Транспорт | Из Москвы до Рязани | Рязань | Окрестности | Касимов | За Окой | Карта
Рязань и Касимов: как добраться и как перемещаться между ними
Наш маршрут проходит через Рязань, Касимов и окрестные поселки — полный круг вдоль 200-километровой излучины Оки. По федеральной трассе М5, Шиловскому, Егорьевскому и Солотчинскому шоссе. В некоторые места можно доехать только на такси или своей машине. Хотя в крупные населенные пункты ходят автобусы, поезда и водный транспорт.
Поезд. С Казанского вокзала в Москве до Рязани регулярно ходят электрички, региональные экспрессы и дальние поезда — примерно три часа в пути, от 500 рублей за билет на электричку и от 1100 за плацкарт.
Из Рязани до Касимова можно доехать на электричках за пять часов с получасовой пересадкой в Шилове. Но только два раза в день. Автобус будет на час быстрее, но в путешествиях на электричках по глубинке есть свой шарм.
Автобус. Автобусы из Москвы до Рязани отправляются с нескольких автовокзалов: Центрального (на «Щелковской»), в Котельниках, на «Новоясеневской» и с автовокзала «Южные ворота». В пути три-четыре часа, билет стоит от 400 рублей. До Касимова — только со Щелковского автовокзала. Пять-шесть часов в дороге и от 1100 рублей за билет.
Автобусы Рязань — Касимов отправляются с Приокского автовокзала, три с лишним часа в пути и билет за 550 рублей.
Машина. Из Москвы до Рязани дорога идет по федеральной трассе М5. 200 километров обычно проезжаешь за три-четыре часа. До Касимова — по Егорьевскому шоссе (из Москвы) или по Муромскому (из Казани или Нижнего Новгорода).
Круиз. Теплоходы из Москвы до Касимова идут по Москве-реке, потом по Оке и далее по Волге. Пятидневный круиз с полным пансионом стоит от 26 000 рублей на человека. Теплоход останавливается в Константиново, Рязани и Касимове.
Катер. От Рязани (или Константинова) до Касимова можно арендовать катер. 250 километров пути по Оке будут стоить от 7000 рублей.
Такси. В Рязани прекрасно работают все основные агрегаторы такси. А водители охотно берут заказы по окрестностям. Поездка от Рязани до Касимова займет около трех часов и обойдется в 3500 рублей. В Касимове будет быстрее вызвать местное такси, например «Любимое».
Каршеринг. В Рязанской области пока нет крупных сетевых каршерингов, зато есть два сервиса городского автопроката — можно ездить и по области. В «Авторитете 62» аренда машины стоит от 1350 в сутки. В «Машина-напрокат-Рязань» — от 1800 в сутки. Парк у обоих сервисов большой, но машину лучше бронировать заранее.
Из Москвы до Рязани: усадьба Есенина, пещера язычников и место битвы с татарской ордой
Вдоль Оки вьется узкая дорога, на которую нанизаны Константиново — музей-заповедник Сергея Есенина, село Новоселки с домом-музеем певческой семьи Пироговых и Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупове.
В Константиново можно добраться не только на машине (или теплоходе), но и на автобусе из Рязани. С Центрального автовокзала за 110 рублей и чуть больше часа в пути. К сожалению, в Новоселки и Пощупово — только на своей машине или такси.
Музей-заповедник Сергея Есенина
Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью
Рассажены тополя.
Этим описанием родных мест Сергей Есенин начал знаменитую поэму «Анна Снегина», посвященную жизни в рязанском краю — и своей юношеской любви, помещице Лидии Кашиной. Некоторые туристы используют «Анну Снегину» как путеводитель по Константинову. За почти 100 лет, прошедшие со времени написания поэмы, окрестный пейзаж ничуть не изменился и по-прежнему «приятственен». Здесь находится один из лучших в России мемориальных домов-музеев, едва ли не равный Пушкинским Горам и Ясной Поляне.
Атмосфера вполне соответствует описанной Довлатовым в «Заповеднике» (хотя в повести речь идет о Пушкиногорье): несколько громаднейших парковок для автобусов, толпы жаждущих «тех самых далей» весьма интеллигентных туристов, экскурсоводы в элегантном ситце и местные дачники, которым весь этот шум и гам страшно надоел, но не продавать же бабушкин домик.
Константиново — это больше, чем дом-музей великого поэта и его семьи. Благодаря памяти о Есенине здесь сохранили крестьянский быт начала 20 века: избы будто на минуту покинуты хозяевами, усадебный дом как будто готовится принять бал уездного дворянства, а парк, выходящий на Оку, в точности соответствует описаниям в ранних стихах поэта. Все село волей-неволей оказывается музеем или его подсобной территорией, а местные жители продают мед, ягоды и грибы, приглашая к нехитрому прилавку из пары чурбачков и доски, цитируя великого земляка.
В музее-заповеднике есть панорамная площадка с видом на заокские луга и дали, которые простираются на десятки километров. Ока под высоченным берегом извивается длинной петлей, начало и конец которой теряются в тумане и дымке. На болотах левого берега можно разглядеть стаи журавлей. А немного отойдя в сторону от туристической лестницы, ведущей к воде, оказываешься в полном уединении с природой.
Гулять по территории можно как самостоятельно, так и с экскурсией. Лучше не рисковать и забронировать себе место заранее по телефону. Цены на посещение — от 50 до 350 рублей индивидуально, а экскурсии — от 300 до 1600 за группу в 15 человек.
В магазинчике на главной парковке или в «Чайной» на территории усадебного парка можно перекусить. Сытный комплексный обед в кафе стоит от 400 рублей за человека. Бефстроганов, борщ, морс, пирожки, биточки, бульоны — ничего экстраординарного, но в самый раз для голодного туриста. Мест в кафе и на его террасе не так много, а потому придется подождать в очереди, навынос дают только пирожки и чай-кофе.
Музей великих певцов Пироговых
В 20 километрах от Константинова, в селе Новоселки, стоит одноэтажный зеленый дом — это музей четырех братьев Пироговых, великих певцов первой половины 20 века. Григорий, Алексей и Александр Пироговы были звездами петербургской и московской оперы, а Михаил — знаменитым протодиаконом, которого даже вызывали в Петербург для участия в августейших богослужениях при дворе Николая II.
В музее собрана солидная коллекция личных вещей знаменитых певцов, эскизы сценических костюмов. А главное, на экскурсиях слушают записи каждого из них. На небольшой приусадебной территории восстановлен типичный русский огород конца 19 века — о секретах агрономической реставрации рассказывают гиды. Билет стоит от 50 до 260 рублей в зависимости от насыщенности экскурсии и состава группы.
Ежегодно в Новоселки на фестиваль имени братьев Пироговых съезжаются певцы, фолк-группы, даже танцоры и ложечники — это что-то типа «Дикой мяты» для любителей крестьянской музыки — русский фолк, каким он мог бы быть.
Монастырь 12 века и пещера язычников
Дальше, в шести километрах по дороге вдоль Оки, находится Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Это маленькая и очень уютная обитель в километре от берега реки: пара небольших храмов, часовня 17 века, невысокая ограда с башенками и колоссальная пятиярусная колокольня 1901 года в неорусском стиле, которую в хорошую погоду видно за 30 километров.
По преданию, монастырь основали два греческих монаха-миссионера в конце 12 века. Он просуществовал до конца 18 века и пришел в запустение после екатерининской секуляризации церковных земель, когда монахам предписали сократить обширные владения. В середине 19 века Иоанно-Богословский монастырь возродили стараниями купца Давида Хлудова — городского головы Егорьевска, городка в 75 километрах отсюда. Тогда восстановили Иоанно-Богословский собор (изначально построен в 1689 году) и собрали из руин собор Успенский. Тогда же построили и колокольню с келейными корпусами.
Древнейшие части ансамбля, дошедшие до нас в более-менее оригинальном виде — это монастырские стены и ледник 17 века — огромный монастырский погреб, сохраняющий околонулевую температуру даже летом, а также Иверская часовня 1658 года.
Недалеко от монастыря, на его святом источнике (54.814318, 39.710081), в наши дни поставлена новая часовня над купелью — искусная игра с шехтелевским «богатырским» стилем, редкий пример удачной современной церковной архитектуры.
Кроме монастыря, в Пощупове есть необычная пещера. В 1920-е годы после обильных дождей пещеру случайно нашли деревенские дети. Ни остававшиеся еще в монастыре монахи, ни другие местные ничего о ней не знали. Сегодня есть мнение, что изначально это была языческая крипта вятичей, тайно поклонявшихся тут своим древним богам, пока наверху устанавливалось официальное христианство. Пещера не очень большая, довольно низкая, душная, и ее дальний конец, теряющийся во мраке и не видный от входа, небезопасен для исследований.
Глебово-Городище
В Глебово-Городище находится место битвы на Воже, где в 1378 году Дмитрий Донской впервые разгромил золотоордынское войско. В селе на берегу реки установлен памятный крест (54.63525, 39.24061), а на выходных в районе 11 августа (исторической даты сражения) рязанские реконструкторы проводят фестиваль в честь этой победы.
Сегодня эти места выглядят, как и 600 лет назад — холмистые поля, леса на горизонте, а по берегам Вожи растут плакучие ивы. Над сельской пасторалью Глебова-Городища, видимый со всех сторон, стоит белый храм Успения Богородицы — поставлен в честь победы самим Дмитрием Донским и перестроен до неузнаваемости в 17 веке. Уже несколько лет его реставрируют.
Это важная битва, потому что на Воже русские полки впервые с начала татаро-монгольского ига нанесли поражение ордынцам. И не просто поражение — пешее московское войско полностью разгромило великолепную татарскую конницу. Оказалось, что непобедимых прежде ордынцев можно не только обхитрить, но и побить в равном бою.
Рязань: заброшенная ВДНХ и самый высокий в России иконостас
Рязань — это город с большим и зеленым историческим центром с причудливым рельефом и регулярной планировкой. Здесь есть место и древним соборам, и модернистским кинотеатрам, и «лужковскому барокко». В Рязань стоит приехать ради шедевров архитектуры 17 века, за деревянным модерном и конструктивизмом начала 20 века и ради ностальгии по 1990-м — многие места сохранили узнаваемый дух «лихого» десятилетия. А еще — выпить на брудершафт с идеологическим противником в красноармейско-белогвардейском ресторане и распробовать модный кекс из рязанских лесов.
История
Торговое поселение вятичей и мордвы было на этом месте уже в 7 веке — у слияния рек Трубеж и Лыбедь. Более-менее серьезный город здесь вырос в 11–12 веках вокруг небольшой крепости, охранявшей торговый посад. Называлось поселение в то время Переславлем-Рязанским. В середине 13 века, после сожжения татарами Рязани (сейчас это место называют Старая Рязань), в 1237 году в Переславль-Рязанский перенесли столицу Рязанского княжества. В 1778 году Екатерина II предписала глобально перестроить город и заодно разрешила переименовать его в память о древней столице княжества Рязани.
Город стал постепенно преображаться: в сугубо крестьянском краю начали развиваться ремесла и торговля, а в середине 19 века открываются городские и сельские мануфактуры (ткацкие, винные, строительные). С конца 18 века начинается каменное строительство в Рязани и окрестностях. Первым зданием был сохранившийся до наших дней Редутный дом (ул. Семинарская, 48), а самым роскошным — особняк купца Гаврилы Рюмина (ул. Свободы, 57).
К сожалению, купеческое великолепие 19 и начала 20 века до нас дошло в сильно усеченном и испорченном виде: Рязань испытала на себе и коммунистические, и посткоммунистические стилистические эксперименты. Город обезображен как типовыми панельными коробками, так и современной аляповатой застройкой. Впрочем, в последние годы многое если не восстанавливается, то хотя бы не разрушается — власти и местный бизнес, кажется, начали понимать, каким богатством владеет город.
Центр города
Исторический центр Рязани расположен между железной дорогой, рекой Трубеж и широченной улицей Есенина: с одной стороны находится кремль, с другой — огромный парк Рюмина роща, напоминающий московский Парк Горького. Он разбит на месте загородной усадьбы богача 19 века Гаврилы Рюмина.
Рязанский кремль состоит из нескольких соборов и музейного комплекса в окружении грандиозных земляных валов. Самый главный, высокий и красивый вал, по которому можно свободно гулять, идет вдоль улицы Кремлевский Вал. Подниматься и спускаться надо по тропинкам — вал это археологический памятник. Ну и взбежать напрямик по нему получится лишь у бывалого туриста-треккера: уклон довольно крутой.
Архангельский собор построен в начале 17 века. А Христорождественский до неузнаваемости перестроили в 18–19 веках. Это был первый каменный собор Рязанского княжества, построенный после татаро-монгольского нашествия, известный как Первый Успенский. Христорождественский собор — усыпальница рязанских князей и княгинь. Также в его левом клиросе покоится святой Василий Рязанский, местный чудотворец.
Главным и самым известным собором Рязанского кремля считается Успенский (или «Второй Успенский»). В 1693–1699 годах его построили по проекту Якова Бухвостова, одного из корифеев «нарышкинского», или, точнее, «московского» барокко. Успенский собор до сих пор виден за 20–25 километров от города, несмотря на современную высотную застройку. Это был самый большой храм допетровской и раннепетровской Руси — 1600 м² и 72 метра в высоту до креста. В Успенском соборе находится самый высокий в России 27-метровый иконостас в семь рядов. Причем это не поздний барочный иконостас 18 века, как часто бывает в России, а оригинальный, конца 17 века. К сожалению, Успенский собор «холодный», то есть, неотапливаемый, а поэтому открыт только летом.
Самая уютная церковь в кремле — Сошествия Святого Духа, построенная в 1642 году солигаличским зодчим Василием Зубовым. Она редчайшей двухшатровой формы, но, к сожалению попасть внутрь непросто. В ней находится музейная библиотека.
Помимо перечисленных церквей, в кремле расположен Рязанский музей-заповедник, один из старейших в России — основан в 1884 году. Все светские постройки кремля: дворец князя Олега, консисторский и певческий корпуса, гостиница черни и гостиница знати — это музей. В него свозят все археологические находки из Старой Рязани: оружие, иконопись, одежду, народные промыслы окрестных деревень.
Вокруг кремля есть несколько улиц, практически целиком сохранивших свой облик столетней давности. На них деревянный модерн сочетается с бетонным конструктивизмом. В первую очередь это улицы Полонского и Салтыкова-Щедрина, а еще Почтовая — главная питейная улица Рязани. Прогулка от кремля до баров на Почтовой — это путешествие из 18 в 21 век, из глухой деревни в большой город.
В Нижнем городском саду находится роскошное здание летнего клуба Дворянского собрания (ул. Урицкого, 72) — шедевр деревянного модерна. Чуть ближе к Оке стоит чудесная Благовещенская церковь (ул. Затинная, 58) второй половины 17 века — одна из старейших в городе. И тут же — Рязанская ВДНХ (54.635467, 39.764236). Одно время культовая заброшка, потом — главный стихийный рынок. Сейчас это современное пространство, где проходят выставки, лекции, мастер-классы, маркеты и представлены локальные бренды. Художественный музей (ул. Свободы, 57) можно посетить только ради единственной в России деревянной скульптуры архангела Михаила. Ну, или если вы любите русскую классику — Айвазовского, Шишкина, Репина, Сурикова, Серова.
Мемориальные дома в Рязани делят судьбу всех прочих исторических построек — некоторые, как дом Ивана Павлова (ул. Павлова, 27), находятся в превосходном состоянии. Другие, как дом Константина Циолковского (ул. Вознесенская, 40) — на стадии вялого ремонта. А на домах Александра Солженицына (ул. Урицкого, 17) или Эраста Гарина (ул. Соборная, 34) даже нет мемориальных табличек.
Стол и кров
В Рязани есть своя улица Рубинштейна — пешеходная часть Почтовой (от улицы Ленина до сквера на площади Ленина). Здесь можно довериться своей интуиции и просто зайти в первое попавшееся заведение: паб, ресторан, кафе, стриптиз-клуб или куда еще душа пожелает.
- Траттория «Чеснок» (ул. Почтовая, 60) — пицца, паста, лазанья и прочая итальянская кухня. Обед с вином на двоих выйдет в 3000–4000 рублей.
- Мясной ресторан «Хорошие руки» (ул. Почтовая, 59) — лучшие стейки в Рязани и окрестностях, обед на двоих — 2000–3000 рублей.
- Пивной бар Alter Brauch (ул. Почтовая, 54) — все во имя пива, даже коктейли! Цены вполне демократичные, поэтому выйти отсюда трезвой походкой получится не у каждого.
- «Хлебная площадь» (ул. Кольцова, 1) — самый самобытный ресторан Рязани, где кормят «пролетарскими» и «старорежимными» блюдами кухни. В ресторане два зала — для тех, кто за или против красного знамени. Consommé или сало Чучковского уезда, уха по-архиерейски или салат «Профсоюзный» — отобедать на двоих здесь стоит 2000–4000 рублей.
- «Хорошие руки. Рыба» (ул. Семинарская, 1) — лучшие морские и речные гады в городе. Преимущественно средиземноморское меню с упором на израильскую кухню и превосходные фруктовые морсы. Здесь не продают алкоголь, но можно принести свой — пробковый сбор 1000 рублей.
Жить в Рязани надо в историческом центре, поближе к кремлю — везде можно будет дойти пешком.
- «Старый город» (ул. Мюнстерская, 2) — одна из лучших городских гостиниц в здании, построенном в североевропейском стиле. Как будто телепортировали здание из Любека или Утрехта. От 3000 рублей за ночь.
- «Кремлевский парк» (Кремлевский Вал, 5) — небольшая гостиница в самом центре Рязани, где попытались воссоздать буржуазную атмосферу Франции 19 века. От 1800 рублей за ночь.
- «Прованс» (ул. Краснорядская, 5) — современные лаконичные интерьеры в здании середины 19 века. От 2500 рублей за ночь.
Но хорошие отели есть и вдалеке от центра — будет удобно тем, кто на своей машине.
- «Сова» (пр-д Шабулина, 21г) — 4-звездочная гостиница в американском стиле с собственным прекрасным рестораном и небольшим уютным садом. От 2300 рублей за ночь.
- «В некотором царстве» (Солотчинское шоссе, 13-й километр) — русское народное фэнтези в духе «Кремля в Измайлове» и дворца Алексея Михайловича в Коломенском — кому-то китч, а кому-то настоящая сказка. От 4700 рублей за ночь.
Окрестности Рязани: неоготический конезавод, заповедник со стерхами и мордовское капище
Из Рязани путешествие можно продолжить по трем маршрутам:
- Солотча и «Рыбацкая деревня».
- Старая Рязань и Окский природный заповедник.
- По шоссе М5 на Шилово через Кирицы (к усадьбе фон Дервиза) и далее в Касимов.
Солотча
По пути в Солотчу удобно заехать в комплекс «Рыбацкая деревня» (54.683575, 39.786587). Он состоит из нескольких гостиничных домиков и маяка в норвежском стиле. Это одно из главных инстаграмных мест в округе. За бакшиш в 200 рублей охранник разрешает подняться на маяк и полюбоваться полями, лугами и панорамой далекой Рязани. Пасторальное, дорогое место с собственным рестораном, тут можно и переночевать, и пообедать. Цены московские: ужин на двоих без вина стоит 2000–4000 рублей, а самый дешевый коттедж с одной спальней — 10 000. Съемки с коптера в этом месте получаются очень живописными.
Не доезжая Солотчи, в лесу на берегу реки Старицы, около базы отдыха «Сосновый бор» находится ресторан «Старый мельник» — возможно, лучший в области. Название отсылает к брендированным «пивным» шатрам родом из конца 1990-х. Но, несмотря на скромный вид, кухня в «Старом мельнике» отличная. Кажется, ну кого сейчас можно удивить борщом и хинкали, но здешние повара знают какую-то тайну, благодаря которой люди не могут остановиться, заказывая еще и еще. На десерт можно взять калинник — тортик, который «Старый мельник» продвигает как рязанский специалитет. Есть и более изысканные блюда, например сом из печи с картофелем и шпинатом или пельмени с бобром под снегом из сметаны. Умеренный обед на двоих с вином обойдется в 3000–5000 рублей.
После обеда в «Старом мельнике» можно оставить машину на парковке ресторана и прогуляться 15 минут пешком по сосновой роще до монастыря Рождества Богородицы (54.790578, 39.833527). Там сохранились церковь Иоанна Предтечи с изразцами (1695 год) и собор Сошествия Святого Духа с трапезной (1688 год). Святодуховский собор в последние годы был на реставрации, в результате которой его отмыли от побелки и он теперь сверкает, как шкатулка Фаберже. В совершенно ином, очень строгом стиле выстроен главный монастырский храм в честь Рождества Богородицы (1691 года).
Солотча — это отдаленный район Рязани (как московский Зеленоград). Из центра можно доехать за полчаса на машине или полтора на автобусе 22. Центральная улица Солотчи называется Порядок, на ней на 80 % сохранилась деревянная застройка довоенных лет. Сюда часто приезжал и подолгу жил Константин Паустовский, это было одно из его любимых мест отдыха. Добирался он сюда по узкоколейке, которой уже нет — в отличие от вокзала, но и его трудно признать в здании, оккупированном «Пятерочкой» (Монастырская пл., 14). Рядом — так называемая Тропа Паустовского, широкая лесная дорога, по которой в хорошую погоду гуляют туристы в окружении сосен и жужжания пчел, тихо шелестя иголками под ногами.
Перекусить можно в кафе «Лесной бункер» (Монастырская пл., 16). Главный хит — сырники. Там же работает прокат велосипедов — от 100 рублей в час.
На центральной улице находится музей гения гравюры Ивана Пожалостина (ул. Порядок, 76). С 1930 года и до начала 1950-х годов в этой усадьбе жил и работал Паустовский, поэтому экспозиция посвящена им обоим. К сожалению, это не оригинальная изба, а восстановленная после трех пожаров.
Особое удовольствие в Солотче — прогулка на задах домов нечетной стороны улицы Порядок с видом на реку. Тихое место с завораживающей красотой: едва колышутся ивы у реки, шелестят травы, на мосту через Солотчу можно наблюдать за игрой рыб в водорослях.
Старая Рязань
Из Рязани в Старую Рязань проще всего попасть через Спасск-Рязанский. Около Спасска есть понтонная переправа через Оку. Поскольку Ока — река судоходная, мост периодически разводят на полчаса-час, чтобы пропустить баржи и катера. Кроме того, переправу закрывают при очень высокой воде, после обильных ливней. Режим работы стоит уточнить в диспетчерской службе Спасска.
Рязань в начале 13 века была одним из крупнейших и богатейших городов Руси наряду с Новгородом, Владимиром, Киевом, Черниговом. В декабре 1237 года на месте археологического памятника «Городище Старой Рязани» был дан первый акт исторической трагедии «Татаро-монгольское нашествие» — Батый разорил Рязань. Горожане знали о подступавшем враге и дополнительно облили стены и склоны холма водой — в надежде, что по обледеневшим поверхностям захватчикам будет непросто забраться. Но силы были слишком неравны: около восьми-десяти тысяч жителей и небольшая княжеская дружина, едва ли больше 150 человек со стороны Рязани. В то время как Батый, по сообщению персидского историка Рашида Ад-Дина, привел к Рязани не менее 70 тысяч воинов. Достоверно известно, что в осаде Рязани участвовали семь чингизидов — Батый, Гуюк, Кюлькан, Орда, Мунке, Кадан и Бури. У каждого было по тумену в десять тысяч конных. Остальная часть колоссального войска, 40 или 50 тысяч, ушла дальше за Оку вглубь Руси.
Парламентерам Батыя рязанцы дали гордый ответ: «Когда нас всех не будет, то всё потом ваше будет. Деды и отцы наши дани никому не давали и в рабах ни у кого не бывали» — и пять суток с 16 по 21 декабря без перерыва на сон и отдых отражали приступы. Наконец, китайские мастера из армии Батыя собрали осадные орудия — тараны и туры, башни, которые везли пехоту — и на Рязань обрушился ад. Сгорело всё, вплоть до фундаментов каменных соборов. Прогуливаясь сейчас по городищу, туристы ходят в буквальном смысле по пепелищу: культурный слой лежит под ногами на глубине штыка лопаты.
Все находки (а Рязань раскопана едва ли на 20 %) свозят в Музей рязанского кремля, а сама археологическая экспедиция живет в деревне между валом и Окой. В этой же деревне на берегу реки не так давно нашли братскую могилу защитников города — в точности на том месте, которое указано в «Повести о разорении Рязани». Спускаемся вниз у церкви и по единственной деревенской улице идем до оврага. Там на рукотворном холме возвышается деревянный крест и установлены мемориальные таблички памяти павших (54.401481, 40.421278).
Из тех же времен родом известная присказка: «В Рязани — грибы с глазами». Сейчас она относится к «тихой охоте» — очень уж сложно собирать грибы в рязанских лесах, они и правда будто прячутся от грибников. Но ее старинный смысл иной. После нашествия Батыя уцелевшие рязанцы попрятались в лесах, построили землянки и схроны и долго так жили, не возвращаясь в свои деревни. Партизанили, ели коренья и дичь, всячески скрывались от захватчиков, поэтому соседи-владимирцы так и стали говорить, будто на Оке грибы с глазами. А самый страшный вариант рождения поговорки — от множества тел погибших по лесам. Грибы ведь растут лучше всего на разлагающемся организме, и не только на пнях. И вот многие такие «грибы» в 13 веке оказались с глазами.
Окский заповедник
В деревне Брыкин Бор заканчивается дорога и начинается Окский заповедник. Даже пешком тут можно гулять лишь в сопровождении егеря, который запрещает сходить с тропы. Здесь возрождают популяцию стерха, еще с советских времен, изучают редкую выхухоль и зубров.
По дороге в заповедник можно заглянуть в церковь Успения Богородицы (54.56276, 40.86612) в селе Ижевском — шедевр русского модерна, стоящий прямо на сельском кладбище.
Шехтель в глубинке
Два места в Рязанской области связаны с известным архитектором Фёдором Шехтелем и промышленником Сергеем фон Дервизом. Это конезавод в Старожилове (54.23469, 39.90883) и усадьба в Кирицах (54.29167, 40.35611). Сергей Павлович фон Дервиз был фабрикантом и меценатом рубежа 19–20 веков. Однажды он заказал тогда еще не очень известному архитектору Фёдору Шехтелю проекты усадьбы в одном из своих имений и здания коневодческого хозяйства в имении неподалеку.
Неоготическая усадьба на вершине холма напоминает английские поместья из романов Джейн Остин. С советского времени усадьбу в Кирицах занимает детский туберкулезный санаторий, что спасло дом и службы от разорения и запустения. Вот только посмотреть на усадьбу можно лишь издали, со специальной смотровой площадки — внутрь не пускают даже родителей больных детей, не то что туристов.
В Старожилове можно прогуляться по заводскому комплексу и покататься верхом. Это тоже неоготика, но, в отличие от усадьбы в Кирицах, не роскошная, а утилитарная.
Совсем недалеко от завода стоит семейная церковь фон Дервизов в честь апостолов Петра и Павла (54.22661, 39.90502) — построена она в 1891–1892 годах по проекту еще одного выдающегося архитектора Александра Фёдоровича Красовского, тайно похороненного в 1918 году где-то рядом со своим прекрасным творением.
Мистический лес
Каким бы путем ни ехать из Рязани в Касимов, дорога пойдет по правому берегу Оки, по Шиловскому шоссе мимо деревень с непривычными названиями: Ерахтур, Нармушадь, Свинчус. Это древние земли мордвы и черемисов. Когда-то здесь говорили на финно-угорских наречиях, оттого и слышится что-то венгерское. В лесах вокруг можно наткнуться на современное капище — но это не забава родноверов, а свидетельство живого деревенского культа. Местные бабушки и дедушки веруют не только во Христа, но и в иных богов, у которых нет ни русских, ни тем более греческих имен. Одно из таких мистических мест — Танцующий лес (54.490205, 41.040571) около деревни Тырново.
Картина впечатляющая: несколько квадратных километров леса на берегу Оки причудливо изгибаются в форме буквы S. Причину не знают ни ботаники, ни физики, не раз исследовавшие этот природный феномен. Самое странное, что изгибаются только сосны, а растущие рядом березы совершенно прямые. Сельские жители настоятельно посоветуют принести хотя бы малую жертву духам, живущим в этом лесу — ради легкой дороги и удачи: можно привезти бутылку хорошего пива и каравай свежего хлеба для «угощения» сил леса. А вот популярные в Тибете ленточки местные духи и сельские жители не оценят.
Касимов: русское и татарское наследие
История
Касимов расположен в 160 (через Спас-Клепики) или 200 (через Шилово) километрах от Рязани на левом берегу Оки. Это город двух культур, с самого своего основания оказавшийся примером равного и мирного сосуществования русских и татар.
В 1152 году Юрий Долгорукий основал Городец-Мещерский как дальнюю крепость Ростово-Суздальского княжества, обороняющую Русь от мордвы. В 15 веке во время войны за великокняжеский московский престол Василий II оказался в плену в Казани. Там он или сдружился с царевичем Касимом, или Касима послали с Василием в Москву как куратора и соглядатая хана Махмуда. Как бы то ни было, в 1452 году Василий II даровал Касиму Низовой Городец (бывший Городец-Мещерский, будущий Касимов).
Касимов сознательно был организован московскими князьями как точка притяжения всех татар, так или иначе недовольных своими ханами — казанских, ногайских, даже крымских и сибирских. Здесь беглецы и диссиденты могли рассчитывать на кров и стол, отсюда они разъезжались по другим городам Московского царства как его уважаемые подданные (для полноправия было достаточно принять православное крещение).
Сегодня
Город плавно спускается с нескольких холмов, рассеченных оврагами, к реке: над древними тополями сверкают кресты церквей и полумесяцы мечетей, а на старой дороге вдоль Оки въезжающих встречает пара дореволюционных столбов с орлами. Во время прогулки по Касимову иной раз совершенно непонятно, город ли это еще или уже деревня. И вот эта двойственность очаровательна.
На центральной Советской (Соборной) улице в пыли играют дети, а около старой Ханской мечети бегают куры. В абсолютно чистом воздухе слышно не только проезжающую по соседней улице машину — но и трактор на другом берегу Оки. В лучшем ресторане города — «Касимовском дворике» (ул. Советская, 17б), в котором разом могут проходить свадьба и поминки — субботним вечером реально встретить замминистра иностранных дел в компании зарубежных послов. Касимов — это та русская провинция, которую не стыдно показывать иностранцам.
Здесь не очень большой, но очень симпатичный исторический центр — кое-что требует срочного ремонта, в чем-то и не узнать былую руину, настолько хорошо отреставрировано. Хотя гулять по Касимову можно долго, он располагает к неспешному передвижению: овраги, кривые улочки, домики конца 18 века с живописными дворами. На Советской улице сохранилась цельная историческая застройка: каменные модерновые здания в один-два этажа, музыкальная школа и гимназия начала 19 века, множество дореволюционных лавок, после 1991 года вернувших себе изначальную функцию.
Как ни странно, но современные касимовские коммерсанты оценили возможность жить прямо за или над своим магазином — как 100 лет назад и раньше. В Касимове (не только на Советской улице) много специфических татарских лавок 19 века. К сожалению, типовые татарские лавки редко используются по назначению — часто в них устроены гаражи или какие-то подсобки. Впрочем, современная касимовская торговля невелика, ей хватает и половины прежних магазинов.
Татарский
В первую очередь Касимов — это старый татарский город: Ханская мечеть с ее суровым и простым минаретом, пара гробниц, отреставрированное медресе и халяльный магазинчик деликатесов.
Изначально мечеть (пл. Победы, 9а) построена в 15–16 веках, но от Средневековья остался только минарет — одна из двух высотных точек города, на которые можно свободно подняться. Здесь же, у сквера Сююмбике, находится первое и самое известное касимовское «текие» — гробница Шаха-Али 1556 года (пл. Победы, 9б). Обычно вход в нее закрыт, и лишь на специальных экскурсиях городского музея можно увидеть надгробия с арабской вязью внутри.
С другой стороны Ханской мечети можно наблюдать два примера касимовского отношения к старине — отремонтированное на средства местной татарской общины небольшое медресе (ул. Большакова, 31). Здание по соседству — прекрасный, но требующий срочной реставрации родильный дом второй половины 18 века.
Второе текие, куда менее известное (но тем интереснее до него добраться), находится на выселках, на Улановой горе, в районе древнего городища. Посреди картофельного поля, на Старом татарском кладбище, среди берез стоит маленькое кирпичное здание — гробница Афган-Мухаммед-Султана (54.91697, 41.42017), построенная в 1649 году. Текие открывают только во время редких исламских поминальных служб. Немусульмане должны спрашивать разрешения муллы, чтобы войти.
Вообще, этот район Касимова, у оврага реки Бабенки, один из самых красивых в городе. Путь сюда проходит по подвесному мосту, а из березовой рощи сверху открывается отличная панорама излучины Оки и лугов на правом берегу.
В лавке татарских деликатесов (Советская/Илюшкина) продают рыбные пироги, чак-чак, сладкие булочки и колбасу из конины — совсем недорого и очень-очень вкусно. Подойдет не только для ужина в гостинице, но и в подарок друзьям из поездки.
Русский
Другая сторона города — Касимов православный. На прогулке всякий раз будет чувствоваться, что эта личина города — вторая, чуть-чуть подчиненная первой, татарской.
Церковь Троицы Живоначальной (ул. Свердлова, 1б) построена в 1753–1765 годах и сегодня потихоньку восстанавливается после советского запустения. Это один из самых изящных городских храмов. В Казанском монастыре (ул. Свердлова, 25) находится дивный сад, и вообще, лучшее благоустройство в городе.
На центральной касимовской площади располагаются сразу три собора: кафедральный Вознесенский (Соборная пл., 1), неоготическими формами напоминающий разом и шехтелевские постройки для фон Дервиза, и французскую архитектуру Второй империи. В советское время в храме располагался спортклуб, и его высоченную колокольню использовали как парашютную вышку.
Благовещенская церковь (Соборная пл., 13а), хотя и построена в 18 веке силами прихода, очень напоминает русское зодчество 17 века — такой провинциальный привет из допетровского прошлого. Колокольня церкви Успения Богородицы (Соборная пл., 1а) — вторая высотная доминанта в Касимове после минарета. Если церковь открыта, договорившись со священником, можно подняться наверх и пофотографировать.
Богоявления (или Георгиевская) (ул. Октябрьская, 8а) — старейшая городская церковь. Рядом с ней похоронен придворный слуга Петра I Иван Балакирев, который был «последним ханом» в Касимове. У храма двойное название оттого, что возвели его в старинной Пушкарской слободе. Местные жители, вояки, считали своим небесным покровителем именно святого Георгия, а потому и церковь стали звать Георгиевской. До церкви Богоявления можно дойти пешком по берегу Оки от Соборной площади. По пути придется пересечь живописный овраг, не раз спуститься и подняться по деревянным лестницам и налюбоваться на Оку.
Музейный
Соборная площадь — главная точка притяжения в городе. Тут находится краеведческий музей (Соборная пл., 7/8) и комплекс торговых рядов (Соборная пл., 3б) 1820–1830-х годов по проекту местного архитектора-самоучки Ивана Гагина. Комплекс состоит из трех пропорциональных корпусов с колоннадами по периметру. В них одновременно располагались и лавки, и склады касимовских купцов. Сейчас торговые ряды закрыты на реставрацию, прерванную пандемией, но уже сделанное впечатляет: один из корпусов возвели как будто вчера.
В музей стоит заглянуть в первую очередь ради уникальной вырковской игрушки. Это был народный промысел в деревне Вырково, наподобие дымковского и каргопольского. К сожалению, к концу 20 века технологию обжига специфической глазури утратили. Поэтому остается лишь смотреть на игрушечных зверей в музее. Даже купить нельзя — только на редких аукционах.
Еще один интересный касимовский музей посвящен переводчице Ганса Христиана Андерсена Анне Ганзен (Никольский овраг, 1). Она родилась в Касимове в 1869 году в богатой купеческой семье, а после переезда в столицу вышла замуж за литератора Петра Ганзена, вместе с которым перевела на русский не только великого сказочника, но и классику скандинавской литературы. Ибсен, Гамсун, Кьеркегор, Стриндберг — мы читаем их преимущественно в ее переводах. А музей Анны Ганзен создал нынешний хозяин ее дома, простой касимовец, который вырос на сказках Андерсена.
В Касимове есть хороший антикварный магазин «Касимовская невеста» (Соборная пл., 10а). Хорошим подарком могут быть конфеты и шоколад от местной фабрики «Верность качеству». Сладости продают в официальном магазине (ул. Советская, 199) и в бутике на первом этаже торгового центра на Советской, 11.
Есть и спать
С ночлегом в Касимове особых проблем нет, чего не скажешь о еде. Но сначала про гостиницы.
- «Касимов» (ул. Ленина, 15) — самая большая гостиница города: без особых изысков, в несколько устаревшем стиле 2000-х годов. В ней есть ресторан, вполне пристойный, но не более того. От 3100 рублей за ночь.
- «На Илюшкина» (ул. Илюшкина, 5) — гостевой дом состоит из пары больших домов в частном секторе, каждый на несколько номеров. Во дворе есть прекрасная баня с бассейном. От 1600 рублей за ночь.
- «Кузнечный двор» (ул. Советская, 124) — небольшой отель, обильно украшенный кованым декором, с собственной баней и зоной барбекю. От 2500 рублей.
- «Сынтульская слобода» — гостевые домики на чудесном озере Сынтул в 15 минутах на авто от центра Касимова. Экотуризм, покой и релакс: летом грибы-ягоды, зимой моржевание в чистейшей проруби. От 3500 рублей за ночь.
- «Лощинино» (Большой Поселок, 34а) — экоотель на въезде в Касимов. Огромный дом, а при нем конюшня — возможно, лучшее место, чтобы остановиться с детьми. От 1000 рублей за ночь.
Поесть в Касимове можно в уже упомянутом «Касимовском дворике» (ул. Советская, 17б) — лучшем заведении города. Или в некоторых других местах:
- «Bellissimo» — пицца от 200 рублей.
- «Ханская кухня» (ул. Татарская, 39а) — все, что надо узнать о татарской касимовской еде. Столик лучше бронировать заранее.
- «Маяк» — новое пространство в старой столовой: кофейня, коворкинг, маленький блошиный рынок с местными товарами.
Напротив Касимова, за Окой: амбары, церковь в западноевропейском стиле и поездка на дрезине
Перво и Пет
В Перво была усадьба промышленников Гильдебрандтов, от которой остались пара служебных построек и липовая аллея. Гильдебрандты снабжали всю округу недорогим кирпичом (из него построены и усадьба в Кирицах, и конезавод в Старожилове), который могли себе позволить все более-менее зажиточные крестьяне. И если не целый дом сложить из него, так хотя бы амбар для двух-трех хозяйств.
Амбары стоят на дороге, потому что в них хранили самое ценное — подальше от дома, который мог сгореть. Их и сегодня используют по назначению, даже если кажется, что замок на двери вконец проржавел.
В Перво находится церковь Рождества Богородицы 1720 года постройки (54.83224, 41.44297), старинный сельский храм сейчас на реставрации. Но если в соседнем храме Мученика Диомида (54.833737, 41.442269) застать священника, он может пустить внутрь церкви Рождества Богородицы. Диомидовский храм — усадебная церковь Гильдебрандтов, их дар селу и всей округе.
Купаться лучше всего в Перово — здесь отличный сельский пляж на Оке с удобным подъездом и спуском. Или проехать подальше, в деревню Балушевы Починки.
В селе Пет (70 км от Касимова) стоит фантастическая церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы (54.62303, 41.67921) 1912–1913 годов. Неизвестный широкой публике шедевр русского модерна, построенный на средства купца, торговца крахмалом Портнова. Своими неорусскими формами храм напоминает шехтелевскую церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле. Главная особенность церкви — днем внутри нее нет ни одного темного уголка, весь интерьер освещен хитроумно размещенными окнами.
Уже в 21 веке здесь закрыли крахмальное производство, и село стало постепенно умирать, а церковь превращалась в живописный холм, медленно зарастая березами. Но священник отец Олег сумел наладить жизнь прихода и даже подтянул активистов со всей России, которые организовали сбор средств и регулярные экспедиции реставраторов.
Гусь-Железный
В 20 километрах от Касимова, в поселке Гусь-Железный, находится нетипичная Троицкая церковь (55.05554, 41.16028) 1802–1868 годов постройки. Храм в западноевропейском стиле стоит посреди среднерусских рябин и кленов. Он напоминает разом и английский готический собор, и французское ренессансное аббатство, и итальянскую барочную базилику. Его постройку заказал сталепромышленник Иван Баташев, представитель могучего купеческого рода.
Баташевы были поставщиками Адмиралтейств-коллегии (отливали пушки для флота), а их заводы работали от Липецка и Тулы до Среднего Урала и Белого моря. В Гусе-Железном Баташевы открыли железоплавильный завод и построили себе усадьбу, от которой остался лишь один корпус и запущенный сад (55.058215, 41.159347).
Дворянское гнездо
В 20 минутах на машине от Гуся-Железного, в деревне Петрушово стоит дворянская усадьба. Это современная фантазия на тему произведений Тургенева и Бунина, она так и называется «Усадьба Петрушово». Это еще одна попытка изменить страну под себя, сделав вид, что не было 70 лет советской власти — как терем в Асташове в Костромской области или усадьба Ореховно в Псковской.
Несколько лет назад француженка из рода белогвардейцев-эмигрантов решила обосноваться если уж не в родовом имении, от которого осталась лишь пыль, то где-нибудь в центральной России. Так она оказалась под Касимовым и влюбилась в эти луга и перелески вдоль Оки. Она купила две деревянные школы, разобрала на стройматериалы и из них построила усадебный дом на холме. Хозяйка дотошно подбирала кресла к комодам именно по окрестностям, лишь в исключительных случаях заказывая самое необходимое в Москве или за рубежом.
Вход в Петрушово открыт далеко не всем. Цены весьма индивидуальны — по запросу в мессенджерах на сайте. Но они намного превышают среднероссийские. Снять можно либо один из домиков на территории усадьбы, либо сам хозяйский — по договоренности, возможностям и интересам. И тогда вам подадут роскошный обед во французско-русском стиле, а вечером хозяева и гости слушают фортепианный концерт на веранде.
По следам Паустовского
В деревне Гуреево стартует 25-километровый аттракцион: поездка на дрезине по заросшим лесом путям, мимо заповедных полян, на которых токуют тетерева. Заканчивается путь в селе Тума с Троицкой церковью (55.149448, 40.555507) 19 века.
Она построена в типичном стиле сельский ампир, но внутри сохранился роскошный иконостас работы итальянских мастеров. А главное — фрески, выполненные учениками по эскизам Виктора Васнецова, Александра Иванова, Михаила Нестерова, Генриха Семирадского.
Именно в Туме замыкается кольцо путешествия по северо-западу Рязанской области вдоль Оки. Путешествие, в котором сама дорога дарит едва ли не сильнейшие эмоции. Из такого путешествия человек возвращается пропитанным настоящим, а отнюдь не комическим, русским духом.
Карта достопримечательностей
- Авторы путеводителя: Мария Седова, Николай Лупандин
- Фото обложки: Михаил Васильев
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
