Гайд
Путеводитель по историческим кладбищам Берлина
Немецкие христианские традиции, пышные надгробия 18 и 19 века, мессы, хоралы, искусство в церквях и пикники у могил — почему в Берлине стоит заглянуть на кладбища.
Берлин настолько богат культурой и историей, что не важно, есть у тебя маршрут или нет. Что-то интересное, а порой даже захватывающее можно случайно повстречать в самых неожиданных местах. И одно из таких неочевидных направлений — классические немецкие кладбища. В Берлине их целых 230, а значит, где бы вы ни поселились, как минимум парочка найдется поблизости. Немцы довольно прогрессивно относятся к смерти, скорби и связанным с ними ритуалам. Еще при жизни многие знают, как хотят быть похоронены. И вариантов действительно много: от традиционного гроба или кремирования до анонимного погребения. Выбирают также, какой будет церемония прощания и будет ли вообще. Есть даже лесные кладбища — они называются «лесами покоя» (Friedwald) или «похоронными лесами» (Bestattungswald). Выглядят они, как привычные леса, где растут деревья и кустарники разных видов и где гуляют люди. Прах закапывают в землю в специальных урнах, сквозь которые через несколько лет прорастают корни. По желанию на дереве, под которым покоится человек, можно повесить маленькую табличку с именем или любой фразой. И несмотря на то что немецкая католическая церковь не поддерживает этот экологичный подход, как и анонимное погребение, в последнее время лесные захоронения набирают популярность.
На привычных кладбищах в Германии родственники усопших должны ухаживать за могилой либо сами, либо с помощью управляющей компании. Более того, семья обязана выплачивать ренту за места умерших родственников. А если оплата не поступает, урну или плиту переносят в подсобное помещение, а иногда просто складывают рядом с домом смотрителя. Именно поэтому почти на всех кладбищах — и исторических, и современных — могилы выглядят очень по-разному.
В Берлине кладбища — такая же часть города, как жилые дома, скверы, школы и магазины. Люди читают среди мертвых книги и газеты, гуляют с колясками, иногда даже едят. Безусловно, это место скорби, но жизнь с ней сосуществует.
Но почему это интересно простому туристу? Как минимум потому, что на берлинских кладбищах красиво. Рассказываем, куда именно стоит заглянуть по пути в музей или модный бар.
Митте
Доротеенштадтское кладбище
Это протестантское кладбище в квартале Доротеенштадт — довольно знаменитое место. В основном благодаря тому, что здесь покоятся влиятельные люди мира культуры, науки и политики 19 века. Например, философ Иоганн Готлиб Фихте, а рядом с ним — Гегель, который попросил в завещании похоронить его при учителе. Или писатель Генрих Манн (не Томас, нет, а его немного менее известный брат). А еще композитор и выходец из России Лео Шипс, писательница Анна Зергес, скульптор-классицист Кристиан Даниэль Раух и Иоганн Генрих Штрак, архитектор и ученик знаменитого в Германии лидера романтического историзма Шинкеля.
Основано захоронение было двумя протестантскими приходами в середине 18 века. Главный вход находится прямо у дома, где последние годы жизни провели драматург-революционер Бертольд Брехт со второй женой, актрисой и режиссером Хеленой Вайгель. Теперь в этом доме, кстати, находится Музей Брехта и Вайгель. И похоронена пара, конечно, тоже на Доротеенштадтском кладбище.
Справа, прямо у входа с Шоссештрассе, стоит поминальная часовня. В 2015 году Джеймс Таррелл (это у него в 2011-м была выставка в московском «Гараже») создал в ней световую инсталляцию. На нее все еще можно посмотреть, но сейчас за десять евро, в определенные часы и под аккомпанемент музыки или хора. Хотя иногда вечерами в первой половине недели можно просто зайти внутрь и подглядеть, потому что дверь не заперта. А еще при часовне поселилась семья черных кошек.
Раньше здесь было два прихода, поэтому, пройдя несколько метров по неширокой улочке, по левую руку вы увидите вход на «кладбище внутри кладбища», отгороженное стенами и изгородями от открытого пространства «основного кладбища». Можно сначала прогуляться здесь, а можно оставить этот кусочек напоследок. Визуально обе части очень похожи друг на друга (как и, признаться, большинство католических кладбищ Германии): старые и современные надгробия стоят по соседству в случайном порядке. Здесь нет какой-то заранее продуманной организации пространства или главной аллеи. Есть сетка дорожек и множество очень разных могильных плит: от простых гранитных квадратов до бюстов усопших и причудливых по форме булыжников; от простеньких могил (как, например, у того же Брехта) до грандиозных памятников, огороженных искусно выкованным заборчиком. Обойти всю территорию размеренным шагом можно минут за 20–30.
Второе кладбище при протестантском приходе святой Софии
Хотя заложено было это кладбище еще в 1852 году, основная отличительная его черта сейчас — Берлинская стена, разделявшая раньше французский и советский сектор. Ее часть (конечно же, расписанная тегами) все еще служит здесь забором. Невозможно не задуматься об истории, глядя на могильные плиты 19 века на фоне бетонного символа раздоров 20 века. Как и предыдущее, это кладбище небольшое: всего три дорожки и тоже множество самых разных надгробных памятников, среди которых точно найдется что-нибудь визуально захватывающее, вроде ковки в стиле модерн (или, как его называют в Германии, югендштиль).
На небольшой площади Паппельплац (Pappelplatz) с фонтаном у кладбища почти всегда катаются скейтеры и отдыхают жители района. Пройдя прямо от входа с Бергштрассе по мощеной дорожке, вы увидите стены-надгробия разных эпох. Это своего рода альтернатива склепам и мавзолеям: чаще всего стены принадлежат семьям и похоронены при них несколько членов семьи — но иногда родственники усопших могут позволить себе целую стену и для одного человека. А чтобы увидеть стену Берлинскую, от входа идите сразу налево до конца мимо непримечательных надгробий и детских захоронений, на которых круглый год лежат цветочные венки, разноцветные игрушки, свечи, ленточки и другие декоративные детали. В Германии вообще принято украшать могилы, но особенно часто яркие декорации оставляют в память о тех, кто погиб в юном возрасте.
Из интересных имен здесь можно найти героиню наполеоновских войн Иоганну Штеген, философа-бунтаря Макса Штирнера, оперную певицу Каролин Медон и архитектора берлинской Красной ратуши (Rotes Rathaus) Германа Фридриха Веземанна.
Кладбище инвалидов
Адрес: Invalidenfriedhof, Scharnhorststraße 31 При переводе на русский название может смутить, но за ним скрывается история времен Пруссии. В 1748 году король Фридрих II основал здесь Дом инвалидов — участников Войны за австрийское наследство. В 1824-м двор при нем выделили под кладбище для героев прусской армии, и быть похороненным здесь стало большой военной честью. А в конце 19 века здесь хоронили выдающихся граждан и сестер Госпиталя святой мученицы Августы, который все еще стоит напротив главного входа с Шарнхорштрассе.
Это одно из самых старых кладбищ в городе, но, увы, от него осталась лишь малая часть. Во времена холодной войны большинство надгробных сооружений были уничтожены, а на их месте построили дорогу и сторожевые вышки при Берлинской стене. Сегодня все сохранившиеся могилы охраняются государством, и их регулярно реставрируют. И похоронены здесь, конечно, генералы, стратеги, летчики и другие заслуженные военные.
Находится это кладбище недалеко от Главного вокзала Берлина. По пути оттуда приятно пройтись по набережной реки Шпрее и зайти на территорию с заднего входа. Здесь можно посмотреть также на большой колокол имени последней германской императрицы Августы Виктории, которую при жизни называли покровительницей церквей. Кстати, это она, жена кайзера Вильгельма II, организовала строительство почти всех типичных берлинских церквей из красного кирпича.
Здесь вас ждут холмистая лужайка и хаотично расположенные надгробия. Больше здесь никого не хоронят, поэтому сюда можно зайти за умиротворяющей двадцатиминутной прогулкой среди пышно оформленных могил — от 19 века до нацистских времен. И украшают их колоннады, каменные ангелы, резьба по камню, арки, кованые птицы и другие искусно выполненные архитектурные декорации. А еще небольшая статуя богини Ники, каменные военные шлемы и каски разных периодов истории, выкованные в рамках ансамбля доспехи и массивный дремлющий бронзовый лев.
В нескольких минутах ходьбы от кладбища есть два интересных места: Музей естествознания с его самым большим в мире восстановленным скелетом динозавра и Музей современности в Гамбургском вокзале, в постоянной экспозиции которого — постмодернист Йозеф Бойс, звезда «неофициального искусства» Виктор Пивоваров, художница-фотограф Синди Шерман и еще россыпь важных для современного искусства имен. А по пути к главному входу, на пересечении с Инвалиденштрассе, стоит бруталистский фонтан, построенный в 1990-х. Он не несет в себе никакого исторического символизма, хотя до Второй мировой войны здесь стояла колонна, возведенная в честь уже знакомой нам Августы Виктории и, конечно же, борцов прусской армии.
Старое берлинское гарнизонное кладбище
В начале 18 века территорию этого кладбища получило сообщество гарнизонной протестантской церкви. По названию уже можно догадаться, что хоронили здесь жертв войн (да, опять), а в 19 веке — неудачливых пациентов Гарнизонного госпиталя. Во время холодной войны эта территория принадлежала СССР, и большая часть могил была уничтожена. Остались красивая церковь и несколько исторических надгробных композиций. Сейчас это кладбище считается культурным памятником, то есть больше здесь не хоронят, а место воспринимается как сквер.
Надгробий здесь не так много, и разбросаны они по уютной территории Гарнизонного кладбища хаотично. Есть и неоготические резные кресты, и массивные плиты, на которых из-за старости уже и не прочитать текста, и бюсты, и огороженные коваными заборчиками могилы. Здесь люди свободно гуляют, читают газеты, работают за ноутбуками, пьют кофе и разговаривают друг с другом. Иногда даже сидят прямо на тех самых старинных плитах! И неудивительно: это маленькое кладбище находится в центре Митте, на Розенталерплац, в окружении молодых и смелых галерей, кафе и ресторанов на любой вкус, модных баров, винтажных магазинов и офисов нишевых брендов.
Кройцберг
Комплекс из нескольких кладбищ на Бергманнштрассе
- Адрес: Bergmannstraße 39-47
Пожалуй, эта «Луизенштадтская» часть — самая ухоженная из всех. Это кладбище по своей планировке особенно сильно отделено стенами-надгробиями от остальных, поэтому советуем сначала пройтись вдоль главной аллеи, которая берет начало прямо от входных ворот, а потом вернуться назад и свернуть направо, где по территории можно блуждать уже относительно свободно.
Здесь, как правило, вы не останетесь в полном одиночестве, как, например, на кладбищах Фриденштрассе из нашего списка. Несмотря на то что сейчас это полноценное действующее кладбище, сюда любят приходить на прогулку как местные, так и приезжие. Здесь можно провести несколько часов в окружении архитектурных памятников классицизма, барокко, неоготики и модернизма. Пожалуй, если есть время и желание посетить только одно кладбище в Берлине, этот комплекс — хороший выбор, потому что получится посмотреть сразу много примеров разных типов немецких захоронений: привычные могильные камни, статуи разных масштабов, фрески, мавзолеи, детские могилы, стенные могилы (где прах помещают в нишу и закрывают ее именной табличкой) и стены, оформленные как могильная плита. Здесь есть и чугунная ковка, и лепнина, и скульптура, и мозаики. А еще в истории этого места есть интересная деталь: здесь в 1930-х похоронили 22 мелких деятелей нацистского режима, но впоследствии эти могилы исчезли при невыясненных обстоятельствах.
При входе можно выпить кофе и перекусить с видом на аллею, а в шаговой доступности — бары, рестораны, современный парк Гляйсдрайк и легендарное поле Темпельхофер фельд на территории бывшего аэропорта, где регулярно проводят вечеринки или просто отдыхают большими компаниями и катаются на велосипедах по его огромной пустой территории.
Шёнеберг
Старое кладбище протестантского прихода Святого Матфея
Это небольшое кладбище знаменито тем, что здесь похоронены братья-сказочники Гримм, любимый немцами рок-музыкант Рио Райзер и организатор покушения на Гитлера — операции «Валькирия» — Клаус Шенк фон Штауффенберг. И конечно, именно поэтому здесь всегда есть посетители. Чтобы посмотреть на интересные старые надгробия, нужно пройти по главной аллее вглубь, а если хочется изучить современные варианты оформления могил и детские могилы, стоит свернуть у входа направо.
В часовне у входа проходят бесплатные концерты. Мессы тоже можно посещать свободно в любой день — как и во всех христианских церквях Германии. А еще здесь тоже есть кафе, как и при большинстве кладбищ в популярных районах города.
Фридрихсхайн
Кладбище cвятых Марии и Николая
- Адрес: St. Nicholas and Marienfriedhof I, Prenzlauer Allee 1 и его вторая часть, Тихий парк (Leise-park) и кладбище прихода Святого Георгена (Georgen-Parochial Friedhof I) на Greifswalder Straße 229
Кладбище cвятых Марии и Николая напоминает те самые немецкие лесные кладбища: кое-где деревья растут прямо на могилах. Поросшие кустарником и плющом плиты, стенные могилы и семейные склепы, испещренные пулями в период Второй мировой войны. За растительностью почти не слышны шумы улицы. Будьте аккуратны, если решитесь сойти с главной дороги — там растет крапива. Здесь редко можно встретить прохожих, что делает это место если не пугающим, то слегка будоражащим нервы. Особенно сильно это ощущается по ночам. Да-да, почему-то именно его на ночь не запирают, как другие кладбища, поэтому если хотите острых ощущений и не любите лазить через заборы, то старый приход святых Марии и Николая — лучший выбор из нашего списка.
При входе с Грайфсвальдер-штрассе работает приятное маленькое кафе. Эта часть кладбища официально признана «парком на территории места погребения», поэтому все выглядит намного более ухоженно, а местные жители с удовольствием здесь гуляют, отдыхают на лавочках и играют с детьми. Более старые могилы находятся слева от входа. Там есть такие монументальные погребальные архитектурные композиции, как, например, могила изобретателя Юлиуса Пинча. И да, здесь ворота на ночь запирают всегда.
Официально эти кладбища принадлежат району Пренцлауэр-Берг, но на самом деле находятся в десяти минутах ходьбы от Александерплац и на стыке с Народным парком Фридрихсхайн, куда тоже обязательно стоит сходить, если хочется провести день с книгой на природе. И до следующего по списку кладбища можно дойти пешком за 20 минут.
Комплекс кладбищ двух церковных приходов на Фриденштрассе
У местных жителей это место непопулярно, но, возможно, поэтому в нем есть свой шарм. В сущности, это совершенно обычное народное кладбище, и похоронены на нем обычные люди. Но здесь сохранились могильные плиты, статуи и семейные захоронения 19 века. А это значит, что здесь можно найти много примеров барокко, классицизма и неоготики.
Для полного погружения во времена Германской империи можно включить в наушниках на время прогулки плейлист Хоральных прелюдий Баха. В целом здесь все так же, как и на исторических кладбищах в Митте, только здесь можно почувствовать себя героем постапокалиптического романа — до такой степени многие части кладбища обветшали. В пасмурную погоду здесь бывает мрачно и даже страшновато, но не стоит этого бояться: Берлин — безопасный город.
Если после прогулки захочется посмотреть что-нибудь еще, в нескольких минутах ходьбы находится Музей компьютерных игр. А если проголодаетесь, езжайте на Боксхагенерплац — там много ресторанов и есть из чего выбрать.
Бонус: Райникендорф
Русское православное кладбище в Берлине
- Адрес: Russischer Friedhof Berlin-Tegel, Wittestraße 37
До его открытия православных жителей Берлина хоронили на протестантских кладбищах. К концу 19 века в Германии оказалось немало российских поданных, попавших в трудное финансовое положение. Многие соотечественники тогда пытались эмигрировать в Америку в поисках лучшей жизни, но зачастую по пути оказывались в Европе без средств. Чтобы помочь им, в 1890 году протоиерей Алексей Мальцев основал благотворительное сообщество — Свято-Князь-Владимирское братство. А вскоре в Тегеле, который в те времена был пригородом Берлина, а не районом Райникендорфа, открылся Дом памяти Императора Александра III, где русские люди оставались на ночлег, храм Святых Равноапостольных Константина и Елены и кладбище при нем. Интересно, что из России даже прислали саженцы липы, дуба, клена, чтобы прихожане чувствовали себя ближе к родной земле.
Сейчас это место — своего рода мемориал русской эмиграции. Здесь похоронены, например, отец Владимира Набокова (тоже Владимир, а могила сына-писателя находится в Швейцарии), отец Сергея Эйзенштейна (Моисей), участник белого движения Иван Родионов и художник-передвижник Николай Богданов-Бельский.
[sc name="patreon" ]
Комментарии