Палермо — Италия, которую выкрутили на максимум. Очень много барочных церквей, восточные базары и нормандские палаццо

В Палермо арабские арки соседствуют с католическими соборами, нормандские мозаики — с уличными граффити, а рынки напоминают восточные базары больше, чем европейские города. Африка так близко, что от Палермо до Туниса расстояние меньше, чем до Рима. Отсюда — мощное восточное влияние, колорит и непохожесть на материковые города Италии. 

Центро сторико делится на несколько районов (мандаменто) — Кальса, Албергериа, Ла Вуччирия и Капо. Самый туристический из них — Албергериа. Здесь все главные достопримечательности: палаццо Норманни, кафедральный собор, Четыре угла, почти все барочные церкви и рынок Балларо. Самый престижный и безопасный район из центральных — Кальса. Здесь рядом яхтенный порт, всюду красивые палаццо 18–19 века, много разных баров, магазинчики локальных брендов и вообще приятная атмосфера. В районе Ла Вуччирия много стрит-арта и всяких странных баров, которые открываются ближе к полуночи. Когда-то здесь был огромный рынок, от которого сейчас остались буквально пара торговых улиц. Это самая грязная часть центра. В Капо тоже грязновато, фасады домов, кажется, разваливаются прямо на глазах. Но именно в этом районе сосредоточена вся аутентичность Палермо. Здесь местных уже в разы больше, чем туристов.

Что смотреть | Нормандский дворец | Кафедральный собор | Катакомбы капуцинов | Жизнь богачей | Сицилийское барокко | Окрестности | Еда | Где жить | Транспорт в городе | Как добраться | Деньги | Связь | Виза и документы | Когда ехать | Карта

Что смотреть

Палермо был финикийским, греческим, римским, арабским, нормандским, испанским. И всё это отпечаталось и наслоилось друг на друга и создало такой сумасшедший микс, что понять, кто и когда правил Сицилией, бывает ой как непросто. Если все-таки хотите попробовать разобраться в этом безумии, то посмотрите ролики на канале Redroom. Например, о самой Сицилии или о главных правителях острова нормандцах, при которых Сицилия и ее столица Палермо переживали свой золотой век развития и богатства.

Кватро Канти (Четыре угла). Часто туристы путаются и называют это место площадью, но это перекресток двух важных улиц — виа Макведе и виа Витторио Эммануэле. Это точка, которая делит Старый город на четыре квартала — Кальса, Албергериа, Ла Лоджа и Эль Капо.

Может показаться, что фасады, формирующие четыре угла — это какие-то палаццо. На самом деле это просто декоративные фасады на углах обычных зданий. Каждый угол — это часть жилого или административного здания, относящегося к своему кварталу. Все фасады вогнутые внутрь и трехъярусные. Нижний ярус — фонтаны и аллегории четырех времен года. Средний — статуи четырех испанских королей, правивших Сицилией. Верхний — скульптуры четырех святых покровительниц Палермо.

Четыре угла — это первое место, куда надо отправиться после приезда в город. Чтобы, как главный герой фильма «Съемки в Палермо», нырнуть с головой в хаос и шум этого города, присесть на одном из углов и наблюдать. Вот шумные группы китайских туристов, вот сицилийские дедули, играющие в шахматы, вот уличные музыканты, не попадающие в ноты. И уже дальше, ориентируясь на интуицию, выбрать, в какую из четырех частей Старого города отправиться в первую очередь.

Виа Витторио Эммануэле. Нарядная улица с кучей роскошных домов и интересных деталей. Начинается от ворот Порта Нуова и проходит сквозь весь Старый город, упираясь в набережную. Длина улицы — почти два километра.

Это самая старая улица города: она была построена еще финикийцами, чтобы соединять порт с некрополем, расположенным за пределами городских стен. До объединения Италии и включения Сицилии в состав современной республики улица называлась Кассаро. А после Рисорджименто была переименована в честь лидера движения за объединение Италии — Витторио Эммануэле.

На улице находятся все главные достопримечательности города — палаццо Норманни, Кафедральный собор (о них подробнее — ниже) и другие обязательные для посещения места. А вот самая интересная для рассматривания часть улицы находится в районе Кальса, начинается от виа Рома и заканчивается у набережной. Здесь шикарные дома и палаццо 19 века, богато украшенные, с маленькими балкончиками, деревянными ставнями разных цветов и интересными фасадами. В общем, гуляя по этой части улицы, будьте внимательны к деталям: заметите много интересного.

Виа Макведе — одна из самых оживленных улиц в городе, которая не затихает даже ночью. Виа Макведе начинается от оперного театра Массимо и тянется на полтора километра до самого центрального вокзала.

Большая часть улицы — пешеходная, так что по ней удобно гулять и разглядывать фасады старинных палаццо и барочных церквей. Но учтите — улица очень шумная, с бесчисленными магазинами сувениров и кафешками с громкими сицилийскими зазывалами. Зато именно на виа Макведе лучше всего чувствуется сумасшедший ритм Палермо.

Фонтан Претория (Фонтан стыда) находится на одноименной площади на улице виа Макведе. Сам фонтан построен в стиле барокко тосканским мастером Франческо Камильяни. 

А вокруг находятся здания в стиле барокко — церкви Санта-Катарина, Сан-Джузеппе-деи-Театини и палаццо Преторио. Именно благодаря палаццо получила свое название площадь, а позднее и установленный на ней фонтан. В палаццо сейчас находится городская мэрия, а раньше располагался Сенат.

Фонтан был построен в середине 16 века и изначально предназначался для флорентийской виллы Педро Толедского, испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. После его смерти родственники стали распродавать имущество. Так фонтан приобрели для себя представители Сената Палермо, и уже в 1574 году его перевезли по морю и установили на площади.

Фонтан занимает почти всю площадь и выглядит как настоящий мраморный театр под открытым небом. Он состоит из трех бассейнов, расположенных на разных уровнях. В фонтане 48 статуй — нимфы, боги, сатиры, русалки, морские чудища и аллегории. Все фигуры выполнены из белого каррарского мрамора, многие из статуй обнажены.

Когда фонтан установили и открыли для горожан, многие были шокированы как раз наготой статуй. Тут важен контекст: изначально созданный для частной виллы в передовой Флоренции фонтан был исполнен довольно смело для своего времени. А тут его привозят в провинциальный и очень религиозный Палермо, где церкви буквально на каждом шагу. Еще и ставят на площадь, где находятся сразу две церкви. Городские легенды гласят, что монахини соседних монастырей закрывали все окна, выходящие на площадь. Отсюда и народное название — «Фонтан стыда».

Пьяцца Беллини. На площади расположены несколько церквей разных периодов, задняя часть городской мэрии (палаццо Претория) и небольшие руины. Согласно последним исследованиям, это остатки городских стен пунического периода (3–2 века до нашей эры), когда вся Сицилия относилась к Карфагену.

Главная доминанта тут, конечно, церковь Сан-Катальдо и ее красные купола. Глядя на нее, сразу переносишься на восток — мавры, мозаики, пестрые арабские рынки — и, кажется, сейчас услышишь намаз из мечети, но нет, перед нами христианская церковь, построенная в нормандско-арабском стиле.

Изначально церковь была построена как домашний храм при дворце Майо из Бари. Майо был первым министром при короле Вильгельме I и временно даже управлял Сицилийским королевством. В общем, Майо был человек небедный, поэтому небольшая домашняя церковь и выглядела так ярко.

В результате позднейших перестроек дворец был снесен, и до нас дошла лишь церковь. Сегодня она принадлежит одному из католических рыцарских орденов. Вход платный — три евро (283.5 рублей), но внутри церковь довольно аскетичная, все самое интересное снаружи.

Рядом с Сан-Катальдо находится церковь Марторана — построенный в 12 веке храм с яркими византийскими мозаиками внутри. Внешне он изначально был довольно аскетичный, так как строился нормандцами. Но позже церковь стали всячески украшать — не может католический храм в центре сицилийского Палермо быть скромным. Так получился настоящий фьюжн — арабо-нормандский фасад, внутри яркое барокко и, конечно, несколько старинных византийских мозаик.

А еще церковь относится к албанской греко-католической епархии. И службы там совершаются одновременно и по византийскому, и по католическому обряду. Вот такой безумный микс, очень характерный для Палермо. Вход два евро (189.0 рублей). И вот тут уже есть смысл зайти внутрь.

Кстати, популярная местная сладость — пирожные из миндального теста в виде фруктов (frutta Martorana) — родом отсюда. Их придумали монахини монастыря, желая удивить архиепископа Палермо новыми пасхальными сладостями. И у них явно получилось: вот уже четыре века эти сладости любят и горожане, и туристы.

Театр Массимо. Один из самых крупных оперных театров в Италии, был построен в конце 19 века. Величественный, с неоклассическим фасадом и элементами древнеримской архитектуры — коринфскими колоннами, входной группой треугольным фронтоном и множеством барельефов на фасаде. Ну и конечно, главное украшение театра — огромный массивный купол, вдохновленный самим римским Пантеоном.

Многие знают про знаменитую миланскую оперу Ла Скала, куда билеты нужно покупать за несколько месяцев. Но театр Массимо ни капли не уступает ей — ни в плане помпезности здания, ни в плане богатства внутренних интерьеров.

Посетить театр можно в рамках экскурсии. Здесь вам расскажут про историю строительства, покажут зал театра. Обычная экскурсия длится около 40 минут, есть англоязычные гиды. Стоит такое посещение 12 евро (1,134.1 рублей), билеты можно купить на сайте или на месте у входа в театр.

Есть более богемный вариант — экскурсия по театру с коктейлем в царской ложе. Но проводится она только по запросу минимум за семь дней до проведения, стоит 45 евро (4,252.8 рублей) и только в группах от 15 человек. Для запроса нужно отправить письмо на почту театра.

Но гораздо интереснее сходить сюда на оперу. Билеты за пару месяцев можно поймать и за 15–20 евро (1,417.6–1,890.1 рублей) за место на балконе, а уже за 30–50 евро (2,835.2–4,725.4 рублей) можно сидеть в партере. Но именно с балкона интереснее наблюдать за впечатляющим оркестром театра. Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Во время оперы все слова дублируются на табло над сценой на итальянском и английском, так что все будет понятно.

В театр сицилийцы ходят довольно просто одетыми, так что, если в поездке у вас только джинсы и футболка, не переживайте — никакого особого дресс-кода тут нет. Главное — не приходить в шортах и шлепках, все же это театр.

Кстати, в этом театре снималась легендарная сцена из фильма «Крестный отец». Главный герой в исполнении Аль Пачино приходит сюда на премьеру оперы, а затем происходит стрельба на лестнице.

Театр Политеама Гарибальди. Если про театр Массимо написано в каждом путеводителе, то вот его сосед — между театрами буквально 600 метров, театр Гарибальди, совсем неизвестен. Хотя его внешний вид не менее впечатляющий, чем у популярного соседа.

Театр начали строить в 1865 году, через год после начала строительства театра Массимо. Изначально предполагалось, что в Массимо будут ставить большие оперы и серьезные спектакли, такой театр для светской публики в роскошных нарядах. А театр Гарибальди будет площадкой для комедий, фестивалей, оперетт и экспериментов. Отсюда даже его название — театр Политеама, то есть, дословно с греческого, «много зрелищ».

Здание выполнено в стиле неоклассицизма. Помпезный главный вход украшен настоящей триумфальной аркой, с бронзовыми скульптурами лошадей и всадников. Вход оформлен огромными разноцветными витражами. Здание по периметру окружено двумя рядами колонн. Стены ярко расписаны, в основном в древнегреческой стилистике.

Экскурсий по самому зданию не проводят, поэтому попасть сюда можно, только если прийти на представление. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно на официальном сайте.

Порталы. В Палермо есть несколько нарядных арок-порталов, которые когда-то стояли у границ города и выполняли роль въездных ворот.

Самый помпезный и, так сказать, парадный въезд в город — это роскошные Порта Нуово. Изначально эти ворота были куда скромнее, примыкали к Королевскому дворцу и были построены еще в 15 веке. Но после завоевания Туниса король-победитель Карл V вернулся в город через эти ворота. Событие решили увековечить, и в 1584 году появились новые ворота. На фасаде можно увидеть мавров, выполняющих роль атлантов — это отсылка к той самой победе над Тунисом.

От Порта Нуово начинается улица виа Витторио Эммануэле, которая заканчивается уже другими воротами — Порта Феличе. Ворота в стиле ренессанс построены в 17 веке. На воротах можно увидеть орлов — символ Дома Габсбургов, правившего островом в те времена.

Порта ди Гречи — ворота 16 века. Более нарядная часть, с колоннами и вензелями, обращена к набережной. Со стороны жилого района это очень минималистичное здание с минимумом декора. Местечко довольно маргинальное, в широких нишах портала спят бездомные, и вообще, вокруг царит не самая приятная атмосфера.

Порта Реали — граница, которая когда-то отделяла Палермо от ближайших деревень. Сегодня от ворот остались только боковые колонны, а вплотную к ним примыкает жилая застройка района Кальса.

Порта Маззаро — неработающий портал, находится в крайне плачевном состоянии, весь разрушается и обнесен забором. А ведь это старейшие ворота города, построенные еще при правлении арабов в 9 веке. На воротах даже частично сохранились старинные росписи. После появления Порта Нуово этот вход в город утратил свое значение. Но он долго входил в часть крепостных стен и использовался для артиллерии. В 19 веке, во время раскопок, портал обнаружили и попытались восстановить, но реставрация заглохла. Сегодня это буквально единственная часть самой старой крепостной городской стены.

Яхтенный порт Ла Кала. Любимое место для вечерних прогулок у горожан, а еще один из лучших сансет-поинтов в Палермо. Здесь красивые яхты и лодки стоят пришвартованными вдоль всей марины. А на окраине есть классные ресторанчики и бары. Так как Палермо — город морской, то именно в порту можно максимально почувствовать его атмосферу: рыбаки разбирают утренний улов, загорелые мальчишки швартуют блестящие яхты с туристами, а рядом пожилые европейцы на своих старых суденышках попивают утренний кофе.

В теплые месяцы можно забронировать экскурсию на яхте до ближайших городков и бухт вокруг Палермо. Удобнее и дешевле всего это делать через Airbnb-впечатления. Можно встретить закат на яхте, выбрать более длинные или короткие маршруты или даже найти опцию с вечерним коктейлем и ужином с морепродуктами, выловленными при вас же. Цены стартуют от 30 евро (2,835.2 рублей) за человека в зависимости от вида активности и размера лодки.

Особая точка притяжения — сад Гарибальди, где среди огромных баньянов и апельсиновых деревьев местные жители прогуливаются с собаками и просто отдыхают. Место потрясающее — настоящий оазис спокойствия и тишины, но только не по воскресеньям. Прямо у сада раз в неделю открывается большой блошиный рынок. Продают на нем все подряд — от украшений и одежды до старых домашних телефонов и ручных кофемолок. Даже если ничего не собираетесь покупать — приходите поглазеть, место суперколоритное.

Нормандский дворец

Нормандский дворец (Палаццо Норманни) — главный символ могущества нормандских королей Сицилии. Это одна из старейших королевских резиденций в Европе, непрерывно используемая по назначению. Сейчас дворец занимает парламент Сицилии.

После захвата острова арабами в 9 веке они построили на этом месте Дворец Эмиров. В 1072 году на остров пришли нормандцы, а их лидер Рожер II превратил арабскую крепость в настоящий дворец. Дворец построен в арабо-нормандском стиле. Это уникальный эклектичный стиль архитектуры, характерный именно для Сицилии. Строгий романский стиль, который принесли с собой завоеватели-нормандцы в 11 веке, в исполнении арабов-ремесленников ожил и заиграл новыми красками.

Здания строгих форм, характерных для романской архитектуры. С множеством декоративных мотивов, которые пришли от арабов — геометрические орнаменты, стрельчатые арки, мукарнасы. И все это внутри приправлено византийскими мозаиками из смальты. Потрясающая смесь эпох и культур — в этом вся суть арабо-нормандской архитектуры. Именно с Палаццо Норманни зародился этот уникальный архитектурный стиль, который позже распространился по всему острову.

При Рожере II к дворцу пристроили 4 башни, до нас дошла только одна из них — башня святой Нинфы (Torre Pisano), сегодня в ней находится действующая обсерватория. При нем же была построена королевская часовня — Палатинская капелла с золотыми мозаиками, шедевр работы византийских мастеров. Помимо мозаик, впечатляет потолок капеллы, выполненный в технике мукарнас — так называемый сотовый свод, резное деревянное украшение в исламском стиле. В каждой «соте» — растительные орнаменты, надписи на арабском и даже сюжеты из светской жизни, что вообще не характерно для ислама. Это нам лишний раз напоминает, что, хоть и создавали капеллу арабские мастера, но все это происходило уже при христианах-нормандцах, с мощным византийским влиянием. В капелле также есть небольшая квадратная крипта, когда-то это была личная молельня Рожера II.

Расцвет Нормандского дворца связан с правлением Фридриха II, внука того самого Рожера. При нем дворец стал императорской резиденцией. После гибели династии в середине 13 веке Палермо утратил свой столичный статус, а главный дворец превратился в обычную крепость аж до 16 века. К сожалению, большинство интерьеров эпохи расцвета нормандцев были утеряны.

В 16 веке на остров пришли испанцы, дворец начали возрождать, активно перестраивать и улучшать. Переделали парадный вход, обустроили фонтанный двор, объединили здание капеллы и дворца в единую структуру: до этого капелла стояла отдельно. Но, к сожалению, изначальный стиль постройки уже не соблюдали. Поэтому одна из частей фасада выполнена полностью в стиле ренессанса и сильно выбивается из общей картины — кстати, именно с этого фасада и находятся правительственные учреждения. Последующие реставрации дворца в 19–20 веках немного вернули былой облик и общую стилистику к арабо-нормандскому стилю.

Туристы могут посетить несколько мест во дворце. В первую очередь это Палатинская капелла. Также несколько залов, самый известный — зал Рожера с мозаиками, изображающими сцены охоты, различных животных и растения. Еще одно помещение — зал Оруженосцев, был открыт совершенно случайно во время реставрационных работ в начале 20 века. В этом помещении находятся четыре вмурованных в пол кувшина. Также для посещения доступна единственная сохранившаяся башня. В некоторые праздничные дни посетителей допускают и в парадные залы третьего этажа дворца, где обычно заседает региональный парламент.

Билет на посещение дворца стоит 19 евро (1,795.6 рублей). Экскурсия включает в себя посещение часовни; вход в шортах и коротких юбках запрещен.

Перед дворцом находится Пьяцца Индепенденца — просторная зеленая площадь, где сейчас прогуливаются туристы и местные жители, а когда-то здесь проходили королевские церемонии. За дворцом — сады Вилла Бонанно, заложенные в 19 веке на месте древних садов дворца. Туристы обычно в спешке пробегают мимо, стремясь скорее преодолеть популярный маршрут «дворец — собор — Четыре угла». Но, если вам нужно время передохнуть или понаблюдать за местными — это можно сделать в саду.

Кафедральный собор

Кафедральный собор Палермо — главная церковь города и всей Сицилии. Конечно, главный собор такого уникального города не может быть простым и сдержанным. Здесь смешалось все — зубчатые арки и изящные башни, характерные для нормандско-арабского стиля, готический портал 15 века и совершенно спокойный интерьер в стиле неоклассицизма внутри самого собора. Собор интересно разглядывать, гулять вокруг, изучать его фасад и находить каждый раз все больше интересных деталей.

Еще в 4 веке на месте собора была построена небольшая христианская церковь, которую позже разрушили вандалы. Через 200 лет, уже при византийцах, церковь восстановили, превратив в собор Пресвятой Богородицы. В 831 году арабы захватили Палермо, а главный собор превратили в пятничную мечеть. И вот именно из остатков этой мечети в 12 веке, уже нормандцами, был построен кафедральный собор. От мечети, кстати, осталась одна из колонн с цитатой из Корана. Более того, колонна эта еще от византийского собора, а слова из Корана просто нанесли поверх. Отличный символ города, где смешались все мыслимые эпохи и религии. При посещении попробуйте найти эту самую колонну.

Начиная с 12 века в соборе проводили все значимые события — торжественные коронации и не менее торжественные захоронения королей и королев, а позже и императоров. Гробницы сицилийских правителей — это отдельная достопримечательность. Мраморные и порфировые саркофаги, инкрустированные жемчугом, золотом, украшенные резьбой и различными мозаиками.

С саркофагами случилась интересная история. Первый сицилийский король Рожер — тот, который отвоевал остров у арабов, завещал себя похоронить в соборе в коммуне Чефалу (тоже на Сицилии). Еще при его жизни были сделаны целых два роскошных саркофага из порфира, материала, нехарактерного для захоронений в Италии того периода. Но после смерти короля его сын решил, что нужно похоронить отца в главном соборе в столице, а не в провинциальном Чефалу. В спешке был изготовлен новый саркофаг, гораздо проще того, что был в Чефалу. Оставшиеся роскошные саркофаги не давали покоя многим последующим правителям Сицилии. В итоге постоянных перезахоронений при исследовании саркофагов и вскрытии одного из тех самых рожеровских уже в 19 веке внутри были обнаружены останки аж трех человек! Короля Фридриха II, его правнука Педро II и неизвестной женщины.

Окончательный свой вид собор приобрел в начале 19 века, когда был достроен купол над мощами святой Розалии, главной покровительницы острова, иначе ее еще называют Розалия Палермская. Святая жила в 12 веке, была родом из богатой нормандской семьи потомков самого Карла Великого. В 18 лет, вместо того чтобы выйти замуж, она ушла в отшельники и поселилась в пещере в горах Монте-Пеллегрино недалеко от города.

В 1624 году Палермо угрожала эпидемия чумы. По легенде, Розалия начала приходить в видениях к местным жителям и указывать на место расположения ее мощей. Так несколько охотников выкопали в пещере ее останки и перенесли их в главный собор города, сопровождая все это пышной процессией. Чума обошла Палермо стороной, а на острове появился целый культ святой Розалии. Официально она была канонизирована в 1630 году, а из пещеры, где она якобы провела большую часть жизни, сделали санктуарий — неприкосновенное святое место.

Сегодня на острове празднуют день смерти Розалии 4 сентября, а 15 июля — день переноса мощей. В этот день в городе настоящий праздник — торжественный крестный ход с мощами святой через главные улицы города. Многие даже совершают паломничество и проходят босиком от Палермо до санктуария в бывшей пещере Розалии. Идти там, правда, не более восьми километров, но палермитанцы очень любят эту традицию.

В 1690 году в церкви был построен первый на острове гелиометр. На полу главного нефа собора начертили меридиан и символические изображения знаков зодиака. В ясные дни один раз в сутки, в полдень, луч света через отверстие в одном из мини-куполов указывает на изображение соответствующего созвездия, в котором находится солнце прямо сейчас. Уже через сто лет, в 1795 году, часть церкви отдали под нужды обсерватории. Вот так в одном месте уживаются невероятная религиозность с захоронением мощей святых и тяга к науке.

Вход в сам собор бесплатный. Но, если вы хотите попасть в реликварий, рассмотреть усыпальницы сицилийских королей и посмотреть на город с крыши собора, то нужен билет. Выгоднее всего брать комплексный билет — 11 евро (1,039.6 рублей) за все. Отдельно посещение смотровой площадки на крыше стоит семь евро (661.5 рублей).

Катакомбы капуцинов

Катакомбы капуцинов. В погребальных катакомбах открыто находятся останки более восьми тысяч человек. Женщины, дети, мужчины, старики, в некоторых случаях и целые семьи — их скелеты стоят, лежат, висят и даже образуют жуткие композиции. Например, в секторе, где захоронены дети, есть небольшое кресло, где в сидячем положении находится труп мальчика, а у него на руках сидит его маленькая сестренка.

Место это довольно жуткое, мрачное и заставляющее задать сотни вопросов к человечеству. Лучше всего катакомбы описал Ги де Мопассан в своей книге «Бродячая жизнь». «Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят».

Все началось в 1599 году: кладбище при монастыре было переполнено, и одного из монахов, Сильвестро из Губбио, решили забальзамировать и оставить в крипте под монастырем. После выкопали несколько ранее погребенных монахов и тоже поместили в крипту. Место там довольно быстро закончилось, и капуцины начали рыть отдельные коридоры под зданием монастыря.

Конечно же, трупы специальным образом бальзамировали и подготавливали к такому своеобразному захоронению. Сначала тела в специальных камерах высушивали в течение восьми месяцев. А после обтирали уксусом, одевали в лучшие одежды и выставляли в катакомбах. Некоторое время даже была традиция переодевания трупов, и родственники умерших приходили в катакомбы несколько раз в год и, так сказать, составляли им новые луки.

Если изначально на этом крайне специфическом кладбище хоронили только монахов, то довольно быстро здесь стали хоронить и мирян. Горожане считали статусным быть похороненными в катакомбах капуцинов. Есть целый отдельный «Коридор профессионалов», где захоронены юристы, профессора, художники и прочие представители элиты.

В 1837 году власти города попытались запретить открытое погребение. В катакомбах начали помещать гробы с мумифицированными останками. Но родственники усопших быстро придумали способ обойти запрет — делали одну из частей гроба стеклянной. Именно поэтому в катакомбах есть целый сектор с названием «Новый коридор», образовавшийся уже после этого запрета. Там все тела находятся в гробах.

В 1881 году катакомбы официально закрыли и запретили там хоронить людей. Но известно, что было сделано несколько исключений. В частности, в 1920 году в катакомбах появился самый знаменитый на сегодня скелет. Это двухлетняя девочка Розалия Ломбардо, которую часто называют «Спящая красавица». Ее тело было забальзамировано каким-то уникальным составом, врач, проводивший эту операцию, не раскрыл своего секрета. Но тело девочки до сих пор находится в хорошем состоянии — сохранились даже волосы и ресницы, и это реально наводит ужас.

Расположены катакомбы в подвалах монастыря капуцинов за пределами Старого центра. Добраться сюда легко пешком: от Четырех углов всего полчаса ходьбы. Вход в катакомбы стоит пять евро (472.5 рублей), внутри запрещено фотографировать.

Как жили и живут богатые палермитане

Палаццо Федерико. Буквально в 500 метрах от Кафедрального собора Палермо находится один из роскошнейших палаццо города. Главная его особенность — не в прекрасно сохранившихся интерьерах и не в архитектуре здания. А в том, что с 17 века здесь живет одна и та же семья. Граф Алессандро Федерико и его семья — дальние родственники самого императора Федерико II, короля Сицилии из Арагонского дома, правившего островом в конце 13 века. Более того, экскурсию по палаццо проводят сами члены семьи.

Самый древний фрагмент палаццо — нормандская башня 12 века (Torre di Scrigno). Сама башня когда-то была построена на древних городских укреплениях, вероятно, еще арабского периода. Так в состав палаццо попала часть арабских городских ворот (Porta Busuemi), название которых переводится с арабского как «Врата черных». В башне сохранились два окна: более раннее нормандское окно и арагонское окно, где можно найти подлинные гербы города Палермо швабов и арагонцев, которые им правили.

В дальнейшем дворец много раз перестраивался, а свой нынешний вид приобрел уже в 18–19 веках. Основные декоративные элементы выполнены в стиле барокко, датируются 18 веком. В различных залах можно полюбоваться расписными деревянными потолками 17 века и фресками 18 века. Здесь много антикварной мебели разных периодов, картин, скульптур и даже оружия и рыцарских доспехов, которые реально когда-то принадлежали предкам семьи Федерико.

Экскурсии проводят на английском и итальянском языках, стоимость — 15 евро (1,417.6 рублей), записываться нужно заранее через почту, все контакты есть на сайте.

Часть палаццо семья сдает как апартаменты, цены стартуют от 100 евро (9,450.7 рублей) в сутки и сильно зависят от сезона и загруженности. Все детали можно узнать через запрос на бронирование на сайте. Это действительно уникальная возможность пожить в действующем палаццо, пообщаться с представителями семьи и узнать больше про историю Палермо.

Вилла Флорио — частная небольшая вилла семьи Флорио, знатного сицилийского рода промышленников и торговцев. Она была построена в 1902 году итальянским архитектором Эрнесто Базиле. Это одно из первых зданий на Сицилии в стиле ар-нуво (он же модерн).

Вообще, правильное ее название — Villino, что значит «маленькая вилла». Изначально она создавалась как павильон для удовольствий, небольшое место, где богатые представители рода Флорио могли бы проводить свой досуг, дегустировать вина с собственных виноделен и говорить о прекрасном.

Внутри потрясающие флоральные витражи, яркие обои, роскошные двери и лестницы и, конечно, изящная мебель. Кстати, при постройке всю мебель и фурнитуру заказывали в студии Ductor. В начале 20 века это была популярная студия интерьера. Ее основатель Витторио Дюктор учился на плотника в Швейцарии, попутешествовал по Европе, а после вернулся в родной Палермо и на мебельной фабрике своего отчима начал массовое производство мебели в стиле модерн. В богатых домах по всей Европе до сих пор можно найти мебель и фурнитуру Ductor.

В 1962 году на вилле случился большой пожар, и долгое время она стояла заброшенной. В 2009 году началась масштабная реставрация. И вот несколько лет назад восстановленная вилла открылась для публики. Когда-то вокруг виллы были огромные сады, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней. Теперь она стоит в окружении довольно примитивной городской застройки, и этот фон делает ее еще более сказочной — словно маленький замок с принцессой в башне.

В этом месте довольно странный график работы: с девяти до 13, понедельник и воскресенье выходные. Зато здесь бесплатный вход и даже есть небольшая экскурсия от гида, но, к сожалению, только на итальянском.

Особняк четырех шпилей (Palazzina dei Quattro Pizzi). Еще один уникальный пример архитектуры, совершенно нехарактерной для Палермо, построенной для все той же семьи Флорио. В 1830 году Винченцо Флорио приобрел комплекс старого рыбного завода на окраине города. По его заказу архитектор Карло Джачери преобразовал его в жилую резиденцию в неоготическом стиле. Название особняка происходит как раз от его внешнего вида и характерных башен-шпилей.

Особняк стал одной из любимых резиденций Винченцо. Именно здесь он принимал важных гостей, например, представителей рода Бурбонов, которые в те годы правили Сицилией. В 1845 году в особняке останавливался российский император Николай I с супругой Александрой.

Вход платный — восемь евро (756.1 рублей), часы работы лучше уточнять заранее на сайте. Из-за отдаленности от центра и не особой популярности среди туристов особняк работает не каждый день. Сегодня особняк не в лучшем своем виде: внутри почти не сохранились мебель и убранство, но зато в одном из залов можно рассмотреть впечатляющий потолок. Ну и общий вид этой неоготической махины в запущенном рыбацком районе на окраине города довольно сильно впечатляет. С окраины исторического центра Палермо можно доехать на автобусе №731.

Китайский дворец (Palazzina Cinese) — королевская резиденция периода Королевства обеих Сицилий, когда островом правила династия Бурбонов. Это уникальное сочетание европейской дворцовой архитектуры с экзотическими восточными мотивами и редкий пример китайского стиля в Италии.

Дворец выглядит как разноцветная игрушка — башенки с винтовыми лестницами внутри, крыша в виде пагоды, поддерживаемая восьмигранным барабаном с террасой, балкончики с изящными перилами. А дополняет это все яркий желто-охристый фасад. Внутри сохранились интерьеры, росписи на потолках и стенах, тоже с явными восточными мотивами. Есть в интерьере и интересные хай-тек технологии своего времени — автоматическая столешница, которая поднимала еду из кухни прямо на стол в гостиную, эдакий лифт для еды. Сохранились также бильярдная, ванная и личные покои королевы и короля.

Помимо самого дворца, вокруг шикарная парковая территория. В общем, место интересное и небанальное, а доезжают сюда редкие туристы. Эдакое напоминание, что не одни нормандцы и арабы правили островом, а еще и неаполитанские Бурбоны. И эта эпоха тоже была по своему интересная и оставила уникальные памятники архитектуры.

Расположен дворец на полпути от Палермо до пригорода Монделло. Добраться можно на городском автобусе №101, который отправляется прямо от центрального вокзала. Вход — четыре евро (378.0 рублей).

Циза — летняя резиденция нормандских королей, построенная в 12 веке при короле Вильгельме Добром. Вообще, это целый комплекс с большим парком, прудами и даже искусственным островом, на котором был построен дворец Куба, что-то вроде охотничьего домика, но, конечно, с королевским размахом.

Циза — это классическая арабо-нормандская архитектура, и, хоть здание сейчас довольно обветшалое и находится в упадке, но зато оно дошло до нас в своем первоначальном виде. Никаких «улучшений» в стиле барокко или готики, как на многих других зданиях нормандской эпохи, тут нет. Величественное здание с высоченными потолками, огромные залы, византийские золотые мозаики, сотовые своды — все в лучших традициях сицилийской эклектики.

Здание было крайне современным для своего времени. Здесь были система вентиляции с охлаждением и водопровод. Это все, конечно, арабские разработки и технологии. И вообще, «Циза» — это арабское название, буквально переводится как «дорогой» или «роскошный».

Сегодня внутри Цизы находится небольшой Музей исламского искусства. А на крыше смотровая площадка, но, так как Циза расположена в отдалении от центра, виды со смотровой не впечатляющие. Но погулять по залам и рассмотреть сам дворец очень интересно. Вход стоит шесть евро (567.0 рублей).

Сицилийское барокко

Барокко в Италии много, барокко в Италии любят. Обилие лепнины, пышные парадные входы, колонны и бесконечные статуи героев греческой мифологии. Но сицилийское барокко — это барокко здорового человека, умноженное на десять. Здесь всего слишком — слишком много росписей, слишком много маленьких голозадых путти (ангелы), всюду улыбающиеся маски и смешение огромного количества самых дорогих материалов.

Вообще, появление сицилийского барокко в том виде, в котором мы его знаем — это результат ужасного землетрясения, которое произошло 11 января 1693 года в следствии извержение вулкана Этна. В результате погибли около 100 тысяч человек, а многие города близ Этны были полностью разрушены. И вот при восстановлении таких городов, как Ното, Рагуза, Модика, и возникло уникальное сицилийское барокко. То есть, по сути, самый красивый и романтичный стиль был создан среди руин и пепла разрушенных городов.

Хоть Палермо находится на другой стороне острова, но сицилийское барокко было в городе крайне популярным. Именно поэтому большинство церквей 17–19 века построены в этом стиле.

От сицилийского барокко быстро устаешь, а если вы решите устроить рейд по барочным церквям, то голова пойдет кругом примерно на третьей, и все это безумие просто смешается в памяти. Так что главное правило при изучении барочных церквей — не больше одной-двух за день. Дайте себе время, посидите внутри церкви, понаблюдайте за прихожанами, забегающими на исповедь среди рабочего дня. Попробуйте запомнить особенные детали каждой церкви, и тогда сицилийское барокко перестанет быть для вас какой-то кашей из всего самого роскошного. Лучший спутник безумного барокко — строгая нормандская архитектура. Так что разбавляйте посещение помпезных церквей сдержанными нормандскими палаццо, соборами и просто прогулками по городу.

Палермитанцы не любят напрягаться, поэтому супермаркеты закрывают на обед, кафе открыты только пару часов с утра и вечером, что уж говорить про церкви. Прежде чем выбрать места для посещения, посмотрите их режим работы: многие из церквей открыты для посетителей всего пару дней в неделю, и то с утра.

Церковь Святой Катерины Александрийской — пример смешения барокко и рококо: все очень роскошно и помпезно. Можно посетить не только церковь, но и прогуляться по монастырю и заглянуть в монашьи кельи — там, конечно, все очень аскетично. Вход в церковь стоит три евро (283.5 рублей), в церковь и монастырь — восемь евро (756.1 рублей), если добавить еще посещение смотровой, то десять евро (945.1 рублей). Рядом с церковью находится кондитерская, где продаются традиционные сицилийские сладости, приготовленные в монастыре.

Церковь Святого Спасителя — необычное место, похожее внутри скорее на концертный зал, чем на католическую церковь. Овальный зал, старинные стулья располагаются вокруг красивого алтаря, барочные стены украшены картинами и драпировками. На крыше обустроена классная смотровая. Еще один небанальный ракурс на город. Вход — 2,5 евро (2,362.7 рублей) за церковь и еще четыре евро (378.0 рублей) за подъем на смотровую. В церкви иногда проводят концерты классической музыки.

Церковь Сан-Доминико — фасад украшен колоннами и статуями святых и в полной мере соответствует той роскоши, которая прячется внутри. У церкви очень странный график работы, который не соответствует информации на гугл-картах и сайте церкви и меняется в зависимости от сезона — читайте погоды на улице. Так что все узнавать придется только лично, но эта роскошная церковь того стоит. Вход — один евро (94.5 рублей).

На площади перед церковью установлена колонна Девы Непорочной, считающейся защитницей людей от чумы. В 2015 году в церкви перезахоронили тело Джованни Фальконе, знаменитого борца с мафией, убитого вместе с женой и тремя телохранителями. Детальнее про феномен сицилийской мафии можно посмотреть здесь.

Церковь Святого Джезуппе заметна издалека благодаря яркому куполу из сине-желтой майолики. Храм был возведен в начале 17 века монахами Театинского ордена. Интерьер выполнен в стиле сицилийского барокко — торжественно и мрачно.

Внутри множество фресок, изящное распятие, созданное из бронзы, слоновой кости и агата, а еще деревянная статуя святого Иосифа. Под церковью расположена крипта, палермитанцы говорят, что вода внизу святая и помогает от многих недугов. Но вход в подземелье закрыт, так что остается верить на слово. Вход в саму церковь платный — три евро (283.5 рублей).

Церковь Парроккьяле ди Санта Мариа делла Пьета с роскошными росписями на потолках.

Церковь ди Санта Мариа ди Вальверде сильно пострадала при бомбардировках во время Второй мировой войны, несмотря на это, сохранившиеся фрагменты поражают своей роскошью.

Церковь Дель Джезу — пожалуй, самая роскошная барочная церковь не только в Палермо, но и на всей Сицилии. Много разноцветного мрамора, много света, бесконечная лепнина и живые цветы в больших горшках — в общем, место потрясающее. Посещение самой церкви бесплатно, а вот вход в музей при церкви стоит шесть евро (567.0 рублей).

Вообще, с платными церквями в Палермо жуткая неразбериха. Уже много лет в городе пытаются ввести единый комплексный билет для посещения всех церквей, но ничего не получается. Так что в разных церквях при покупке билетов предлагают купить своеобразный абонемент сразу на две-три церкви, и каждый раз это разные церкви. Информацию нужно узнавать у сотрудников в кассе. Иногда речь про ближайшие церкви в пределах одного района. А иногда — совершенно рандомный список из церквей, раскиданных по городу.

Посещение некоторых церквей и вовсе бесплатно. И пускай внешне они могут быть довольно обветшалыми, но внутри везде сказочная роскошь и безумное барокко. Если вам не так интересен данный стиль архитектуры и хочется просто одним глазком глянуть, о чем же речь, то посещение бесплатных церквей поможет сформировать довольно полную картину о стиле сицилийское барокко.

Окрестности

Монреале

Пять километров от Палермо

Даже если вы приехали в Палермо на пару дней, пропускать Монреале никак нельзя. Ведь здесь находится удивительный собор Монреале. Даже если вы объездили всю Италию и уже насмотрелись на соборы и базилики всех стилей и размеров, то, поверьте, тут есть чему удивляться.

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы — настоящий символ Сицилии, отражающий ее сложную и многогранную историю. В архитектуре можно отследить арабское, нормандское и византийское прошлое острова. Больше всего видно влияние нормандцев, ведь построили собор по приказу нормандского короля Вильгельма II в 12 веке. Строгие линии, простой романский фасад, мало окон, высокие арки — это массивное и грандиозное сооружение. И именно в этом была цель постройки собора: заявить о власти христианского правителя над мусульманским прошлым.

Но все-таки построен собор был в основном руками арабских ремесленников, отсюда множество восточных мотивов. Изящный внутренний дворик с аркадами по периметру и фонтаном в центре, ложные арки на стенах, разноцветные каменные мозаики. В наружном декоре много геометрических и растительных орнаментов — это типичный признак исламского искусства, которое не допускает изображений людей и животных в религиозном контексте.

От византийцев досталось внутреннее убранство собора. Сложнейший цикл мозаик с сюжетами из Библии, выполненных из смальты — мелких кусочков цветного стекла с добавлением золота. Роскошные золотые мозаики покрывают почти все поверхности внутри собора, и выглядят они невероятно. Ну и, конечно, типичное для византийских церквей огромное изображение Христа.

Вход в собор бесплатный, но, если вы хотите подняться на террасы на втором этаже, нужен билет за восемь евро (756.1 рублей). Собор лучше посещать после обеда — тогда мозаики красивее светятся от попадающих лучей солнца.

Помимо собора, в Монреале смотреть особо нечего. Можно немного пройтись по улочкам Старого центра, выпить кофе на соборной площади, посмотреть на панораму Палермо и возвращаться в город.

Как добраться. Из города сюда идет автобус №389, остановка находится у ворот Порта Нуова, из любой точки центра легко дойти пешком. Ехать до конечной, автобусы ходят каждые 30–40 минут. На дорогу туда — обратно, осмотр собора и прогулку по Монреале закладывайте около четырех часов.

Аспра

15 километров от Палермо

Сюда стоит ехать за атмосферой аутентичной Сицилии, немного грязной, немного запущенной, но никуда не торопящейся и с вечной дольчевитой. В отличие от более раскрученного и вылизанного Чефалу, тут нет ни идеальных улочек, ни бутиков, ни ресторанов.

Из развлечений в Аспре — прогулки по пляжу, фоточки среди разноцветных лодок и разглядывание утреннего улова в сетях рыбаков. Если у вас есть своя машина, то можно добраться до бухты Спьяджа дель Сарелло или до арки в скалах Арко Аццурро. Рядом находится еще один крошечный городок Сант Элиа с удивительной бухтой прямо в центре. В общем, если вам интересно, как Сицилия в основном выглядела лет 30–40 назад, то вам сюда.

Как добраться. До Аспры ходят электрички из Палермо, вернее, до станции Bagheria, оттуда до центра Аспры полчаса неспешной прогулки. Ехать от Палермо Централе смешные 15 минут, билет стоит четыре евро (378.0 рублей), электрички ходят каждые полчаса.

Каккамо

45 километров от Палермо

Небольшой городок, где живет менее десяти тысяч жителей, расположен в горах. Ехать в Каккамо стоит ради нормандского замка — это самый хорошо сохранившийся замок того периода на Сицилии. Замок и правда впечатляющий, там неплохо сохранилось несколько залов, часовня и крепостные башни. Вход в замок — шесть евро (567.0 рублей). Ну и здесь отлично сохранился сам средневековый город, а еще иногда зимой выпадает снег. Снег на Сицилии! И не на вершине Этны, а в городе, так что место и правда уникальное.

Как добраться. Добраться до Каккамо сложно, так как регулярного автобусного сообщения или железной дороги тут нет. Так что понадобится или арендованное авто, или такси из Палермо. Из супербюджетных вариантов — доехать до станции «Термини-Имерезе» на электричке — 5 евро (472.5 рублей) за билет и полчаса в пути. А дальше или пешком (почти восемь километров с набором высоты в 500 метров, идти минимум два часа), или попробовать автостоп.

Чефалу

70 километров от Палермо

Популярный курорт в часе езды от Палермо. В Чефалу красиво и дорого, есть Старый центр с фотогеничными улочками, лавками сицилийской керамики на каждом шагу и хорошими ресторанами. Например, La Brace, Passafiume Cantina Bistrot и Sutt’a Ràvia.

Главная достопримечательность города — собор Чефалу. Он чем-то похож на собор в Монреале, но менее помпезный и богатый. Тоже относится к нормандской архитектуре, а в алтарной части сохранились золотые мозаики из смальты. Собор стоит на площади Пьяцца дель Дуомо, здесь есть несколько ресторанчиков, с террас которых открывается отличный вид на собор.

Главное же место для местных — конечно, набережная. Здесь рыбачат пожилые сицилийцы, молодежь распивает пиво и слушает музыку из колонок, а дети гоняют мячи. Набережная небольшая, но уютная и атмосферная, а еще это классный сансет-поинт.

Прямо на набережной есть небольшой пляж, где местные купаются даже в феврале. На стене вдоль пляжа можно заметить керамические плиточки с фамилиями и датами, один год — одна плиточка. Это имена победителей ежегодного праздника Palo a Mare, дословно переводится как «флаг на море». В день Преображения Христова в августе на набережной над водой устанавливают 16-метровый шест. Его смазывают свиным жиром, а на конце шеста подвешивают флаг. Суть состязания проста — кто быстрее пройдет по шесту и достанет флаг, тот и победит. Конечно, большая часть участников падает в воду, и в этом и заключается основная часть шоу. Участвуют только мужчины — представители рыбацких семей Чефалу. Потом этот флаг подвешивают над главным собором города, а имя выигравшего участника увековечивают на тех самых плиточках. Местные говорят, что традиции более 300 лет, а вот плиточки с именами победителей начали вешать только во второй половине 20 века.

По городу вообще очень интересно гулять и рассматривать детали — керамические номера на дверях, уютные балкончики, старинные деревянные ставни. Среди узких улочек можно найти много уникального, например, настоящую средневековую прачечную.

Система каменных ванн и каналов, по которым непрерывно стекает вода из подземной реки. После использования вода уходила прямо в море. Система простая и работает уже столетия; сейчас здесь, конечно, уже никто белье не стирает, но ванны сохранились.

Сразу за Старым центром начинается длинная песчаная полоса — городской пляж Чефалу. С апреля по октябрь здесь толпы народу, шум и летние бары прямо на пляже. Атмосфера супертусовочная — настоящая дольче вита по-сицилийски.

Над Чефалу возвышается большой зеленый холм — это городской парк с руинами римского храма и остатками цистерн. Со смотровой в этом парке открываются лучшие виды на город. На прогулки и подъем к парку закладывайте пару часов. Вход в парк — пять евро (472.5 рублей).

Как добраться. До Чефалу добираться удобно на электричке с Центрального вокзала. Билет стоит восемь евро (756.1 рублей), в пути около часа, поезда ходят каждые полчаса.

Карта Палермо и окрестностей

Все о еде

Рынки

Рынки в Палермо — это такая же достопримечательность, как барочные базилики и старинные палаццо. Только среди шумных рынков можно поймать настоящий дух города, рассмотреть колоритных горожан, выбрать самые ароматные цитрусы и отобедать огромной тарелкой морепродуктов втрое дешевле, чем в ресторане. Здесь не типичные итальянские рынки с аккуратно разложенными сырами и баночками трюфелей, нет! Рынки в Палермо скорее похожи на шумные восточные базары где-нибудь в Марокко. А купить на них можно вообще все — от лука и помидоров до огромного свежевыловленного тунца или осьминога.

Посещая рынки, соблюдайте правила. Будьте осторожны и следите за вещами: там всегда толпы народу. Приходите в первой половине дня, пока товар максимально свежий, или под закрытие, если хотите сэкономить и купить три килограмма яблок за евро. Не ешьте стритфуд, который уже лежит готовый на мангале или тем более в тарелках на прилавке: обычно он несвежий, особенно будьте аккуратны с морепродуктами. Ну и, конечно, на рынках везде пригодится наличка — расплатиться картой будет проблематично.

«Балларо маркет». Самый туристический и популярный рынок в центре Палермо. Здесь большой выбор свежих овощей и фруктов, целые тележки лимонов или брокколи, десятки видов помидоров, даже в феврале, огромный выбор свежей зелени. Нетуристическая часть рынка с адекватными ценами находится ближе к выходу на Корсо Тукори — это главная улица, ведущая от железнодорожного вокзала в центр. Адекватные цены на фрукты и овощи — один-два евро за килограмм любых сезонных продуктов, даже зелень здесь продают килограммами. Если вас начинают убеждать, что это не за килограмм, а за один апельсин, то идите к следующему продавцу.

Здесь можно найти и всякие китайские сувениры и готовую уличную еду. Но все-таки в первую очередь «Балларо» — это именно про свежие продукты. Так что выпейте стаканчик сока за евро (именно евро, и не центом больше, платят местные) и отправляйтесь на поиски потрясающих локальных продуктов.

Прямо посреди рынка находится церковь Кармине Маджоре. Она заметна издалека и выделяется своим потрясающим куполом, украшенным разноцветной майоликой. Но, подходя все ближе, понимаешь, что вокруг шумный рынок и прилавки с продуктами, и вход в церковь спрятан где-то среди них. Большинство туристов теряются и не понимают, как войти. Поэтому во многих источниках можно встретить информацию о том, что доступ в церковь закрыт. Но это не так — спросите у местных, и они подскажут, за какой именно угол нужно завернуть, чтобы найти неприметный вход. Посещение церкви платное — шесть евро (567.0 рублей), за эти деньги удастся и посмотреть внутренние интерьеры, и подняться на смотровую площадку к самому куполу. Откуда, кстати, открывается отличный вид на Палермо. Небанальная альтернатива популярной смотровой на Кафедральном соборе, где толпы туристов и вечные очереди.

«Ля Вучирия». Небольшой рыночек, занимающий буквально одну площадь и парочку прилегающих улиц. Вот сюда стоит отправляться именно поесть среди рыночной атмосферы. Хоть место и супертуристическое, но местных тут тоже достаточно. Во многих заведениях можно выбрать свежие морепродукты, которые приготовят прямо при вас. Цены ниже, чем в ресторанах, большая часть столиков стоят прямо на площади. Всегда свежие морепродукты в Al Tentacolo, а за отличным мясом на гриле загляните в соседний Da Jolly. Рынок работает каждый день с восьми до 14 часов, но лучше всего сюда приходить в выходные, когда больше всего продавцов и открыты все лавки.

«Капо меркато». Самый аутентичный маркет, если вы ищете настоящий живой Палермо с шумом, мусором и полным хаосом. По сути, рынок — это улица, где вплотную к домам стоят лавки с товаром.

Конечно, в первую очередь сюда ходят за продуктами — свежая рыба, овощи, фрукты, оливки, сыры и прочее. Если покупаете много продуктов у одного продавца или большую рыбину в лавке — торгуйтесь! Даже если вы совсем не знаете итальянского, показывайте цену на пальцах или калькуляторе. А, если немного заморочиться и выучить хотя бы счет до десяти на итальянском, то торговаться с вами будут охотнее.

И, конечно, на этом рынке можно вкусно пообедать, наблюдая, как итальянские бабули выбирают самые ароматные томаты и апельсины. В лавке Dainotti’s da Arianna аранчини, меуза и панелле, а еще апероль по три евро (283.5 рублей). В ресторане Isgrò Restaurant Al Capo — отличная паста с морепродуктами, свежими креветками и устрицами. В бар Salamino Pane & Vino ходят, чтобы выпить вина с местными деликатесами.

Стритфуд

Стритфуд в Палермо — это странная смесь вкусов из разных эпох. Например, с 9 по 11 век на острове правили арабы, которые завезли сюда рис и шафран. Так и родилось известное блюдо аранчини — обжаренные рисовые шарики со специями и начинкой внутри. Классическая начинка — ветчина и моцарелла (abburro). Для вегетарианцев есть вариант с баклажаном, томатами и рикоттой (alla norma), тоже базовый и встречающийся повсеместно. А вообще, начинки зависят от фантазии повара и кафе, где вы эти самые аранчини пробуете.

Если хотите попробовать самые базовые и простые начинки (мясное рагу или шпинат с сыром), то вам в кафе Sfrigola. Здесь всегда толпы из местных, аранчини очень свежие, и их всегда зажаривают прямо при вас, остывших аранчини с прилавка здесь не подают. Цены начинаются от трех евро (283.5 рублей), аранчини — штука довольно сытная, так что парочкой таких шариков можно прям наесться. В городе две таких кафешки: одна прямо у Четырех углов, там есть классная терраса на улице, а вторая — рядом с Порта Нуова.

Более гурманские аранчини, например, с осьминогом, баклажаном и тунцом, белыми грибами или даже сладкие с фисташкой — подают в кафе Ke Palle. В среднем один аранчини здесь стоит четыре евро (378.0 рублей), но за столиками сидят одни туристы: все-таки локалы — приверженцы классики.

Еще одна звезда локального стритфуда — пане меуза. Это пресная булочка с начинкой из тушеной телячьей селезенки и легкого. Подают все это, посыпав пармезаном и с долькой лимона, нужно обязательно выдавливать сок на начинку. Блюдо жирное, но, если вы любите турецкий кокореч или азербайджанский джыз быз, то обязательно попробуйте — скорее всего, вам понравится. Меузу продают в городе на каждом шагу, но за аутентичным опытом отправляйтесь в маленькую лавку в районе Кальса Pani ca Meusa ru zio Totò e a zia Giacomina.

Если тушеные потроха — это для вас слишком, то попробуйте другой популярный на улицах Палермо перекус — панелле. Это оладьи из нута, иногда их подают отдельно, иногда в булочке вместе с баклажанами. Ищите панелле в сендвичных вроде Nni Franco U Vastiddaru или на рынках.

Как и полагается каждому региону страны, на Сицилии тоже есть своя пицца, и называется она сфинчоне. Название пиццы происходит от латинского слова sfincia, что значит губка, а все из-за очень рыхлого и мягкого теста пиццы. Сверху пиццу обильно смазывают томатным соусом и оливковым маслом, могут добавить базилик и анчоусы. Настоящее горячее сфинчоне ищите в La Sfincioneria.

Основные блюда

Так как мы все еще в Италии, то, конечно, нужно начать с пасты. Самая базовая — это паста alla norma с баклажанами, томатами и сыром рикотта. Ее подают почти во всех остериях и тавернах, такая себе премиум-версия самой популярной у итальянцев pasta al pomodoro.

Вообще, баклажаны — продукт очень популярный в сицилийской кухне, и, если вам уже надоели всевозможные пасты, то попробуйте капонату. Это овощное рагу из баклажанов и других овощей. Капоната и продается в магазинах в виде консервации, и подается в самых лучших ресторанах города.

Палермо — морской город, и, конечно, здесь много блюд с рыбой и морепродуктами.

В первую очередь это паста с сардинами (pasta con le sarde), и если alla norma — это все-таки паста родом из Катании, то вот con le sarde — совершенно палермитанское изобретение. Как и аранчини, эта паста имеет арабские корни и довольно необычная. Свежие сардины мелко нарезают и обжаривают с фенхелем, шафраном, кедровыми орехами и изюмом, а в конце посыпают панировочными сухарями. Обычно для этого блюда используют пасту букатини — такие толстые спагетти с дырочкой внутри.

Сардин здесь водится много, так что и блюд из них немало. Еще одно популярное — запеченные сардины, фаршированные изюмом и специями — ищите в меню Sarde a beccafico.

Ну и, конечно, самые разные морепродукты и рыба, запеченные на мангале, просто с солью или в маринаде из трав и масла — выбирайте, что вам больше по вкусу. Лучший и самый свежий гриль делают на рынках.

Сицилийская кухня не такая изысканная, как остальная итальянская. Это простая домашняя кухня с кучей масла и насыщенным вкусом блюд. Так что для знакомства с ней выбирайте не рестораны, а заведения попроще — таверны и остерии с домашней кухней и огромными порциями. Вот список проверенных заведений — Osteria Nonna Dora, Osteria Dalla Terra Alla Tavola, Taverna Calderai, La Tavernaccia.

Но, если захотелось все-таки чего-то более изысканного, отправляйтесь в ресторан Ciurma Palermo Marina Yachting — Molo Trapezoidale, который находится прямо у марины. В ресторане большой выбор морепродуктов и даже есть суши. А еще здесь спокойная атмосфера и очень инстаграмный интерьер — отличный вариант если хотите вечерок отдохнуть от сумасшедшего Палермо.

Кофейни и десерты

В Палермо главный десерт — это, конечно, канноли — вафельная трубочка с начинкой из сыра рикотта, пропитанная сиропом или розовой водой, а иногда и местным ликером. За классическими домашними канноли — идем в Le Delizie di Piana или Lucchese Angela. За разным выбором начинок и даже цветов канноли отправляйтесь в Cannoli&Co, здесь их, кстати, начинают делать прямо при вас, чтобы вафля оставалась максимально хрустящей.

Вообще, в городе не так много привычных нам кофеен. Как и везде в Италии, в Палермо принято пить в основном эспрессо, и желательно — стоя за стойкой бара, под непринужденную бытовую беседу с барменом. Такие простые итальянские заведения встречаются на каждом углу, выбирайте то, где за стойкой максимальное количество местных, и присоединяйтесь.

За традиционной атмосферой итальянской кофейни загляните в Mon Cafè — тут пережаренный кофе, всегда свежие круассаны и дух старой Италии. Или в Bar Marocco — там тоже отличный эспрессо и выпечка, а бонусом — вид на Кафедральный собор Палермо.

Если вы любитель спешелти-кофе, то не пропустите кофейню в марине Morettino Lab. Тут и классический фильтр, и кемекс, и даже аэропресс, что настоящее чудо для итальянской провинции. А еще здесь есть разные десерты, сэндвичи и вид на яхты.

Бары

Как и во всей остальной Италии, главный коктейль в Палермо — это апероль шприц и другие его вариации, например, кампари шприц или даже лимончелло шприц. Выпить шприц в шесть — восемь вечера, перед ужином — это практически ритуал местных. К коктейлю в это время вам подадут бесплатный аперитиво — сет из закусок. В Палермо это обычно чипсы и арахис, реже оливки и микро-бутербродики. Аперитиво — это не ужин, а приятный бонус для вечернего коктейля, ужинают итальянцы по нашим меркам ужасно поздно, не раньше девяти вечера.

Для идеального закатного коктейля нужна красивая видовая терраса. Лучший вариант — Il Bar in Piazza San Domenico в торговом центре Rinascente Palermo. С террасы бара видно соседнюю барочную церковь Сан-Доменико, площадь с колонной делль Иммаколата, ну и весь остальной город как на ладони. Здесь получаются очень красивые фотографии, но при этом каким-то чудом нет толпы туристов.

Timi — уютный маленький бар с отличным негрони и просекко. Здесь можно посидеть в тишине и наблюдать за местной жизнью, ведь бар находится в центре старого жилого квартала в районе Кальса. А еще у хозяина бара своя ферма, где он выращивает потрясающие оливки и подает их в качестве аперитиво.

Если хочется шумной тусовки и новых знакомств, то отправляйтесь в бар Dal Barone или соседний Botteghe Colletti. Здесь столики на улице стоят круглый год, а вокруг всегда шумно и весело. В этом переулке собираются на вечерний коктейль местная молодежь и туристы, получается классная и живая интернациональная тусовка.

Где жить

В Палермо огромный выбор жилья — от простеньких хостелов от 15 евро (1,417.6 рублей) за койку до апартаментов в роскошных палаццо палермитанской знати. Жилье здесь в среднем дешевле, чем на материке. Поэтому, если в Риме и Милане за 50 евро (4,725.4 рублей) в сутки вы с трудом найдете приличную комнату, то здесь за эти деньги можно даже снять целую квартиру, особенно в низкий сезон.

Кроме доступных для иностранных карт сервисов Hostelworld, Booking и Airbnb много жилья по адекватным ценам на trip.com. Есть варианты как с оплатой наличкой на месте, так и онлайн рублевой картой. А вот российские сервисы типа «Отелло» цены в Палермо ломят космические — будьте внимательнее.

Так как Палермо — провинция, то часто можно просто найти контакты хозяев на гугл-картах или в соцсетях объекта размещения и попробовать забронировать напрямую. Особенно классно работает при проживании хотя бы от двух недель. Из плюсов — скорее всего, вы неплохо сэкономите, из минусов — ноль гарантий и, вероятно, попросят предоплату на Pay Pal или Revolut. Но для долгих поездок способ весьма рабочий и экономный.

Исторический центр

Если вы в городе на короткий срок, то однозначно стоит выбирать район Центро сторико. Все самые главные достопримечательности находятся в пешей доступности, можно будет везде перемещаться пешком. Плюс вы будете жить в окружении красоты — когда только выходишь из своего хостела или апартаментов, и сразу попадаешь в гущу событий. Единственный минус — будет шумно. Найти жилье с хорошей шумоизоляцией проблематично, а старая часть города никогда не спит. Так что не забудьте беруши. Учтите, что здесь вся застройка старая, соответственно, жилье может быть с плесенью, очень низкими потолками на последних этажах, с не особо чистыми подъездами, и все в этом духе.

В Албергериа готовьтесь к круглосуточному шуму и отсутствию спокойствия. Зато до всех главных достопримечательностей города идти не больше десяти минут — если приехали на пару дней, то это отличный вариант. Кальса — лучший район для туристов: тут относительно тихо и безопаснее всего. Ла Вуччирия — самый грязный район в центре. Жить в этой части центра — идея не самая лучшая. Район Капо — все еще центр, но немного подальше от всей шумихи и движа. Вроде и пешком дойти можно, но уже сильно тише и аутентичнее. У района не лучшая репутация, связанная с мафией, но сицилийская мафия давно ушла в подполье и не действует так открыто и нагло, как в прошлом веке, в эпоху расцвета Коза ностры. Так что опасаться стоит разве что карманников и обваливающихся балконов.

Другие районы города

Политеама-Либерта — идеальный выбор для тех, кто приехал в Палермо на долгий срок и хочет здесь, например, провести зимовку. Район безопасный, куда спокойнее, чем центр, при этом находится от него в 10–15 минутах езды. Здесь куда лучше инфраструктура для жизни, можно найти более современное жилье (по итальянским меркам). Именно в Либерти живут все богатые палермитанцы. Если вы хотите на выходных изучать безумный Палермо, а в рабочие будни жить в более комфортной атмосфере, то точно выбирайте Либерти.

ZEN (Zona Espansione Nord) — место, где ни в коем случае не стоит селиться, да и ездить туда незачем. В переводе с итальянского ZEN — «Северная зона расширения». Это название появилось в конце 1960-х годов, когда городские власти планировали быстрое расширение Палермо на север и начали строительство большого жилого массива. Цель была простая — расселить суперзагруженный исторический центр города, где многие здания уже к тому моменту десятилетиями находились в аварийном состоянии. Но, к сожалению, ничего хорошего из этого не вышло. Сегодня это самый проблемный район города: здесь высокий уровень безработицы, куча самостроя и недостроя еще с 1970-х годов.

Монделло — пригород близ Палермо, примерно 40 минут на автобусе №806 от окраины центра — и вы в тихом приморском городке. Контраст с Палермо разительный, особенно не в сезон. Если хотите совместить блага большого интересного города и тихой провинциальной жизни, то выбирайте Монделло.

Транспорт в городе

Главный транспортный хаб — это железнодорожный вокзал Палермо Централе, сюда приходят и электрички, например, из аэропорта, и поезда дальнего следования. Рядом находится Главный автобусный терминал, откуда можно на автобусах уехать в соседние города на острове или даже на материк.

По городу можно вообще перемещаться пешком, если вы живете в пределах исторического центра. Но автобусы пригодятся для поездок в ближайшие пригороды. Например, чтобы доехать до пляжа в Монделло или в соседний Монреале с его шикарным собором. Билеты покупайте в маленьких барах у остановок и в табачных магазинчиках, они на итальянском называются «табакерия», и рядом часто висит вывеска с большой буквой Т. Просто скажите продавцу, куда едете, и он даст вам нужный билет, проезд стоит 1–2 евро (94.5–189.0 рублей). Актуальное расписание, остановки и маршруты городских автобусов есть на гугл-картах.

В Палермо работает убер — будет дорого, но комфортно. Поездка по городу обойдется не дешевле семи евро (661.5 рублей) в пределах центра. Более интересный, хоть и совершенно туристический вариант — тук-тук. Да, вы все еще читаете статью про Италию, а не про Тайланд, и это, конечно, шок, но на Сицилии есть тук-туки. Более того, этот чудной вид транспорта был придуман именно здесь. Больше про историю возникновения тук-туков можно почитать в этой статье.

Для узких улочек Старого города это вообще идеальный транспорт. На тук-туках в Палермо собирают мусор, развозят продукты, иногда разные овощи и фрукты продают прямо с фургончиков, приделанных к тук-тукам. А туристы могут заказать обзорный тур по Палермо на ярком оранжевом тук-туке или даже поездку в Монреале — вариантов много, забронировать поездку можно на сайте. Или же поймать тук-тукеров на улице, обычно они стоят у Порта Нуово и Кафедрального собора Палермо.

Как добраться

По воздуху

Долететь до Палермо из России с минимумом пересадок можно только через Стамбул. Turkish Airlines летает практически каждый день, но цены на билеты Стамбул — Палермо начинаются от 150 евро (14,176.1 рублей) и могут доходить до 500 (47,253.5 рублей) в высокий сезон, и это за два с половиной часа полета. Если хотите сэкономить, то доберитесь сначала до Италии, например, в Рим или Милан через Ереван летает лоукостер Wizz Air, а уже оттуда в Палермо билеты стоят от 15 евро (1,417.6 рублей).

Из городов Европы добраться будет проще и дешевле, есть прямые рейсы не только из Италии, а еще из Польши, Испании, Франции, Венгрии и даже из Албании. В общем, аэропорт в Палермо довольно оживленный.

Аэропорт расположен очень удобно, и до Центрального вокзала можно добраться на прямой электричке за семь евро (661.5 рублей) и примерно час, ходят электрички часто.

Многие авиакомпании летают в Катанию (еще один город на Сицилии), там более широкая маршрутная сетка. Но учтите, что от аэропорта Катании до Палермо придется добираться около трех часов на автобусе.

По земле

Более интересный вариант — это добраться в Палермо на поезде из материковой Италии. Поезд отправляется из Рима, но можно подсесть и в Неаполе, едет до города Вилла-Сан-Джованни и там в порту загоняется на специальную платформу-паром. Пассажиры могут выйти на палубу и подышать морским воздухом. После переправы через Мессинский пролив поезд продолжает путь уже по острову.

В дороге 11–13 часов, то есть или целый день, или всю ночь. Дневной поезд с сидячими местами стоит 45–50 евро (4,252.8–4,725.4 рублей), а ночной со спальными местами — 60–100 евро (5,670.4–9,450.7 рублей). Цена сильно зависит от сезона и времени покупки, ближе к дате отправления всегда будет дороже. Покупайте билет в приложениях Omnio или Trainline, можно и на официальном сайте итальянских железных дорог. Для покупки понадобится карта иностранного банка. Можно, конечно, купить за наличку на месте в кассе, но так как поезда всего два в день, а спрос большой, то билетов за пару дней может просто не быть.

Есть и автобус от Flixbus, едет он также через паром, но в основном отправляется из Рима, без остановок в Неаполе. Билет на автобус стоит от 30 евро (2,835.2 рублей) и дороже, в зависимости от разных акций и сезона. Учитывая, что поезд сильно комфортнее, а время в пути одинаковое, то советуем все-таки выбирать поезд.

По воде

Добраться в Палермо можно и на пароме, ведь в городе есть огромный порт. Удобнее всего это сделать из Неаполя: паромы оттуда идут около 10–12 часов и стоят от 40 евро (3,780.3 рублей). Еще есть паромы из городка Чивитавеккья (около Рима), оттуда паромы идут 13–15 часов и стоят от 70 евро (6,615.5 рублей). Ну и для самых экстремалов и любителей водного транспорта — паром из Генуи, который идет более 20 часов и стоит от 80 евро (7,560.6 рублей).

Билеты удобно покупать на сайте Direct Ferries: именно там есть самый полный список всех паромов. При покупке учтите, что самые дешевые билеты без мест и при большой заполненности вам придется сидеть и, может, даже спать на полу. Поэтому внимательно выбирайте билет, и на длинные маршруты, например, из Генуи, лучше переплатить и взять место в каюте.

Деньги

Как и в других частях Италии, на Сицилии довольно проблематично поменять доллары — курс невыгодный, обменников мало, они еще обычно берут комиссию. Так что приезжать выгоднее сразу с евро. Российские карты, кроме UnionPay, в Италии не работают. Но и на них особо рассчитывать не стоит. Несмотря на официальные заявления на сайтах банков, на практике снять деньги с таких карт в Италии проблематично, и к оплате их принимают далеко не везде. Так что лучше ехать с картой иностранного банка.

Обязательно берите с собой наличные евро. На Сицилии вообще и в Палермо в частности очень любят наличные. Например, на рынках расплатиться картой почти нереально. Большую часть уличной еды в ларьках, билеты во всякие небольшие базилики, билеты на автобусы нужно покупать за наличные. Так что, если вы хотите максимально почувствовать себя местным, с утра хрустеть жирной меузой, запивая ее свежевыжатым соком из сицилийского апельсина где-то на углу рынка «Балларо» — то берите наличные.

Связь

С распространением международных eSim (Airalo, Unisim и другие) для коротких поездок часто удобнее и выгоднее использовать их, а не заморачиваться с покупкой местных сим-карт. Только приземлился самолет, а связь уже есть. Хотя, если оставаться в стране неделю и более, то почти всегда местная связь будет выгоднее. Но в Италии есть нюанс, что иногда активации сим-карты приходится ждать несколько дней после покупки.

У нас выходил большой гайд по самым популярным eSim-операторам — там вся информация, что такое eSim и какие операторы в какой стране лучше подключаются.

Вот расценки самых популярных eSim-операторов по Италии:

• Trip.com — 1 гигабайт ежедневно на 15 дней стоит 960 рублей. Можно оплатить российской картой.
• Unisim — от 1,4 доллара (113.0 рублей) за 1 гигабайт. Можно оплатить российской картой.
• Yesim — 10 гигабайт на 30 дней стоят 18 евро (1,701.1 рублей). Можно оплатить российской картой. Промокод для новых пользователей — VTWN932.
• Airalo — 10 гигабайт на 15 дней стоят 18 евро (1,701.1 рублей). Оплата только картами заграничных банков. Промокод для новых пользователей — TRAVEL7460.

Виза и документы

Италия все еще (декабрь 2025 года) выдает шенгенские визы, никаких особенных требований к пакету документов не добавилось. Единственное, что оплатить сбор визового центра уже нужно на этапе записи на собеседование. Визы сейчас выдают обычно на срок поездки и однократные.

Когда ехать

В Палермо классическая итальянская сезонность: с мая по октябрь можно купаться, но толпы туристов и экстрапрайс на все, с ноября по апрель — не сезон и цены приятнее, но непредсказуемая погода.

Самый плохой месяц для поездки — август. В августе безумная жара, даже любителям юга это покажется слишком. В это время выносить все запахи и шум города довольно тяжело, так что для поездки лучше выбрать более спокойное направление. Особенно если едете впервые — рискуете навсегда испортить впечатление. Так что, в принципе, пляжный сезон тут с мая по октябрь, но август лучше пропустить.

С ноября по апрель начинается идеальное время для прогулок и знакомства с культурой острова. В январе и феврале могут быть штормы и очень ветреные дни. Планируя поездку в эти месяцы, берите с собой и солнцезащитные очки, и зонт с ветровкой. Но все же даже зимой дождливых дней всего семь — девять в месяц, летние террасы кафе работают круглый год, а местные купаются в море даже среди зимы.

Если вы вдруг задумали европейскую зимовку, то Палермо — идеальный вариант. Здесь легко снять целую квартиру на несколько месяцев через Airbnb. Обычно хозяева дают таким постояльцам хорошие скидки. Всю зиму на рынках много овощей, фруктов и свежих морепродуктов за очень адекватные деньги. Даже в феврале очень много солнечных дней и приятная погода для долгих прогулок.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен. Попробуйте нашего ИИ-бота в телеграме — @katusaibot