В последние десятилетия разные, часто депрессивные и неблагополучные, территории в Стамбуле активно реконструируют. Приехав сюда с разницей даже в несколько лет, прежние места не узнаешь: в портовых развалинах открывается главный центр современного искусства, на место борделей приходят галереи, кофейни и бары, а среди безликих бетонных коробок зарождается творческий протест.
В путеводителе по ревитализированному Стамбулу мы расскажем, как расцветают депрессивные и маргинальные районы, что о трансформациях думают сами жители, где лучшие тусовки и самые модные места для проживания, а главное — что будет дальше и какие территории ждет ревитализация.
Перед тем как начнем, скучный, но важный абзац про территориальное устройство Стамбула, чтобы лучше разбираться в топонимах.
Пролив Босфор делит Стамбул на две части — азиатскую и европейскую. Город также разделен на 36 районов, которые, в свою очередь, состоят из махалле (mahale по-турецки). Несколько соседних махалле могут объединяться в округи, а бывает так, что часть какой-то махалле включает округ. Да, вот так все запутанно.
- Район (ilce) — например, Кадыкёй в азиатской части Стамбула.
- Махалле (mahalle) — Джаферага (Caferağa) или Расимпаша (Rasimpaşa) в районе Кадыкёй.
- Округ (semt) — Мода в Кадыкёе, которая включает в себя несколько махалле (Джаферага и Османага (Osmanağa)).
Мода | Елдегирмени | Кузгунджук | Промышленная революция 21 века | Карта
Мода — Cool Istanbul в представлении среднего класса и молодежи
Если спросить на улице у молодого и стильного стамбульца, где увидеть настоящий живой город, он, скорее всего, отправит в азиатскую часть — в округ Мода (Кадыкёй). Мода — это нескольких махалле, которые находятся на полуострове Мода Бурну (Moda Burnu). Если смотреть на карту, он выглядит изолированным от других районов — зажат между бухтой Фенербахче и железнодорожными путями. С другой стороны, это один из самых развитых с транспортной точки зрения районов. Тут есть станции метро «Кадыкёй» и городской электрички «Мармарай», которая связывает европейскую и азиатскую стороны. С паромной станции «Кадыкёй», одной из самых загруженных, отправляются суда во все части города. Поэтому Мода считается одним из самых удобных районов для жизни.
По району ходит небольшой трамвайчик, похожий на тот, что ездит по Истиклялю. Только тут на нем не виснут дети и с ним не фотографируются туристы. А в основном трамвай используют местные жители, чтобы добираться от метро «Кадыкёй» до своих домов.
История. Сложно представить, что еще сто лет назад в Моде царили такая же идиллия и тишина, как на далеких Принцевых островах. В начале 20 века в Моде строили роскошные семейные особняки, двери которых, как заметил турецкий писатель Сами Пашазаде Сезаи в романе «Сергюзешт», всегда открывались на Запад — не только архитектурно, но и ментально. Здесь жили и приезжали на отдых иностранцы и неконсервативные стамбульцы. В середине 20 века, когда в Стамбуле начались массовые гонения на немусульман, дома перешли к новым владельцам, которые начали застраивать приобретенные участки апартаментами. Сначала уничтожали сады, разбитые чуть ли не при каждом особняке. Затем сносили и сами дома. Поэтому старой архитектуры в районе не очень много. Большинство жилых зданий Моды — это постройки 1950-х — 1980-х годов, многие из которых различаются разве что шириной окон и высотой (как правило, от трех до пяти этажей). Из-за застройки апартаментами и развития транспортного сообщения население района росло бешеными темпами. Хотя по современным меркам плотность тут невысокая.
Но тем интереснее, что именно в безликой архитектуре зародилась та яркая жизнь, ради которой сегодня сюда стекается весь свободомыслящий Стамбул. Новую идентичность Мода начала обретать в конце 1990-х, когда Кадыкёй развился в полноценный транспортный хаб — тут стало удобно жить, а цены на недвижимость еще не успели вырасти. На первых этажах вместо бытовых магазинов стало открываться все подряд — кофейни и кондитерские, магазины пластинок, кебабные, ателье с украшениями, бары и пабы. Владельцы новых бизнесов, кажется, исходили из принципа, что чем скучнее фасад дома, тем интереснее можно украсить витрины и пространство вокруг — и это сработало.
Оппозиция. Классические путеводители не пишут про Моду и сюда не заезжают туристические автобусы. Хотя стамбульцы из других районов любят потусить в местных барах. Важно сказать, что тут живут и тусуются прежде всего оппозиционно настроенные горожане. Те самые, которые считают, что мечеть на площади Таксим — плохо, потому что это символ власти. А новый стамбульский аэропорт — глупо, потому что он построен, чтобы удовлетворить амбиции президента. Это один из самых оппозиционных районов города (по результатам последних выборов мэра — на втором месте после Бешикташа). Второй мощный импульс в развитии район получил после протестов в 2013 году, когда на площади Таксим ради грандиозной стройки захотели вырубить последние деревья парка Гези. Парк тогда удалось отстоять ценой многочисленных жертв среди протестующих (11 погибших, больше 8 тысяч раненых). Активными участниками демонстраций были именно жители Моды. После этого район, как надежное убежище, приютил всех несогласных.
Больше всего жителям Моды нравится то, что их район развивается очень естественно и органично. Местные власти стараются не вмешиваться во всю эту химию, а только занимаются мягкой поддержкой. Например, получить лицензию на алкоголь в Кадыкёе всегда было легче, чем в более консервативных районах города, и поэтому здесь такой расцвет барной культуры.
Бары. В Моде есть несколько главных улиц, вокруг которых сосредоточена вся жизнь. Во-первых, это улица Кадифе — ее местные называют просто барной. На других тоже много баров, но только эта удостоилась отдельного упоминания. Старейшим заведениям на Кадифе больше 25 лет — по стамбульским меркам это совсем не много, а в Моде эти места являются районообразующими. Например, мрачный бар Karga (переводится как «ворона») в пятиэтажном особняке как будто со страниц романа Эдгара По — с приглушенным светом, антикварным интерьером и коваными лестницами. Полуподвальный и насквозь прокуренный клуб Arkaoda, расположенный по соседству, привлекает любителей потанцевать с диско-шаром (у него есть филиал в Берлине, что показательно). В соседнем Bina все выбирают столики во внутреннем саду с фонтаном, потягивают коктейли и неторопливо болтают. Чуть дальше по улице расположен Barmy со своей крышей, откуда открывается вид на весь район, за что это место и любят. Культовое для жителей Моды заведение — винный бар Viktor Levi Şarap Evi, расположившийся в историческом особняке. Вечерами здесь бывает не протолкнуться: стамбульцы сидят за круглыми столиками, пьют вино дома Viktor Levi и громко о чем-то спорят.
Еда. В целом Мода — это не про высокую кухню. Рестораны с белыми скатертями здесь есть, но в виде статистической погрешности. Больше всего в районе заведений в формате фаст-кэжуал, маленьких и недорогих, ориентированных на местных. Речь не только о классических турецких мейхане, хотя их здесь тоже в избытке — прежде всего на улице Гюнешлибахче рядом с рыбным рынком. За сытный перекус на Кадифе отвечает Kimyon — образцовая круглосуточная кебабная. Жители Моды уверены, что здесь самые вкусные кебабы и супы в Стамбуле. К сочному искендеру тут подают домашний айран, который готовят в специальной машине. Хотя можно забежать и в раскрученную закусочную Ciya. Чем дальше от пристани, тем более «нетурецкими» становятся заведения. В 852 Hong Kong лепят димсамы, в Say Cheese готовят пасту навынос, в Ororo Sushi Bar крутят роллы и варят неприлично острые супы. Если надоела суета, можно спрятаться в ресторане Aida — там готовят салаты и пасты как в Италии, а фоном играет кул-джаз.
Завтраки и кофе. Хорошо в Моде не только вечером, но и поздним воскресным утром, когда стамбульцы собираются на солнечных верандах, пьют кофе и завтракают бенедиктами и круассанами. Здесь действительно много мест с «нетурецкими» завтраками — большинство из них расположены в районе площади Мехмета Айвалиташа — улицы Бадемалты, Далга, Рессам Шереф Акдик. Для тех, кто на оливки, симиты и буреки уже не может смотреть, заходите завтракать в 700GR, Suvi Mutfak, Story Coffee & Food.
А вот с кофе здесь нужно быть осторожным: не везде, где в меню будет воронка, сделают ее хорошо, а молоко для капучино могут перегреть. Хотя в целом концентрация классных кофеен здесь одна из самых высоких в городе. Кофейня Sofa занимает исторический особняк с уютным двориком. Story — еще одна кофейня от местного обжарщика, которая занимает старое здание. Montag, Urban Roastery, Manifesto, Walter’s — в этих кофейнях и флэт сделают классный и зерно можно купить.
С последней волной эмиграции в Моде появились заведения, где собираются русскоязычные. Это либо площадки, где периодически проходят мероприятия на русском, либо целые заведения, открытые эмигрантами из России, Украины и Беларуси. В барах можно найти афиши стендапов, открытых микрофонов, квартирников и концертов — здесь большой выбор, хоть стендап от Димы Гаврилова, хоть музыка от Жени Горбунова из «Интуриста». Мероприятия на русском часто проходят в стендап-баре Punch, на площадке KargArt (там, где тот самый бар Karga) и в баре Muaf. Black Mustache — книжный магазин, который специализируется на изданиях об искусстве. В 2022 году его открыла пара, которая эмигрировали из России.
Где гулять. Одна из важнейших точек притяжения в Моде — это набережная, ведущая к причалу «Кадыкёй». Местные любят также собираться в парке Мода Инджибурну, чтобы почиллить на траве, устроить пикник или поработать в коворкинге Idea, с видом на Мраморное море. Лучшая точка для наблюдения за закатом — у пристани Moda, построенной в 1917 году великим архитектором Ведатом Теком. После реставрации в здании пристани открыли кофейню и библиотеку на втором этаже. Хотя как пристань она продолжает работать до сих пор. Место очень популярное, поэтому сесть тут не всегда получается.
Елдегирмени — как Мода, только дешевле и меньше баров
За последние десять лет популярность стал набирать округ, примыкающий к Моде — Елдегирмени (Yeldegirmeni). В его популяризацию целенаправленно вкладывают деньги и ресурсы. Задача проекта по ревитализации района, организованного властями, заключается не в топорной джентрификации «сверху», которая может стать разрушительной, а в укреплении связей между жителями и побуждении их самих к активным действиям. В Елдегирмени организовано несколько культурных инициатив и общественных центров, в которых для жителей проводят воркшопы и организуют культурные мероприятия.
Стрит-арт фестиваль. В 2012 году местные власти поддержали первый фестиваль стрит-арта в городе Mural Istanbul. После этого организаторы каждый год начали приглашать в Стамбул стрит-арт-художников со всего мира. Сейчас на торцах многих зданий в Моде и Елдегирмени можно увидеть работы Deih, Pixel Pancho, Dabtar, Amose и других художников — вот карта всех работ. Правда, в 2019 году фестиваль приостановил деятельность. Организаторы взбунтовались против властей, которые решили присвоить мероприятие себе и начали закрашивать некоторые из работ без ведома авторов, чтобы освободить место для других муралов. В последние годы фестиваль не проводили (мешала еще и пандемия). Но соцсети проекта, молчавшие с 2019 года, ожили в 2022-м — есть надежда, что скоро начнут появляться и новые муралы.
В Елдегирмени работает уже известное многим кафе Grao, которое открыли русскоязычные эмигранты. Здесь готовят родные сырники и «оладушки», делают эспрессо-тоник и раф, проводят лекции, спектакли и другие мероприятия на русском. Недалеко от Grao расположен Odessa Sahaf — уютный книжный с кофе, поэтическими чтениями, гитарными квартирниками и разными мастер-классами. Книги здесь на разных языках, включая русский.
Развитие. Первая волна популярности началась в 2014–2015 годах, когда в Елдегирмени начали открывать студии художники. Аренда тут была в разы дешевле, чем в Моде (где она пусть и не самая высокая, но выше среднего), Чукурджуме или Джихангире в европейской части. Наплыв креативного класса быстро скорректировал цены на аренду — возможно, чуть раньше, чем это должно было произойти. Арт-мастерские, не успев открыться, стали закрываться, а на их месте появлялись кафе, которые, в отличие от студий вечно голодных художников, могли себя окупать. Хотя некоторые галереи все еще работают тут — например Arthereistanbul. Werkstatt Akademi — культурный центр и кофейня в отреставрированном особняке с уютным двориком.
Самые популярные улицы Елдегирмени — Караколхане, Дуатепе, Узун Хафыз и Искеле — в результате оказались усыпаны кафе, где днем оседают студенты ближайших университетов, а вечером встречаются за ужином местные. Баров в районе почти нет — такой была изначальная концепция властей. Другие улицы Елдегирмени довольно пустынны, но их заселение арендаторами из числа креативной молодежи — только вопрос времени, уверены жители района, которые по-прежнему, несмотря на все усилия муниципалитета, относятся к изменениям настороженно, прежде всего из-за стремительно дорожающей недвижимости.
Кузгунджук: маленькая деревня, которой досталась большая популярность
Кузгунджук в районе Ускюдар стал популярным в последние пять — семь лет. Хотя меняться он начал еще задолго до того, как джентрификация в Стамбуле стала мейнстримом. Еще в начале 1990-х Кузгунджук называли чуть ли не лучшим местом для жизни. Он остается таким и сейчас. Здесь много зеленых зон, исторической архитектуры, одно из самых дружных сообществ и почти нулевая преступность. Район вызывает у стамбульцев теплую ностальгию по «старому доброму Стамбулу», с которым Кузгунджук стал ассоциироваться.
История. Исторически Кузгунджук известен как первое еврейское поселение в азиатской части города. Изгнанные из Испании и Португалии евреи начали селиться здесь в 15 веке. Потом к ним присоединились армяне и греки. В районе осталось много памятников тех времен, когда общины жили вместе: греческая церковь великомученика Пантелеимона, синагога Бет-Ниссим, армянский храм святого Георгия, вплотную к которому построена мечеть. В 20 веке, как и другие мультикультурные районы Стамбула, Кузгунджук пережил волну переселений. А с прибытием мигрантов из сельских районов здесь наступил многолетний декаданс. Однако пожары и хаотичная застройка чудом не уничтожили деревянные особняки 19 века, посмотреть на которые сегодня приезжают со всего Стамбула.
Изменения. Удивительную сохранность архитектуры в конце 1970-х заметил архитектор Ченгиз Бекташ, с именем которого будут связаны все дальнейшие изменения в районе. Это Бекташ первым выкупит полуразрушенный дом на улице Урьянизаде, пустовавший почти двадцать лет, чтобы бережно его отреставрировать. Это он пригласит в Кузгунджук своих друзей-архитекторов, чтобы те помогали ему восстанавливать наследие своими силами и без всякой материальной выгоды. Их примеру последовали соседи и начали приводить в порядок свои дома и облагораживать улицы. Вместе они выложат тротуары из мелких камушков (их можно увидеть и сейчас на улице Урьянизаде), разобьют общественный огород, а на одной из районных лестниц откроют театр под открытым небом, где каждые выходные будут показывать спектакли. Воркшопы, арт-ярмарки и встречи жителей, организованные Бекташем, стали тем самым социальным клеем, который сплотил соседей и сохранил османскую архитектуру районе.
Сейчас. Принято считать, что Кузгунджук — это место для ленивой и расслабленной жизни. Район выглядит кинематографично и по-хорошему старомодно благодаря архитектуре и расслабленному стилю жизни местных. Мимикрируя под ностальгический Стамбул, Кузгунджук ломает все стереотипы Стамбула современного: улочки и переулки выглядят чисто и ухоженно, дома — зажиточно и даже немного по-европейски. Этот сеттинг полюбился кинематографистам, поэтому здесь часто снимают кино. О популярности района среди операторов напоминают сразу несколько мест. Во-первых, улица Перихан Абла, названная в честь известного в 1980-х сериала «Сестра Перихан», который снимали здесь. Во-вторых, заведение Ekmek Teknesi — так называлось кафе в одноименном ситкоме, действие которого тоже разворачивалось в Кузгунджуке.
Гулять по Кузгунджуку удобно: главная улица Иджадие ведет от пристани вверх и соединяет уютные переулки квартала в единое целое. Здесь нет шумных баров или шикарных ресторанов, зато много крафтовых магазинов со свечами и керамикой, независимых книжных, мейхане, кондитерских и чайных. Почти все они открылись за последние десять лет, когда в районе случилась «реджентрификация», то есть второй виток изменений после того, который начался с переездом в Кузгунджук Ченгиза Бекташа и других архитекторов, поэтов и писателей. Некоторые кузгунджукцы с теплом вспоминают тот период и настороженно относятся к последним преобразованиям — кто-то считает, что район из дружного махалле с историей превратился в сплошной eating-and-drinking и один большой фотоспот для блогеров и свадебных фотографов.
Общественный огород. Одно из самых важных мест района — общественный огород (Kuzguncuk Bostani), где жители выращивают помидоры, перец, шпинат. Право пользоваться грядками есть у каждого жителя района, но в порядке очереди. Раньше на этом месте был сад, в котором старожилы района гуляли в детстве. При входе в огород расположено кафе Kuzguncuk Bostan с приподнятой верандой, на которой всегда много посетителей. Из огорода видна и главная достопримечательность района — ряд цветных домиков на улице Симитчи Тахир. Местный огород так дорог кузгунджукцам еще и потому, что его всем районом периодически приходится отбивать от застройки: здесь пытаются возвести то частную клинику, то школу, то просто установить забор, но каждый раз жители выходят на митинг. Значимость места лучше всего иллюстрирует один из главных лозунгов протеста: «Наша душа, наша гордость, наше все — наш огород».
Особняк. На восточной окраине Кузгунджука, если подняться вверх, можно обнаружить исторический особняк Abdülmecid Efendi Köşkü. Это место настолько же уникальное, насколько неочевидное — то ли культурный центр, то ли площадка современного искусства под управлением турецкого холдинга Koç. Здание, как считается, было построено в конце 19 века египетским хедивом Исмаилом-пашой, а впоследствии выкуплено султаном Абдул-Азизом и передано принцу Абдул-Меджиду II, последнему халифу из династии Османов. Частыми гостями особняка в те времена были художники, а само здание использовалось как летняя резиденция. Увы, сейчас попасть сюда можно только во время выставок — в остальное время особняк закрыт. О событиях пишут в соцсетях — недавно здесь проводили Стамбульскую биеннале.
Парк. От стамбульских риелторов, активно рекламирующих Кузгунджук как рай для жизни, можно услышать об огромном парке Фетхи-паша, который прилегает к району с запада. Он и правда классный: в парке всегда тихо и немноголюдно, он напоминает лес, но при этом хорошо благоустроенный и со смотровыми площадками. С этих точек открывается, наверное, лучший вид на сам Кузгунджук, который располагается на холме возле Босфорского моста. К Фетхи-паша можно подняться вверх по улице Бербероглу, а в конце нужно будет пройти несколько частных домов с курами во дворе и дымящими трубами, что добавляет деревенской романтики. Но ведь так и есть: Кузгунджук — это маленькая деревня, которой досталась большая популярность.
Заведения в Кузгунджуке, как правило, небольшие, так что посетители сидят за столиками на улице в тени вековых платанов, пьют кофе, разговаривают или читают книгу. Несмотря на общую ретроэстетику и обилие турецких kahvesi (кофеен), тут можно найти и модные кофейни третьей волны, например, Nerudа Coffee, где не только делают альтернативу, но и придумывают интересные авторские напитки. В старинную кондитерскую Tarihi Kuzguncuk Firini все ходят за главным местным специалитетом — «грибным» печеньем-курабье (Kuzguncuk Mantarı), сделанным только из фундучной и миндальной муки. А называется оно так потому, что выпечено в форме гриба. Неподалеку от кондитерской, в трехэтажном угловом здании с элементами османского барокко работает кафе-читальня Nail. Внутри все такое же красивое, как и снаружи, а на эстетичных подоконниках фотографируются явно чаще, чем читают, хотя собрание книг по архитектуре и дизайну на турецком впечатляет.
За турецкой кухней можно зайти в простое и недорогое кафе Kuzguncuk Balikçısı, где радушный хозяин накормит традиционными мезе и сезонной рыбой с морепродуктами. А добрый усатый дедушка из соседнего Asude Çayevi принесет горячий чай на традиционном медном подносе (разумеется, в чашке-тюльпане). Полная противоположность — ресторан Ismet Baba, расположенный на пристани. Это одно из тех ностальгических заведений, где официанты ходят в бабочках, а на стены вешают фотографии с гостями-знаменитостями (сюда, например, заходила Мэрил Стрип) — и все это не выглядит фальшиво. История и культовый статус ресторана не выдумка: если спросить у кузгунджукца об «Исмет Бабе», он ответит, что в нем обедал еще его дедушка.
Промышленная революция 21 века
В последние десятилетия Стамбул занят глобальным переосмыслением своего промышленного наследия. В заброшенных районах конвейер джентрификации поглощает и перерабатывает одну промзону за другой, используя как топливо современное искусство. Все чаще инициатором изменений становятся власти, все реже — местные жители.
Музейно-просветительское пространство Gazhane. Один из таких примеров — музейно-просветительское пространство Gazhane, которое открылось в 2021 году в Кадыкёе. Оно появилось на месте бывшей газовой станции «Хасанпаша» (Hasanpaşa), которая, проработав сто лет, была закрыта в 1990-х. На ее месте могли возникнуть супермаркет и парковка, если бы не вмешались местные активисты, которые предложили сделать здесь культурный центр. Власти идею одобрили, здания сносить запретили, но дальше дело застопорилось. К задумке вернулись только в 2015 году, реконструкция заняла шесть лет, и участие жителей в ней было сведено к минимуму — из-за этого у стамбульцев остался неприятный осадок.
В бывших газгольдерах и индустриальных зданиях Gazhane сейчас расположены Музей климата, Музей мультфильмов и юмора, библиотека, книжный магазин, детский центр, большие залы для лекций и воркшопов, кафе. Приходить сюда надо в правильное время — пространство оживает во время мероприятий, выставок и ярмарок, за анонсами которых можно следить в соцсетях. Если прийти просто так, можно заглянуть в музей и посмотреть на переосмысленную архитектуру, но вокруг может быть очень малолюдно.
Кафе и библиотека в бывшем здании трамвайного депо. После реконструкции депо начала 20 века в нем разместили муниципальное кафе (sosyal belediyesi). Такие кафе в Турции открывают городская администрация и наценка на еду в них — минимальная. Поэтому в выходные тут может быть многолюдно. На втором этаже в помещении есть большой стол для работы за ноутбуком, а на первом — небольшая библиотека и старый вагон трамвая.
Карта
- Текст: Роман Курашов
- Фото: Миша Митюков
- Обложка: Aysegul Yahsi
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
.jpg){kind=link}