Говорят, что в мире уже всё давно открыто и сейчас невозможно почувствовать себя исследователем. Готовы поспорить, что это не так — и всего в 500 километрах от Москвы можно ощутить себя первооткрывателем. В нашем подробном гиде по маршруту Кострома — Солигалич рассказываем о заброшенных храмах и уединенных теремах, о художниках-отшельниках и городах, где дореволюционные торговые ряды не утратили свою функцию, а доминанты в центре — не стеклянные высотки, а купола церквей. 250 километров из Костромы в Солигалич под низким серым небом, в окружении дремучих лесов.


На север от Костромы, по глухим лесам, расходятся два шоссе. Одно — на Сусанино и Буй, второе — на Судиславль, Галич, Чухлому и Солигалич. В этом суровом лесном краю дикого зверья больше, чем людей. Зимой температура опускается до минус 50 градусов, а летом заедает мошкара. Тут даже говорят на особенном диалекте русского языка, «говоре чухломского острова», как его называют лингвисты. Это сердце Костромской области, удаленное от Москвы и Петербурга на каких-то 500 километров.

Здесь в 12–13 веках была северная граница Киевской Руси. Здесь заканчивалась последняя война удельных князей 15 века, когда решалось, кто и по какому праву унаследует престол Дмитрия Донского. Здесь располагались грандиозные пушные и соляные промыслы русских купцов — и именно здесь родилась династия Романовых. Мы расскажем о городках, расположенных на древней дороге к Северному Ледовитому океану, о лихих людях прошлого и о добрых наших современниках.

История | Транспорт | Кострома | Судиславль | Галич | Чухлома | Асташово и Погорелово | Солигалич

История

В 1152 году Юрий Долгорукий основал Кострому как один из дальних форпостов своего Ростово-Суздальского княжества. Затем, уже в 14 и 15 веках, здесь, на левом берегу Волги, сошлись интересы Новгорода и Москвы. Они боролись за промысел пушнины и контроль над Великой Пермью — огромными пространствами в среднем течении Камы и дальше к Уралу. 200 лет шла славянизация и христианизация этих мест. Меря, финно-угорский народ, живший вокруг Чухломского и Галичского озер, растворялся в русских, а вместо деревянных идолов и капищ воздвигали кресты и церкви.

После 1478 года Московское княжество окончательно включило эти леса, болота и реки в свою вотчину. Но главным событием, благодаря которому Галич и все его окрестности вошли в нашу историю, стала междоусобная война московского князя Василия II Темного со своим дядей Юрием Звенигородским и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Именно Шемяка превратил небольшой острог Долгорукого на горе Балчуг над Галичским озером в серьезную крепость. Сюда он убегал после каждого поражения в этой войне, и до сих пор Шемяка — главный герой Галича. Происходило это почти 600 лет назад, но те 25 лет, что Василий II Темный утверждал свою власть над родичами, до сих пор определяют местный ландшафт.

Архитекторы 18 века выстроили Кострому, используя регулярную планировку, поэтому в городе очень легко ориентироваться. Фото: Dmitry Kolesnikov / Flickr.com

Транспорт

С дорогой все довольно просто: сначала надо приехать в Кострому. Сюда летают самолеты, ходят поезда и автобусы из близлежащих регионов. Наш маршрут проходит по региональной трассе Р-243 из Костромы в Солигалич. Путь в одну сторону без отклонений от маршрута займет 220 километров. Дорога двухполосная и полностью асфальтирована. Если путешествовать на общественном транспорте по Костромской области, то посетить все достопримечательности за одну поездку будет сложно: долго, не очень удобно и дорого. Тут лучше передвигаться на машине — в Костроме даже есть каршеринг.

Поезда в Кострому из Москвы отправляются с Ярославского вокзала. «Ласточки» или пассажирские дальнего следования идут четыре-шесть часов (от 800 рублей). Из Петербурга с Ладожского вокзала прямой поезд идет 16,5 часов (от 2000 рублей).

Самолет. Из Петербурга в Кострому три раза в неделю летают винтовые Ан-26, в пути — чуть больше двух часов, билет стоит от 3200 до 3900 рублей.

Каршеринг. В Костроме нет крупных сетевых компаний, только местные небольшие конторы. В «Самокате» машины стоят от 1500 рублей, в Leon Cars — от 800.

Автобусов из Костромы не так много, и расписание у них не самое удобное. Отходят они не только с костромского автовокзала (Кинешемское ш., 21), но и от вокзала железнодорожного (площадь Широкова, 1). Билет до Чухломы стоит около 500 рублей.

Такси из Костромы в Асташово — 3500–4000 рублей, в пути — три-четыре часа. Работают «Яндекс», «Ситимобил» и «Гетт».

Карта достопримечательностей

Кострома — русская молекулярная кухня, Ленин на царском постаменте и мощные монастыри

280 000 жителей

Царь Михаил Романов и драматург Александр Островский

Так сложились обстоятельства Смутного времени, что малолетний сын патриарха Филарета Романова Михаил оказался одним из главных претендентов на русский престол. Филарет, в миру Фёдор Никитич, в силу монашеского пострига и сана не мог претендовать на корону. В ожидании Земского собора 1613 года Михаил Фёдорович с матерью Ксенией скрывался от недоброжелателей в родовой костромской вотчине, в деревне Домнино. Узнав о приближении отряда поляков, семью перевезли под защиту стен Ипатьевского монастыря. А крестьянин Иван Сусанин вызвался указать польскому отряду путь. Путь в болото, обессмертивший его имя. Историческая легенда подтверждается трепетным отношением Михаила Романова и его сына, второго царя династии Алексея, к семье Сусаниных. Уже в 1619 году царской грамотой зятю Ивана Сусанина была отписана деревня, и в течение 17 века царские подарки регулярно сыпались на головы простой крестьянской семьи.

Картина «Иван Сусанин» Константин Маковский, 1914 год

Драматург Александр Островский — второй человек, который прославил Кострому. Ни в одной его пьесе нет имен реальных поволжских городов, только вымышленные Калинов и Бряхимов. Но многие реальные города, среди которых и Кострома, считаются местом действия пьес «Гроза», «Свои люди — сочтемся», «Волки и овцы» и других. Именно в Костроме в 1983 году Эльдар Рязанов снимал натуру для своей экранизации «Бесприданницы» — «Жестокого романса» с Гузеевой и Михалковым. Те, кто смотрел фильм, легко узнают дома и улочки, а еще могут пообедать в ресторане «Старая пристань» на дебаркадере, который мелькал в «Жестоком романсе».

Кадр из фильма «Жестокий Романс» и фото дебаркадера, в котором сейчас работает ресторан «Старая пристань»

Сусанинская площадь и окрестности

Благодаря архитекторам 18 века, которые создали регулярную планировку города по приказу Екатерины II, в Костроме очень легко ориентироваться. Правый берег Волги и окрестности железнодорожного вокзала — окраины, состоящие из типовых панелек и одноэтажной застройки вперемешку с гаражами. Хотя перед закатом с правого берега открывается отличная панорама на старый центр Костромы. Все самое главное находится в приречной части Центрального района и на берегу Костромы, где располагается Ипатьевский монастырь, откуда началась история династии Романовых.

Площадь Сусанина — центральная площадь Костромы. В 1851 в центре площади был открыт памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину. Фото: Timur Kostroma / Flickr.com

Первое скопление интересных мест в историческом центре находится вокруг памятника Ивану Сусанину. Здесь расположен грандиозный комплекс гостиного двора (ул. Красные Ряды, 1) начала 19 века. Из подобных сооружений в России лучше всего сохранился именно костромской. Кроме того, гостиный двор практически полностью выполняет свою изначальную роль — в нем располагаются кафе, магазины и рынки. Белоснежные аркады торговых рядов занимают два квартала.

На бульваре Молочная Гора, который спускается к Волге, сохранились старинные купеческие склады. А окружающие улицы напоминают о былом достатке: Мучные Ряды, Красные Ряды, Пряничные Ряды, Табачные Ряды. Гостиный двор постепенно реставрируют, один корпус за другим, но торговля не останавливается: мед и сыр, золото и драгоценные камни, книги и марки, костромской лен и трубочный табак продают с прилавков.

«Музейная лавка» в Красных Рядах — магазин, в котором воссоздана атмосфера начала прошлого века

В здании гауптвахты (ул. Ленина, 1) располагается инфоцентр Костромского музея-заповедника, в котором расскажут, как именно работает любое его отделение и как добраться до каждого филиала. Потому что в Костромской музей-заповедник входят девять городских музеев и восемь региональных. В здании бывшего Дворянского собрания (пр-т Мира, 7) располагается основное музейное пространство, рассказывающее о городе. Также пять залов занимает экспозиция, посвященная уникальному художнику родом из Кологрива Ефиму Честнякову. Его талант не уступал билибинскому, а живопись напоминает микс Босха с Филоновым — такое русское народное фэнтези на тему светлого будущего. Честняков был не только живописцем и скульптором — он придумал иммерсивный театр за полвека до того, как тот стал модным в Западной Европе. Сейчас представление этого театра входит в музейную программу — особенно оно понравится детям. Полный билет стоит 130 рублей, льготный — 70.

Картина «Тетеревиный король», Ефим Честняков, первая четверть 20 века

Особняки, конструктивизм и Ленин на царском постаменте

Гражданская застройка Костромы состоит из деревянных и каменных особняков в стиле модерн. На улице Симановского они идут сплошняком от Сусанинской площади к Анастасииному монастырю. Тут и роскошный доходный дом, и бывшая торговая лавка в три окна, и рубленый исполин с мезонином — дом молодых фабричных инженеров дореволюционной России.

За краеведческим музеем на проспекте Мира — квартал конструктивистского жилья 1920–1930-х годов. В те годы в Костроме пытались организовать образцовую заводскую коммуну, а потому жилые дома для рабочих строили на совесть. Сегодня они кажутся едва ли не гамбургским районом благодаря строгим формам и ухоженной территории вокруг. Люди наконец стали по-настоящему ценить такие дома и сами благоустраивают свои дворы.

Дом купца Сапожникова после реставрации

Волжскую набережную и Центральный парк над ней постепенно ремонтируют — там тоже приятно прогуляться. В парке стоит памятник Ленину на монументальном дореволюционном постаменте. Он предназначался для памятника 300-летия дома Романовых. При закладке присутствовал Николай II. Но сначала Первая мировая война помешала закончить памятник, а потом революция 1917 года.

Монастыри и музей деревянного зодчества

На противоположном берегу от центра находятся Богоявленско-Анастасиин (ул. Симановского, 26) и Ипатьевский (ул. Просвещения, 1) монастыри, а также музей деревянного зодчества «Костромская слобода» (ул. Просвещения, 1б).

В Богоявленском соборе 17 века не только хранится Феодоровская икона Богоматери — одна из святынь Дома Романовых, но и сохранилась усыпальница бояр Салтыковых. Известный род хоронили в этом месте 150 лет — с начала 17 века и до закрытия монастыря в 18 веке. В России редко встречаются гробницы, пережившие революцию, гражданскую войну и разграбление монастырей в 1920-е годы.

В Ипатьевском монастыре самое интересное — это палаты бояр Романовых и Троицкий собор. В палатах 16 века сейчас находится музей высшего сословного быта того времени — примерно в таких условиях жил будущий царь Михаил Фёдорович Романов со своей матерью и слугами. Вход в музейную часть платный — в 2021 году он стоил 200 рублей. Формально это называется «пожертвованием». Бесплатно можно зайти только во время богослужений с 5 до 9 утра или с 17 до 19 вечера.

Ипатьевский монастырь. Фото: guldfisken / Flickr.com

Росписи в русско-голландском стиле. Троицкий собор Ипатьевского монастыря построили в середине 17 века на месте прежнего, времен Ивана Грозного. Храм расписывал великий иконописец Гурий Никитин по мотивам сборника гравюр «Лицевая Библия». В нем собраны наиболее популярные сюжеты из Священного Писания. Благодаря крепким связям Романовской России с Северной Европой книга попала и к нам. В том числе — в руки художников-иконописцев, которые стали использовать этот альбом для росписи храмов, иногда просто масштабируя изображения на стену. При этом цветовые решения всегда были русскими, авторскими, ведь гравюры в сборнике черно-белые. Таким образом, в костромском Троицком соборе (а еще в Ростове Великом и вообще везде, где работал Гурий Никитин) появились росписи в русско-голландском стиле. Хотя зарубежное происхождение росписи заметит лишь опытный глаз искусствоведа.

Перекусить и отдохнуть можно в монастыре — там много лавочек и уединенных каменных ступеней. А на площади перед монастырем находятся несколько кафе и ресторанов. Например, трактир-музей «Расстегай» (ул. Береговая, 1). Или можно купить пирожки в одной из пекарен и посидеть на береговой насыпи с видом на Волгу и монастырские стены. У большой парковки есть пара антикварных магазинов. Один специализируется на старинной мелочевке, а другой — на мебели и драгоценностях.

В музее под открытым небом «Костромская слобода» хранятся памятники деревянного зодчества, которые привезли сюда из разных мест Костромской области. Самый ценный экспонат — древняя церковь Собора Пресвятой Богородицы (1552 год) из села Холм. Кроме нее в музее есть еще два деревянных храма и различные деревенские хозпостройки — мельницы, амбары, бани.

Церковь Ильи Пророка в «Костромской слободе»

Церковь Воскресения на Дебре

Отдельное приключение в Костроме — прогулка к знаковой для всего Русского Севера церкви Воскресения на Дебре (ул. Нижняя Дебря, 37). Она важна не только убранством, элегантной формой, красотой фресок — это единственная типичная посадская церковь в Костромской области, построенная силами и на средства живших рядом с ней купцов. Своего рода памятник предпринимательству 17 века. По городской легенде, крупнейший вклад в строительство церкви внес купец Кирилл Исаков, обнаруживший в одном из импортных английских бочонков с краской золотые монеты.

Вход в церковь Воскресения на Дебре. Фото сделано в 1910 году, пионером цветной фотографии — Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским

Воскресенская церковь находится сразу за автомобильным мостом, в не самой живописной части города. В какой-то момент она внезапно выглядывает из-за деревьев. Церковь кажется совсем небольшой, будто шкатулка. Внутри сохранились оригинальные фрески, приписываемые в том числе и уже упомянутому Гурию Никитину — можно попробовать отыскать среди них голландские сюжеты.

Где есть

  • «Гроза» при отеле «Островский» — традиционная русская кухня в модном молекулярном прочтении — это самое изысканное заведение города. Здесь подают костромские щи из щеницы (костромской специалитет — квашеные и мелко нарубленные верхние листья капусты) и кологривского гуся, векошник с желтоперыми карасями и хлеб из собственной пекарни. Сытный обед на двоих с вином обойдется в 3000–4000 рублей.
  • «Сыровар» — сюда приходят за настойками и сырами. Все блюда, в которых присутствует сыр, здесь отличные. Обед с вином на двоих — 3000–4000 рублей.
  • «Рога и копыта» — идеальное место для завтрака всей семьей. Тут подают блины с сыром и шампиньонами, омлет-конструктор, куриную грудку с кофейным соусом и салат «Золотой теленок». Обед на семью с двумя детьми обойдется около 2000 рублей.
  • Capella. В кофейной карте — не только лучшие плантации мира, но и воспоминания хозяина о его путешествиях. Кофе варят только в турке на песке и подают с песочными часами — чтобы точно знать, когда можно начинать пить. Плотно поесть тут не получится: в меню только десертная выпечка. Чашка кофе стоит 200–300 рублей и столько же круассан или чизкейк.
  • Чебуречная в Торговых рядах — неизменный вкус с середины 1950-х. Пара чебуреков и стаканчик кофе из огромного эмалированного котла обойдутся в 150 рублей.
  • «Всплыли! Снимай!» — пельменная. В меню: «Молчание ягнят», «В поисках Немо», «Курочка Ряба» и другие кинематографические пельменные тарелки. От 150 рублей за десять штук.

Где жить

  • «Островский» — один из лучших в городе, от 4800 рублей за ночь.
  • «Московская застава» — милейшая небольшая гостиница в здании таможенной заставы начала 19 века, от 2300 рублей за ночь.
  • «Островский причал» — ну как можно отказаться от ночевки на настоящем дебаркадере! От 1500 за ночь.
  • «Я-Отель» — расположен на тихой улочке, но в то же время в самом центре города, от 4000 рублей за ночь.
  • «Волга» — работает еще с советских времен, лучший в городе вид на реку и другой берег, от 3000 рублей за ночь.

Судиславль — двухэтажные торговые ряды, особняк фальшивомонетчика и грибного короля в окружении вековых елей и дубов

4600 жителей

Судиславль находится в 50 километрах от Костромы, дорога — отличный асфальт. Автобус и поезд доезжают за час, билет стоит от 150 рублей. Этот маленький поселок легко проскочить, если не знать, что три четверти зданий тут — это историческая застройка. Особняки беленого известью кирпича, двухэтажные, будто поморские избы, барокко и модерн. Многое здесь требует ремонта и даже серьезной реставрации, но и в запущенном виде Судиславль романтичен. Поселок лежит в небольшой долине у подножия огромного холма и очень уютно смотрится с шоссе, обрамленный елками и дубами.

Самая главная достопримечательность в Судиславле — храм Спаса Преображения 18 века (57.883257, 41.704387) на Соборной горе. Его высокую колокольню видно издалека, мимо не проедешь. На нее можно подняться и увидеть город в чаше долины реки Корбы, городское озеро и дальние, всегда немного туманные, холмы. Мостовая на подъеме к церковному двору вымощена булыжником, который не меняли со времен постройки. Своими формами собор немного напоминает знаменитые тотемские храмы-корабли — символы купеческого преуспевания. За пожертвование и поставленную свечку протоиерей Иоанн Черногуз расскажет о судьбе вверенного ему хозяйства, историю Судиславля и восстановления собора всем небольшим судиславльским миром — это было дело всего поселка. В 1990-е и 2000-е жители собирали средства на реставрацию и ремонт.

Колокольня и купола храма Спаса Преображения на Соборной горе. Фото: Andris Malygin (CC BY-SA 3.0)

Самые интересные здания сосредоточены вокруг двух улиц: Советской и Комсомольской. Огромное здание больницы (ул. Советская, 8) когда-то занимал выдающийся купец и меценат Иван Третьяков (однофамилец, а не родственник московских Третьяковых). Он построил и содержал все лечебные и учебные заведения в Судиславле. Сегодня, как и в конце 19 века, этот дом с изящным кованым балконом на скошенном углу называют «дом со львами». Другой особняк (ул. Комсомольская, 27) принадлежал местному «грибному королю», фальшивомонетчику и старообрядцу Николаю Папулину. Он сколотил состояние на продаже грибов не только в рестораны Москвы и Петербурга, но даже к императорскому двору. Папулин был главой местной, второй по численности в России, общины староверов.

Церковь Святого Иоанна в селе Дружба под Судиславлем. Фото: Григорий Гусев / Flickr.com

Он открыл и спонсировал судиславльскую богадельню. Сначала, по обычаям 1800-х годов, Папулин использовал труд ее обитателей бесплатно на сборе и заготовке грибов. Но затем решил играть по-крупному и организовал чеканку фальшивых денег. История дошла до Петербурга, и император Николай I лично прислал из столицы взвод солдат, поскольку были серьезные основания не доверять местным — очень уж авторитетным и влиятельным человеком в Костромской губернии был Папулин. Его посадили в Соловецкую тюрьму, а фальшивые деньги сдали в краеведческий музей (ул. Комсомольская, 29), где они до сих пор и находятся.

Дом купца Ивана Третьякова. Сейчас в этом здании находится районная больница. Фото: Andris Malygin (CC BY-SA 3.0)

Еще одна достопримечательность, которую нельзя пропустить — редкие для России двухэтажные торговые ряды (ул. Костромская, 2а). Обычно второй этаж над торговым строили лишь у частных лавок. Ряды, как правило, были в собственности города, и их строили одноэтажными, не смешивая бизнес и частную жизнь. Но в Судиславле вышло иначе. Здесь нет обычной для гостиного двора аркады, вместо нее до революции использовали навесы наподобие тех, что сегодня ставят на летних верандах рестораны. Над аркой некогда центрального, а сейчас наглухо заколоченного входа горделиво возвышается фронтон. Внутри еще теплится торговая жизнь — универмаг все-таки работает. И, несмотря на обшарпанный вид, ряды достаточно элегантны, чтобы напомнить, насколько процветающим был когда-то Судиславль.

Галич — древние холмы, кафе-телепорт в СССР и копченые судаки

17 000 человек

От Судиславля путь продолжается на север — к Галичу и Чухломе. На машине это примерно час, на автобусе или поезде — около полутора часов (билеты от 200 рублей). Галич расположен на берегу Галичского озера.

Василий II Темный против Дмитрия Шемяки

Как и Кострому, Галич основал Юрий Долгорукий, как считается, в 1159 году. Назывался он Галичем Мерянским (по имени финно-угорского племени, жившего в этих местах) для различения с древним Галичем Волынским. Подобные одинаковые названия были свойственны Юрию Долгорукому, который развивал свое Ростово-Суздальское княжество по образцу и подобию Киевского — в том числе, давая всему киевские имена. Так что, оказавшись в городе с южно-русскими топонимами где-то на севере, знайте — город основан Долгоруким.

Как и Кострому, Галич основал Юрий Долгорукий, как считается, в 1159 году. Фото: Svetlov Artem (CC BY-SA 3.0)

В 13–14 веках Галич был серьезным форпостом, оборонявшим московские земли от крупных татарских набегов, но самое интересное произошло здесь в 15 веке. Город к тому времени уже почти 100 лет был вотчиной Великого Московского князя Василия II, но управлялся князьями Галичскими просто по инерции. Когда началась междоусобица Василия II с дядей и кузенами, Галич оказался в центре большой русской истории. Так сложилось, что управление этой землей по наследству перешло к Дмитрию Шемяке, двоюродному брату и непримиримому врагу Василия II. Шемяка перестроил устаревшую крепость на холме Балчуг (58.388370, 42.359909) на севере города и прятался здесь от московских полков. В Галиче Дмитрий Шемяка собирал войско из окрестных мужиков и мерянских крестьян и ходил войной обратно на Москву и брата. Как бы то ни было, а Шемяка проиграл Василию II все что можно, крепость его взяли штурмом, но не сравняли с землей, а оставили гнить.

Два холма — панорамные виды на озеро и трекинговая тропа

Два огромных рукотворных холма, венчающие гору, напоминают Везувий — это остатки крепостей Долгорукого (тот холм, что пониже) и Шемяки (холм повыше). Между ними поднимается старая дорога, по которой сейчас можно пройти пешком, но на крутом подъеме кусты и молодая поросль рвут одежду. Лучше воспользоваться недавно отремонтированной лестницей. Крепость была так неудачно построена, что оказалась мышеловкой для Шемяки. Она была беззащитна перед артиллерийским обстрелом снизу, а его расширенная и улучшенная дорога наверх, на гору, лишь помогла штурмующим московским отрядам подобраться к воротам острога.

На самой вершине главного холма есть смотровая площадка с беседкой и поклонным крестом. В хорошую погоду видно другой берег озера — там несколько деревушек на холме, между которыми проходит 12-километровая трекинговая тропа «Галичское Заозерье» (между селами Туровское и Умиленье). Вот уже пару лет как местные экоактивисты организуют здесь летние и зимние забеги и просто активные прогулки. А внизу, у подножия горы Балчуг, находится Рыбная слобода — древнейшее местное поселение. Никаких городов тут еще не было, а рыбу уже ловили и продавали ее в Костроме. Богатые жители слободы поставили в 18 веке две церкви — Василия Великого и Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Сохранилось и несколько старинных рубленых изб 19 века — их легко узнать по совершенно седым стенам и монументальному внешнему виду.

Торговые ряды и монастырь 15 века

Галич прекрасен не только панорамным видом с горы. Во-первых, тут тоже есть торговые ряды (ул. Площадь Революции, 29) — побольше, чем в Судиславле, и поменьше, чем в Костроме. К счастью, они и сегодня не забыты: кое-какие магазины в них работают. Как и в Костроме, торговые ряды обрамляют центральную площадь четырьмя корпусами с аркадами. Пара рядов посолиднее приподнята над уровнем земли — там были и до сих пор есть торговые склады. А вот ряды победнее, наоборот, слегка утоплены ниже мостовой — их склады пристроены сзади.

Во-вторых, это Паисиево-Галичский монастырь (ул. Успенская, 11) 15 века с Троицким собором второй половины 17 века. Издалека он напоминает монастыри Италии — за стройным рядом деревьев невысокая ограда и величественное пятиглавие собора. Здесь подвизался святой Паисий Галичский, в честь которого и названа обитель, а ее основание связано с Овиновской иконой Богоматери. Эта икона явилась местному боярину Ивану Овину на одном из холмов как раз на маршруте экотропы «Галичское Заозерье». Ее стали считать чудотворной после того как икона, по легенде, в одну ночь вернулась из Москвы, куда ее привезли в дар великому князю Василию I. Во время войны с Дмитрием Шемякой икона была символом галичского сопротивления.

Паисиево-Галичский монастырь. Фото: Григорий Гусев / Flickr.com

Где поесть и что привезти домой

Кафе «Галич» (ул. Луначарского, 2) или чайная на первом этаже как телепорт в СССР 1980-х. Но еда тут вполне сносная и оформление прекрасное: в ресторане чудом сохранилось огромное мозаичное панно во всю стену. Меню, к сожалению, типовое, никаких галичских деликатесов: щи, солянка, мясо по-французски, котлеты с пюре, филе судака. Плотный обед из трех блюд с рюмкой водки на человека стоит примерно 400–500 рублей. В чайной любят отдыхать суровые рабочие с завода, который выпускает знаменитые автокраны «Галичанин».

С собой из Галича можно захватить вкуснейшую копченую щуку или судака. Рыбу продают на центральной площади слева от торговых рядов. По словам продавцов, коптят ее правильно и медленно, неделю на углях, но и стоит она не то чтобы дешево — от 500 рублей за штуку. Несмотря на то что Галичское озеро постепенно мелеет, оно по-прежнему кормит городских жителей.

Старинные церкви

По мере удаления от Костромы вокруг Галича и далее на север появляется много полуразрушенных и позабытых церквей. Они обычно располагаются далеко от трассы Р-243, и часто к ним ведет разбитая грунтовка или лесная колея. Про дороги лучше узнавать заранее и дополнительно уточнять у местных на месте. К большинству церквей можно проехать только на джипе, а к некоторым — и на тракторе непросто.

  • Церковь Николая Чудотворца (село Костома, 58.323715, 41.911191) — типичный сельский ампир 19 века.
  • Церковь Георгия Победоносца (урочище Георгий Старый, 58.571120, 42.136412) — тоже сельский ампир начала 19 века, только более строгих форм.
  • Церковь Иконы Божией Матери Казанской (село Богородское, 58.341307, 42.268879) — хотя и тоже начала 19 века, но декор и общие пропорции напоминают храмы-корабли Тотьмы.
  • Церковь Троицы Живоначальной (село Ликурга, 58.583690, 41.843700) — церковный комплекс 17 века с оградой и воротами, немного напоминающий одновременно собор в Судиславле и церковь Воскресения на Дебре.
  • Церковь Рождества Христова (поселок Свиньино, 58.398543, 42.613338) — необычный треугольный в плане храм, который построил дворянин Яков Булгаков. То ли он был масоном, то ли поклонником великого архитектора Антонио Палладио, но благодаря ему в костромских лесах стоит такая красота.

Чухлома — медитативные прогулки вдоль озера и по сонному городку

4900 жителей

Галич — последний из городов нашего маршрута, в который можно приехать на поезде, дальше ехать надо на машине, такси или автобусе. От Галича до Чухломы 50 километров, в пути около часа. Билет на автобус стоит 200 рублей, такси — 1000. В Галиче плохо работают агрегаторы, надежнее вызывать машину по телефону. Авторы путеводителя рекомендуют такси «Форсаж».

Чухлома похожа на Галич, только она чуть меньше: здесь тоже есть большое озеро, Чухломское, и красивый монастырь неподалеку. Озерные берега покрыты туманом и дымкой в любую погоду. Прогулка по самой Чухломе — это небольшой круг по тенистым улицам с обветренными и вросшими в землю домами. Начинаем у городского кинотеатра имени талантливого земляка, народного артиста СССР Михаила Пуговкина (пл. Революции, 4) — выдающийся артист родился и вырос в селе Рамешки, недалеко от Чухломы. Далее — мимо лучшего городского заведения, булочной (ул. Октября, 1), к озеру, на другом берегу которого сверкает Авраамиев монастырь. В хорошую погоду лучше спуститься в овраг и идти вдоль ручья. Кругом будут колоссальные поленницы, окошки с геранью на подоконниках и незлобно лающие собаки.

Чухлома похожа на Галич, только она чуть меньше: здесь тоже есть большое озеро, Чухломское, и красивый монастырь неподалеку. Фото: Svetlov Artem (CC BY-SA 3.0)

Около перестроенного и утратившего свой изначальный облик Преображенского собора (площадь Революции, 1), превращенного советской властью в склад, совершенно не хочется куда-то спешить. Лучше, закупившись булочками, понаблюдать за играющими на площади детьми и прихожанами другой, Успенской церкви (ул. Свердлова, 1). И подумать о чем-то своем. А затем уже сделать обязательное фото Успенской церкви в перспективе улицы Свердлова. Многие фотографии «типичной русской глубинки» и «сельской пасторали» сняты именно тут.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Olga Shuklina (CC BY-SA 4.0)

На другом берегу озера, в селе Ножкино, находится Авраамиев Покровский Городецкий монастырь (58.819942, 42.617470), основанный в 14 веке одним из учеников Сергия Радонежского. Примечателен в нем древний собор начала 17 века — единственный в России, построенный Василием Шуйским. Здесь же, около монастыря, лучшие видовые площадки озера и окрестностей. Сама Чухлома стоит в низине, а монастырь поставили на древнем капище на холме.

Авраамиев Покровский Городецкий монастырь. Фото: Olga Shuklina (CC BY-SA 4.0)

Асташово и Погорелово — русские терема в костромской глуши

Асташово — деликатная реставрация и тушеная лосятина на ужин

Асташово — терем, затерянный в костромских лесах. До него ведет 30-километровая дорога по грейдеру, который от сезона к сезону то получше, то похуже. Все зависит от количества лесовозов, проехавших тут в последние несколько недель. Следуйте указателям и не разгоняйтесь, даже если местные лихо проносятся навстречу. Эвакуаторы в Чухломе уже знают, что с этой дороги каждую неделю кого-то вытаскивают.

На подъезде к терему сначала виден парадный фасад с высокой башенкой, а по мере приближения открывается всё исполинское здание. Когда-то здесь была одна из многочисленных деревень севера Костромской области, но к тому моменту когда владельцы терема нашли его, тут уже давно не жили люди. Природа брала свое, и еще несколько лет, и терем сгнил бы. В 2005 году его продавали на дрова. Андрей Павличенков с женой купили дом. Здание аккуратно разобрали и перевезли в мастерскую знаменитого реставратора Александра Попова в Кириллове под Вологдой, который превратил наполовину гнилой дом в инстаспот номер один в Костромской области. Следы реставрации заметны на тереме: более темные бревна — оригинальные, светлые — замененные.

Асташово — терем, затерянный в костромских лесах, который чуть не разобрали на дрова. Фото: Терем Асташово / Instagram.com

Терем построил в начале 20 века богатый крестьянин-отходник Мартьян Сазонов по типовому проекту из альбома деревянного русского зодчества архитектора Ивана Ропета. Именно Ропет не только создал моду на дома «в стиле старорусских теремов», но и собрал коллекцию исторических домов, на основе которых разработал собственные проекты для типового дачного строительства конца 19 века. А вот интерьер воссоздан по немногим сохранившимся фотографиям и общему представлению реставраторов о быте зажиточного крестьянина. Лосиные рога соседствуют с лампой Тиффани, перед витражными окнами на балкон — фортепиано, за которым дают концерты, старый деревенский наличник превращен в небольшой книжный шкаф. А в парадной гостиной — семейные фотографии первого хозяина, Мартьяна Сазонова, и его односельчан.

При реставрации терема старались максимально сохранить все оригинальные детали. Фото: Лесной терем Асташово / vk.com

Здесь все номера названы по именам местных рек, а на обед подают что-то связанное с или вдохновленное костромской глухоманью: тушеного лося или кашу с лесными ягодами. Есть принято за общим столом, а проводить время — где угодно, с книгой, альбомом или предаваясь мечтам на башенке терема. На чердаке устроен небольшой музей костромских, вологодских и каргопольских предметов быта, главным образом, прялок — и этой коллекции позавидуют все государственные музеи. Все дело в искренней и фанатичной любви хозяев к своему дому и русской культуре.

Номера стоят от 2800 рублей за ночь. Хозяева терема также организовывают разные развлечения для своих туристов: сплав на каноэ и катание на квадроциклах/снегоходах (от 4000 рублей за человека); экскурсии в терем Погорелово (850 рублей с человека) и усадьбу Нероново (2000 рублей с человека); баня (от 2000 рублей за человека) и концерт сельского баяниста (10 000 рублей). Экскурсии проводятся не каждый день и длятся до вечера. Чтобы везде успеть, понадобится несколько дней.

В самой природе этого дома, в его атмосфере есть правило духовной самостоятельности и частных границ. Они невидимы, но каждый их ощущает, едва выходит на парковку перед домом. Тут любезность не переходит в панибратство — и даже во время бурных рейв-вечеринок (в тереме проводится немало публичных мероприятий) есть возможность уединиться и остаться в компании одних лишь рябин.

Погорелово —  арт-перфомансы и парадное зодчество

Недалеко от Асташова находится еще один лесной терем. Он тоже построен крестьянином-отходником Иваном Поляшовым в некогда цветущей деревне Погорелово. От нее сохранились только липовая аллея и несколько руин вокруг. Сейчас в тереме живет художник-акционист Анатолий Жигалов, который позволяет команде из Асташова проводить у себя дома экскурсии. И некоторые даже считают именно его терем наиболее красивым и живописным.

Добираться до Погорелова придется по дорогам, разбитым лесовозами, полем вдоль ожившей благодаря дачникам деревни, а затем лесной тропой через гать на болоте. Приключение, достойное четырех толкиновских хоббитов. Без машины никак — ехать надо либо на своей, либо вместе с экскурсией из Асташова. И в любом случае, придется еще идти пешком полтора часа: даже на Уазике не проехать гатью и лесной тропой.

Погореловский терем сохранил максимально аутентичный вид и никогда не реставрировался. Сейчас в нем живет художник-акционист Анатолий Жигалов. Фото: Терем Асташово / Instagram.com

Но погореловский терем интересен не только своей по-петербуржски парадной архитектурой. Здесь Анатолий Жигалов, его жена Наталья Абалакова и их друзья проводили художественные акции. Наиболее впечатляющие были созданы вместе с арт-группами «Коллективное действие» и «Тотальное художественное действие». Например, в ходе перформанса «Лестница» обнаженный Анатолий Жигалов, зажигая свечу внизу парадной лестницы своего терема, вкатывался по ступеням вверх. А затем, завернувшись в растянутое на лестнице черное полотнище, скатывался вниз, чтобы укрепленное на верхней ступени стекло, упав, погасило пламя. И эта связь контркультурного художественного течения и старорусской традиции преобразила окружающую среду настолько деликатно, что можно только поразиться, насколько это все органично сплетено в глухих костромских лесах.

Может показаться, что кругом на много-много километров полное безлюдье, что отсюда выветрилась всякая память о человеке, и встречающиеся на каждом шагу следы кабанов и медведей становятся знаками окончательной победы дикой природы. Это не совсем так. Вокруг Асташова и Погорелова еще есть несколько больших сел — одно из них Введенское. Там силами местного батюшки, организовавшего общину, восстановлена церковь. Да и художник Жигалов, хотя и живет практически как Сергий Радонежский (с волками, змеями и медведями), все же ходит вброд через речку Вигу в село Красная Нива за продуктами.

На тракторе до усадьбы Нероново

Среди бесконечных костромских лесов находится удивительная усадьба Нероново, бывшая до революции культурным центром всего края. Добраться до нее можно исключительно на тракторе — полтора часа в одну сторону. Эту поездку организует команда терема в Асташове. Усадьба кое-как сохранилась до наших дней лишь потому, что до последних лет в ней располагались разного рода психоневрологические интернаты. Но усадебная церковь до сих пор действует. И в ней как раз то, ради чего сюда едут фотографы и искусствоведы — крупнейший деревянный алтарь Русского Севера. Почти 150 лет усадьбой владели дворяне Черевины. Что вообще редкость, потому что в России аристократия не была настолько привязана к земле, как в Западной Европе.

Портреты четы Черевиных, написанные Григорием Островским во второй половине 18 века. Их в 1960 году случайно обнаружил искусствовед и реставратор Савва Ямщиков. Сейчас картины хранятся в Солигаличском музее

Сейчас Нероново находится в частном владении, и потому есть надежда, что через какое-то время усадьба восстанет из руин и станет еще одним культурным центром чухломской округи наряду с теремом в Асташове. Пока же здесь живет пара семей, одна из которых старообрядческая. Они разводят голландских коров, издалека наблюдают за туристами и ведут хозяйство едва ли не как в начале 19 века.

О костромских усадьбах Нероново, Асташово и Погорелово выходили отдельные выпуски в подкасте «Тоже Россия». В каждой серии рассказывается подробная история зданий, а также ведущие разговаривают с людьми, которые причастны к современной жизни усадеб.

Солигалич — частная узкоколейка, собор, который строили 150 лет, и запах дыма

5900 жителей

Из этих мест родом Мария Милославская — первая жена царя Алексея Михайловича. Благодаря ей в Солигаличе начали возводить грандиозный собор Рождества Богородицы (ул. Вылузгина, 1б), который строили 150 лет. Поэтому даже нетренированный глаз заметит, в какие эпохи что именно было построено. Удивительно, но после пожара 1808 года Солигалич все же собрал необходимую на завершение работ сумму и освятил собор. К сожалению, изначально место было выбрано неудачно, и храм практически сразу пошел трещинами — сейчас он в аварийном состоянии, и церковные службы в нем запрещены. Можно лишь изредка показывать его туристам. Посмотреть есть на что: интерьер главного, летнего храма напоминает Помпеи — не только классицистическими фресками, но и общей атмосферой некогда грандиозного прошлого.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы строили 150 лет

Местный гид Надежда Дудина вместе с солигаличской попадьей Ольгой Смирновой водят туристов в закрытый собор. Твердых тарифов нет, но авторы путеводителя платили по 500 рублей с человека каждой из них. Шаг за шагом вслед за попадьей вы будете продвигаться по шатающимся половым доскам, по голому кирпичному своду самого нижнего храма, по узенькой лестнице реставраторов на колоссальные хоры собора. Несмотря на широкую трещину в стене, на пыль под ногами и пустой иконостас величие замысла и исполнения потрясает. Не так давно учредили фонд спасения собора, но до хотя бы окончательного сбора средств и начала работ еще очень далеко. В конце экскурсии пускают на колокольню, с которой можно рассмотреть крепостные валы городища, плотину на реке Костроме и просто понюхать печные дымы Солигалича. А также дают полистать богослужебные книги 18–19 веков — затвердевшие, желтые страницы, текст на которых, при некотором усердии, окажется вполне понятным даже неподготовленному читателю.

Деревянная резьба, загадочный художник и частная узкоколейка

По городу можно довольно долго кружить, рассматривая деревянные дома с резьбой по красной линии — многим из них больше 100 лет. Большая часть пятитысячного города — деревянная. На центральной площади расположены торговые ряды. Одна часть уже отреставрирована, другая разобрана для реставрации.

Большинство домов в Солигаличе — деревянные

Солигаличский краеведческий музей (ул. Советская, 2) занимает дом купца Завьялова. Там хранятся портреты рода Черевиных, владельцев усадьбы Нероново. После реставрации в 1970-е их вернули сюда на родину, несмотря на ярое желание Русского музея и Третьяковки получить их в свои коллекции. Неподготовленному зрителю трудно поверить, что эти шедевры не только написали недалеко отсюда, но и нашли в каком-то сарае. Дополнительная загадка — личность художника. Портреты приписывают Григорию Островскому, но никаких иных работ его, помимо 17 черевинских портретов, не существует. Однако мастерство художника не только неоспоримо — оно высочайшего, какого-то нереального для 18 века уровня.

Деревянные торговые ряды. Фото: Svetlov Artem (CC BY-SA 3.0)

Немного в стороне от центра Солигалича сохранился комплекс из двух церквей 17–18 веков — Воскресения Христова (ул. Бульварная, 11а) и Богоявления (ул. Бульварная, 11б). Это остатки закрытого Воскресенского монастыря, с которого, по легенде, и началась история города. Их можно осмотреть снаружи, сокрушаясь о печальной судьбе, а вот подниматься на открытую колокольню опасно — она в аварийном состоянии.

В 1841 году купец Василий Кокорев открыл водолечебницу (ул. Валовая, 7), качество которой засвидетельствовал выдающийся русский химик и композитор Александр Бородин, чьим именем сейчас называется санаторий. Одна из достопримечательностей города — магазин валенок (пр-т Свободы, 8) и производство. Его восстановила Олеся Богачева и солигаличские валенки теперь продаются по всей России.

В Солигаличе есть станция Монзенской узкоколейной железной дороги — крупнейшей ведомственной в России: 268 километров с учетом ответвлений. Она проходит по самой глуши Костромской и Вологодской областей и служит для вывоза леса. Вдоль дороги сохранились села, где живут по несколько пенсионеров. Когда-то на этом участке даже было редкое пассажирское движение. Сейчас — только грузовое. Но при должной настойчивости, удачливости и коммуникабельности можно напроситься к машинистам в кабину и проехать по глухой узкоколейке.

Мотовоз ДМм-2245 используют для перевозки грузов, но при должной настойчивости, удачливости и коммуникабельности можно напроситься к машинистам в кабину и проехать по глухой узкоколейке. Фото: Artem Svetlov / Flickr.com

Есть и спать

  • «Виктория» (ул. Советская, 4). Здесь подают лучшую пиццу (от 200 рублей) к северу от Москвы.
  • «Титаник» (ул. Комсомольская, 3). Просто хорошая столовая, где можно навернуть котлету с пюре и компотом. А полный обед обойдется в 300–400 рублей.
  • «Солигалич» (ул. Ленина, 2). Здесь не только неплохо кормят, сюда можно зайти за уже подзабытой атмосферой 1990-х, особенно сильной зимой. Когда весь город пропах печным дымом, под ногами скрипит невиданно чистый снег, а в самом ресторане к вам вальяжно подходит официантка, расписывая достоинства типично провинциальных блюд. Пообедать тут с выпивкой стоит на человека около 500 рублей.
  • Вокруг города расположено несколько турбаз — работают не круглый год и бронь только по телефону. В санаторий имени Бородина приезжают больше за лечением, но можно и остановиться на ночь — от 2000 рублей в сутки. В гостевом доме Ростецких (наб. реки Костромы, 28, +7 960 739-63-09) всего пять номеров — от 400 рублей за ночь.
  • Авторы путеводителя: Мария Седова и Николай Лупандин
  • Фото: Миша Митюков

Времена суровые, туризма почти нет, доходов для таких проектов, как наш — тоже. Надеемся на поддержку читателей, чтобы писать о путешествиях и открытии границ чаще и больше. Спасибо!

Самый простой способ поддержать нас — подписаться в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Фейсбук, Яндекс.Дзен, Инстаграм.

Если же наш контент как-то помог вам (например, сэкономить деньги), то мы будем рады, если вы сможете поддержать нас рублем! Это можно сделать на «Патреоне» или единоразово через вот эту форму: 

*Apple Pay & Google Pay работают.

Поделиться

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ