У каждой домохозяйки должно быть хобби. Так подумала я, когда младшей дочери исполнилось три года и у меня появилось время на что-то еще, кроме материнства. В этот момент мой друг вернулся из похода на Эльбрус и подробно обо всем рассказал. А еще через несколько месяцев вышел голливудский блокбастер «Эверест». И я стала собираться на Эльбрус — просто вдруг поняла, что мне непременно надо туда, на покрытую вечной мерзлотой гору.
Почему Эльбрус?
В России немало мест для восхождений: Хибины, Саяны, Уральские горы, вулканы Камчатки. Но Эльбрус стоит среди них особняком. Самая высокая точка Европы, одна из семи вершин мира, покорить которые мечтает каждый альпинист.
Легче всего организовать восхождение по южному склону Эльбруса. Здесь хорошо развита инфраструктура: почти все местные жители заняты в туризме. Плюс это относительно дешево: в 2017 году восхождение обошлось мне в 35 000 рублей, в 2018 — в 40 000 рублей.
Подняться на высоту 5000 метров несложно: до середины горы ходят подъемники, чуть выше везут снегоходы и ратраки (хотя многие такой способ подъема считают неспортивным). С вершиной, которая находится на высоте 5642 метра, все намного сложнее. Самая высокая точка Эльбруса покрыта ледником. Даже в середине июля ночная температура здесь всегда отрицательная и дуют сильнейшие ветра. Да, тропа размечена, и метки легко разглядеть в ясный день, но стабильная погода в горах — редкость. В метель сбиться с тропы и попасть в лавиноопасные зоны можно даже с гидом. Поэтому готовиться к восхождению нужно серьезно.
Существует также популярный маршрут по северному склону Эльбруса. Но если за летний сезон с юга восходит на вершину порядка 4000 человек, то с севера — лишь сотни. В этом случае идти наверх придется от самого подножия горы, еду и палатки — нести на себе. Никаких ратраков, кафе и магазинов. Но зато и мачты канатной дороги не портят вид на Кавказ, восхождение намного живописнее. По этому маршруту тоже водят группы частные компании, но организация сложнее, времени восхождение занимает больше, так что новички всегда выбирают юг.
Подготовка
Подняться на высоту вот так просто, в обычной одежде, без профессионального гида и без физической подготовки, можно. Некоторым везет. Но я решила не надеяться на удачу: самый большой процент несчастных случаев на Эльбрусе связан именно с недостаточной подготовкой туристов. Например, пошли в обычных зимних ботинках и обморозили ноги. Решили сэкономить на гиде, попали в непогоду и сбились с пути. Ходят байки о том, как спасатели снимали с горы погибших туристов, которые были… в шлепках.
Списки того, что нужно для восхождения, легко найти на любом тематическом сайте: например, у туристической компании Climbing Brothers. Стоит обратиться в магазин экстремальных видов спорта, где с выбором помогут консультанты: например, «Кант» или «Спорт-Марафон». В дешевых магазинах высотную одежду и обувь лучше не покупать. С осторожностью стоит покупать подержанные вещи: если вы не разбираетесь в нюансах, то не сможете отличить качественную вещь от подделки. А от качества вашей одежды в горах зависит в лучшем случае настроение, в худшем — здоровье.
Всю экипировку для своего восхождения, которое планировалось на лето, я купила еще в феврале на распродаже. В итоге комплект одежды из пуха, флиса, мембранной куртки и высотных ботинок обошелся мне почти в 50 000 рублей.
Зачем нужен гид?
Во время второго моего восхождения из всей нашей группы в пять человек до вершины дошли двое. Один из них — молодой парень, марафонец, выносливый и спортивный. Приближаясь к цели, он прибавил скорость, и уже на вершине ему стало плохо. Спасла счастливая случайность: он был врачом и взял с собой два шприца с препаратами «Дексаметазон» и «Лазикс», и сам сделал себе инъекции. Оба препарата нацелены на то, чтобы снять отек мозга, который вызван недостатком кислорода в крови. Воздух на высоте разрежен, кислорода в нем мало. Горная болезнь может настигнуть недостаточно подготовленного или просто поспешившего подняться на вершину человека в любой момент. Моему другу стало лучше, но идти обратно все равно не было сил. Его почти под руки довели до той высоты, куда мог подъехать снегоход и спустить его вниз. Парень остался жив.
В такие моменты становится ясно, зачем в горах нужен профессиональный гид и почему нельзя просто пойти в поход с друзьями. Да, дорогу можно проложить по карте в телефоне. Список оборудования — найти в интернете. Но оценить состояние участников вашей группы, задать правильный темп, просчитать риски и избежать неизвестных другим неприятностей может только специалист.
Правильнее всего искать гида через друзей и знакомых. Но и по отзывам в интернете тоже можно составить впечатление. Большинство компаний, организующих туры в горы, ведут страницы в социальных сетях. Например, молодая, но интересная команда «Шаг за шагом». Или уже упоминавшиеся Climbing Brothers. С этими ребятами мы классно проводили время на горе, видели, как они работают.
Гиду важно доверять и не геройствовать без необходимости. В отличие от вас, гид точно знает дистанцию и может правильно распределить усилия. Его задача — сделать так, чтобы до конца маршрута дошла вся группа, поэтому равняться он будет на самых слабых участников. Если вы не готовы с этим мириться, лучше брать индивидуальный тур.
Дорога в горы
Добираться до Эльбруса мы решили на машине. Пять человек: двое мужчин и три девушки, один внедорожник и почти сутки пути. К концу этого автопробега я поняла, что так делать не нужно. Крайне выматывающее и не всегда безопасное времяпрепровождение. Чтобы уложиться в сроки, наш водитель гнал под 160 км/ч. Тогда меня впервые накрыло понимание того, что надо постараться отпустить ситуацию и стараться получать удовольствие. Позже, в горах, эта мысль еще не раз возвращалась ко мне.
Добраться до места до наступления темноты нам так и не удалось: заночевали мы в палатках где-то в поле под Нальчиком. А утром въехали в Баксанское ущелье.
Первое, что потрясает при въезде в Кабардино-Балкарию — это красота и высота гор. Водопады. Скалы. Дома, расположенные прямо под ними. Коровы, не привыкшие уступать дорогу машинам.
Акклиматизация
Ни на одну гору высотой больше 3000 метров нельзя взять и подняться просто так.
Если идти сразу к вершине или делать это слишком быстро, с большой вероятностью вам станет плохо. Головная боль, тошнота, рвота — первые симптомы «горняшки», как называют между собой альпинисты высотную болезнь. Можно и вовсе заработать отек легких или мозга.
Происходит это из-за недостатка кислорода в крови. Воздух в горах разрежен, чем выше от уровня моря — тем меньше в нем кислорода. Поэтому сначала мы провели две ночи на средней высоте — 3200 метров. И только потом отправились на Эльбрус.
Большинство групп акклиматизируются на склонах самого Эльбруса. Поднимаются на небольшое расстояние — и спускаются отдохнуть вниз, потом снова наверх. И так несколько раз.
Мы же отправились на высокогорное озеро Сылтранкель. Путь к нему начинается в поселке Верхний Баксан. Свой палаточный лагерь мы разбили у большого недостроенного здания — как оказалось позже, это была дача главы администрации поселка. И уже отсюда стартовали к озеру.
Семь километров пешком вверх, по тропе, по камням, по огромным валунам, вброд через реку и даже по снегу — и вот мы у озера. Мы и еще человек 12 норвежцев с сопровождающими их гидами, группа украинцев, несколько русских. Сылтранкель — большое ярко-зеленое озеро, на поверхности которого и в середине июля еще плавают небольшие льдины. Вода здесь настолько холодная, что живности нет вообще: мы не видели даже водорослей. Зато по берегам растут мелкие цветы, а на окрестные холмы время от времени выбегают горные туры с витыми рогами.
Обратно мы пошли другим путем: 22 километра вниз по долине реки Киртык. С рюкзаками. За один день. Не думала, что смогу сделать в жизни что-то подобное. Но понимание того, что единственный способ выбраться отсюда — это продолжать идти, придавало бодрости. Оказалось, что и от потрясающих видов можно устать. Уже потом, пересматривая дома фотографии, я удивлялась, что не замечала красоты вокруг.
Старт экспедиции. Поселок Терскол
Прежде чем стартовать на Эльбрус, мы решили сделать остановку в поселке Терскол, немного отдохнуть и нормально поесть: впереди нас ждали четыре дня на тушенке и макаронах.
Терскол — достаточно крупный поселок, отсюда идут канатные дороги на гору. Зимой они работают для лыжников и сноубордистов, а летом поднимают наверх альпинистов. На первом уровне старая канатка везет один красный вагончик, ждать который нужно по 30 минут. На второй и третьей линиях вагончик сменяют кресельные подъемники, которые выглядят плачевно, но работают исправно. Параллельно идет современная канатная дорога: комфортная, но не столь колоритная. Еще одна линия подъемников везет на вершину горы Чегет.
В самом Терсколе есть гостиницы, кафе, турбазы, две рыночные площади с сувенирами и ресторанами. Самые вкусные шурпу, шашлык и хычины подают в скромных на вид заведениях около канатной дороги на Эльбрус. В красивых ресторанах европейской кухни лучше сервировка, но нет души, нет радушия хозяев маленьких кафе. Да и не всегда вкусно.
Жилье здесь совершенно разное. Мы ночевали на спортивной турбазе (2000 рублей за ночь), и это был бесценный опыт, который я совсем не хочу повторять. Летом на этой спортбазе проходят сборы студентов и детей из разных спортивных секций. Зимой в ней можно снять номер, но условия очень плохие: комнаты грязные, вода в душе часто только холодная, сервис отсутствует в принципе. Прелесть в этом найдет разве что тот, кто соскучился по советскому детству и настоящей манной каше с куском масла на завтрак. Но удобнее будет снять номер в любой обычной гостинице.
Южный склон Эльбруса. Казантип под снегом
Канатная дорога подняла нас на высоту 3780 метров. Дальше нужно двигаться плавно и внимательно следить за самочувствием.
Остановиться переночевать на горе можно в одном из приютов — так называют жилье разной степени комфортности, раскиданное вдоль склона. Самые популярные приюты — «Бочки», «Приют 11» и приют «Мария». Цены в них стартуют от 1000 рублей за место. Условия спартанские: электричество от генератора бывает лишь иногда, спать нужно в спальнике на деревянных полках. Есть общие кухни, вместо воды — растаявший снег, еду нужно приносить с собой.
Есть особенный приют, люксовый LEAPRUS. Здесь можно спать в кроватях с постельным бельем и завтракать в формате шведского стола. Но и цена совсем другая: 3500 или 6500 рублей за ночь.
Мы же жили в домике, сделанном из старого фюзеляжа самолета на бывшей базе МЧС. Сейчас она тоже сдается в сезон туристам. От палатки эти домики отличались лишь тем, что их стены не сносило ветром. А температура внутри почти не отличалась от той, что была снаружи. И стоило это тоже порядка 1000 рублей с человека.
Атмосфера на высоте потрясающая. Множество улыбчивых иностранцев, которые группами штурмуют гору. Молодые ребята со всей России, которые знакомятся и болтают, набирая в пятилитровые канистры воду в полынье замерзшего ручья. Кругом блестит на солнце снег. Кто-то загорает, кто-то фотографируется. Каждое утро несколько групп учатся правилам передвижения и безопасности при подъеме и спуске. Вечером и в плохую погоду все тусуются в вагончиках-кухнях и общаются под чай и коньяк, потому что на холоде (и зачастую без электричества) заняться больше нечем.
Восхождение. Минус тридцать в конце июля
На восхождение мы отправились на третью ночь нашего пребывания на горе. Выходить нужно рано, до двух часов ночи. Чаще всего — бессонной ночи. Волнение не может перебороть никакое снотворное — я пробовала.
Дорога наверх от приюта до первого рубежа — вершины скал Пастухова (4670 метров) представляет из себя огромное поле, постепенно уходящее вверх, его края помечены флажками. Справа и слева — ледник, встречаются обрывы и трещины. До пяти тысяч «дорога» такая широкая, что по ней спокойно ездят ратраки и снегоходы.
У Эльбруса две вершины. После высоты в 5000 метров начинается следующий этап — Косая полка. Уже более узкая и опасная тропа, идущая к седловине, расположенной между двух вершин. По ней передвигаются все еще без страховки. На седловине, к которой обычно доходят к рассвету, все отдыхают, скидывают рюкзаки с термосами и запасной теплой одеждой и дальше идут совсем налегке.
После седловины начинается самый опасный участок — узкая тропа над обрывом. Вдоль нее прокинуты «перила» — тросы, к которым нужно пристегнуть себя карабином. Карабин соединяет перила и обвязку, которая с самого начала восхождения надета на каждом человеке.
Опасный этап заканчивается незадолго до вершины.
Когда мы вышли на тропу, выяснилось, что ее еще нет: старую тропу засыпало снегом, новую еще не протоптали. Поначалу мы пробирались через метель. Так как двое в нашей группе, включая меня, шли достаточно медленно, мы стартовали заранее и оказались первыми на горе. Прокладывать в рыхлом снегу дорогу оказалось очень тяжело. Идти вверх на ветру, при температуре ниже двадцати градусов — тоже непросто. В итоге все три наши девушки, включая меня, развернулись на высоте 4800 метров.
Мужчины вместе с гидом добрались до вершины и вернулись в лагерь только после четырех вечера. Замерзшие, с обветренными, одновременно и обмороженными, и обгоревшими лицами. Но счастливые. Достигшие своей цели. Такой странной, но такой важной мечты.
Утро, когда я пошла назад
Знаете, какое чувство накрыло меня, когда в четыре утра на высоте 4800 метров я приняла решение идти назад? Досада? Обида? Грусть? Боль от несбывшейся мечты?
Совсем нет.
Счастье. Очевидное, несомненное счастье. Что я на горе. Что я захотела пойти сюда и пошла. И что потом сама разрешила себе не продолжать издеваться над собственным телом, а сойти с дистанции.
Моей мечтой были сами горы, их красота и сила. А вовсе не вершина.
Говорят, после первого восхождения люди делятся на три группы. Есть те, кто говорят, что больше никогда это не повторят. Четко осознают, что горы — не их история. Иногда даже начинают называть альпинистов сумасшедшими мазохистами, а свою первую попытку — очевидной ошибкой.
Есть те, кто с ужасом вспоминают все тяготы первого похода, переживают их некоторое время, а потом начинают думать о следующем восхождении.
И есть те, кто заболевает. Не в горах, а горами. Сразу и навсегда. Многим из них важно дойти до вершины. Поставить галочку, отметить очередное достижение.
Мне было достаточно просто идти вверх. Испытать это ощущение, когда в разгар июля тебя сдувает с горы штормовым ветром, а по лицу бьют осколки льда. Когда снег на солнце блестит так, что чувствуешь себя где-то в другом мире. Когда в рюкзак ты кладешь одновременно футболки на жару и два пуховика на случай холода. Когда не знаешь, что будет через десять минут: солнце или дождь.
Ради всего этого ты и идешь наверх. Чтобы потом обязательно повторить все снова.
Текст и фото: Наталия Денисова
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
