Барселона: каталонский модернизм, синагога в подвале магазина электротоваров и отвязный район Раваль со скейтерами и сквоттерами

Барселона состоит из разных районов, которые сильно отличаются архитектурой, планировкой и обитателями. На севере города, над проспектом Диагональ (Diagonal), живут обеспеченные каталонские семьи с детьми. В Борне (El Born), который расположен недалеко от моря и парка Сьютаделла (Ciutadella), обитают экспаты и цифровые номады. В Равале (El Raval) можно встретить шумных студентов и многочисленных эмигрантов из Северной Африки. Кварталы, расположенные вдоль центрального проспекта Гран Виа (Gran Via de les Corts Catalanes), имеют аккуратные квадратные формы с закругленными углами, а под Гран Вией улицы переплетаются в запутанный клубок. О каждом районе, который заслуживает посещения, я расскажу отдельно.

Бульвар Лас-Рамблас | Готический квартал | Эль Борн | Раваль | Гора Монжуик | Эшампле | Грасиа | Саграда Фамилия | Старый порт | Гора Тибидабо | Еда | Транспорт | Виза | Как добраться | Когда ехать | Карта

Бульвар Лас-Рамблас: карманники, рынок Бокерия и толпы туристов

В путеводителях принято писать, что начинать посещение Барселоны следует с бульвара Лас-Рамблас (Las Ramblas). Местные жители, наоборот, считают, что Лас-Рамблас (именно во множественном числе, потому что это пять бульваров, перетекающих один в другой) — место довольно неприятное, а там обитают только карманники и глупые «гирис» (guiris). Так насмешливо называют типичных обгоревших на солнце туристов с фотоаппаратами на шее, обутых в сандалии с носками. Я живу в Барселоне уже очень давно, поэтому я частично согласна. Но тем, кто в Барселоне в гостях, прогулки по Лас-Рамблас не избежать. В конце концов, бульвар отличается долгой и интересной историей, и с него удобно начать знакомство с городом. Главное — следить за карманами и приходить рано утром, когда людей еще не так много. Получится и архитектуру посмотреть, и не толкаться с толпами туристов. И, конечно, больше всего людей на Рамбле — в июле и августе.

Главная площадь города Пласа Каталуния (Plaça de Catalunya) сама по себе не особо примечательна. Вдобавок окружена довольно уродливыми зданиями эпохи Франко вроде торговых центров El Corte Ingles и El Triangle. С одной стороны от нее располагается Готический квартал (Barri Gotic), а справа — квартал Раваль (El Raval). Во времена, когда на месте Барселоны находились древние римские поселения, там, где сейчас проходит Лас-Рамблас, протекала речка Кагалель (Cagalell), что в дословном переводе означает буквально «Говнянка». О чистоте и внешнем виде этой речки все понятно из названия. Летом, однако, русло пересыхало, и по нему праздно гуляли местные жители. Со временем река исчезла, и на ее месте проложили бульвар.

Рамбла Каналетас (Rambla de Canaletes). На ее правой стороне находится небольшой питьевой фонтан. Говорят, что если попить из него, то обязательно вернешься в город. Аккуратней с желаниями — я тут так жить осталась. Фонтан также служит местом встречи фанатов «Барсы». Именно такое сокращение используют для футбольного клуба «Барселона». Город сокращают как «Барна».

Рамбла Эстудис (Rambla del Estudis). Тут расположены театр Полиорама, о котором писал Джордж Оруэлл в своих воспоминаниях о Гражданской войне («Памяти Каталонии»), и два дворца. Неоклассический дворец Можа и дворец де ла Виррейна в барочном стиле. Оба дворца снаружи выглядят довольно скромно, что характерно для каталонской архитектуры (не считая каталонского модернизма, но о нем позже).

Рамбла Сан-Жузеп (Rambla de Sant Josep). На этом участке расположен знаменитый продуктовый рынок Бокерия. Это единственное место на бульваре, куда даже местные жители заходят, чтобы перекусить хамоном или устрицами и выпить бокал кавы — каталонского игристого вина. Торговцы Бокерии, одного из старейших рынков Европы, передают свои прилавки по наследству, словно дворянский титул. Рынок был официально открыт в 1836 году на месте внутреннего дворика церкви Святого Иосифа. Хотя известно, что торговали на этом месте с начала 13 века.

Почти напротив рынка находится Дом Бруно Куадроса, украшенный китайскими зонтиками и драконами. На тротуаре по центру бульвара выложена мозаика Жоана Миро. Чуть ниже находится парадный Большой театр Лисеу, построенный в 1847 году и почти полностью уничтоженный пожаром в 1994 году. Театр восстановили и открыли только несколько лет назад.

Рамбла Капучинас (Rambla de los Capuchinos). Он назван так в честь находившегося тут монастыря капуцинов Санта-Мадрона, который сгорел в 1835 году. По левую сторону бульвара расположена Пласа Рейаль — красивая квадратная площадь с галереями по периметру и фонтаном в центре. Дизайн фонарей на площади разработал юный Антонио Гауди. На Пласа Рейаль движуха в любое время суток: если вам вдруг захотелось потанцевать, например, в два часа ночи во вторник, открытый бар вы найдете только тут. В клубе Jamboree ставят классику арэнби и хип-хопа, в Sidecar несколько лет назад Пит Догерти любил устраивать спонтанные концерты-сюрпризы. Неподалеку на соседних улицах находятся крошечный клуб Macarena для любителей техно, а в Marula играют что угодно: от регги до диско. Район Пласы Рейаль в целом веселый и безопасный, но в то же время шумный, достаточно грязный и отличается обилием карманников.

Рамбла Санта Моника (Rambla de Santa Monica). Это место известно своими живыми скульптурами и карикатуристами. Конечная точка бульвара — статуя Колумба, возведенная к Всемирной выставке 1888 года. Кстати, Колумба здесь считают скорее завоевателем и колонизатором, а не путешественником-первооткрывателем. В День Испании под статуей собираются, например, крайне правые и сторонники традиционной монархии. Единственная вещь, которую обязательно стоит посмотреть на этом бульваре — это Морской музей, который расположен в единственной средневековой верфи Европы. В музее действительно богатая и интересная экспозиция, посвященная судостроению и морской культуре. И, кстати, я пишу эту статью прямо в уютном дворике кафе Морского музея.

Разводной мост, который ведет от площади с монументом к торговому центру Maremagnum, тоже считается частью Лас-Рамблас (Rambla del Mar) — на него можно зайти полюбоваться видом на припаркованные яхты и порт.

Что еще посмотреть: El Bosque de las Hadas («Лес фей») — любимый туристами и местными бар с 30-летней историей, декорации которого напоминают волшебный лес. Дом Фигерес — образец каталонского модернизма, украшен мозаиками и изображением жницы. Первоначально в здании располагалась фабрика пасты.

Готический квартал

Старый город расположен между морем и большим проспектом Гран Виа (Gran Via). Эта часть города состоит из хаотичной сети узких улиц, переулков, проходов и площадей. В прошлом примерно по периметру старого города проходили крепостные стены Барселоны. Этот небольшой, площадью примерно 400×400 метров, квадрат — одно из самых туристических мест в городе. Но, несмотря на толпы, шум и грязь, я его нежно люблю за обилие неожиданных деталей, легенд и переулков.

Современное название Готического квартала появилось только в конце 19 века при подготовке к Всемирной выставке 1929 года. Она была задумана для привлечения туристов в постепенно угасающий регион. На ее подготовку было отведено всего полтора года. Каталонская готическая архитектура — достаточно простая и сдержанная и вряд ли смогла бы привлечь хоть кого-нибудь. Поэтому правительство, особо не церемонясь с историей, начало срочно переделывать квартал «под старину», чтобы стало красиво и богато.

Например, было решено перестроить фасад кафедрального собора святой Эулалии и Креста. Оригинальное здание было построено между 13 и 15 веками и представляло собой достаточно простой по архитектуре собор. К Выставке успели добавить витражи и украшения в стиле французской готики, а со временем к фасаду пристроили две колокольни и центральную башню, которых не было на оригинальном соборе.

Слева от входа в собор расположен дом архидиакона, где сейчас находится архив. Попасть в него нельзя, но можно зайти в красивый внутренний дворик. Справа от входа во дворик на стене висит каменный почтовый ящик для жалоб и пожеланий, украшенный ласточками и черепахой. Ласточки символизируют скорость распространения правды, а черепаха — медлительность закона и бюрократии. Ящик был создан архитектором Доменеком-и-Мунтанером в 1895 году, но испанская бюрократия все еще такая же медленная.

За углом находится знаменитый навесной мост Понт дельс Соспирс (мост Вздохов, он же мост Поцелуев, он же Кружевной мост, он же Епископский мост). Его построили между зданием правительства и зданием, где в то время жили священники. Это сейчас у готического моста фотографируются довольные туристы. А в 1929 году, когда его построили, в период готификации и украшательства района, над стилизованным мостом шутили и даже откровенно его ругали. Известный архитектор Ле Корбюзье называл мост «пошлым новоделом».

Дальше эта улица ведет на площадь Сант Хауме (Sant Jaume), где друг напротив друга стоят два важных здания: Ратуша и правительство Каталонии. Каталонцы — народ воинственный и шумный, поэтому на площади часто проводят манифестации любого толка: от монархистов до сторонников независимости, от защиты прав женщин Ирана до зеленых, а иногда и все сразу, главное — процесс.

Мой совет: не следовать путеводителю, а заблудиться в лабиринте улочек за собором и вокруг площади, внимательно смотреть по сторонам, например, на контрфорсы собора, где можно разглядеть единорога и слона. А еще — брутального мужика с дубиной, знаменитого каталонского графа Гифреда Мохнатого. Знаменит он в том числе тем, что четыре красные полосы на флаге Каталонии были якобы написаны его кровью. Лабиринт улочек рано или поздно приведет на площадь Пласа дель Рей (Plaça del Rei), где расположены большой Королевский дворец, широкая лестница, которая ведет к залу Тинель, и часовня святой Агаты. Якобы прямо на этой лестнице Колумб доложил Изабелле и Фердинанду об открытии западного пути в Индию.

Даже если вы не любитель исторических музеев, очень советую посетить Музей истории Барселоны (MUHBA). Самое интересное в его экспозиции — возможность спуститься вниз на лифте на уровень культурного слоя и побродить среди римских следов Барселоны. Ведь именно римляне построили город в 15 году до нашей эры. По этому же билету, кстати, можно попасть в Тинель и часовню Санта Агаты.

В здании на улице Парадис, 10 (Carrer del Paradis) находится скрытая от глаз любопытная достопримечательность. Ранее на этом месте возвышался холм Табер с храмом с 34 колоннами. Когда Римская империя пала, колонны разобрали на строительный материал. Сегодня сохранились всего три из них. В 1922 году каталонский архитектор Доменек-и-Мунтанер снес руины храма и создал подобие внутреннего двора вокруг этих колонн.

Блуждая по улочкам Готического квартала, можно набрести на площадь Сан-Фелипе Нери (Plaça de Sant Felip Neri), очень камерную и уютную. Именно ее, кстати, показывают в фильме «Вики Кристина Барселона», когда герои сидят за столиком бара у центрального фонтана.

На этой же площади снимали момент из «Парфюмера» Тома Тыквера, когда главный герой увидел девушку с желтыми сливами. Здесь на стенах церкви Святого Филиппа Нери можно заметить множество следов и выбоин. Во время гражданской войны, 30 января 1938 года, Барселона оказалась под бомбардировкой франкистов, и 42 человека, которые прятались в церкви, погибли. Большинство из них были детьми.

На террасе отеля Neri Relais & Chateaux на площади находится очень уютный бар Roba Estesa, один из моих любимых в городе. Туда можно попасть, проехав в лифте отеля, даже если вы в нем не остановились.

Площадь находится в центре еврейского квартала Эль Каль (El Call), одного из самых запутанных и интересных кварталов Старого города. В 1391 году здесь произошли масштабные погромы, в результате которых были разрушены практически все дома евреев. А в 1492 году, после объединения Испании, евреев из Барселоны выслали. Но до сих пор в квартале то и дело находят то остатки древнего барельефа, то средневековые надписи. Например, в 1995 году обнаружилось, что в подвале магазина электротоваров раньше находилась старейшая задокументированная синагога Европы (считается, что она существует с 3 века). Помещение выкупили, синагогу частично восстановили, но я уверена, что Эль Каль хранит еще множество нераскрытых секретов.

Что еще посмотреть: ресторан Els Quatre Gats со 125-летней историей, площадь, названная в честь Джорджа Оруэлла, готический собор 14 века Санта Мария-дель-Пи и церковь Ла-Мерсе с помпезными интерьерами в стиле рококо.

Эль Борн — район диджитал-номадов

Если пересечь Готический квартал, то оказываешься на Виа Лайетана (Via Laietana), которая буквально разрезает надвое клубок узких улочек. Считается, что до римлян здесь обитало полумифическое племя лайетов. Как и в случае с Рамблой, Виа Лайетана проходит по руслу бывшей реки, которая отделяла ремесленный квартал Рибера от королевского дворца на Пласа дель Рей. Улицу в том виде, в котором она дошла до нас, построили также к выставке 1929 года. Строили проспект с 1908 по 1926 год, чтобы соединить порт и новую часть города Эшампле (L’Eixample), так как раньше прямой дороги между ними не было. Строительство завершили при военном диктаторе Мигеле Примо де Ривере, который особо не заботился о старинном наследии: 2199 старинных зданий было снесено, а проспект состоит из высоких величественных неоклассических зданий, нехарактерных для Барселоны. Однако стоит отметить, что некоторые исторические здания все-таки перенесли (в буквальном смысле) в Готический квартал (дом Падельяс, например), что еще более способствовало его нарочитой готификации.

Между Виа Лайетана и парком Сьютаделла находится район Эль Борн (El Born). Формально он делится на три части: Сан Пере, Рибера и Санта Каталина. В Эль Борне обитают скандинавские цифровые кочевники, молодые дизайнеры и работающие из модных кофеен креативные директоры. Это место привлекает авокадо-тостами, спешиалти-кофе и яркими фотографиями для социальных сетей. По статистике 2017 года 42% жителей Эль Борна были экспатами. А сейчас, уверена, эта цифра только возросла. Потому что после окончания пандемии в Барселону цифровые кочевники стали переезжать еще активнее.

До 1926 года Готический квартал и Эль Борн были практически единым целым, но туристы сюда заходят реже. Этот квартал полностью пешеходный, и в нем приятно погулять, заглядывая в уютные магазины и бары. Пожалуй, можно было бы написать целый путеводитель на тему «Куда ходят цифровые кочевники в Эль Борне этим летом», но заведения здесь постоянно открываются и закрываются, поэтому мой совет — заблудиться и заглянуть в любое понравившееся кафе. Каталонская аутентичная еда вам тут не гарантирована, но атмосфера и красивый интерьер — обязательно.

Если идти от площади Каталонии к морю, обязательно стоит посмотреть Дворец каталонской музыки — шедевр каталонского модернизма от архитектора Доменека-и-Мунтанера. Для меня навсегда останется загадкой, почему о работах Антонио Гауди знает весь мир, а Дворец каталонской музыки, яркое, будто обросшее кораллами удивительное здание, остается относительно незамеченным. Если повезет, возьмите билеты на какой-нибудь концерт на главную сцену — внутри дворец такой же впечатляющий, как и снаружи, а в программе может быть что угодно: от туристических фламенко-трибьютов Пако де Люсии до гастролей прижизненного классика Филиппа Гласса.

По пути вниз к морю будет еще один рынок, Санта Каталина, не такой красивый, как Бокерия, но знаменитый своей разноцветной металлической крышей. В Борне вы наверняка пройдетесь по средневековой улице Монткада (Montcada) — одной из самых туристических в районе, где находится музей Пикассо (дворец Беренгера д’Агилара). На удивление, Барселона не особо богата художественными музеями, поэтому попасть в них не так просто, а тут тем более Пикассо. Очереди в него есть в любой день недели. Рядом с музеем Пикассо находится частный Моко музей. По мне так посещения он не стоит: коллекция представляет собой смесь из самых известных художников вроде Бэнкси и Кунста, составленную без особой логики, но с большим маркетинговым бюджетом. Моко больше походит на яркий фон для селфи, чем на художественный музей.

Заложенная в 1148 году, улица Монткада стала одним из самых престижных проспектов средневекового города, где строили дворцы (скромно выглядящие, как и подобает каталонской готике) богатые купцы. Своими массивными стенами они напоминают скорее крепости, чем дворцы. Монткада упирается в Пассейч дель Борн (Passeig del Born на каталонском или Paseo del Borne на испанском, оба варианта употребляются одинаково часто), небольшой бульвар, который оживает ближе к ночи — в окрестностях очень много баров. Справа от бульвара находится Собор Санта Мария дель Мар (14 век), посвященный Марии — покровительнице моряков. Это еще один пример типичной каталонской готики, которая намного строже и сдержаннее французской. Собор строили практически все барселонские гильдии: моряки, ремесленники и рабочие, простой народ, у которого в кафедральном соборе были самые плохие места и который решил обзавестись из-за этого собственным собором. О строительстве собора и Барселоне 14 века можно прочитать в романе «Собор Святой Марии» Ильдефонсо Фальконеса. Книга хоть и художественная, но отличается не сюжетом, он как раз там достаточно примитивный, а подробными описаниями города того времени, включая быт гильдий и погромы еврейского квартала.

На другом конце бульвара Борн находится рынок эль Борна. Когда его начали реставрировать, то планировали переоборудовать здание под библиотеку, но, как я уже говорила, Барселона выросла на месте римского поселения, поэтому во время строительства нашли очередные раскопки, и строительство отменили. Можно зайти внутрь павильона посмотреть на развалины средневекового района Рибера, разрушенного в первой четверти 18 века после войны за испанское наследство.

Если с одной стороны Борн ограничен Рамблой, другой он выходит на тенистый парк Сьютаделла, в котором находится впечатляющий обилием декора фонтан «Большой каскад». В создании фонтана участвовали многие выдающиеся каталонские скульпторы конца 19 века. Фонтан открыли в 1881 году, тогда он был украшен только небольшими медальонами с ящерицами работы Антонио Гауди. Но к 1888 году (конечно же, в  процессе подготовки к Всемирной выставке) оброс множеством других скульптур: колесницей Авроры работы Росенде Нобаса, рождением Венеры братьев-скульпторов Вальмижана, купидонами, Данаей, Ледой и Нептуном. Именно в таком виде фонтан дошел до нашего времени.

На месте нынешнего парка оккупационные войска испанского короля-бурбона (Каталония боролась за свою независимость с незапамятных времен) в 1714 году возвели крепость, чтобы пресечь любые попытки мятежа в городе. В 1869 году символ оккупационного режима наконец снесли. Над парком в разное время работали и Антонио Гауди, и Льюис Доменек-и-Мунтанер. Парк и зона вокруг него стали площадкой для Всемирной выставки 1888 года, к ней и построили Триумфальную арку и Замок трех драконов (задумывался как кафе, сейчас закрыт). В парке всегда людно, есть озеро, множество небольших скульптур и изящных зданий бывших оранжерей. Со стороны моря парк упирается в зоопарк.

Что еще посмотреть: скульптура с оптической иллюзией Carmela работы Жауме Пленса и модернистский железнодорожный вокзал.

Раваль — скейтеры, сквоттеры и бар, где любил выпивать Хемингуэй

В путеводителях часто пишут, что Раваль опасен и гулять там не стоит. На самом же деле опасные районы Барселоны находятся очень далеко от центра (за 11 лет жизни в городе я в них так и не была). В Равале много бездомных, грязно, на каждом шагу предлагают секс-услуги, а заброшенные здания оккупированы сквоттерами. Это действительно не лучшее место, чтобы снять квартиру или беспечно гулять по ночам с телефоном в руке, но в Равале весело. В нем много жизни, шумных баров, например, на улице Хоаким де Коста (Joaquim de Costа), винтажных магазинов на калье Тальерс (calle Tallers), небольших лавочек, кафе, городских сумасшедших и скейтеров. Именно в Равале в открытом с 1820 года баре Marsella пил абсент Хемингуэй, а Пикассо посещал свой любимый бордель La Suerte Loca (в отличие от бара, закрылся).

В какой-то момент район начали усердно джентрифицировать. По проекту нью-йоркского архитектора-авангардиста Ричарда Мейера построили музей современного искусства МАСВА, в здании бывшего монастыря по соседству открыли центр современной культуры СССB, а на бульваре Рамбла дель Раваль, ради строительства которого снесли несколько кварталов, установили скульптуру кота (его яйца натерты до блеска) работы колумбийца Фернандо Ботеро. Вы наверняка видели его картины и скульптуры, где все персонажи, от Мона Лизы до балерин, большие и круглые. Оба музея часто пустуют, так как туда редко завозят известные выставки, зато площадь перед «Макбой» знаменита как один из лучших спотов в мире для катания на скейте.

Любители более традиционных достопримечательностей в этом районе могут посмотреть крошечную романскую церковь 11 века Сант Пау дель Камп или зайти во двор бывшей больницы. Когда-то в этой больнице для бедняков умер попавший под трамвай Антонио Гауди, а сейчас там находится художественная школа, во дворе которой под апельсиновыми деревьями играют в шахматы, и есть приятный бар с террасой.

Также в Равале находится Дворец Гуэль (Palau Güell) — частный особняк, одна из ранних и малоизвестных работ Гауди, построенный в период, когда стиль мастера только начал проявляться.

Раваль плавно перетекает в куда более ухоженный, но менее колоритный район Сан Антони (San Antoni). Посмотреть в Сан Антони стоит отреставрированный рынок и улицу Парламент (Parlament), знаменитую большим количеством баров и мест для бранча. Сан Антони упирается в улицу Паралель (про Паралель, Меридиану, Диагональ и прочую барселонскую геометрию чуть позже). За ней начинаются район Побле Сек (Poble Sec) и гора Монжуик.

Монжуик и Побле Сек

Я уже лет десять шучу, что гора Монжуик — это портал в другое измерение: тут есть горки вместо лестниц, заоброшенные часовни, конюшни, вырубленные в скалах теннисные корты, пещера со стеной для скалолазания, странные мосты в никуда и таинственные сады. Вдобавок ко всему, джипиэс на Монжуике почему-то работает плохо, поэтому второй раз увидеть все эти чудеса мне обычно не удается и объяснить, как я туда попала, тоже никогда не получается. Поэтому я начну описание с более традиционных достопримечательностей, но знайте, что по горе можно бродить практически целый день, натыкаясь на еще невиданные уголки.

На Монжуике растет целых 300 гектаров зелени: как упорядоченные сады, так и дикие сосновые леса. Собственно, до 1929 года холм и был сплошным лесом, только на его вершине стояла военная крепость. Монжуик начали активно застраивать (да-да, опять) к Всемирной выставке 1929 года. Парадный вход на Монжуик — это Площадь Испании, с одной стороны которой находится выставочный центр Fira, а с другой — арена для боя быков, переделанная под торговый центр Arenas.

Коррида и бои быков в Каталонии давно запрещены на законодательном уровне. Кстати, на платном наружном лифте на крышу торгового центра подниматься не стоит, вместо этого можно воспользоваться абсолютно бесплатным эскалатором внутри. Вид с крыши будет точно такой же: вы увидите проспект Королевы Марии-Кристины, уводящий к Волшебному фонтану, и две башни — и да, вам не показалось, это копии башни с Венецианской площади Сан-Марко (построенные, естественно, для Всемирной выставки 1929 года). Различие только в том, что они вдвое меньше оригинала.

По сути, упомянутый выше Волшебный фонтан представляет собой просто фонтан со светомузыкой, которым уже сложно удивить кого-то, но почему-то к нему по-прежнему приходят толпы туристов. Лестница за фонтаном ведет к Национальному дворцу, но прежде чем подниматься к нему, стоит обратить внимание на павильон немецкого архитектора-модерниста Миса ван дер Роэ, расположенный по правую руку от лестницы (конечно же, павильон тоже построен к выставке). В павильоне не было ни замкнутых помещений, ни дверей, ни, собственно, экспонатов. Он сам по себе вместе со скульптурой Георга Кольбе под названием «Утро» считался экспонатом. После выставки павильон разобрали и увезли обратно в Германию, где он безвестно пропал. Нынешняя версия была восстановлена по оригинальным чертежам в 1980-е годы.

Вообще-то много сооружений на Монжуике в разное время собирались разобрать или снести, но в конечном итоге решали оставить или переделать под другие нужды. В Национальном дворце (выше по склону за фонтаном), построенном для Выставки, например, расположен довольно неплохой Музей национального искусства Каталонии (MNAC), коллекция которого включает в себя в том числе романское и испанское искусство.

А в здании текстильной фабрики у подножия горы находится музей искусства CaixaForum, которым владеет банк «Ла Кайша». Хорошие и интересные выставки в Барселону привозят редко, а если и привозят, то как раз сюда. К тому же само здание фабрики — типичный образец каталонского модернизма, его построил знаменитый архитектор Пуч-и-Кадафалк.

Чуть выше фабрики находится вход в Испанскую деревню (Pueblo Español), где каждый дом — это полноразмерная копия типичных построек из разных регионов страны. Сейчас в этих домах расположены сувенирные магазинчики и ремесленные мастерские, а также устраиваются концерты и фестивали. Например, популярные вечеринки Brunch in the City и музыкальный фестиваль Alma.

Монжуик перестраивали не только к Всемирным выставкам, но и к Олимпийским играм 1992 года. Вообще, игры должны были пройти еще в 1936 году как альтернатива играм, проходящим в нацистском Берлине, но за день до открытия случился мятеж Франко, послуживший началом гражданской войны. В ансамбле Олимпийского кольца со стадионом от проекта 1929 года остался только фасад, все остальное было перестроено в соответствии с современными требованиями. Аналогичная история произошла и со спортивным крытым дворцом Сан Жорди, который теперь используется в основном в качестве концертной площадки. Перед дворцом раскинулась огромная площадь Европы с футуристической башней авторства Сантьяго Калатравы. Ближе к вечеру оттуда открывается один из лучших видов на Барселону.

До середины северного склона можно подняться на фуникулере от станции метро «Параллель». Хотя я советую, если не очень жарко, идти пешком, так как маршрут проходит по зеленым паркам. Около конечной фуникулера находится несколько музеев: Археологический и Этнологический, а также фонд каталонского художника Жоана Миро. Даже если вы не фанат нефигуративной живописи, музей и его здание сами по себе впечатляют. Ниже, на том же склоне, находится греческий амфитеатр, правда, 1929 года постройки. Вокруг него разбит розовый сад с красивыми террасами. Место для амфитеатра было выбрано не случайно: раньше тут находились храм Юлиана и множество языческих построек. Кстати, существует версия, что Монжуик — это все-таки не «Еврейская гора», а Mont Jovis, Юпитерова гора.

Еще одной важной достопримечательностью Монжуика является крепость на вершине, построенная вокруг дозорной башни в 17 веке, а позже перестроенная Бурбонами. При Франко в крепости держали политических заключенных, она долго оставалась символом мрачного прошлого. Теперь же тут показывают кино на открытом воздухе и открывается красивый вид на порт. Возможно, вам повезет, и в день прогулки будет открыт крошечный бар La Caseta del Migdia на вершине горы. Его расписание уже много лет остается для меня загадкой. Там готовят каталонские сосиски — бутефарры. Или можно прийти со своей едой и не надеяться на бар: на горе оборудованы столы для пикников.

Что еще посмотреть: абсолютно марсианского вида сад кактусов (Jardí de Costa i Llobera), Олимпийский бассейн, который многим знаком по клипу Кайли Миноуг Slow. В бассейн можно купить билет на один день, там чище и комфортнее, чем на городском пляже. Одноименное кладбище Монжуик, которое знаменито красивыми старинными склепами. Хотя мое внимание на нем всегда привлекают могилы цыганских баронов: их можно отличить по большому количеству пластиковых цветов и дизайну в духе бандитских 1990-х. Часто имена и увлекательные истории жизни почивших легко гуглятся и достойны отдельного криминального сериала. Путеводители обычно рекомендуют прокатиться на канатной дороге от отеля Мирамар до Барселонеты, но это можно пропустить. Билет стоит около 18 евро (1,774.2 рублей), а виды с горы ничуть не хуже, чем те, которые посмотрите из кабинки.

Эшампле — там самая Барселона с одинаковыми кварталами-квадратиками 

Тяжело представить, что еще в 19 веке город все еще был ограничен крепостной стеной цитадели, а за стенами находились поселки, например, Побле Сек или Грасия. Стену снесли только в 1854 году, и стало понятно, что Барселону надо перестраивать: она представляла собой скорее скопление деревушек, чем полноценный город.

Конкурс на перестройку этого бардака выиграл Ильдефонс Серда. Архитектор прочертил три магистрали, не особо задумываясь над названиями: Паралель (Avenida del Paralelo), Диагональ (Avenida Diagonal) и Меридиана (Avenida Meridiana). А между ними начал строить кварталы-квадратики, которые так хорошо видны на планах или спутниковых снимках города и которые в итоге сформировали район Эшампле. Он достаточно большой, движение транспорта на каждой улице одностороннее, а углы кварталов срезаны для лучшей видимости.

Важно отметить, что в 19 веке Барселона стала влиятельным торговым городом. Бизнесмены везли из Америки и Кубы ром, кофе и шоколад. Быстро разросшееся обеспеченное сословие хотело выбраться из тесного Старого города и охотно переезжало в просторный Эшампле, который сейчас считается одним из самых богатых районов.

Серда планировал, что кварталы должны образовывать большие округа с парком и больницей каждые 20 перекрестков и малые округа с рынками и школой — каждые десять. Высота домов ограничивалась 16 метрами, и они были выстроены вокруг просторных внутренних дворов. Он мечтал связать архитектуру и здоровье, поэтому стремился построить город-сад со светлыми помещениями, большими окнами и хорошей вентиляцией. В каждый внутренний двор с парком должно было вести два прохода с разных улиц.

Только архитектор не учел того, что новая аристократия хотела не равноправия и симметрии, а выделиться перед соседями жильем более красивым и богатым. Поэтому дома быстро обросли дополнительным декором, который смешал в себе арабские традиции, романское прошлое и вычурный романтизм. Именно таким образом в 1880–1920-х годах и зародился причудливый каталонский модернизм, прославленный Антонио Гауди. Утопические дворы-парки со временем были застроены гаражами и террасами и до нашего времени не дошли в первозданном виде. А вот множество ярких примеров каталонского модернизма можно найти как раз в Эшампле.

Прогулку по этому району стоит начать с бульвара Пасео де Грасия. Если Рамбла идет от площади Каталонии вниз, то он идет наверх. Еще до сноса крепостной стены дорога, которая пролегала на месте бульвара, полюбилась богатым обитателям города, и по сегодняшний день на бульваре располагаются самые дорогие бутики. Бульвар был проложен чуть раньше, чем начали застройку по плану Серды, поэтому немного отклоняется от безупречной сетки кварталов. Кроме бутиков он, конечно же, знаменит архитектурой. Правда, его кованые фонари и мозаичные скамьи, вопреки распространенному мнению, создал не Гауди, а Пере Фальконес. Но произведений Гауди на бульваре достаточно. В Квартале раздора (Isla de la Discordia) три великих архитектора — Антонио Гауди, Луис Доменек-и-Мунтанер и Жозеп Пуч-и-Кадафалк соревновались в своем мастерстве.

Первым в этом квартале мы видим угловой дом Льео-Мореры. С 1943 года в нем располагается бутик компании «Лёве» (Loewe). Дом был построен Доменек-и-Мунтанером в 1905–1906 годах. Архитектор собрал вокруг себя команду лучших скульпторов и мозаичистов. Надо сказать, что владельцы «Лёве» заметно перестроили фасад первого этажа под свои нужды. А с фасада нулевого этажа исчезла часть оригинального декора. Этажом выше все еще можно увидеть скульптуры девушек с последними достижениями техники того времени в руках: они держат граммофон, телефон и фотокамеру со вспышкой.

Следующие два здания не привлекают внимания, зато за ними стоит Дом Аматльер, который в 1898–1900 годах Пуч-и-Кадафалк построил для шоколадного магната (там и сейчас располагается магазин шоколада). По фасаду здания расползаются невиданные животные, среди которых: жаба-стеклодув, обезьяна-кузнец и то ли крыса, то ли собака-фотограф.

За Аматльер чешуйчатой крышей переливается на солнце Дом Батльо работы Антонио Гауди и его помощника Жузепа Марии Жужоля. Дом является аллегорией на легенду о святом Георгии (Жорди), покровителе Каталонии. Сам дом — это убитый святым дракон, балконы — черепа его жертв, а в хребет на крыше-спине вонзается башня с крестом.

Дома Аматльер и Батльо — частная собственность, поэтому вход в них стоит дороже, чем в обычные музеи. Аматльер — от 17 евро (1,675.6 рублей), Батльо — от 29 (2,858.4 рублей), полный список цен — на сайте, для резидентов Испании часто бывают акции «два билета по цене одного». Владельцы части дома Батльо также владеют компанией «Чупа-чупс». Каталония — родина легендарных леденцов, а логотип был придуман самим Сальвадором Дали.

Далее по проспекту, на противоположной стороне, находится Дом Мила (она же — ла Педрера или «каменоломня») — еще один шедевр работы Гауди. Кстати, все работы Гауди собраны на сайте ла Педреры. Говорят, в конструкции дома нет ни одной прямой линии. Изначально планировалось построить пандусы, по которым жильцы могли бы подъезжать к квартирам на своих машинах, но от этой идеи в конечном итоге отказались.

На крыше дома был задумана статуя Богородицы, которую охраняли башни-воины, но в 1909 году, в разгар строительства, в Барселоне произошли антицерковные погромы. Поэтому владельцы здания на всякий случай отказались от этой идеи, и это серьезно разозлило Гауди. С тех пор он больше не занимался светской архитектурой и посвятил остаток жизни строительству Саграды Фамилии. А оставшиеся башни впоследствии вдохновили Джорджа Лукаса на создание костюмов штурмовиков из «Звездных войн». В доме до сих пор остается пара жилых квартир. По условиям сделки их обитатели не могут передавать квартиры по наследству, но могут жить там до своей смерти. Сейчас зданием владеет банк «Кайша».

Продолжая прогулку по бульвару Пасео де Грасия, мы поднимаемся до проспекта Диагональ, за которым Эшампле заканчивается и начинается район Грасиа (Gràcia). Самые красивые образцы каталонского модернизма находятся на этом бульваре и в «Золотом квартале» от улицы Мунтанер (Calle de Muntaner) до Ружера де Флор (Calle Roger de Flor) — самой богатой части района. Вряд ли стоит перечислять все дома, но можно выбрать один из готовых маршрутов на сайте, посвященном каталонскому модернизму в Барселоне.

Что еще посмотреть: историческое здание Университета Барселоны на одноименной площади, модернистскую аптеку на углу Пасео де Грасия и Валенсия с интерьером 1896 года, магазин Massimo Dutti, расположенный в особняке с оригинальными интерьерами начала 20 века, перекусить в одном из баров в El Nacional — модернистском здании, где в разные времена находились театр-кафе, кожаная фабрика и даже автомобильный гараж.

Грасиа — парк Гуэль от Гауди и сторонники независимости Каталонии

Грасиа долгое время существовал как отдельная деревня, и это до сих пор видно в его планировке и застройке. Здесь преобладают невысокие домики с несколькими квартирами и узкие улочки. Грасия известна обилием биомагазинов, йога-студий, ремесленных лавок и маленьких баров. А еще этот квартал славится своими леворадикальными настроениями, которые проявляются в граффити анархистов и сторонников независимости Каталонии.

Несмотря на то что в последние годы пыл борцов за независимость спал, противостояние левого социалистического региона и консервативного правого центра продолжается. Хотя большинство жителей Каталонии не хотят полного отделения от Испании, но борются за более выгодные для региона условия и большую автономию. Местные могут отвечать на каталонском, когда разговор ведется на испанском, на балконах вывешивают флаги региона, каталонцы гордятся своей культурой и всячески подчеркивают свою «неиспанскость».

Грасия также известна своим знаменитым фестивалем Фиеста де Грасия (Fiesta Mayor de Gracia), который проходит в августе. Жители каждой улицы украшают ее по своему усмотрению, используя подручные материалы: пластиковые бутылки, коробки, папье-маше. Вроде мусор, но каждый раз получается впечатляюще и немного по-новому. Каждая улица выбирает свою тему, некоторые создают миниатюрные Хогвартсы, другие — броневички Ленина, а третьи — подводный мир. Последние годы праздник привлекает множество посетителей, и приходится стоять в очереди даже чтобы просто пройти по улице.

В верхней части Грасии находится знаменитый парк Гуэль — еще одно произведение Гауди. Эусеби Гуэль, промышленник и меценат, купил этот участок, планируя создать элитный коттеджный поселок, окруженный парком. Однако его идея не сработала, так как место оказалось слишком далеким от центра города и коттеджи не спешили покупать. Вход в парк обрамлен двумя домиками (в них сидели сторожа поселка), за ним начинается мозаичная лестница с известной скульптурой ящерицы. Лестница ведет к террасной площадке с мозаичной скамейкой (работа Жузепа Марии Жужоля) из кусочков старой керамики. Эта терраса является крышей зала-грота с колоннами, который предполагалось использовать как рынок поселка. Однако были построены всего лишь два дома, и те использовались в качестве рекламы проекта. Сам Гауди жил здесь и ходил пешком до строящейся Саграды. Его дом теперь служит музеем, в котором находятся предметы быта архитектора и коллекция мебели, рисунков и скульптур, созданных как самим Гауди, так и его коллегами. Вход в парк платный — от десяти евро (985.7 рублей).

Собор Святого Семейства

Саграда Фамилия (или Собор Святого Семейства) — это одно из самых значимых архитектурных произведений Гауди и символ Барселоны. Про Собор уже написано множество текстов, но обойтись без его упоминания в путеводителе по Барселоне невозможно. Технически он расположен в дальнем северном углу Эшампле, но этот угол часто выделяют как отдельный одноименный район.

История Саграды Фамилии началась в 1882 году, когда был заложен предыдущий собор. Деньги на его строительство собирало консервативное братство Иосифлян, надеясь таким образом искупить грехи общества. Денег много собрать не получилось, поэтому собор заложили на отдаленном пустыре, где паслись козы. Однако у предводителя братства что-то не сложилось с первым архитектором, и стройку приостановили. После чего пригласили молодого и совсем в то время еще неизвестного Антонио Гауди. Легенда гласит, что предводителю приснилось, что архитектором должен был стать голубоглазый ариец. Внешность Гауди под это описание подходила — остальное иосифлянам, видимо, было не так важно.

Это был долгий и медленный процесс строительства на пожертвования, и поэтому планы и формы Саграды Фамилии развивались постепенно, по мере поступления денег. С 1912 года Гауди полностью посвятил себя только этому проекту. Ко времени смерти архитектора в 1926 году было построено не более 15% собора: крипта, одна башня и фасад Рождества. А всего должно было быть 18 башен: 12 башен, соответствующих апостолам, четыре по числу евангелистов, башня побольше во имя Богородицы и самая большая — Христа.

Собору не везло — после смерти Гауди многие документы, включая планы, были уничтожены анархистами во время гражданской войны. Надо заметить, что и без этого архитектор не документировал работу, а строил по минутному вдохновению. Зная, что при жизни он не успеет закончить свое творение, главный, обращенный к морю фасад Славы он даже не начал планировать.

В 1952 году строительство было возобновлено благодаря католически настроенному правительству Франко, да и грехов на искупление у диктатора хватало. Однако особенно стройка активизировалась уже в 1980-х. Тогда был построен фасад Страстей по проекту Жузепа Марии Субиракса. Это один из самых спорных фасадов: резкий, абстрактный и пугающий, он обрушил на себя волны критики. Но не стоит воспринимать этот фасад как попытку (явно неудачную!) имитировать или копировать мастерство Гауди. Так как архитектор не оставил потомкам своего замысла, новые фасады — это эволюция, жизнь, рост и развитие первоначального проекта. Гауди видел собор как нечто живое и меняющееся, поэтому архитектура новых фасадов тоже важна.

На фасаде Субиракса, описывающем события Тайной вечери, муки и смерть Христа, можно увидеть множество интересных деталей. Змею, символ предательства Иуды, квадрат с цифрами, дающими сумму 33 (возраст Иисуса Христа на момент его смерти и воскресения), изображение Святой Вероники без лица, но с лицом Иисуса на платке — оно напоминает о легенде, согласно которой Вероника вытерла лицо Иисуса на пути на Голгофу, и на платке остался след его лица. Кстати, это единственное лицо на всем фасаде, все остальные фигуры пугающе безлики. Шлемы римских воинов перекликаются с башнями Дома Мила, поэтому многим фасад Саграды Фамилии напоминает о «Звездных войнах».

На сегодняшний день Саграда Фамилия является одним из самых посещаемых объектов в мире, привлекая до трех миллионов туристов в год. Собор, оформленный как благотворительный фонд, до сих пор строится на пожертвования, чем ужасно бесит каталонское правительство: ведь с него нельзя брать налоги. Более того, выяснилось, что до 2016 года у собора не было даже лицензии на строительство (а она тоже облагается налогами!): про нее попросту забыли. В 2018 году собор наконец получил лицензию и договорился о выплатах правительству.

Ожидается, что собор полностью достроят к 2026–2028 годам. Но, учитывая испанскую расслабленность и любовь к сиесте, в это слабо верится. К тому же по первоначальному плану собор должен был окружать сад. Сегодня же его окружает плотная и довольно уродливая застройка, и правительство до сих пор не знает, что с этим делать. Законченный собор станет самым высоким христианским сооружением в мире — высота башни Христа 172,5 метра.

Недалеко от Саграды находится Больница святого Павла, одно из выдающихся произведений архитектуры каталонского модернизма работы Доменека-и-Мунтанера. Больница была задумана как современный медицинский комплекс, интегрированный с природой и окруженный садами. Она состоит из нескольких павильонов, каждый из которых предназначен для определенного медицинского направления. Павильоны были соединены подземными коридорами. Здания оформлены красочной мозаикой и резьбой. С 2009 года больница больше не функционирует по своему первоначальному предназначению, зато входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (как и Дворец каталонской музыки).

Барселонета и Старый порт

Удивительно, но до Олимпиады 1992 года в Барселоне не было городского пляжа. В прошлом вся прибрежная зона была застроена портовыми сооружениями и складами. Теперь промышленный порт переехал за Монжуик, а вместо него на море обустроили гавань, где пришвартованы частные яхты. Единственное здание, напоминающее об индустриальном прошлом порта — это бывший склад Palau del Mar, в котором сегодня расположены музей истории Каталонии и одноименный ресторан. За гаванью находится океанариум.

Район Барселонета построили для тех, кто потерял свои дома в квартале Рибера, разрушенном для строительства Цитадели. Долгое время Барселонета была отделена от главной части города стеной. Район привлекает посетителей своими рыбными ресторанами. Хотя многие из них ориентированы на туристов и качество еды там испортилось, а цены растут из года в год. Если хочется морепродуктов, то лучше дойти до Puertecillo на Паралели, где можно самостоятельно выбрать с прилавка свежую дораду, которую вам тут же и приготовят. В Барселонете есть пляж — узкая полоска песка, но для мегаполиса уже и это неплохо. Кстати, испанцы и каталонцы крайне открыты в плане телесности, право женщин загорать без лифчика защищено на законодательном уровне, и они этим правом активно пользуются. На берегу находится зеркальный отель-парус W от «Мариотт». Одна из популярных достопримечательностей — статуя улыбающейся креветки, символа ресторана, который когда-то находился на этом месте. Рядом с креветкой находится «Лицо Барселонеты» — памятник работы Роя Лихтенштейна.

Несмотря на близость к пляжу, я бы не рекомендовала останавливаться в Барселонете. Узкие улочки, высокая влажность, отсутствие лифтов, присутствие карманников и толпы пьяных людей, возвращающихся с пляжных вечеринок, делают это место не самым привлекательным для проживания.

Гора Тибидабо

Тибидабо — гора, которую видно почти с любой точки Барселоны, если стоять спиной к морю. Легенда гласит, что сатана привел Иисуса на гору и, показывая окружающую красоту, пытался искусить его и поклониться Сатане («Тебе дам», Евангелие от Матфея 4:9: «…et dixit illi haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me»). Иисус, как известно, от такого предложения отказался, а на вершине горы позже построили храм Святого Сердца.

Чтобы подняться на Тибидабо, можно дойти пешком мимо района с красивыми старинными особняками и на полдороги сесть на фуникулер. А можно не идти пешком совсем, а сесть на 7-ю линию трамвая от метро FGC Avinguda de Tibidabo. Только по ней до сих пор ходят старинные синие трамвайчики, похожие на желтые лиссабонские. На конечной остановке надо будет пересесть на фуникулер.

На вершине горы находится старинный парк аттракционов и храм, который на самом деле состоит из двух церквей, будто поставленных одна на другую. Советую подняться на платном лифте на самый верх и побродить по ветренной террасе прямо под статуей Христа. У подножия храма сохранилась маленькая часовня 1886 года, отмечающая самую высокую точку горы. Нижний храм начали строить в 1902 году, а верхний достраивался уже франкистами во имя искупления грехов. Кстати, многие считают верхний храм уродливым, но меня это сооружение завораживает, а виды с его террас абсолютно точно одни из лучших в городе.

Карта Барселоны

Еда

Каталонская кухня отличается от испанской, хотя традиционные тортилью и хамон вы тоже найдете без труда. Например, друзьям я всегда советую поужинать в Los Tortillez, который на тортильях и специализируется.

Каталонцы предпочитают смешивать, казалось бы, несовместимые ингредиенты. Например, в паэлье Mar y Montaña («море и гора») сочетаются мясо и морепродукты. Они также часто готовят блюда с грибами, мясные супы и запекают мясо и овощи на гриле. В сравнении с Андалусией жареных в масле блюд гораздо меньше.

Я не буду описывать испанскую кухню: для этого понадобился бы отдельный путеводитель, и ограничусь перечислением именно каталонских блюд.

• Бутифарра (Botifarra) — свиная колбаса, обычно готовится на гриле.
• Эскаливада (Escalivada) — запеченные на гриле тонко нарезанные овощи: баклажаны, сладкий перец, лук и помидоры.
• Фидеуа (Fideuà) — паэлья с морепродуктами, в которой тонкая вермишель заменяет рис. Подается с чесночным соусом айоли.
• Лук кальсот (Calçot) — скорее процесс и ритуал, чем еда. С февраля по март этот особый вид лука запекают на углях, затем снимают обгоревшую кожицу и целиком употребляют, держа в руках и используя нагрудник. Зачастую лук запивают вином прямиком из специального кувшина (porron).
• Эскешада (Esqueixada) — вымоченная соленая треска с овощами. Кстати, треска (bacalao) в принципе одна из самых популярных рыб в Каталонии.
• Хлеб с помидором (pan con tomate) — подается как закуска, буквально хлеб, политый оливковым маслом, натертый помидорами и чесноком и посыпанный солью. Иногда подается в «разобранном» виде, чтобы каждый мог натереть и посолить самостоятельно.
• Крем каталана (Crema Catalana) — крем брюле с корочкой из поджаренного сахара сверху.
• Мед и сыр (Mel i Mato) — мягкий козий сыр, похожий на творог, подается с медом и орехами.

Каталония — известный винный регион, и поэтому вам, скорее всего, будут подавать местное вино, например, красное из Приората или белое из Пенедес. Местные обычно не пьют сангрию. Однако часто употребляют клару — пиво с лимонной газировкой, которое особенно приятно освежает в жару.

Среди классических каталонских ресторанов и тапас-баров с интересной атмосферой и историей я люблю: La Cova Fumada, практически не менявшийся с открытия в 1944 году. В таверне Can Margarit вино наливают прямо из бочки; L’Anima Del Vi и La Bombeta, Alegria — колоритные тапас-бары с натуральными винами. Vinitus Madrid-Barcelona — элегантный бар с классическими тапасами.

Очевидный, но полезный совет: не стоит заказывать еду на Лас Рамблас (кроме Бокерии) или на бульваре Жоана Борбо в районе Барселонета. В туристических местах большой шанс, что вам подадут замороженные продукты из супермаркета и в придачу обсчитают.

Количество баров и ресторанов в Барселоне огромное (примерно один бар на каждые 172 жителя), поэтому я вместо перечисления моих любимых мест лучше поделюсь блогом, который я сама регулярно читаю, когда мне нужно выбрать место для ужина.

Транспорт в городе

Общественный транспорт развит хорошо. Карта на десять поездок стоит 11,35 евро (1,118.7 рублей), она действует и в метро, и в автобусах. Оплатить проезд одной картой за двоих — не получится. У каждого человека должен быть свой проездной. Автобусные линии V пересекают город вертикально, H — горизонтально, D — по диагонали. В автобусе можно также оплатить проезд банковской картой — будет стоит 2,4 евро (236.6 рублей).

Такси можно остановить на улице или заказать через приложения Free Now и Cabify. Uber и Bolt долгое время не работали в Барселоне из-за активных протестов таксистов, и даже сейчас количество доступных машин у них сильно ограничено.

Из аэропорта удобнее всего добираться на Aerobus, который курсирует с раннего утра до часа ночи и останавливается на площади Каталонии и площади Испании.

Виза

Шенгенскую визу в Испанию выдают спокойно и сейчас (осенью 2023 года). Только срок рассмотрения документов может затягиваться до полутора месяцев. И визы теперь выдают или под срок поездки, или на три месяца. Что-то более длинное — очень редко.

Подробнее про визу — у нас в «Самокатусе».

Как добраться

Сегодня в Барселону удобнее и быстрее лететь через Белград или Стамбул. Есть еще экзотические варианты через Аддис-Абебу или Каир. Но билет обойдется достаточно дорого: от 50 000 рублей в обе стороны, если лететь из Москвы, Сочи или Петербурга.

Если у вас есть время на дорогу, то можно улететь недорогим чартером на турецкое побережье (в Даламан, Бодрум или Анталью). А оттуда уже лететь «Пегасусом» или «Райанэйром» в один из европейских городов (не во все еще можно), а дальше уже в Барселону лоукостерами или автобусами. Возвращаться в Россию будет удобнее всего через Таллин или Хельсинки, и оттуда в Петербург на автобусе. Или через Варшаву и Калининград или Беларусь.

Когда ехать

В Барселоне температура редко опускается ниже плюс десяти градусов, даже в самые холодные месяцы. Однако здесь высокая влажность. Поэтому зимой по ощущениям холоднее, чем показывает градусник, а летом — гораздо жарче.

Самые комфортные месяцы для поездки — май, июнь, сентябрь и октябрь. В апреле могут часто идти дожди, а в июле и августе — сильная жара, много туристов и закрытые на каникулы бары.

Если вы едете в Барселону впервые, можно смело ехать как минимум на неделю. Ведь вокруг Барселоны также множество интересных мест, достойных отдельной статьи.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.