Тоскана — область в центральной Италии, где-то посередине между Римом и Миланом. Здесь есть все, что мы так любим в Италии — старинные города, шикарные базилики, богатая история, уходящая корнями в далекую Античность, традиционная итальянская еда, виноградники и вина, известные на весь мир. Если надо выбрать только один регион, чтобы понять, что такое Италия, то нужно ехать в Тоскану. Здесь еще нет безумного ритма и энергии южного Неаполя, но уже более жизнерадостно и спокойно, чем в северных Милане или Турине.
Клишированные фразы вроде «жемчужина Тосканы» можно сказать буквально про любой старый город в регионе. Почти во всех сохранились старинные соборы и часовые башни, крепостные стены и помпезные ворота — порталы. Обычная застройка тосканских городов — домики в три-пять этажей с черепичной крышей, плотно стоящие друг к другу и образующие узкие витиеватые улочки, среди которых очень легко и приятно заблудиться. Поэтому на первый взгляд может показаться, что посещение одного города даст вам полное представление о регионе, и вроде как дальше ехать не нужно.
Но это совершенно не так — каждый город уникален и имеет свои особенности. В Сиене это традиция скачек, в Ареццо — антикварные лавки, в Сан-Джиминьяно — башни средневековых кланов, в Пизе — легендарная Пизанская башня и шикарная набережная реки Арно, в Лукке — главная площадь из старинного амфитеатра и променад прямо на городских стенах, а в Кортоне вообще нет ничего уникального, туда нужно ехать за атмосферой тихой провинциальной Италии.
Тоскана — в первую очередь это обычные люди и города, которые все еще живут свою обычную жизнь, хоть и под пристальным вниманием туристов. Вот местные дворники едят лампредотто, запивая кьянти, развалившись на лестнице какого-то Дуомо. А вот шикарные итальянки развешивают свежевыстиранное белье прямо на улицах, входящих в топы всех путеводителей и гайдов. А продавцы в небольшом магазинчике отрезают сыр, как делали это их деды и прадеды, ведь лавка эта стоит здесь без малого три сотни лет.
Именно поэтому не стоит приезжать в Тоскану на один-два дня и пытаться бегом поставить галочки напротив всех знаковых мест. Осмотры Дуомо, базилик, соборов и музеев — это, конечно, важно, но не первостепенно. Попробуйте рассмотреть обычную жизнь, и вы удивитесь, сколько еще всего хранится за этими средневековыми стенами.
История
От этрусков и Древнего Рима, через хаос средневековой раздробленности, до прекрасной эпохи Возрождения и формирования современного итальянского государства — все это история Тосканы. Эти плодородные земли всегда были предметом споров, а первые цивилизации здесь процветали еще в бронзовом веке.
В 9–4 веках до нашей эры Тоскана была центром этрусской цивилизации. Такие города, как Вольтерра, Кьюзи, Кортонa и Ареццо, были могущественными и богатыми. Этруски отлично обращались с бронзой, торговали с греками и карфагенянами, строили свои города на холмах, обносили их высокими стенами и сооружали сложные дренажные системы. У них была своя развитая письменность и культура, они изобрели собственные духовые инструменты. В общем, ребята были очень интересные и загадочные — история этрусков до сих пор предмет бурных споров. Чуть больше об этрусках можно узнать в выпуске Бушвакера.
Во времена расцвета Римской республики в 3 веке до нашей эры весь регион прозвали Этрурией и включили ее в состав республики, а позже и Римской империи. До 5 века уже нашей эры регион был тихой, но процветающей провинцией. Здесь строили дороги, акведуки и форумы — Тоскана стала частью великой римской инфраструктуры.
После падения Рима в 5 веке Тоскана оказалась под контролем сначала остготов, потом Византии и лангобардов. Наступают темные Средние века, феодальная раздробленность Европы не оставляет в стороне и Тоскану. В 9 веке под правлением Каролингов здесь формируется Тосканское маркграфство, на смену которому в 12 веке приходит огромное количество независимых городов-государств. Флоренция, Сиена, Пиза, Лукка — каждый город со своим правительством, армией и амбициями. Все они бесконечно воюют друг с другом, а карта региона в тот момент напоминает лоскутное одеяло с постоянно меняющимися границами.
В 14–15 веках укрепляется власть Флоренции как главной силы в регионе, конечно же, не без помощи могущественной семьи Медичи. Флоренция и вся Тоскана в этот момент — центр Возрождения. Здесь творят главные гении эпохи — Данте, Боккаччо, Микеланджело, Боттичелли, Брунеллески, Леонардо да Винчи. Тосканский диалект благодаря работам Данте становится основой современного итальянского языка.
В 16 веке при поддержке все тех же Медичи регион превращается в Великое герцогство Тосканское, после веков забвения и постоянных междоусобных конфликтов наступают наконец долгожданная стабильность и экономический рост. В 1737 году род Медичи угасает, и власть, пускай не напрямую, а через Лотарингский дом, переходит к Габсбургам.
В первой половине 19 века Тоскана активно участвует в движении за освобождение и объединение Италии (Рисорджименто). В 1860 году Тоскана сначала присоединяется к Королевству Сардиния, а затем — к Объединенной Италии.
Сиена — средневековые скачки и районное братство
55 000 жителей
Сиена не просто красивая и уютная, как соседние города, она величественная, поражающая своими масштабами. Здесь сразу понимаешь, что когда-то в городе было очень много денег. Это не парочка улиц в историческом центре, ее не обойти за час, а даже на беглое исследование нужен целый день.
В 11–14 веках Сиена блистала и соревновалась с самой Флоренцией за главенство в регионе. Здесь находился один из важных средневековых итальянских банков Gran Tavola, который в 13 веке был одним из крупнейших банков Европы. Через Сиену проходили торговые пути. Здесь находились школы живописи, и сиенские мастера расписывали множество соборов по всей Европе. Город богател, все больше новых зданий строилось, именно с тех времен и сохранилась эта потрясающая готическая застройка. В 14 веке начали строительство Нового Сиенского собора, который задумывался как один из самых больших христианских храмов в мире. Но весь этот расцвет был прерван эпидемией чумы 1348 года. Город потерял почти половину своих жителей и больше никогда не смог вернуться к прежнему величию. Весь исторический центр Сиены входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Контрады. Сегодня контрады — это просто обычные районы Сиены, всего их 17, и у каждого есть свой символ. У большинства контрад символами являются животные — орел, носорог, жираф и другие. Но есть еще контрады Сельва (лес) и Торре (башня). На пике развития Сиены в Средние века контрад было аж 59. Они имели очень важное значение — обеспечивали продовольствием и новыми солдатами войска Сиены, которая в то время активно воевала с Флоренцией. Каждая контрада отправляла определенное количество военных. После падения Сиенской республики как самостоятельного государства практическая роль контрад отпала, но к тому времени они уже стали важным социальным конструктом. Впервые упоминание современных 17 контрад встречается в документах 1546 года.
Вся жизнь сиенцев плотно связана с принадлежностью к конкретной контраде. Дни рождения, свадьбы, поминки — все празднуют вместе. Это похоже на соседей по коммуналке — вроде и не родственники, но живете вместе, и все значимые события одних так или иначе затрагивают всех остальных. Принадлежность к конкретной контраде дается с рождением и редко может быть изменена: после замужества девушка продолжает принадлежать к своей родной контраде. Если женятся люди из разных контрад, то чаще всего родившиеся девочки принадлежат к контраде матери, а мальчики — к контраде отца.
Почти у каждой контрады помимо своего символа есть собственный музей, посвященный истории именно этой контрады, пусть и совсем небольшой. Своя площадь, фонтан, церковь, девиз, а еще обязательно дружественная и соперничающая контрады. Чаще всего враждуют граничащие друг с другом контрады.
Идея для потрясающего квеста: по приезду в город купить на центральной площади сувенир (открытку, платок, флажок) с изображением всех семнадцати контрад. И по мере прогулок и изучения города искать символы каждой контрады. Одни вы найдете сразу — некоторые кварталы прямо-таки пестрят символами своей контрады. Для поиска других придется приложить усилия и быть крайне внимательным.
Центральная площадь Дель Кампо. Главная точка на карте Сиены, где кипит городская жизнь. Именно на Дель Кампо проводят знаменитое Сиенское Палио (скачки) два раза за лето. В остальное время это шумная красочная площадь, где сотни туристов сидят на брусчатке, любуются башней ратуши или попивают апероль в многочисленных кафешках. Площадь имеет необычную форму морской ракушки, похожа на гребешок с небольшим уклоном в сторону ратуши. Самая изящная деталь тут — белоснежный мраморный фонтан. Фонтан, кстати, необычный: он был первым в городе сооружением, водоснабжение которого осуществлялось через сложную систему подземных акведуков. Несмотря на всю изящность и красоту статуй — это копии, выполненные из мрамора в 1858 году. А оригинальные статуи 15 века хранятся в комплексе Santa Maria della Scala на пьяцца Дуомо.
Сиенское Палио. Традиция скачек в Сиене довольно древняя, до конца 16 века проводились не просто скачки, а сражения на быках. Но в 1590 году этот вид развлечений был запрещен. Тогда местные контрады стали устраивать скачки на быках — прямо на площади Дель Кампо. Чуть позднее быков заменили на более смирных ослов, этот вид скачек назывался асинате.
В 1656 году было проведено первое полноценное Сиенское Палио на лошадях, то есть гонки без седел. Сначала скачки устраивали только 2 июля, один раз в год, немного позднее добавили еще и 16 августа. Собственно, в таком формате Сиенское Палио и дошло до наших дней — проводится ежегодно, дважды за лето. Это не просто гонка — это важный символ идентичности жителей города.
В каждом Палио участвуют не все контрады, а 10 из 17, участники выбираются с помощью довольно мудреной схемы. 2 июля в скачках будут участвовать 7 контрад, которые не участвовали в июльских состязаниях год назад, плюс три случайные определяются жребием. Такую же схему повторяют и для выбора августовских участников.
Палио проводят целых четыре дня. В первый осуществляют жеребьевку и распределение лошадей. После этого каждый день рано утром и поздно вечером проводят репетиционные забеги. На второй день лошадей благословляют, это тоже довольно торжественное мероприятие.
В день самого Палио сначала проводится праздничное шествие Кортео Сторико. Жители Сиены в средневековых нарядах и рыцарских доспехах проходят через весь город, возвещая о начале скачек. Обязательно от каждой контрады есть знаменосец, который гордо несет флаг контрады. В конце шествия несут главный приз — само палио (драпо): вручную расписанный шелковый платок, который в качестве награды и отдают победителю. Каждое такое палио бережно хранится в музее победившей контрады. Палио расписывают каждый раз новое, обычно это делают знаменитые сиенские художники, поэтому каждый платок уникален.
Собственно скачки проводят на главной площади города — Дель Кампо. Площадь предварительно натирают специальной глиной и засыпают песком, чтобы поверхность была удобнее для лошадей. Всадники на неоседланных лошадях должны как можно быстрее преодолеть три круга по площади, суммарно 1 километр. Обычно сами гонки длятся не больше 90 секунд. Выигрывает не всадник, а именно лошадь от конкретной контрады, пришедшая первой. Потому что иногда всадники падают, и к финишу приходит только лошадь.
Выигравшая контрада получает тот самый платок Палио, честь и престиж, но никаких ценных и денежных наград. Скорее всего, это попытки борьбы с коррупцией на соревнованиях. Есть масса подтверждений тому, что Сиенское Палио — мероприятие не самое радужное и безобидное. Победа в Палио — это гордость для каждой контрады, но иногда контрады могут не побеждать десятилетиями, престиж падает, и надо срочно что-то с этим делать. А что? Правильно — плести интриги и подкупать жокеев.
Самый большой скандал был на Палио 16 августа 1978 года, оно даже вошло в историю как «Палио предательства». Опытный жокей от контрады Ока (гусь) получил отличную лошадь, да и вообще эта контрада побеждает в Палио регулярно. В последний момент жокей специально замедлил свою лошадь и дал победить участнику из контрады Кьоччоле (улитка), которая к тому моменту не выигрывала уже 25 лет подряд. Действия жокея не остались без внимания публики, ведь за Палио следят тысячи людей. Конечно, этот жокей больше никогда не принял участия в сиенских скачках и с позором был изгнан из своей контрады. Горожане до сих пор пересказывают эту историю, говоря о ней следующее: «В тот день победила Кьоччоле, но проиграла Сиена».
Сиенцы действительно с трепетом и уважением относятся к Палио. А верность своей контраде — вещь для них практически религиозная. Именно поэтому предательство жокея на скачках так серьезно воспринимается. Ну и немалую роль здесь играют деньги, ведь на победителей в Палио ставят огромные суммы.
Подсмотреть за всем этим средневековым безумием и великолепием съезжаются туристы со всего мира. В дни Палио цены на жилье в Сиене стремятся в космос, поэтому подобную поездку лучше планировать сильно заранее.
Палаццо Пубблико, или городская ратуша. Готическое кирпичное здание с зубчатыми башенками, стрельчатыми окнами и изящными колоннами было построено в 1297–1310 годах. Фасад здания немного вогнутый, чтобы повторять очертания площади и гармонично сочетаться с ее необычной формой.
В 1348 году к ратуше была пристроена башня Торре Дель Манджа высотой 102 метра. На момент постройки это была вторая по высоте башня во всей Италии. Первая — Торраццо в Кремоне (112 метров). В 1666 году на башне установили колокол, который до сих пор бьет ежедневно в полдень. После эпидемии чумы 1348 года в палаццо построили небольшую часовню во внутреннем дворике. Главную ценность представляют внутренние залы палаццо, расписанные фресками на стенах и потолке. Самые выдающиеся художники разных эпох работали над этими росписями.
С 1315 по 1331 год во дворце работал Симоне Мартини, расписавший первый и самый большой Зал Маппомондо. Этот зал изначально предназначался для заседаний Совета Республики, и работа над ним началась сразу после возведения палаццо. До нас дошла знаменитая фреска «Маэстра» с изображением Мадонны на троне с младенцем на коленях в окружении ангелов, апостолов и святых. А географические карты, которыми были расписаны стены, увы, не сохранились. Учитывая, что на момент росписи до эпохи Великих географических открытий оставалось более 150 лет, любопытно было бы взглянуть на те карты.
Самый знаменитый зал палаццо — Зал Мира — расписывал в 1338–1339 годах художник Амброджо Лоренцетти. Он создал цикл фресок «Аллегория доброго и дурного правления». Это один из первых примеров светской монументальной живописи в Европе. Цель у цикла была довольно практичная — показать, как власть влияет на повседневную жизнь горожан. Даже сегодня эти фрески считаются манифестом гражданской ответственности и социальной справедливости.
Зал Бальи — здесь заседала комиссия Бальи, особый орган временной власти, который созывали в сложные времена для принятия важных решений, что-то вроде кризисного менеджмента сегодня. В 1407–1408 годах зал расписывали Спинелло Аретино с сыном Парри из Ареццо и сиенец Мартино ди Бартоломео. Фрески в этом зале посвящены жизни папы римского Александра III Бандинелли и его противостоянию с императором Священной Римской империи. Папа, конечно, был родом из Сиены, отсюда и такая честь — быть запечатленным на стенах и сводах ратуши.
Зал Рисорджименто, самый поздний зал в палаццо, был оформлен в конце 19 века. Он весь посвящен объединению Италии и жизни Виктора Эммануила II. Он украшен фресками, иллюстрирующими эпизоды военной и политической борьбы за освобождение и объединение Италии.
Сегодня внутри палаццо находятся музей и действующая ратуша, например, кабинет мэра Сиены. В башне располагается смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на город. Вход в музей платный — десять евро (996.7 рублей), для подъема на смотровую площадку на башне нужен отдельный билет за десять евро (996.7 рублей).
Кафедральный собор (Сиенский Дуомо). В центре Старого города находится один из самых красивых соборов во всей Италии. Потрясающий пример итальянской готики и наглядная демонстрация всего величия и богатства некогда процветавшей Сиенской республики.
Кружевной фасад с тысячами мелких деталей, огромное витражное окно-розетка над главным входом, изящная колокольня и словно парящий купол. Собор необычный и запоминающийся, в первую очередь благодаря полосатой облицовке из чередующихся слоев черного и белого мрамора.
Его начали строить в 12 веке на месте более древнего деревянного храма. Горожане даже создали специальный комитет, в который входили самые уважаемые жители города, контролировавший поставки материалов и цены на них. В 13 веке собор активно украшали — витражные окна, многочисленные скульптуры пророков, философов и евангелистов, потрясающие фрески внутри.
В 1322 году власти Сиены приняли решение увеличить собор, чтобы он стал самым помпезным и большим в Европе, даже больше самого Ватикана. Была начата грандиозная перестройка с созданием «нового нефа». Но 1348 год принес с собой чуму, стройку пришлось отложить. К сожалению, она так никогда и не продолжилась. Сегодня эти недостроенные стены можно увидеть рядом с собором, а на одну из них можно подняться и полюбоваться панорамой Сиены.
Внутри собор не менее впечатляющий, чем снаружи. Пол собора состоит из 56 мозаичных картин. Начиная с первых работ в 14 веке и вплоть до 19 века его дополняли все новыми и новыми изображениями. Помимо привычных статуй, фресок, богато украшенного алтаря и всего того, что мы привыкли видеть в итальянских соборах, в Сиенском соборе есть кое-что особенное — библиотека Пикколомини. Здесь хранятся фамильные книги почетных горожан Сиены и манускрипты со средневековыми гравюрами. Библиотека интересна и своими интерьерами — красочные фрески, гротескно расписанные своды и потолок, украшенный позолотой. Здесь же, в нишах алтаря Пикколомини находятся четыре статуи святых работы Микеланджело.
Вход в собор платный — 23 евро (2292 рублей) для взрослых и восемь евро (797.4 рублей) для детей до 11 лет. В билет входят посещение самого собора, баптистерия, оратория, склепа, библиотеки Пикколомини, музея оперы, где хранятся оригиналы всех статуй, а также подъем на смотровую площадку на нефе недостроенного собора.
Фантастический мраморный пол можно увидеть далеко не всегда — обычно он под защитным покрытием, которое открывают на пару месяцев в году. Чаще всего это приурочено к летнему сезону и проведению Сиенского Палио. Даты отличаются каждый год, уточняйте на сайте.
Базилика Сан-Доменико — полная противоположность Сиенскому Дуомо. Аскетичный, строгий, без излишних украшательств внутри и снаружи, храм впечатляет своей монументальностью и размахом. Собор был построен монахами-доминиканцами — отсюда минимализм и простота здания. Строительство собора началось в 1226 году, а закончилось в 1465 году.
В капелле собора хранится важная реликвия — череп святой Екатерины Сиенской. Екатерина — одна из самых почитаемых женщин-святых в католицизме, она занималась политикой, например, способствовала возвращению пап в Рим из Авиньонского пленения. Вход в собор бесплатный. Сан-Доменико — не столько туристический объект, сколько живой храм, где до сих пор проходят службы. Это отличное место, чтобы передохнуть в тишине.
Национальная пинакотека Сиены (апд: закрыта на реконструкцию до конца 2026 года) — художественный музей, открытый в 1932 году. В пинакотеке хранится огромная коллекция сиенской школы живописи с 13 по 17 век. Здесь вы не увидите громких имен эпохи Возрождения (Микеланджело, Рафаэль и другие), но зато сможете познакомиться с уникальной линией развития итальянского искусства — сиенской. Она является альтернативой популярной флорентийской школе — тем самым великим творцам Возрождения.
Сиенскую живопись отличает мощное влияние готики и византийского искусства, поэтому она довольно узнаваемая. На таких картинах всегда много золота, отсюда светящиеся силуэты. Сюжеты в основном библейские, а все линии тонкие и изящные. Часто это полиптихи — картина с одним сюжетом, разделенная на четыре и более частей. Типичный сюжет картины сиенской школы — Дева Мария с младенцем на руках, вокруг ангелочки, и все это на золотом фоне. Например, картина Диетисальви ди Спеме «Мадонна с младенцем и ангелами» — это прям классика сиенской школы.
В галерее представлены как классические алтарные работы, например, знаменитая «Мадонна с младенцем» Дуччо ди Буонинсенья или произведения Сано ди Пьетро, Таддео ди Бартоло, Джованни ди Паоло, так и более драматичные и яркие, например, картины братьев Пьетро и Амброджо Лоренцетти.
Галерея занимает два красивых готических дворца — Палаццо Буонсиньори и Палаццо Бриджиди. Атмосфера здесь камерная и сосредоточенная — идеально для погружения в сиенское религиозное искусство. Возможно, это не самая яркая и запоминающаяся галерея Италии, но важная для понимания Сиены, ее жителей и бесконечного противостояния с Флоренцией.
Билет в галерею стоит шесть евро (598 рублей), при покупке одного билета второй дают бесплатно. Со вторника по субботу галерея открыта с 9:00 до 19:00, в воскресенье и понедельник — до 13:00.
Пиза — та самая башня и те самые фотки
89 000 жителей
Пиза — однозначно самый популярный город Тосканы, ведь знаменитую «падающую» Пизанскую башню знают все. Приезжают сюда в основном ради башни, часто буквально на час, в лучшем случае осматривая ближайшие места — и бегут дальше. А зря, ведь в Пизе можно отлично провести целый день, главное — знать, куда идти и что делать. Приезжать лучше с утра, как можно раньше — уже к десяти утра на площади собираются толпы туристов. Так что, если хотите спокойно все изучить и сделать те самые фотки с падающей башней, лучше приехать в Пизу не позднее девяти утра.
Площадь Чудес (Пьяцца деи Мираколи). Главная точка притяжения туристов в городе. Именно здесь находится Пизанская башня, а еще собор, кладбище, музей и баптистерий.
Знаменитая Пизанская башня — это колокольня Пизанского собора, а если точнее — Дуомо Санта-Мария-Ассунта. Башня сделана из мрамора и по изначальной задумке наклона не имела. Все дело в неправильных расчетах и слабых грунтах, в итоге уже на этапе строительства третьего этажа башня начала стремительно наклоняться. Сегодня ее угол наклона составляет четыре градуса.
Сам Пизанский собор тоже достоин внимания. Потрясающее мраморное здание с богато украшенным фасадом и роскошным убранством внутри. Здесь тонны мрамора, позолоченный потолок, мозаики и много живописи эпохи позднего Возрождения.
Рядом с собором стоит здание причудливой формы, похожее на огромный пасхальный кулич, с кирпичной крышей и украшенное мраморным декором — Баптистерий святого Иоанна. По своей сути баптистерий — это крестильня, внутри находится большая купель для проведения обряда. Баптистерий в Пизе самый большой во всей Италии. Поэтому, хоть внутри и довольно простая обстановка, заглянуть туда стоит, тем более что посещение его входит в комплексный билет.
Все оригиналы скульптур с собора, башни и баптистерия хранятся в музее Опера-дель-Дуомо, находится он на этой же площади. Помимо этого, в музее хранятся интересные артефакты, связанные с постройкой собора. Те самые чертежи, из-за ошибок в которых мы получили сегодня легендарный наклон башни, и даже некоторые инструменты, использовавшиеся при строительстве. А еще, конечно, иконы, литургическая утварь из собора и самые разные предметы искусства — как средневековые, так и более поздние.
Также на территории площади Чудес находится кладбище Кампо-Санто. Здесь покоятся выдающиеся жители Пизы и сохранились фрески 14–15 веков. Это не привычное кладбище в нашем представлении, а длинные галереи с изящными колоннами, внутри которых находятся огромные памятники. И они скорее напоминают величественные скульптуры, чем простые надгробия.
Из необычного — на площади еще находится музей синопий. Синопии — это эскизы для фресок, которые наносятся до основного рисунка. Место не для всех, но фанатам средневекового искусства будет интересно. А находится музей в здании бывшего госпиталя для паломников. Через Пизу проходил один из популярных паломнических маршрутов в Рим, поэтому в городе всегда было много путешественников, и для их нужд и была основана эта больница.
В общем, чего здесь только нет — поистине площадь Чудес. Закладывайте на посещение минимум пару часов. Подъем на башню и вход внутрь всех зданий на площади платный.
Выгоднее всего покупать комплексный билет за 27 евро (2691 рублей), который включает в себя посещение всех достопримечательностей на площади Чудес и подъем на колокольню Пизанской башни. Больше про все тарифы и варианты посещения можно узнать на официальном сайте. В высокий сезон билет лучше брать онлайн заранее, особенно если хотите подняться на башню, так как там резервируется определенное время.
После исследования площади и утомительной фотосессии с башней можно выпить кофе с видом на всю эту красоту в кафе La Torre. С трассы открывается роскошный вид на Пизанскую башню, но помните, что цена кофе за столиком будет выше, чем за ту же чашку, выпитую у бара. Отзывы о кафе ужасные, так что обедать здесь не стоит, а вот капучино вполне хорош, но главное, конечно же, вид.
Помимо знаменитой площади, по городу интересно просто гулять и рассматривать старинные улочки. Одна из таких — виа Борго Стретто. Яркие домики, плотная застройка, множество интересных фасадов — в общем, потрясающее место для неспешной прогулки.
Ботанический сад. После шумной и всегда многолюдной площади Чудес местный ботсад покажется райским уголком спокойствия и тишины. Отличный способ сбалансировать поездку в Пизу, посмотреть на нее с другой, более спокойной стороны, тем более что от площади до сада всего десять минут прогулочным шагом.
Ботанический сад в Пизе — один из старейших в Европе, он был основан в 1543 году при Университете Пизы по распоряжению Козимо I Медичи. Считается, что это один из первых университетских ботанических садов в мире, то есть построенный не только в рекреационных, но и в научно-исследовательских целях.
В ботсаде более шести тысяч видов растений, есть уникальные кактусы, орхидеи, папоротники, пальмы, водные и даже хищные растения. Интереснее всего здесь, конечно же, весной. Цветут магнолии, пионы, вишни, рододендроны и десятки других растений. Летом здесь прохладно и зелено, что идеально подходит для прогулок. А осенью и зимой интересно посетить оранжереи и теплицы с экзотической флорой. Билет в ботсад стоит четыре евро (398.7 рублей).
Лукка — крепостные стены как главный променад города
89 000 жителей
Лукка — зеленый и спокойный город в получасе езды на электричке от Пизы и в полутора часах от Флоренции. На фоне шумной и гипертуристической Пизы Лукка — совершенно очаровательная и тихая провинция, не утратившая свой тосканский шарм. Здесь классно гулять, заглядывать в многочисленные соборы и любоваться городом с высоты средневековых башен.
Городские стены — главная достопримечательность города, которая врезается в память надолго. Обычно в итальянских городах стены Старого города — это некая граница между туристическим центром и более современными районами. Часто стены остаются лишь фрагментарно, и только порталы, их украшающие, становятся достопримечательностью. Иногда полуразрушенные остатки бывших крепостных стен и вовсе никому не нужны. Но только не в Лукке.
Стены, построенные в 15–17 веках, сохранились великолепно, а прямо на них сделали настоящий променад с велодорожками, зелеными насаждениями и пешеходными зонами. Целых четыре километра для прогулок и созерцания города с высоты некогда оборонительных стен. Поэтому в Лукке средневековые стены крепости — не просто точка в туристическом гайде, а реальное суперживое и классное место притяжения горожан. Сразу за стенами начинается Старый город. Здесь все то, ради чего мы едем в Тоскану — средневековые запутанные улочки, древние башни со своими легендами и, конечно, роскошные католические соборы с шедеврами эпохи Возрождения.
Главная площадь здесь тоже не простая. Это не типичная для региона пьяцца Дуомо или пьяцца Гранде, нет-нет. Главная площадь в Лукке называется пьяцца Амфитеатро и, как следует из названия, сделана буквально из остатков римского амфитеатра. Там, где сотни лет назад играли трагедии и комедии, погибали гладиаторы и устраивали самые зрелищные шоу — теперь прямо на этом месте работают ресторанчики и сувенирные лавки. Здания на площади построены по кругу, повторяя очертания амфитеатра.
На площади есть потрясающий ресторанчик с итальянской кухней Sottosotto. Обязательно попробуйте здесь ризотто и самые разные брускетты. А если в качестве комплимента вам предложат свежую чиабатту, политую оливковым маслом, то ни в коем случае не отказывайтесь и не думайте о лишних калориях — это фантастически вкусная, хоть и простая закуска. Кстати, оплата в ресторане только наличными.
Башня Гуиниджи (14 век) высотой 45 метров была построена богатой семьей Гуиниджи и являлась частью целого дворцового комплекса. Башня с момента постройки и аж до 1968 года непрерывно принадлежала этой семье, пока ее потомки не подарили башню городу.
Как и в других городах региона, в средневековой Лукке были десятки башен, принадлежавших разным влиятельным семьям. Их высота была ограничена законами — обычно частные башни не разрешали строить выше часовой городской башни. Но как показать, что именно твоя башня — самая крутая, а ваш род — самый влиятельный и богатый? Нужно чем-то выделяться, поэтому на крыше башни разбили небольшой сад с семью дубами. На вершину башни можно подняться и посмотреть на город с высоты. На крышу ведут 230 ступеней, лучше всего это делать ближе к закату. Вход стоит восемь евро (797.4 рублей).
Собор Святого Мартина — кафедральный собор Лукки, который начали строить еще в 11 веке. Входная группа асимметричная, центральный портал смещен вбок от арки из-за близости колокольни. Фасад украшен резными колоннами, если присмотреться, то становится понятно, что все они совершенно разные. С этим связана одна интересная легенда — считается, что разные колонны — результат конкурса между мастерами, и все они были использованы, чтобы не обидеть проигравших. Вход в собор платный — пять евро (498.4 рублей).
Внутри собор декорирован довольно строго, но здесь хранятся несколько уникальных реликвий и произведений искусства. Например, в одной из капелл собора прячется «Тайная вечеря» Тинторетто. Самый значимый объект — это, конечно, Вольто Санто (Святой лик) — деревянный крест с распятием, который, по преданию, вырезан самим Никодимом, свидетелем распятия Христа. Эта реликвия в Средние века привлекала паломников со всей Европы. Хранится в специальной капелле внутри собора, украшенной в готическом стиле.
Еще одна важная и необычная реликвия — гробница Илларии Дель Каретто. Иллария была молодой женой Паоло Гуиниджи, представителя того рода, которому принадлежала башня с дубами. Юная красавица умерла при родах, и ее муж заказал мраморное надгробие у скульптора Якопо делла Кверча. Обычное надгробие стало настоящим символом гуманизма раннего Возрождения. На надгробии никаких сцен Страшного суда и других мрачных элементов царившей до этого готики. Надгробие Илларии — это образ женщины, которую любят, помнят и ценят не за ее святость или грехи, а просто за то, что она была человеком. Именно это делает скульптуру персонификацией гуманистического взгляда на мир — нового взгляда, с которого и начинается эпоха Возрождения.
Часовая башня. Когда-то весь город жил под звук этих часов. Это самая высокая башня в Лукке — 50 метров. Ни одной, даже самой богатой семье не разрешали строить башни выше этой. Ведь время должно принадлежать всем горожанам. Сама башня была построена в 14 веке, а сегодняшний часовой механизм установили уже в 18 веке. Он работает до сих пор, все так же заводится вручную, без электричества, а часы отбивают каждый час.
Можно подняться наверх, туда ведет деревянная лестница из 207 ступеней, рассмотреть старинный часовой механизм и полюбоваться панорамой города. В хорошую погоду с вершины башни даже видно Апеннинские горы. Вход в часовую башню стоит восемь евро (797.4 рублей).
Акведук Лоренцо Ноттолини. Этот акведук был построен в 1823–1833 годах для доставки чистой воды из источников в горах Монте Пизано в город Лукку. Общая протяженность акведука — около трех километров, и состоит он из более чем 400 арок. До постройки акведука жители Лукки страдали от недостатка чистой питьевой воды в городе, особенно летом. Он активно использовался в течение почти 60 лет, пока в городе не построили современную подземную систему водоснабжения. Теперь это просто интересный артееакт и место для классных фотографий. Находится акведук за железнодорожным вокзалом, в противоположной от исторического центра стороне.
Музей Пуччини. Лукка — родина знаменитого итальянского композитора Джакомо Пуччини. Он прославился на весь мир знаменитой оперой «Мадам Баттерфляй», которую ставят в театрах по всему миру и в наше время. Родился он 22 декабря 1858 года в семье музыкантов, его предки на протяжении пяти поколений были органистами и композиторами, многие из них служили в кафедральном соборе Лукки. Сохранился дом, где родился и вырос композитор, сейчас в нем находится музей. Там можно увидеть письма, рукописи и фотографии Пуччини, разные предметы быта его семьи и даже тот самый рояль, на котором он сочинял свои оперы. Билет в музей стоит девять евро (897.1 рублей).
Жители Лукки очень гордятся своим знаменитым земляком, поэтому здесь проходят фестивали и концерты, посвященные Пуччини, особенно летом. Неподалеку, в городке Торре-дель-Лаго, ежегодно проводят Пуччини-фестиваль, где ставят его оперы на открытом воздухе, прямо у озера Массачукколи.
Сан-Джиминьяно — город башен
8000 жителей
Сан-Джиминьяно — крошечный городок, который посещают более трех миллионов туристов каждый год. Даже в зимние месяцы на узких улочках толпы народу. А все дело в знаменитых «средневековых небоскребах». Сегодня в городе осталось 14 башен, на пике могущества и развития Сан-Джиминьяно в 14 веке их было 72.
Башни активно строились в 12–14 веках, в период наибольшего расцвета города. Каждая башня принадлежала определенной семье. Чем выше башня — тем больше власти и богатства. Башни строили из травертина, были они высотой около 50 метров и имели стены толщиной два метра. В городе вовсю цвело знаменитое противостояние между партиями гвельфов и гибеллинов. Иногда семьи, поддерживающие одну партию, объединялись в кланы, а из плотно стоящих рядом башен делали целые фортификационные сооружения.
Стоя посреди всех этих башен, начинаешь осознавать степень раздробленности средневековой Италии. Ведь башни может разделять буквально 15–20 шагов, а это были уже территории влияния разных семей и кланов. Неудивительно, что вокруг царил хаос, а войны и сражения разных масштабов вообще никогда не прекращались.
Из 14 оставшихся башен туристам можно посетить только одну — Торре Гросса. Она была построена в 1311 году. Башня высотой 54 метра считается самой высокой из всех, когда-либо построенных в городе, собственно, ее название и переводится как «Большая башня». Все дело в том, что это была городская башня, что-то вроде первой ратуши в городе. Поэтому в 14 веке вышел закон, запрещающий строить башни выше, чем Торре Гросса. Внутри башни находится небольшой музей со средневековыми фресками. А сверху открывается панорамный вид на город и тосканские холмы. Вход платный — десять евро (996.7 рублей).
Кафедральный собор Сан-Джиминьяно. Романский строгий фасад из серого туфа, внутри которого скрывается целый портал в средневековую роскошь. Стены и потолок собора очень богато украшены разноцветными фресками самых разных авторов, а массивные мраморные колонны добавляют помпезности. Одна из интересных особенностей собора — отсутствие купола и колокольни. Вход в собор стоит шесть евро (598 рублей).
Музей пыток. Подобные музеи есть во многих туристических городах Италии, но, кажется, именно в Сан-Джиминьяно он выглядит уместнее всего. Город с его историей бесконечных междоусобных войн и конфликтов идеально подходит для посещения подобного музея. Здесь представлены разные артефакты, использовавшиеся для пыток, а в подвале воссоздана настоящая средневековая пыточная. Место жутковатое, но интересное. Билет в музей стоит десять евро (996.7 рублей).
В Сан-Джиминьяно нет железной дороги, поэтому ехать придется с пересадками. Сначала на поезде нужно добраться до городка Поджибонси, а там пересесть на автобус №130, в пути около получаса. Автобусы ходят примерно раз в час, зимой реже, поэтому заранее изучите расписание — гугл-карты с этим справляются. На этом же 130 автобусе можно доехать и до Сиены.
Получается удобный маршрут: добраться до Поджибонси из Флоренции на поезде, там пересесть на автобус №130, посетить Сан-Джиминьяно и, минуя довольно скучный Поджибонси, сразу отправиться в Сиену.
Ареццо — собор, который строили 600 лет
95 000 жителей
Ареццо — родина гуманиста Петрарки, таинственный город химер, антикварных лавок и шикарных средневековых соборов. Среди русскоязычных туристов город непопулярен, все знают про Пизу и Сиену, многие про Лукку, но почти никто про Ареццо. А тем временем на Ареццо можно закладывать целый день на изучение города или даже остаться с ночевкой. Жилье выбирать желательно в самом центре, так сказать, не покидая крепостных стен, чтобы с головой погрузиться в местную жизнь.
Ареццо построен на холмах, главный центральный холм — Сан-Джироламо, на нем компактно и разместился весь Старый город. Поэтому будьте готовы к постоянным спускам и подъемам во время прогулок.
Собор Святых Петра и Доната — великолепный долгострой, впитавший в себя все архитектурные стили, возведение которого заняло более 600 лет (1278–1914). Аскетичный и скромный внешне, он скорее напоминает романский монастырь. Фасад построен гораздо позже, уже в 20 веке. Это вообще популярная практика того времени: многие соборы веками стояли недостроенными. Именно поэтому фасад выполнен в стиле неоготики и выглядит инородным на фоне остальных частей собора.
Зайдя внутрь, вы попадаете в волшебный мир готики с элементами ренессанса. И весь этот безумный микс стилей и направлений не выглядит здесь странно и неуместно, а наоборот, делает Дуомо Ареццо запоминающимся. Внутри впечатляют высоченные стрельчатые арки, опирающиеся на мощные колонны, благодаря этому и без того высокий потолок — около 20 метров — кажется еще выше. На потолке можно рассмотреть масштабные росписи с библейскими сюжетами.
На стенах местами сохранились средневековые фрески разных авторов. Можно разглядеть как персонажа с отрубленной головой куда-то увозят на лодке, или найти мужика с ветрянкой. В общем, рассматривать фрески — занятие увлекательное.
И вот среди всей этой мрачности и гротеска стоит роскошный мраморный саркофаг, в котором лежат мощи святого Доната. Саркофаг 14 века словно соткан из кружева, а не высечен из камня. Подсвечивается искусственным светом и бликами солнечных лучей, которые пробиваются через длинные витражные окна, что делает его еще более заметным на фоне мрачного собора.
Попадая впервые в собор, можно перепутать этот огромный саркофаг с алтарем. Но нет, алтарная часть собора находится с левой стороны. Сам алтарь богато украшен золотом и более поздними росписями, уже в стиле ренессанс, чем сильно выбивается из мрачного и величественного интерьера собора. Вход в Дуомо бесплатный, он открыт для посетителей с 6:30 до 19:00.
Прямо у собора находится памятник мужчине с мечом — это герцог Фердинанд I Медичи. В самом соборе находится помпезный кенотаф (надгробие в месте, где не захоронено тело) Гвидо Тарлати. Он был богатым жителем Ареццо, происходил из знатного рода гибеллинов, был епископом, а в конце жизни стал и правителем города.
Площадь Пьяцца Либерти. Рядом с собором расположена средневековая часовая башня. Сверху можно увидеть интересную деталь своего времени — зубцы с так называемыми ласточкиными хвостами. Это знаменитый символ фортификации гибеллинов, в Средние века сторонников власти императора Священной Римской империи. Их противники гвельфы поддерживали папу римского и строили здания с прямоугольными зубцами. Так любой человек издалека мог сразу понять, кому принадлежит административное или защитное сооружение.
Наверху башни развеваются флаги — ЕС, Италии и Ареццо, тот, что с лошадью. Бесплатно можно войти во двор, где находится башня. Здание рядом — Палаццо деи Приори — занимает местный муниципалитет, поэтому вход во двор свободный. В саму башню сейчас попасть, к сожалению, нельзя.
Площадь Пьяцца Гранде. Главная площадь Ареццо имеет фееричный уклон, и, если встать посередине, то ощущение, что все здания вот-вот покатятся вниз. Сама площадь покрыта красным кирпичом и имеет странную разметку в виде белых линий и непонятных фигур. Это дань истории — разметка осталась со времен рыцарских турниров, которые в Средневековье проводились на площади. Тут проходили съемки части сцен из фильма «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи.
Главная доминанта площади — астрономические часы на фасаде Палаццо делла Фратернита деи Лайчи. Часы были установлены в палаццо в 1552 году и до сих пор работают. Удивительно, но почти за 500 лет оригинальный механизм отлично сохранился. Часы показывают фазы Луны, солнечные сутки и движение небесных тел, отсюда и название — астрономические часы. Если интересно посмотреть на механизм часов, то внутри палаццо находится небольшой музей. Вход в музей платный — пять евро (498.4 рублей).
Дальше в глаза бросается длинная галерея с изящными арками — это Лоджия Вазари. Здание было заказано Козимо I Медичи в 16 веке, чтобы привнести что-то новое и необычное в облик средневекового города. Лоджия построена в стиле маньеризма, это такой переходный период между Ренессансом и Барокко, отличающийся изящностью форм. Именно этой изящности и не хватало мрачной и немного громоздкой Пьяцца Гранде, с ее массивными смотровыми башнями и средневековыми зданиями.
Сегодня Лоджия — это центр туристической жизни на площади: в галерее расположены кафе, бары и антикварные лавки. Кстати, во время турнира сарацинов самые почетные места для важных гостей города и горожан находились именно здесь.
На площади сохранились две средневековые смотровые башни. У основания второй башни, той, что повыше, находится интересная лавка Arete. Там продают разные сувениры, среди привычных шопперов, кружек и магнитиков много глиняных и деревянных фигурок. Рыцари, вооруженные копьями, лошади в полной амуниции, военные оркестры. Целые сюжеты битв и сражений, и все из дерева или глины.
Один из самых запоминающихся элементов площади — полукруглая апсида церкви Святой Марии, украшенная колоннами. Если встать прямо напротив апсиды и начать ее рассматривать, то можно увидеть, что одна колонна странно изогнута, а сверху украшена головами то ли овец, то ли коров. Да и вообще, все капители колонн очень разные.
Церковь Санта-Мария-делла-Пьеве (12–13 век) построена в романском стиле. Главное ее украшение — множественные колонны на всех четырех этажах фасада, на каждом из которых меняется их размер и фактура. Колонны на трех верхних этажах формируют красивые галереи. Присмотритесь к колоннам в этих галереях — одна из них вообще заменена на животное, и почти у каждой есть интересные капители, не похожие друг на друга.
Внутри церковь такая же непростая, как и снаружи. С одной стороны — все выполнено в камне, никаких цветных фресок, росписей и ярких витражей. Но стоит приглядеться к деталям, и сразу ощущаешь уникальность интерьера. Интереснее всего рассматривать капители многочисленных колонн. Одни из них простые с флоральными мотивами. Другие вызывают массу вопросов. То головы мужчин с рогами, то какие-то чуть ли не шумерские маски, барашки, орлы, львы и даже драконы.
Вход в храм бесплатный, режим работы — с 8:00 до 12:30 и с 15:00 до 18:30. В утренние часы в храме обычно совершенно безлюдно, ну, кроме воскресенья.
Базилика Сан-Франческо. Довольно простая внешне базилика 14 века, уникальность которой заключается в цикле фресок Пьеро делла Франческа, мастера эпохи раннего Возрождения. Никаких излишних украшательств на фасаде, простые каменные стены внутри и деревянный потолок. Все для того, чтобы внимание входящего было сосредоточено на главном украшении базилики — старинных фресках. Наиболее ярко и детализированно расписана алтарная часть базилики.
Для своего времени фрески действительно были уникальными. Франческа одним из первых использовал линейную перспективу, рисовал «реальный свет» так, как бы он выглядел вживую, а еще все его герои — обычные люди с настоящими чертами лица. В общем, все то, за что так любят эпоху Возрождения. Считается, что на некоторых фресках Франческа изобразил самого себя и своих патронов, на средства которых он и расписывал базилику.
Билет стоит девять евро (897.1 рублей), если вы не великий фанат средневековых фресок, то можно смело пропускать или подойти ко входу и осмотреть все через высоченные стеклянные двери. Фрески сохранились фрагментарно, реальный интерес базилика представляет только для фанатов средневекового искусства. Место очень распиарено, выстраивается целая очередь из туристов к кассам, особенно в выходные.
Старый город. Помимо бесконечных соборов, базилик и палаццо, интересно просто погулять по узким средневековым улочкам Ареццо. Когда-то по этим самым улицам бродили Данте и Петрарка. Выключайте карту, кладите телефон в карман и попробуйте раствориться в городе. Ныряйте в бесконечные арки, теряйтесь в переулках и рассматривайте жизнь местных через низкие окошки. Ареццо не такой популярный, как соседние города, поэтому даже в самом центре здесь масса тихих улиц.
Пьяцца Гвидо Монако. Зеленый круглый сквер с памятником знаменитому итальянскому музыканту, который придумал современную нотную запись. Площадь — любимое место горожан, словно соединяет старый туристический центр и современный город. Именно из этого сквера открывается потрясающий вид на Дуомо Ареццо, можно рассмотреть его колокольню и соседнюю часовую башню.
Здание почты. Пройдя от сквера наверх, в сторону Старого города, вы увидите красивое желтое здание, наверху будет надпись «Poste e Telegrafi» — стоит заглянуть внутрь. Там вас ждут интересные потолки с разноцветными плитками, на стенах всюду ангелочки, лошадки и причудливые конверты, это же все-таки почта. Кстати, можно отсюда отправить родным открытку.
Антиквариат. Ареццо — отличное место для любителей антиквариата и винтажа. Во-первых, в городе масса интересных лавок со всяким барахлом разной степени ценности. От потрясающих винтажных шмоток в Wow! Vintage Shop или Habitus Vintage и мелких безделушек в Arredamento per Interni до шикарных предметов интерьера в Antichità Fatucchi.
Во-вторых, в первые выходные каждого месяца в Ареццо съезжаются торговцы старьем со всей Италии и проводят крупнейший маркет антиквариата прямо на улицах Старого города. Маркет большой, обычно начинается от площади с памятником Гвидо и тянется по всем улочкам и площадям города, занимая даже площадь перед Дуомо и превращая пьяццу Гранде в сплошную барахолку. Купить на этом маркете можно что угодно, больше всего посуды и предметов интерьера, но есть и одежда, и всякие редкости.
Турнир Сарацинов. Костюмированный фестиваль, который представляет собой реконструкцию средневековых рыцарских турниров. В 1931 году в Ареццо возобновили старинную традицию проведения турниров. Теперь турнир проводят два раза в год — в предпоследнюю субботу июня и первое воскресенье сентября. Июньская посвящена святому Донату, сентябрьская — Мадонне дель Конфорто — небесным покровителям Ареццо.
Турниру предшествует яркое костюмированное шествие в реальных нарядах рыцарей и средневековых дожей. Сам турнир проводят на центральной городской площади Пьяцца Гранде, в нем соревнуются рыцари, представляющие четыре квартала Ареццо. Всего восемь рыцарей — по два от каждого квартала.
Кульминация турнира — скачки, стрельба из лука и метание копий в щит сарацина, расположенный прямо в центре Пьяцца Гранде. Главный трофей — золотое копье, именно за него и сражаются рыцари. Турнир Сарацинов может стать отличной заменой распиаренному Сиенскому Палио. Та же атмосфера средневековых турниров и рыцари на лошадях, но более камерно, без тысяч туристов и на порядок дешевле.
Франческо Петрарка. Несмотря на то что рос поэт в Авиньоне, учился в Болонье, а основные труды написал в Падуе и Милане, именно Ареццо является его родиной.
В городе сохранился дом, где родился великий поэт. Находится он рядом с центральной площадью Пьяцц Гранде. Внутри расположен музей, посвященный творчеству писателя, а также небольшая коллекция картин эпохи Возрождения, средневековых монет и даже оригинальные рукописи Петрарки.
Еще в городе есть оперный театр, названный в честь поэта. Театр похож на знаменитый миланский Ла Скала, но, конечно, поменьше в размерах: зал вмещает около 500 зрителей. Расписание можно посмотреть на официальном сайте театра, там же можно купить билеты.
Кортона — идеальная тосканская глушь
22 000 жителей
Кортона — это совершенно идеалистические тосканские пейзажи, минимум туристов и вайб Италии 30-летней давности. Здесь нет роскошных соборов, шикарных фонтанов и церквей с работами великих итальянских художников. Зато все вокруг пропитано атмосферой спокойствия и безмятежности. Расположенная на горе Кортона возвышается над долинами и другими городками. Кортону можно обойти за час. Благодаря расположению на горе шикарные смотровые площадки скрываются буквально в конце каждой улочки.
Делать в городке особо нечего, просто бродить туда-сюда, наслаждаться видами с многочисленных смотровых и разглядывать местных жителей. Из достопримечательностей — часовая башня на площади Республики и, собственно, сами узкие улочки Кортоны. Если вы ищете идеальный тосканский городок как из фильмов, то вам точно сюда. На посещение Кортоны достаточно выделить пол дня, но, если хотите проникнуться атмосферой тосканской глуши как следует, можно остаться и с ночевкой.
В начале нулевых Кортона стала известной на весь мир после выхода голливудского фильма «Под солнцем Тосканы». Действие картины разворачивается именно в Кортоне, на вилле Брамасоле. Вилла действительно существует, туда можно дойти пешком за полчаса от центра Кортоны. Несмотря на то что фильм вышел больше 20 лет назад, у виллы до сих пор можно встретить любопытных туристов, фотографирующих тот самый балкон, откуда главная героиня наблюдала за итальянской размеренной жизнью.
Добраться до Кортоны на общественном транспорте можно из соседнего Ареццо на автобусе LS6. В пути около часа, билет стоит пять евро (498.4 рублей), но автобусы ходят нечасто. Удобнее добраться до соседнего городка Камуция на поезде (станция Camucia-Cortona), а дальше десять минут на маршрутке — и вы на месте. Билет купите в баре Bar La Stazione, заодно выпейте эспрессо, подслушайте разговор монашек за соседним столиком — побудьте немного итальянцем. Игнорируйте приложения и все вот эти современные штуки, ведь вы едете в Кортону, город, буквально застывший во времени.
Кьюзи — тут живут с 11 века до нашей эры
9000 жителей
Кьюзи — один из древнейших постоянно населенных городов Италии, был основан этрусками еще в 11 веке до нашей эры. Был одним из 12 городов-государств Этрурии и назывался в те времена Клузиум (Clusium на латыни, Clevsin — на этрусском языке). В 6 веке до нашей эры правитель города Порсенна захватил власть в Риме, а развитие Кьюзи достигло своего пика. До наших дней дошла уникальная система лабиринтов для сбора дождевой воды. При правлении римлян город утратил свой статус и стал провинцией, которой остается и по сей день.
Этрусские лабиринты. Пожалуй, самая загадочная и привлекательная достопримечательность города. Это целая сеть лабиринтов и тоннелей, проходящая под историческим центром. Итальянцы называют их «лабиринты Порсенны» в честь этрусского царя, перед которым пал Рим.
Конечно же, таинственные лабиринты под одним из древнейших городов Италии не могли остаться без легенд и мифов. Согласно самой популярной, все лабиринты и тоннели ведут к гробнице того самого царя Порсенны, а вокруг гробницы, конечно же, несметные богатства — карета с 12 лошадьми и 5000 цыплят из чистого золота. Достоверность легенды всегда подтверждалась тем, что о ней писал известный римский историк Плиний Старший. «Гробница была окружена квадратным основанием длиной 300 шагов с каждой стороны. Над ней возвышалась пирамида, а вокруг нее — пять других, соединенных арками. Под всей этой конструкцией — сложнейший лабиринт, где никто не мог пройти без провожатого».
Но никаких реальных подтверждений и цыплят с конями, конечно, никто не нашел. А все потому, что лабиринты строились с очень практической целью — для отвода дождевой воды. И, хоть это не так загадочно и увлекательно, как мифическая гробница царя, усыпанная золотом, но для 7–5 века до нашей эры система дренажных лабиринтов — настоящее чудо, демонстрирующее нам уровень развитости цивилизации этрусков.
Часть лабиринта, расположенную под собором Святого Секондиана, можно осмотреть в рамках экскурсии. Она включает в себя лабиринт Порсенны, небольшой музей при соборе Секондиана, цистерну для сбора воды римской эпохи и в конце — подъем на колокольню собора, откуда открывается панорамный вид на город. Входной билет, чтобы это все увидеть, стоит восемь евро (797.4 рублей).
Археологический музей. Основная экспозиция музея посвящена этрускам, и это одна из самых больших коллекций такого рода. Этруски жили в первом тысячелетии до нашей эры — конечно, с такой древности осталось не так уж много находок. В первую очередь это объекты, связанные с ритуалом захоронения, который для этрусков был крайне важен. Гробницы, погребальные урны канопы, саркофаги, маски демонов из подземного мира.
Из обычных предметов быта много различной керамики, как темной этрусской, так и более светлой, импортной. Вероятнее всего, греческой, с характерными мифологическими сценами — например, сюжеты из Одиссеи: Пенелопа и Телемах, Ахилл и Аякс. Есть черепки более раннего, доэтрусского периода. Ну и, конечно, различные украшения из золота, серебра, бронзы.
В общем, вроде довольно обычный для Италии музей: много древностей, горы непонятных осколков и куча каменных гробов. Но, если учесть, что это одна из самых больших коллекций именно этрусской культуры, сразу становится понятна уникальность музея.(апд: закрыта на реконструкцию до конца 2026 года) Скорее всего, понравится не всем, но любителям итальянской истории, а особенно периода до Римской империи, будет очень интересно. Вход в музей стоит шесть евро (598 рублей). Или можно купить комплексный билет, включающий посещение лабиринтов, местного лапидария (Museo Civico) и самого музея, за 13 евро (1296 рублей).
Катакомбы святой Мустиолы. Раннехристианские захоронения, вырубленные в мягком туфе под холмом, на котором расположен город. В некоторых нишах устроены целые семейные склепы. Это были не просто места погребения — здесь же проводили тайные службы и собрания первые христиане во времена гонений в Римской империи. В катакомбах даже сохранились древняя крипта и алтарь, а также множество символов и надписей. Катакомбы можно посетить только по предварительному бронированию в составе экскурсии. Нужно написать на имейл, указанный на сайте местной турфирмы — есть англоговорящие гиды, цена зависит от сезона и количества человек.
Озеро Кьюзи. Прямо на границе регионов Тоскана и Умбрия расположено озеро Кьюзи. Буквально десять минут на машине или около часа пешком от центра города. Небольшое и тихое место для пикников, прогулок и загородного отдыха. Туристы сюда добираются крайне редко, здесь тихо и спокойно, а вокруг — фотогеничные тосканские пейзажи с холмами и кипарисами. На обед или ужин можно остановиться в небольшом ресторанчике Ristorante Pesce D'Oro. Здесь можно попробовать уникальные блюда по рецептам самих этрусков — рыбный суп тегамаччо и копченую или жареную рыбу брустико.
Монтепульчано — «Сон в летнюю ночь» Хоффмана
14 000 жителей
Монтепульчано — классический тосканский городок, любимец кинематографистов со всего мира и родина знаменитого вина — вино нобиле ди Монтепульчано. Город очень рельефный, поэтому будьте готовы сначала бесконечно подниматься к центральной площади и ратуши, а после спускаться назад. В принципе, на изучение Монтепульчано достаточно и полдня — почти все достопримечательности здесь компактно собраны в рамках Старого города. Но тут, как и со многими другими городами Тосканы — если хочется просто пожить в таких декорациях и атмосфере, то можно оставаться и на два дня, и на три, и на неделю.
Старый город. Прогулку по Старому городу удобнее всего начинать, зайдя через двойные ворота Прато. Так вы сразу попадете на главную пешеходную улицу города — виа ди Корсо. Тут вас ждут традиционные тосканские таверны, винотеки с винными погребами и сувенирные лавки. Гуляйте по улочкам, заглядывайте в переулки — во многих из них спрятаны потрясающие вьюпоинты, например, Belvedere di Voltaiam или Panoramic View. Внутри Старого города даже есть небольшой зеленый парк, что редкость для таких средневековых городов с их плотной застройкой.
Палаццо Комунале. Городская ратуша, расположенная на центральной площади города Пьяцца Гранде. Потрясающий готический фасад и башня, возвышающаяся над городом. За пять евро (498.4 рублей) можно пройти внутрь и подняться на смотровую площадку. С башни можно увидеть весь Монтепульчано, окружающие его холмы и знаменитые виноградники. Именно в дверях ратуши стоял Эдвард в знаменитой сцене из фильма «Сумерки», поэтому иногда растягивается очередь на полплощади, чтобы сфотографироваться в этих дверях.
Церковь Сан-Бьяджо. После прогулок по городу можно спуститься с холма по крутой тропинке ради потрясающего памятника эпохи Возрождения — церкви Сан-Бьяджо. Старый храм на этом месте построили еще первые христиане во времена Римской империи. В 14 веке старую церковь расписал фресками неизвестный сиенский живописец. Но, несмотря на это, храм прихожане посещали все меньше, отдавая предпочтение церкви на главной площади.
И вот 23 апреля 1518 года сразу несколько человек, проходя мимо полуразрушенного храма, увидели, что у Мадонны на фреске двигаются глаза. После этого чуда на месте старого храма решили построить новую церковь и сохранить фреску. Строительство начали незамедлительно в том самом 1518 году, а купол достроили уже в 1545 году. Для церквей того времени это довольно быстро, ведь многие из них стояли без купола десятилетиями.
Церковь построена из желтого известняка в виде равностороннего греческого креста, у нее красивый купол и колокольня с изящной башенкой. На самом деле по проекту должно было быть две одинаковые колокольни. Но правую не достроили, временно накрыв черепичной крышей, и спустя почти 500 лет временная крыша все еще там. Внутри помпезные интерьеры — росписи, мрамор, резные колонны, а под стеклом можно увидеть фрагмент той самой фрески с Мадонной и младенцем на руках. К церкви ведет кипарисовая аллея, а вокруг — потрясающая зеленая территория и виды на бескрайние долины Тосканы. Вход платный — 7,5 евро (747.6 рублей).
Кинематограф. В Монтепульчано снимали немало фильмов — «Сон в летнюю ночь» Майкла Хоффмана, «Английский пациент» Энтони Мингеллы. Но, конечно, самый знаменитый фильм, навсегда запечатлевший улочки Монтепульчано в поп-культуре — это «Сумерки. Сага. Новолуние». Поэтому в городе везде можно найти нелепые сувениры с тематикой фильма — кружки, подушки и шопперы с блестящим Эдвардом.
Винные погреба Монтепульчано. В Монтепульчано производят второе по популярности вино в регионе — вино нобиле ди Монтепульчано. Красное, насыщенное сухое вино, оно отлично дополняет традиционные блюда итальянской кухни. Винные погреба в Монтепульчано можно обнаружить в каждом втором доме. Так что любителям вина советуем заглядывать в винные магазинчики и маленькие лавки. При посещении некоторых из них, например, De' Ricci Cantine Storiche, экскурсия по погребу входит в цену дегустации. Цены варьируются от 20 до 60 евро (1993–5980 рублей) за дегустационный сет.
Как добраться. Добраться сюда на общественном транспорте можно, главное — разобраться в деталях. Дело в том, что железнодорожная станция «Монтепульчано» к городу не имеет никакого отношения, и оттуда придется еще около получаса добираться на автобусе FN1. Но добраться до самой станции «Монтепульчано» можно только на поезде Кьюзи — Сиена. Если же вы едете в Монтепульчано из Флоренции или Рима, то придется выбрать другой маршрут. Сначала добраться до станции «Кьюзи» (Chiusi-Chianciano Terme), а оттуда уже на автобусе FT4. Именно из окна этого автобуса открываются шикарные виды, так что замороченный маршрут себя полностью оправдывает.
Карта Тосканы
Еда
Итальянская кухня известна на весь мир, но, несмотря на то что Италия — страна небольшая, кухня разных регионов отличается друг от друга. Так что во время путешествия нужно обязательно пробовать местные специалитеты, чтобы расширить свои знания об итальянской кухне чуть дальше, чем пицца маргарита и паста карбонара.
Начнем со стритфуда. Конечно, в Тоскане повсюду есть пиццерии и всегда можно перекусить горячим куском пиццы. Выбор начинок огромен — от классической маргариты до непривычных для нас начинок типа артишоков или шпината. Но истинно тосканский стритфуд — это, конечно, лампредотто.
Лампредотто — это такой сэндвич, внутри говяжьи потроха в томатном соусе с травами, звучит так себе, но на вкус потрясающе. Запивать лампредотто надо обязательно красным вином. План такой — прикупите себе маленькую бутылочку местного кьянти в супермаркете или сувенирной лавке. Затем отправляйтесь за лампредотто на вынос. И со всем этим набором — куда-то на площадь или на смотровую, наслаждаться местными видами и вкусами.
Вообще, лампредотто — исконно флорентийское блюдо, но, так как Флоренция — это столица Тосканы, этот сэндвич можно найти во многих городах региона. Вот, например, в Ареццо в гастрономии Dal Moro или в прошуттерии Convivio в Сиене.
Если же хочется не просто перекусить, а основательно пообедать, но чем-то простым и очень аутентичным, то вам нужны тосканский суп и кростини тоскани. Тосканский суп (Zuppa Toscana) — это суп с фасолью, шпинатом и разными овощами. В некоторых рецептах туда могут добавлять свиные ребрышки или рульку. Но все-таки классический рецепт — именно овощной. А к супу обязательно возьмите маленькие бутербродики с печеночным паштетом (crostini toscani). Паштет жирный, делают его из куриной печени и добавляют много оливкового масла. Сочетание этого фасолевого супа и бутербродов с печеночным паштетом — вот настоящий вкус Тосканы. Найти эти блюда можно почти в любом заведении — от маленьких семейных остерий где-то в деревнях до помпезных ресторанов на главных площадях городов.
Есть в регионе и свои варианты пасты. Обычно используется паста пичи, толстая вариация спагетти, часто в тесто добавляют яйцо. Самая аутентичная — паста с рагу из кабана (Pasta con Ragu di Cinghiale). Вообще, кабан — животное, в регионе крайне распространенное, поэтому многие местные рецепты включают в себя мясо кабана. Также стоит попробовать пасту или ризотто с белыми грибами (Pasta o Risotto con i Porcini). Белые грибы (порчини по-итальянски) растут тут в огромных количествах, поэтому грибные блюда получаются очень насыщенными и ароматными, особенно осенью.
Хотя самыми трюфельными регионами страны являются Пьемонт и Умбрия, но в Тоскане трюфели тоже растут, и из них делают потрясающую пасту с трюфелем (Pasta con Tartufo). Подают ее во многих ресторанах, особенно осенью, в так называемый трюфельный сезон — с сентября по январь. В Сиене на главной площади есть даже магазин трюфелей, собранных именно в Тоскане — Siena Tartufi. Хозяин магазина со своими собаками ищет трюфели в окрестностях города и даже ведет на эту тему канал на ютубе. Кстати, использовать свиней для поиска трюфеля в Италии запрещено законом, поэтому эту ответственность переложили на собачек.
Ценителям мяса стоит попробовать флорентийский стейк. Несмотря на название, подают его в городах по всему региону. Стейк делают из мяса коров особой породы — кьянина. Стейк этот по определению будет минимальной прожарки (rare, если не raw), то есть мясо будет сочиться. Если вы хотите прожарку посильнее, то можно просто взять другой стейк, именно флорентийский не делают well done. Блюдо специфическое, но любители сочных стейков точно оценят. Стейк огромный, в среднем один кусочек выйдет минимум на 1,5 килограмма, так что смело можно брать это блюдо на двоих или даже троих человек.
В хороших тавернах куски мяса будут лежать на специальном прилавке, и перед заказом вы сможете выбрать понравившийся. Цена в меню обычно прописана за один килограмм стейка, так что будьте внимательны. В среднем один стейк обойдется в 80–100 евро (7974–9967 рублей).
Подают стейк почти во всех тавернах и остериях в регионе, но есть действительно легендарные места. Например, Antica Macelleria Cecchini в 30 километрах от центра Флоренции. По сути это мясной магазин с фантастическим выбором свежего мяса от местных фермеров. Здесь же есть небольшая таверна, где для вас приготовят выбранные куски мяса. Местная звезда, повар Дарио Чеккини, делает потрясающие стейки, поэтому бронировать столик лучше за пару недель.
Время десерта — по-итальянски десерт называется дольче (dolce). В Тоскане главным десертом является знаменитое печенье кантуччи. Это сухое хрустящее печенье с орехами или шоколадом, классический рецепт — с миндалем. При выпекании кантуччи не используют масло, поэтому печенье получается очень сухим и твердым. Если хотите съесть кантуччи, как истинные итальянцы, то нужно их немного размочить в красном сухом вине.
Дзукотто — холодный тосканский десерт родом из Флоренции. Снаружи — мягкий бисквит, пропитанный ликером или ромом, а внутри — мороженое с сухофруктами и шоколадом. Иногда вместо мороженого может быть сыр рикотта. Говорят, что десерт придумали при дворе самих Медичи, а форма полусферы — это отсылка к главному собору во Флоренции, с его огромным куполом.
Заведений в каждом городе десятки, чтобы выбрать точно самое лучшее, присмотритесь внимательнее — кто сидит за столами? Если там одни итальянцы, а тем более очередь из них на входе, то местечко точно стоит вашего внимания. Смотрите на название — в тратториях и остериях обычно дешевле, и кухня более простая, в ресторанах дороже, но там вас ждут более изысканные блюда и обширная винная карта.
Вино
Тоскана и вино в массовом сознании практически синонимы. Виноделие здесь процветало всегда, со времен этрусков. На многих этрусских фресках, дошедших до наших дней, изображены сцены пиршеств с обязательным распитием вина. А так как жили этруски исторически именно на территории современной Тосканы, то можно смело делать вывод — сначала появилось тосканское вино, а потом уже и сама Тоскана.
С точки зрения виноделия в Тоскане можно выделить два региона — внутренняя, или континентальная, Тоскана и приморская ее часть. В континентальной части региона производят вина из автохтонных, то есть местных сортов винограда. Это в первую очередь виноград сорта санджовезе, который выращивают тут со времен этрусков. Из него делают самые популярные вина, которые известны на весь мир — кьянти, вино нобиле, брунелло.
В приморской части Тосканы климат более мягкий, а виноделы склонны к экспериментам, поэтому здесь смело смешивают традиционные сорта винограда с другими и получают уникальные вина — Сассикайя, Массето, Орнеллайя и другие.
В общем — всем, кто хочет попробовать традиционное тосканское вино, следует выбирать центральную часть региона и винодельни возле городов Кьюзи, Монтепульчано, Флоренция, Сиена. А ценителям экспериментов и необычных вкусов больше подойдут туры по винодельням в прибрежной части Тосканы — Ливорно, Пиза, Болгери.
Идеальный сезон для поездок по винодельням — начало осени. В августе многие винодельни закрываются на каникулы из-за жары и любви итальянцев к отдыху. Для посещения виноделен удобно будет взять авто напрокат, так как обычно они располагаются возле небольших городов или вообще в глуши.
Например, винодельня Antinori nel Chianti Classico может похвастаться классной архитектурой, грамотно вписанной в окружающий ландшафт. Бонусом к дегустации получите массу красивых фотографий, потому что территория тут и правда потрясающая. Экскурсия по винодельне и дегустация стоят от 45 до 180 евро (4485–17941 рублей), в зависимости от продолжительности, дегустационного сета и наличия или отсутствия ланча. Записываться на дегустацию лучше заранее, онлайн через сайт. Находится винодельня в получасе езды от Флоренции.
Еще одна стильная современная винодельня Tenuta Ammiraglia — Frescobaldi находится около города Гроссето. В первую очередь здесь нужно пробовать розовые (Aurea Gran Rosé и Alìe) и белые вина (Massovivo). Здесь вам тоже проведут экскурсию и устроят дегустацию с ужином, все цены и детали можно уточнить по запросу на сайте винодельни.
А вот Il Borro Wines — винодельня совершенно уникальная. Это настоящее средневековое борго, то есть маленький городок с улочками, аутентичными домиками с кирпичными крышами и фантастической атмосферой. И все это принадлежит одной семье, которая управляет винодельней. Они же и занимались восстановлением пришедшего в упадок городка. Здесь уже можно не просто попасть на экскурсию и выпить пару бокалов, а побродить по старинному городу и даже переночевать в отеле при винодельне.
Если вы не готовы так сильно углубляться в изучение вопроса, но попробовать именно тосканское вино хочется, то выбирайте кьянти. Сухое красное вино с насыщенным вкусом и довольно высокой кислотностью. Кьянти — полностью тосканское вино, здесь выращивают виноград нужного сорта и тут же заготавливают и разливают сам напиток по бутылкам. Чтобы не запутаться в огромном разнообразии вариаций кьянти и попробовать лучшее, выбирайте бутылки с аббревиатурой DOCG (классификация итальянских вин, гарантирующая географическое происхождение и метод производства вина). Кьянти заготавливают и продают в пузатых стеклянных бутылках, оплетенных лыком. Даже в супермаркетах можно найти такие пузатые бутылочки и привезти домой в качестве сувенира.
Ночлег
Вариантов жилья много, цены начинаются от 50 евро (4984 рублей) за комнату на двоих с общим туалетом и выше. С апреля по октябрь высокий сезон, и сложно найти жилье дешевле 70 евро (6977 рублей) в сутки. Тут работает правило — чем раньше бронируешь, тем дешевле. Хостелов в регионе практически нет, за исключением Флоренции.
Если вы путешествуете на авто, то можно выбирать жилье в нескольких километрах от города. Во-первых, там не будет проблем с парковкой, во-вторых, сможете прочувствовать атмосферу сельской Тосканы, где каменные виллы стоят среди кипарисов и виноградников. Из-за своей отдаленности такие варианты размещения обычно дешевле. А вот если вы путешествуете на общественном транспорте, то лучше выбирать жилье в историческом центре. Во-первых, автобусы на окраины городов в Тоскане ходят редко — иногда всего четыре-пять раз в день. Во-вторых, на окраинах мало продуктовых магазинов и кафе.
Туристический налог. Почти в каждом городе региона придется заплатить от одного до четырех евро (99.7–398.7 рублей) в сутки с человека. Обычно налоги не входят в стоимости жилья и взимаются отдельно при заселении, чаще всего наличкой. И совершенно не важно, снимаете вы комнату у местных или остановились в отеле мировой сети — туристический сбор придется платить везде.
Советы
Деньги. Как и в других частях Италии, в Тоскане довольно проблематично поменять доллары — курс грабительский, обменников мало, они еще обычно берут комиссию. Так что приезжать выгоднее сразу с евро. Российские карты, кроме UnionPay, в Италии не работают. Но и на них особо рассчитывать не стоит. Несмотря на официальные заявления на сайтах банков, на практике снять деньги с таких карт в Италии проблематично, и к оплате их принимают далеко не везде. Так что лучше ехать с картой иностранного банка или с наличными евро.
Наличные пригодятся для уплаты туристических сборов — везите купюры не крупнее 50 евро. Практически везде можно расплатиться картами иностранных банков (казахстанскими, белорусскими или грузинскими), а можно спокойно путешествовать даже без физической карты и везде расплачиваться с помощью телефона.
Воскресные службы. Италия — страна католическая, местное население очень религиозное, так что храмы, соборы и базилики будут повсюду. Чтобы туристу попасть в некоторые церкви, нужно купить билет. Но, если прийти в воскресенье утром, обычно к восьми утра, то можно пройти на мессу совершенно бесплатно. Во-первых, сможете осмотреть храм, во-вторых, получите интересный опыт и увидите, как проходит итальянская служба.
Вода. Можно пить воду из-под крана в отелях и домах, а также набирать ее в городских питьевых фонтанчиках. Только не путайте с большими фонтанами. Там, где воду пить точно нельзя, будет надпись на итальянском «acqua non potabile». Например, нельзя пить воду из-под крана в поездах. А там, где вода пригодна к употреблению, может висеть табличка «acqua potabile», но обычно в таких местах нет опознавательных знаков. То есть, если надписи нет, а рядом еще и итальянцы активно набирают свои бутылки — пить точно можно.
Розетки. В Тоскане почти везде странные розетки. Мало того что они на три отверстия, так еще отверстия эти бывают более широкие и более узкие. Порой в одной комнате может быть сразу несколько розеток разных типов. Поэтому купите заранее адаптер в магазинчиках «Всё за один евро».
Транспорт
Как добраться в Тоскану
Начинать исследование региона удобно из Рима или из Флоренции. В Риме два больших международных аэропорта, и из других стран удобнее добраться сначала сюда. Дорога из России будет с уже привычной пересадкой в Ереване или Стамбуле. Из Еревана дешевле — каждый день летают самолеты авиакомпании Wizz Air, а цены на билеты начинаются от 30 евро (2990 рублей). Из минусов — неудобное расписание, большинство рейсов ночные. Через Стамбул лететь дороже, зато летает сразу несколько авиакомпаний, и можно будет выбрать самый удобный маршрут без длительных пересадок и прилета ночью.
Из Флоренции начинать путешествие будет удобно тем, кто приезжает из других городов северной Италии (Милана, Вероны, Венеции). Добраться сюда можно на поезде (Treinitalia или Italo) или на автобусах, например, FlixBus или Itabus. При покупке билетов на поезд по Италии за пару месяцев цена может быть почти такой же, как на автобус. Речь именно о поездах между крупными городами, например, Венеция — Флоренция или Рим — Пиза. На пригородные электрички типа «регионале» цены фиксированные и не зависят от того, когда вы покупаете билет.
Как перемещаться по региону
В Тоскане довольно хорошо развит общественный транспорт. Так что исследовать регион можно не только на арендованном авто, но и на автобусах и поездах.
Поезда. До большинства городов можно доехать на поездах типа regionali — аналоге наших электричек. Билеты на такие поезда стоит покупать прямо перед отправлением в кассе, автоматах или в приложении Omnio. Есть еще официальный сайт Trenitalia, там тоже можно приобрести билет, но он работает очень коряво, так что лучше и удобнее через Omnio. Покупайте билет прямо перед отправлением, лучше уже на вокзале, чтобы посмотреть, не задерживают ли ваш поезд, а может, его вообще отменили — так тоже бывает. Билеты на региональные поезда продаются без места, и у них фиксированная цена.
Если у вас на руках бумажный билет с точным указание времени, даты и номера поезда — компостировать его не нужно. А вот если вы купили просто билет на какое-то направление, то прокомпостируйте его обязательно в специальном валидаторе на перроне. С электронными билетами все проще: они сразу активны и готовы к поездке, а контролеру нужно показывать кьюаркод на билете.
Автобусы. В некоторых городах нет железной дороги, например, в Кортоне или Сан-Джиминьяно. В таком случае вам понадобится автобус. Тоскану обслуживает свой региональный оператор Autolinee Toscane. На официальном сайте можно найти актуальное расписание автобусов. Билеты на автобус нужно покупать или в автомате на остановке (но такие автоматы есть только в больших городах), или в официальном приложении At Bus — для этого нужна карта иностранного банка. Если хотите купить билет за наличку, то подойдите к ближайшему к остановке табачному магазину — в них тоже можно приобрести билет. Вообще, за проезд можно заплатить и в автобусе банковской картой, но тарифы там выше, и билет выйдет дороже примерно на 30%. А вот оплатить в автобусе наличными водителю никак нельзя — он просто не возьмет деньги и не разрешит вам сесть. Автобусы ходят по четкому расписанию, удобно отслеживать через гугл-карты. Добраться на автобусе можно до самых отдаленных тосканских деревень. Иногда между двумя городами вроде как есть железная дорога, а прямых поездов нет, и нужно добираться с пересадками. Тогда удобнее будет использовать автобус.
Аренда авто. Конечно, исследовать Тоскану на автомобиле будет очень комфортно — больше свободы в перемещении, нет привязки к расписанию общественного транспорта и больше комфорта. Но минусов тоже достаточно. Во-первых, в большинство городов нельзя заехать на автомобиле — придется парковаться вне центра и дальше все равно ходить везде пешком. Во-вторых, будьте готовы к платным парковкам абсолютно везде. А в высокий сезон, с апреля по октябрь, помимо того что они платные, они еще и все забиты под завязку. Так что лучше выбирать жилье с собственной парковкой.
Ну и третье, самое неприятное — в Италии крайне распространены автомобильные кражи. Буквально каждый день можно прочитать новости о том, что туристы оставили рюкзаки с ноутбуками, паспортами и деньгами в машине, вышли на десять минут в супермаркет, а когда вернулись, окна были разбиты, а вещи украдены. Это печальная реальность туристических регионов Италии, полиция тут практически бессильна. Так что запомните: никогда ничего ценного в машине не оставляйте. Если все эти минусы все равно не отбили у вас желание брать авто в аренду, то лучше это сделать в большом городе — в Риме или Флоренции. Можно прямо в аэропорту. Для тех, у кого есть работающая банковская карта, подойдут международные прокатные конторы — Avis, Hertz или Europcar. Если же вы хотите оплатить все российской картой, то вам пригодится сервис Localrent.
Когда ехать
Ярко выраженной сезонности здесь нет, приезжать в Тоскану можно круглый год, просто важно знать особенности каждого сезона и внимательно смотреть прогноз погоды при сборе чемодана.
Лето. Как и везде в Италии, самый высокий и крайне туристический сезон. Цены на жилье, поезда и аренду авто неадекватно высокие из-за огромного спроса. Тоскана — это в первую очередь старинные города, по которым хочется неспешно гулять, а делать это в тридцатиградусную жару довольно проблематично. В августе же наступает период отпусков у самих итальянцев, и все становится еще хуже — туристов еще больше, но многие кафе и рестораны закрываются на каникулы. В общем, лето — не лучшее время для изучения Тосканы, разве что ваша главная цель — Сиенское Палио, тогда придется ехать именно летом.
Осень. Это идеальное время — туристов, конечно, тоже много, но оно и неудивительно — ведь в сентябре-октябре тосканские пейзажи обретают свои лучшие краски. Зреет виноград, на многих винодельнях устраивают дегустации вина и различные праздники. Температура воздуха остается очень комфортной почти до конца ноября — самое время для долгих прогулок. В заведениях много сезонных блюд с трюфелями, тыквой и белыми грибами. Если вас интересуют именно гастротуры и дегустации вина, то точно следует выбирать осень. Однако цены на жилье до самого ноября остаются высокими.
Зима. Лучшее время для тех, кто хочет гулять по практически пустым городам и неспешно изучать регион. Туристов мало, цены на жилье ниже, единственный минус — погода. Довольно часто бывает пасмурно, ветрено и дождливо, а средняя температура — плюс 8–10 градусов. При выборе жилья в такой период важно уточнять, есть ли у них отопление и насколько тепло в комнатах. Ну и почитайте отзывы тех, кто ездил в зимние месяцы. С начала декабря и до седьмого января города ярко украшены, везде стоят елки и висят гирлянды. Многие автобусы и достопримечательности имеют зимнее расписание, обычно оно урезанное, так что уточняйте все детали при планировании поездки.
Весна. Тоже отличное время для посещения Тосканы: холмы зеленеют, все цветет и пахнет, появляются первые сезонные фрукты и ягоды. Еще не так жарко, зелень не пожухла под палящим тосканским солнцем, а туристов до середины апреля не так много. Весна — идеальное время для фотографов: пейзажи вокруг максимально яркие. Длительность путешествия зависит от целей. Для быстрого и беглого знакомства с Тосканой достаточно съездить хотя бы в один город. Из Рима будет удобно одним днем посетить Кьюзи, а из Флоренции — заглянуть в Пизу и Лукку. Успеете погулять, попробовать местную кухню и составить примерное представление о регионе. Если в планах гастротур и дегустации вина, то понадобится около пяти дней — за это время можно посетить две-три винодельни и осмотреть парочку старинных городов. Ну а для полного погружения и изучения Тосканы закладывайте как минимум десять дней. Оставайтесь в каждом городке с ночевкой хотя бы на день, а лучше на парочку, гуляйте и изучайте все вокруг, попутно дегустируя тосканские блюда и вина.
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен. Попробуйте нашего ИИ-бота в телеграме — @katusaibot
.jpg){kind=link}
.JPG){kind=link}
#/media/File:Lucca_Piazza_dell%E2%80%99Anfiteatro_2021.jpg/2){kind=link}
_-_Facade#/media/File:Lucca_Cathedral.jpg){kind=link}
#/media/File:San_Gimignano_Collegiata_montage.JPG){kind=link}
_-_Main_altar#/media/File:Arezzo_Cathedral_Arch_of_St_Donatus_01.jpg){kind=link}
_-_Bell_tower_-_View_from#/media/File:Chiusi,_duomo,_campanile_(torre_di_san_secondiano),_veduta,_verso_la_citt%C3%A0_01.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
#/media/File:Chiesa_di_San_Biagio_(Montepulciano)_WLM23_006.jpg){kind=link}
#/media/File:Montepulciano_-_Chiesa_di_San_Biagio_-_2023-09-25_14-32-39_001.JPG){kind=link}
