показывают свое мастерство всем желающим.

Один из самых впечатляющих музеев Рио – Музей завтрашнего дня (Museu do Amanha). Музей открылся к Олимпийским играм 2016. Здание космическое, что неудивительно, ведь это проект знаменитого Сантьяго Калатравы. Музей посвящен развитию цивилизации и технологиям, космосу и Земле с ее обитателями.

Одна из самых пронзительных и трогательных экспозиций посвящена проблеме растущего населения планеты, ресурсов, которые оно исчерпывает, а также изменению климата. Уникальный зал с огромными видеоэкранами заставляет практически расплакаться. Тут есть и интертейнмент залы, где ты вместе с другими можешь играть в игры, распределяя ресурсы по своему усмотрению и смотреть, к чему это приведет, либо искать решение, как не “разрушить” планету к 2060 году. Длинная крыша музея (75м) включает в себя солнечные батареи, которые перемещаются в соответствии с положением солнца, поэтому у музея есть возможность исключительно автономного питания.

Между Бразилией и Аргентиной, а именно на их границе, есть точка, пропустить которую – это преступление. Это знаменитые водопады Игуасу. Они разделены на две части, одна находится на бразильской стороне, вторая – на аргентинской. Не пытайтесь выбрать, какая стороны лучше для посещения, они разные и идеально дополняют друг друга.

Я всегда предпочитаю самостоятельные путешествия организованным экскурсиям. А поездку к водопадам Игуасу организовать самостоятельно совсем не проблема, это легко да еще и экономно. Бразильские водопады Игуасу находятся близко к маленькому городку Фос до Игуасу, куда можно долететь на самолете из Рио, Сан-Пауло или многих других городов, либо же доехать на автобусе. Советую словить относительно заранее (за пару месяцев) авиабилет на местные авиалинии, ведь зачастую стоимость практически такая же как и на автобус.

Городской автобус с автостанции Фос до Игуасу до Национального парка стоит 3,5 реала (1$), и, кстати, на нем же можно добраться из аэропорта и обратно. Вход в сам парк стоит 61 реал (19$). Если у вас есть карта с чипом, то можно не стоять в очередях, а воспользоваться автоматами. Заполучив билет в парк, можно направляться на один из ярких бесплатных автобусов, который вместе с небольшой аудио экскурсией везёт тебя внутрь парка сквозь джунгли. Аналогично и на аргентиской стороне, от автобусной станции приграничного городка Пуэрто Игуасу можно смело доехать на городском автобусе до парка за 130 песо (8$) с человека (туда и обратно). Билет в парк стоит 330 песо (21$), в его стоимость входит проезд на небольшом паровозе, который везёт к дальней трекинг дороге.

Кстати, пересечь границу Бразилии с Аргентиной тоже очень легко. Достаточно воспользоваться обычным рейсовым автобусом с автостанции, который курсирует между этими городками и делает остановку на границе, чтоб как местные, так и туристы, быстро поставили штамп в паспорте.

Главное отличие аргентинской части водопадов Игуасу – это то, что в Бразилии ты смотришь на панораму всех каскадов водопадов издалека, видишь общую захватывающию картину, а в Аргентине ты оказываешься как будто внутри них.

Аргентинцы построили три трекинг дорожки на разных уровнях высоты, и у тебя есть возможность пройти пару километров в самой гуще событий. Если ещё вчера ты издалека смотрел на Глотку Дьявола и поражался снизу ее высоте и силе, то сейчас ты смотришь на неё сверху, и это вызывает не меньше эмоций.

В национальном парке Игуасу чего только не встретишь: можно увидеть двойную радугу, семейство носух, бегающих за туристами, бабочек всех цветов, обезьян и варанов. Главный герой тут коати (известная всем как носуха). Повсюду объявления, запрещающие их кормить и трогать, ведь зубы милых зверьков не менее острые, чем у лисицы. Но зверьки сами лезут в людям, выклянчивая своим милым видом сладости.

Возле национального парка Игуасу с бразильской стороны, совсем недалеко от выхода, находится парк птиц, один из лучших, в которых я бывала. Тут можно увидеть множество необыкновенных пернатых – туканов, фламинго, сов и даже колибри на расстоянии вытянутой руки.

Парк Игуасу построен так, что ты идёшь по удобным дорожкам, которые плавно перетекают в смотровые площадки, приближаясь все ближе и ближе к известным панорамам водопадов. Кульминацией всего является подход к самой Глотке Дьявола. Это несколько потоков, которые соединяясь вместе, образуют мощнейший в мире поток воды, водопад всегда окружён “облаком” из брызг.

Глотка Дьявола  – крупнейший водопад из всего комплекса Игуасу, шириной 150 и длиной 700 метров. Совет: запасайтесь дождевиками и водонепроницаемыми чехлами для телефонов и камер.

Это была @wonka_ о поездке на водопды Игуасу. Почитайте еще отчет о поездке в Патагонию.

Лайфхаки в картинках из инстаграма @travelhacks_channel

 

Insta Stories: Лиссабон и Марокко

Лайфхаки в картинках из инстаграма @travelhacks_channel.

Первое путешествие: @dan_sakh в Лиссабоне и Марокко. Read more

Марокко. Хаотичные впечатления и советы путешественнику

Как добирался

Я прилетел в Марокко из Мадрида, а улетел из Феса в аэропорт Дюссельдорф Везе. Билеты Ryanair между Марокко и Испанией/Германией можно найти за 30-40€ в обе стороны. Read more

Москва – Владивосток. Как выжить на Транссибирской магистрали

Меня зовут Маша, мне 25 лет. За последние 6 лет я успела пожить и поучиться на юриста в трех странах: во Франции, Германии и Нидерландах. Этим летом я отправилась в путешествие по Транссибу со своим мужем Артуро. Read more

Индия: 15 советов путешественнику

Любовь Плотникова провела в Индии много месяцев и написала для нас 15 советов о том, как не пропасть в этой удивительной стране.

1. Индийцы очень доброжелательны, но хитры. Торгуйтесь везде. Даже в хостелах. Read more

7 причин поехать в Ирландию

Изумрудный остров непременно должен быть в вашем вишлисте. Вот 7 доказательств того, что в Ирландию невозможно не влюбиться: Read more