Черноморское побережье Турции — старинные османские города, мало туристов и чайные плантации

Черноморское побережье Турции растянулось на 1700 километров — от пригородов Стамбула до городка Хопа возле границы с Грузией. Несмотря на наличие моря, пляжный отдых здесь крайне посредственный. Береговая линия довольно слабо изрезана, а значит бесконечных живописных бухт, как на средиземноморском побережье Турции, тут, увы, не найти. Красивые гавани есть всего в нескольких местах, но они все равно существенно уступают средиземноморским.

Большинство городов на побережье были основаны еще до нашей эры. Хетты, Древняя Греция, эллинистические города Македонского, осколки Персидской империи, Рим, Византия, сельджуки, османы — кто только ни правил землями Черноморского побережья. И каждый народ оставлял свой осколок в этом нереальном калейдоскопе событий. Ну и, конечно же, современная жизнь турок. Повседневный быт, праздники и традиции за пределами популярных туристических маршрутов — все это не менее интересно, чем вековые древности.

Сафранболу | Амасра | Синоп | Амасья | Самсун | Трабзон | Ризе | Жилье | Советы | Транспорт | Когда ехать | Карта

Сафранболу

Тысячи османских домов 18–19 веков постройки разбросаны по холмам. И это не музейная инсталляция, а настоящий живой город, где в старинных зданиях и сегодня живут люди. Город назван в честь шафрана, знаменитой специи, которую выращивают в окрестностях Сафранболу. Сегодня это тихий провинциальный городок, где живет 50 тысяч человек. А еще несколько сотен лет назад, начиная с 13 века, Сафранболу был важной остановкой на Великом шелковом пути. Здесь отдыхали купцы по дороге из Стамбула в Синоп и обратно. В 17–19 веках цены и спрос на шафран все время росли, а город богател. Именно с того периода и сохранилась застройка города. Сафранболу утратил свое торговое значение с появлением железных дорог в 20 веке. В 1994 году историческую часть Сафранболу признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Османские дома

В городе сохранилось около двух тысяч традиционных османских особняков, 800 из которых имеют особый охранный статус. Гулять по узким мощеным улочкам среди старинных домов — основное времяпрепровождение в Сафранболу. Здесь даже не нужны конкретные достопримечательности. Просто выходишь из отеля и идешь в любую сторону — красиво будет везде.

Османский дом — это обычно двух- или трехэтажное белое здание с черепичной крышей. Многие из них построены по технологии фахверк, которая обычно ассоциируется с Германией. Раньше некоторые фасады были расписаны орнаментами и различными узорами на мусульманскую тематику. Сейчас оригинальные росписи почти все утрачены, хотя на многих отреставрированных зданиях их воссоздают. У большинства домов есть небольшие балкончики и деревянные ставни.

Первый этаж имел хозяйственное значение, там хранили дрова и бытовую утварь. А в холодные месяцы содержали животных. На втором этаже находилась кухня, реже спальня. Потолки тут были самые низкие, чтобы проще и быстрее обогревать. Все самое красивое и роскошное располагалось на третьем этаже: высокие потолки, турецкие ковры, резная мебель. Именно там принимали гостей.

Многие традиционные дома сейчас переделаны под гестхаусы, и это, пожалуй, один из немногих вариантов в регионе, когда можно переночевать в действительно уникальном жилье. Из отеля Güneş Konak открывается живописный вид на весь город. Ночь в двухместном стандарте обойдется примерно в 2500 лир (6,869.8 рублей). В гестхаусе Sari Konak уютный зеленый двор, где приятно посидеть с книгой или ноутбуком. Комнаты в номерах довольно маленькие, но это из-за особенностей планировки здания, при которой самые большие части на этажах — общие зоны.

Достопримечательности

Музей истории города занимает огромный особняк, в котором раньше жили губернаторы города. Тут довольно скучная экспозиция, которая не рассказывает ничего особенного о Сафранболу. К тому же все пояснения только на турецком. Один плюс — из сквера вокруг музея открывается классный вид на город, потому что дом построен на самой высокой точке в историческом центре. Билет в музей стоит 75 лир (206.1 рублей).

Караван-Сарай построили в 1645 году для торговцев, следовавших по Великому шелковому пути. После масштабной реставрации в 2004 году в нем открыли отель Cinci Han, ресторан и небольшой музей. Гостям ресторана можно бесплатно погулять по территории и посмотреть на устройство старинного здания. Стандартный номер стоит от 2500 лир (6,869.8 рублей) в сутки.

Хамам Tarihi Cinci построен в 17 веке. Здание выглядит роскошно и внутри, и снаружи. Здесь сохранились исторические интерьеры — холл и раздевалки отделаны деревом, в парилках мраморные лежаки и раковины, арочные проходы и высоченные потолки. Снаружи здание можно узнать по нескольким куполам разного размера со стеклянными отверстиями для освещения.

Мужчины и женщины находятся в хамаме в разных помещениях, и даже входы у них разные. В стандартный набор услуг входят пенный массаж кесе и посещение хамама (той самой комнаты, где очень много пара). Сначала вы долго распариваетесь, лежите на мраморных лежаках, а потом банщик делает массаж специальной рукавицей с кучей пены — это и есть пилинг кесе. В женской части хамама банщики женщины, а в мужской, соответственно, мужчины. Базовый набор услуг стоит 350 лир (961.8 рублей). За дополнительную плату можно добавить еще различные массажи и обертывания.

Мечеть Мехмета Паши находится рядом с хамамом и вместе с медресе составляет единый комплекс. Мечеть довольно обычная и внешне, и внутри, впечатляет только ее возраст, ведь построена она была в 1661 году. Во дворе мечети есть красивый сад, фонтан и небольшое кафе. Отличное место для отдыха после расслабляющих банных процедур.

Мечеть Лютфие — малоизвестная и обделенная вниманием туристов достопримечательность. Она была построена в 1880 году и выделяется своим деревянным минаретом. Но ее более необычная особенность в том, что мечеть является мостом для перехода небольшого ручья Акчасу. Поэтому основание мечети напоминает небольшой арочный мост. Эта часть города, где находится мечеть — не менее красивая, но сюда совсем редко захаживают туристы.

Окрестности Сафранболу

Акведук Инсекайя

Пять километров от Сафранболу

Все мы привыкли, что акведуки — это наследие если не Римской империи, то как минимум Византийской. Но вот акведук в Сафранболу достаточно молодой, ему нет и 250 лет. Его построили в конце 18 века на деньги богатого жителя Сафранболу. Он был необходим для подачи воды в город.

Недалеко от акведука есть зиплайн и стеклянная терраса, откуда открывается классный вид на каньон. Вход на террасу платный, 20 лир (55.0 рублей).

Шафрановые поля

Десять километров от Сафранболу

В период с 25 октября по 15 ноября на полях в окрестностях города цветет шафран, самая дорогая в мире пряность. Шафран — это только рыльца одноименного цветка, то есть с целого цветка можно получить всего три тоненьких нити продукта. Соответственно, для килограмма пряности нужно примерно 150–200 тысяч цветов. Собирается все это, конечно же, вручную, отсюда и космическая цена. Килограмм шафрана в розницу может стоить 500 тысяч рублей.

Если вы оказались в Сафранболу в октябре — ноябре, то заглянуть на поля будет интересно. За процессом переработки можно понаблюдать на одной из местных ферм. Большая часть процессов происходит вручную. Там же предлагают продегустировать шафрановый чай и купить лукум с добавлением шафрана.

Деревня Ёрук

15 километров от Сафранболу

В деревне такая же архитектура, как в Сафранболу, но это совсем крошечное поселение, поэтому здесь намного тише и спокойнее. Одна из жительниц деревни тетя Филиз сделала из своего фамильного дома, где ее семья жила на протяжении 300 лет, музей. Можно посмотреть на оригинальные интерьеры, мебель и кухонную утварь. Здесь сохранились старинные росписи на стенах, кружевные занавески столетней давности и много интересных мелочей, которые интересно рассматривать. Сама тетя Филиз проводит экскурсии и рассказывает о своем доме, но, к сожалению, только на турецком. Вход стоит символические 15 лир (41.2 рублей).

Каньон Хорма

75 километров от Сафранболу

Национальный парк «Каньон Хорма» с красивым каньоном и деревянными дорожками над ним. В начале лета здесь можно застать полноводные водопады. Тропа до водопада — примерно три километра по деревянным настилам прямо на скале, над рекой. В конце пути есть место для пикника. Осенью с разноцветной листвой тут особенно красиво. Сюда удобно добираться только на личном транспорте или такси, автобусы до каньона не ходят.

Амасра

Амасра — популярный черноморский курорт. Пляжи тут галечные и узкие, а вода не самая прозрачная. Но это вообще не важно, потому что в Амасру нужно ехать не ради пляжей. Главный секрет, как полюбить Амасру — не ехать сюда в теплые месяцы, тогда не столкнетесь с толпами отдыхающих и сможете погрузиться в чудесную атмосферу города. Просто гуляйте по запутанным улочкам и набережной, рассматривайте кладку крепостных стен и наслаждайтесь тишиной, совсем несвойственной турецким городам. Городок совсем небольшой, тут живет всего 15 тысяч человек.

Амасру основали во втором тысячелетии до нашей эры. Город упомянут в «Илиаде» Гомера, тогда он назывался Сесам. Амасра находится на полуострове и имеет две гавани, на которых сейчас располагаются общественные пляжи. Сам город состоит из двух островов — собственно Амасры и маленького острова Бозтепе. Именно в Бозтепе сохранилась старая застройка и интереснее всего гулять. Связаны две части города между собой арочным Кемерским мостом, построенным еще при византийцах — в 8–9 веках. Его отреставрировали в 2014 году, и сейчас он активно используется. На мосту классно сидеть на рассвете, попивая чай и любуясь просыпающимся городом.

Прямо за мостом находится вход в крепость Амасра. Вообще, когда-то она окружала весь город — это был целый замок с воротами, смотровыми башнями и высокими стенами. Сегодня крепость сохранилась фрагментами, один из самых интересных находится как раз возле Кемерского моста. Местами стены отреставрировали, местами они растворяются в городской застройке и даже служат для кого-то забором дома. Крепость строили византийцы примерно в то же время, что и мост. Но в 14–15 веках ее сильно переделали генуэзцы, и то, что дошло до наших дней, уже генуэзское наследие.

Мечеть Фатиха (9 век) когда-то была православной византийской церковью. После прихода к власти османов, в 1460 году, церковь превратили в мечеть. Есть в городе и археологический музей. Вход по музейной карте бесплатный, без нее — 130 лир (357.2 рублей). Музей довольно скучный, можно смело пропускать в пользу музея в Синопе.

Посмотреть все самое интересное в Амасре можно и за один световой день. Но лучше остаться здесь с ночевкой, потому что дорога на автобусах из Сафранболу займет примерно три часа. Если же вы едете на машине, то оставаться с ночевкой стоит ради того чтобы живописную трассу на Синоп проезжать при свете дня.

Как добраться. Добраться сюда можно на долмуше из Сафранболу с пересадкой в Бартыне. В Сафранболу нужно найти автобусный мини-терминал, да-да, он так и называется. Оттуда около десяти раз в день отправляются автобусы в Бартын, в пути примерно полтора — два часа. В Бартыне вас высадят прямо там, откуда отправляется долмуш до Амасры. Ходят они каждые полчаса с восьми утра до девяти вечера. В самом Бартыне смотреть совершенно нечего, так что задерживаться там не стоит.

Синоп

Синоп — самый северный город черноморского побережья и всей Турции. Благодаря двум гаваням и удобному расположению здесь всегда был порт и процветала торговля, кто бы ни находился у власти. А власть здесь менялась часто: киммерийцы, милетцы, понтийские цари, римляне, византийцы, сельджуки и османы. Город грабили, разрушали, восстанавливали, возводили новые стены цитадели, заново налаживали торговлю, и так по кругу десятки раз. Стратегическое расположение Синопа было и его благословением, и его проклятьем.

В Синопе происходило и одно из ключевых сражений Крымской войны — Синопское. В ноябре 1853 года русский Черноморский флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова разгромил турецкую эскадру буквально за несколько часов. В историю это событие вошло как последнее крупное сражение парусных флотов.

Кажется, что во всем этом историческом безумии город устал. И вот сегодня его уже не беспокоят ни войны, ни осады. На старинной набережной рыбаки, как и сотни лет назад, распутывают свои сети и раскладывают утренний улов. У стен средневековой крепости турки попивают чай и играют в нарды. Можно часами слоняться по довольно утилитарным улочкам, рассматривать сохранившиеся кусочки древности и никуда не спешить.

Достопримечательности

Археологический музей. Внешне здание выглядит довольно непримечательно, но коллекция поражает своей древностью. Здесь есть посуда, статуэтки и вазы бронзового периода, а это было четыре — пять тысяч лет назад. Римские мозаичные панно, эллинистические скульптуры и византийские бюсты. Музей полностью соответствует городу, в котором он находится. Правда, интерактивность на нуле, так что неподготовленным туристам может быть скучновато. Вход платный — 70 лир (192.4 рублей), но музей входит в турецкую музейную карту, при ее наличии пройти можно бесплатно.

Помимо внутренних залов, есть и живописный двор с садом. В тени деревьев можно выпить чаю в небольшом кафе. Во дворе музея находятся руины храма Сераписа. Есть еще небольшая экспозиция из надгробий различных периодов.

Крепость. Основная часть исторических достопримечательностей в городе так или иначе связана с Синопской крепостью. Она была построена в 7 веке до нашей эры, когда город был колонией Милета. Крепость расширялась и ремонтировалась несколько раз в своей истории. Свой характерный вид она получила во время правления понтийского царя Митридата Евпатора в 72 году до нашей эры. В таком виде она и оставалась на протяжении почти тысячи лет, пока город не перешел под управление Конийского султаната. В этот момент фортификационные сооружения в Синопе достигли своего пика — 18-метровые стены, 11 внешних и пять внутренних башен. Был построен даже отдельный «внутренний замок» для контроля гавани.

Сегодня от былого величия остались только небольшие фрагменты, остатки крепостных стен разбросаны по всему городу. Лучше всего сохранились западная стена и вход Кумкапы. В Средние века сельджукский султан Алаеддин Кейкубат полностью перестроил эту часть крепости, используя камни, оставшиеся от разрушенных понтийских построек. Поэтому местами в уже турецкой крепости можно найти плиты с греческими буквами, старинные перекладины и мраморные плиты, вероятно, еще эллинистического периода. В археологическом музее есть табличка, которая висела над западным входом, на ней султан обращается к своим турецким и греческим подданным на двух языках.

Тюрьма. Внутри крепости находится одна из старейших тюрем во всей стране, основанная в 1887 году. В свое время тюрьма считалась одной из самых суровых, а побег из нее был чем-то фантастическим. Последних заключенных перевели в более современные тюрьмы в 1997 году, а Синопская тюрьма стала музеем и излюбленным местом съемок турецких криминальных сериалов. К сожалению, в 2023 году тюрьму закрыли на реставрацию и нет никакой информации о том, когда музей опять начнет действовать.

Часовая башня. Это еще одна довольно древняя достопримечательность. Саму башню построили еще в Средние века, и долгое время она была просто одной из башен крепости. А вот часовой стала уже при османах, когда в процессе очередной реставрации, в 19 веке, на ней установили куранты. На башню можно подняться, это лучшая смотровая площадка в городе. Но вот работает она довольно хаотично и без малейшей логики, в основном открыта для посещения в государственные праздники, но иногда и в рандомные будние дни. В общем, все детали придется выяснять на месте, если найдете смотрителя крепости.

Этнографический музей. В Синопе совершенно не сохранилась историческая застройка, в этом плане город скучноват и сильно уступает Амасье или Сафранболу. Есть хаотично разбросанные дома конца 19 — начала 20 века, но все они в плачевном состоянии и окружены новостроем. Единственное хорошо сохранившееся здание османского периода — особняк Aslan Torun Konağı. Сам музей не особо интересен, а вот погулять внутри особняка может быть очень увлекательно. Здесь сохранились оригинальные росписи на стенах и потолке, полы, лестницы, окна и даже кое-что из фурнитуры и оригинальной мебели.

Диоген. За свою многовековую историю в Синопе проживало немало знаменитых царей, тиранов и деятелей искусства. Скорее всего, вы даже знаете одного жителя Синопа — это Диоген, а если точнее, Диоген Синопский. Тот самый философ-стоик, который считается основоположником учения аскетизма. В Синопе установлен довольно уродливый памятник философу.

Из родного Синопа Диогену пришлось бежать из-за подделки денег. Он спешно покинул Синоп и остался жить в Афинах, всячески эпатируя там публику. Помимо жизни в бочке, а если точнее, в огромном глиняном кувшине пифосе, Диоген прославился своими яркими выходками и смелыми суждениями. Например, есть легенда, что однажды на главного аскета Греции приехал посмотреть сам Александр Македонский. Он был впечатлен образом жизни Диогена и сказал, что выполнит любое его желание. На что Диоген без колебаний ответил что-то в духе «отойди от бочки, ты загораживаешь мне солнце».

Еда

Рыбный промысел в Синопе существует тысячи лет, поэтому рыбные блюда здесь умеют и любят готовить. У туристов очень популярен ресторан Okyanus Balikevi & Mevsim Balikcilik, он даже есть в последнем выпуске Lonely Planet о Турции. И это небезосновательно: рыба свежая, готовят вкусно, особенно хороши жареная барабулька и стейк из черноморского лосося.

Sahil Ocakbaşı — домашнее кафе, где делают вкуснейшую жареную хамсу. Ünlü Balıkçılık — по факту, просто рыбная лавка. Можно выбрать понравившуюся рыбу, и вам ее тут же незамысловатым образом приготовят на сковороде. Пожалуй, самый бюджетный вариант, чтобы съесть целого лосося или лаврака (сибаса).

Помимо рыбы, в Синопе нужно обязательно попробовать местные манты, потому что у них особый рецепт. Синопские манты подают не просто с йогуртом, а еще посыпают толченым фундуком или грецким орехом. Такую вариацию этого блюда сложно найти в других регионах. Например, в Melahat’ın Mutfağı можно устроить целую дегустацию мант, приготовленных по разным рецептам, и точно для себя решить, каким вы отдаете предпочтение.

Окрестности Синопа

Маяк Инджебурун

20 километров от Синопа

Самая северная точка страны, добраться сюда можно только на такси или личном транспорте. К маяку ведет не самая лучшая грунтовая дорога, поэтому таксисты часто ломят цены, не соглашаясь ехать меньше чем за 1500–2000 лир (4,121.9–5,495.8 рублей) в обе стороны, хотя ехать всего полчаса. Сэкономить можно, взяв в аренду велосипед, и добраться самостоятельно. Дорога до маяка довольно живописна, людей нет, вокруг зеленые холмы и море. Пейзаж местами напоминает мыс Рока в Португалии. Главное правило посещения маяка Инджебурун — не ехать в ветреную погоду. В силу расположения, полуостров сильно продувается ветрами, поэтому даже в небольшую непогоду путешествие может превратиться в испытание.

Национальный парк Эрфелек Татлыджа

45 километров от Синопа

На территории парка Erfelek Tatlıca Şelaleleri находится 28 водопадов, к 11 из которых проложены деревянные настилы и мостики, так что гулять там очень удобно. Парк наиболее красив в конце весны, в это время водопады максимально полноводны. Здесь есть кафе, сувенирные лавки и столики для пикников. Туристы исключительно местные, у иностранцев место совершенно не популярно. Добраться можно только на авто, от Синопа примерно час езды. Вход платный — 25 лир (68.7 рублей) с человека и 75 лир (206.1 рублей) за машину и парковку.

Амасья

В Амасье с османскими домиками соседствуют гробницы греческих царей, а над всем этим возвышается византийская средневековая крепость. Все улочки в историческом центре вылизаны и причесаны, каждый дом вписывается в общий экстерьер. На реке Ешильырмак плавает совершенно бутафорская лодочка, а по ночам Старый город освещает яркая разноцветная подсветка. В общем, такая довольно качественная развлекаловка для турецких туристов из Самсуна, которых здесь большинство. При этом дома действительно старинные, просто хорошо отреставрированы.

Над Старым городом возвышаются скалы горы Харшен, а в них видны углубления — это гробницы понтийских царей. В 3 веке до нашей эры Амасья была столицей Понтийского царства. К гробницам можно подняться прямо от исторического центра буквально за десять минут, и оттуда открывается отличный вид на город. Вход стоит 50 лир (137.4 рублей). Гробницы внешне выглядят довольно аскетично, если сравнивать их с ликийскими захоронениями в Демре или Фетхие. Но общий вид схож — большие ниши в скале с отверстиями, где, собственно, и находились сами могилы царей.

Еще выше, над гробницами, на высоте 700 метров, находится средневековая крепость Амасья. Крепость десятки раз перестраивалась, все народы, приходившие в город, разрушали предыдущие постройки в ходе осады и строили свои. Греки, римляне, византийцы, сельджуки, османы — каждый приложил руку к возведению этого объекта. Например, в одной из арок уже османского периода находится перекладина с греческими буквами, явно отличающаяся от остальной постройки. Стоит заложить пару часов на детальное изучение крепости и поиск таких артефактов.

Крепость впечатляет сохранностью и масштабами, но нужно понимать, что большая ее часть, конечно, отреставрирована. Сегодняшний вид она приобрела уже ближе к 18 веку. Состоит она из трех частей: Верхняя крепость (акрополь), Девичий дворец (некрополь) и Нижняя крепость (внутренний город). Внутри можно найти старинные колодцы, мечеть и даже баню.

Вход стоит 50 лир (137.4 рублей), крепость закрывается в 17:30. Дорога из центра города займет около часа пешком. Или же можно вызвать такси — общественный транспорт сюда не ходит. С вершины крепости видно всю долину и город целиком.

В окрестностях города выращивают яблоки, поэтому Амасью часто называют яблочным городом. Из них же делают и главный местный напиток — яблочный чай. Это такая смесь из сахара и мелко нарезанных сушеных яблок, зачастую вообще без чайного листа. Его в Амасье пьют везде, подают к традиционному турецкому завтраку, предлагают с десертом в кафе и чайных. В общем, там, где обычно турки пьют крепкий черный чай из стеклянных стаканчиков, в Амасье пьют яблочный чай. Его можно купить в любой сувенирной лавке в городе, а по выходным на набережную часто приезжают ярмарки с торговцами из ближайших деревень.

Вкусные завтраки с видом на реку подают в Neyyire Artizan Lezzetler. Сытная турецкая кухня, много мяса на мангале, свежий айран и красивый вид на исторический центр Амасьи — в Keyif Cafe & Restaurant. В Amasya Anadolu Mantı Evi подают традиционные вкуснейшие турецкие манты, а также их жареную вариацию.

Чтобы прочувствовать весь антураж Амасьи, жилье лучше выбирать прямо в Старом городе. Все отели в этой части города расположены в исторических зданиях. За номер в османском доме придется отдать 50–70 долларов (4,681.4–7,022.1 рублей) в сутки. Например, в отеле Ziyagil Konağı красивые номера, самые низкие цены и включен отличный завтрак.

В Амасью удобно съездить на выходные из Самсуна, всего два — два с половиной часа в пути. А если у вас запланирован радиальный маршрут, то из Синопа, а уже дальше ехать в Самсун.

Самсун

Портовый город с тысячами студентов со всех регионов страны, но совершенно не популярный у туристов. Большинство турок, от Стамбула до Газиантепа, скорее всего, начнут вас отговаривать от поездки в Самсун. И, возможно, отчасти будут правы. Здесь нет старинных мечетей, средневековых крепостей или античных руин. Зачем же тогда ехать в Самсун? Чтобы ощутить жизнь большого турецкого города, с его ранними пятничными рынками, шумной набережной и современными трамваями, курсирующими вдоль моря.

Достопримечательности

Музей-корабль Бандырма. Самсун знаменит в первую очередь тем, что именно здесь зародилась турецкая борьба за независимость и светское государство. В 1919 году Мустафа Кемаль Ататюрк приплыл в Самсун на корабле Бандырма и собрал митинг студентов. В результате чего началась Турецкая революция. Сегодня на корабле находится музей, вход платный — всего 15 лир (41.2 рублей). Музей довольно скучный, и простому обывателю будет не особо интересен. А вот если вы фанат турецкой истории и самого Ататюрка, то, возможно, стоит посетить. Местные, конечно, от музея в восторге — об этом можно догадаться по очередям, которые выстраиваются к кораблю в праздники и выходные.

Памятник Ататюрку. Как и в любом турецком городе, здесь есть свой памятник Ататюрку, но не простой. Построен он австрийским скульптором Генрихом Криппелем. Почти пятиметровый бронзовый Ататюрк отливался в Австрии и частями доставлялся в Самсун. Общая высота «Статуи чести» — 8,85 метров. Кстати, фамилия «Ататюрк» переводится как «отец турок», и получил ее Мустафа Кемаль еще при жизни — в 1934 году. Во время одной из реформ, которая обязала всех турок обзавестись фамилиями, ведь до этого в Турции фамилий просто не существовало.

Этнографический музей — довольно скучный музей, посвященный истории города, традиционным ремеслам, развитым в регионе, национальным костюмам и быту местных жителей. Вход стоит 15 лир (41.2 рублей). Музей встречается в каждой второй подборке достопримечательностей Самсуна, но его можно смело пропускать в пользу следующего.

Музей медицины. Как сто лет назад выглядела инвалидная коляска? А какими были первые протезы конечностей? Какие использовали инструменты и как выглядели операционные? Все это есть в данном музее. Многие экспонаты можно детально рассмотреть, а некоторые даже потрогать. Находится музей в старом депо 1926 года постройки. Он выглядит очень современным, что довольно редко можно встретить в Турции за пределами Стамбула.

Набережная

Главная точка притяжения в Самсуне — это огромная набережная, растянувшаяся на 12 километров. Точкой начала можно считать гольф-клуб, а заканчивается она уже в пригородах. Кстати, гольф-клуб муниципальный и доступен для всех желающих. 

Вдоль набережной разбросано множество самых разных заведений, от простых турецких чайных и чорбашных (там, где специализируются на супах) до классных ресторанов. Например, Galya — ресторан с модным интерьером, красивой террасой и отличными турецкими завтраками. Там сервируют настолько огромный завтрак, что вам понадобиться компания из трех-четырех очень голодных людей и достаточно времени, чтобы с ним совладать.

На набережной не просто гуляют, это место буквально живет и кипит круглые сутки. С раннего утра здесь появляются бегуны, спортсмены и велосипедисты, после завтрака выходят гулять мамы с детьми, к обеду стекаются школьники из близлежащих школ. Но самое интересное начинается вечером, и особенно в выходные. Десятки турок выносят раскладные стулья и столы, термосы и обязательно огромные пачки семечек и сидят на набережной часами. Провожают закат, общаются, смеются, спорят о политике. Вас обязательно позовут присоединится, нальют стаканчик черного крепкого чая и будут улыбаться во весь рот. И тут совсем не важно, знаете ли вы хоть слово по-турецки или понимают ли местные английский. Здесь все понятно без слов: вам рады, вы желанный гость в этом городе.

Окрестности Самсуна

Дельта реки Кызылырмак

60 километров от Самсуна

Дельта реки Кызылырмак — популярный спот у бердвотчеров. В парке даже установлены специальные башни для этого. Здесь находится заповедник, а, следовательно, территория охраняется и запрещена любая охотничья деятельность. Наблюдать за птицами интереснее всего с января по март. Именно в это время максимальное количество водоплавающих птиц прилетают на зимовку в дельту реки Кызылырмак. Детальнее о том, что такое бердвотчинг и как начать им заниматься, можно почитать на портале birdwatch.ru.

Помимо птиц, в заповеднике живут буйволы, лошади, лисицы и другие животные. В общем, любителям природы место точно понравится. Площади заповедника огромны, поэтому, если хочется изучить все детально, для перемещения лучше использовать велосипеды. Их можно взять в аренду в самом парке — стоит 60 лир (164.9 рублей) в час. Для тех, кому важны только основные споты и есть не так много времени, по территории парка курсирует автобус с открытым верхом, из которого удобно наблюдать за природой вокруг. Проезд в автобусе стоит 40 лир (109.9 рублей).

Как добраться. Добраться до заповедника довольно просто: сначала на долмуше из Самсуна в его пригород Бафра, а после на другом долмуше уже до заповедника.

Городок Везиркёпрю

110 километров от Самсуна

Город был основан еще до нашей эры. Здесь сохранились следы цивилизации, относящиеся не только к османам и сельджукам, но и к хеттам. Везиркёпрю — это место, где благословляли хеттских царей, когда те восходили на престол. Подробнее о том, кто такие хетты и каково их значение в истории Турции, можно посмотреть на ютубе.

По пути в каньон или из него можно выделить часик на исследование исторического центра. Здесь сохранились старые османские домики и часовая башня 1906 года постройки. Заодно можно пообедать — в городке много традиционных столовок с чорбой (супами), донером (практически шаурма) и чи кефте (веганский заменитель шаурмы). В Huzur Lokantasi вкусно, дешево, а в теплые месяцы даже есть уютная терраса под виноградной лозой.

Каньон Шахинкайя

130 километров от Самсуна

На каньон можно посмотреть как сверху, так и снизу, катаясь на лодочке, стоит 150 лир (412.2 рублей) с человека. Скалы в каньоне формируют красивые бухты, многие даже сравнивают их с фьордами. В выходные сюда стекаются местные из окрестных деревень и, конечно, из самого Самсуна. Устраивают пикники, празднуют дни рождения и даже свадьбы — в общем, никакого уединения не будет. За спокойной атмосферой лучше ехать в будни днем.

Добираться сюда довольно долго, в пути два часа, а общественный транспорт к каньону не ходит, поэтому придется ехать на личном авто или заказывать такси. В целях экономии можно сначала добраться на долмуше до городка Везиркёпрю, а уже оттуда заказать такси. Такси от Самсуна до каньона будет стоить в районе 3000 лир (8,243.7 рублей), а от Везиркёпрю — уже 1000 (2,747.9 рублей).

Трабзон

Трабзон — большой (830 тысяч жителей) портовый город с шумными рынками и массой исторических достопримечательностей. Его нельзя назвать красивым, наоборот, местами он прямо нелепый и нелогичный. Но у города есть свой дух и атмосфера, которые нужно поймать и почувствовать, однако не ожидайте от него вау-эффекта. Если цель вашей поездки — только смотреть на красоту, то можно ограничиться одним днем, а остальное время посвятить изучению окрестностей Трабзона, вот там действительно красиво в привычном понимании этого слова.

Достопримечательности

Храм Святой Софии. Одна из самых интересных достопримечательностей в городе — храм Айя София, построенный в 1238–1263 годах, в период правления в регионе Трапезундской империи. В 15 веке османский султан Мехмет II захватил Трабзон, тогда город назывался Трапезунд. А главный кафедральный собор превратил в мечеть. Старинные фрески были местами сбиты, местами завешаны полотнами. Собор оставался мечетью на протяжении почти 500 лет. Во время Первой мировой войны город был занят русскими войсками, а в соборе размещались военный госпиталь и склад. И только в 1964 году собор получил статус музея. В реставрации храма участвовали ученые из Эдинбургского университета. Фрески восстановили, на всеобщее обозрение выставили различные артефакты, оставшиеся еще со времен основания собора.

Но в 2013 году музей опять превратили в мечеть. Сегодня в мечети можно посмотреть на фрески, они не завешены и доступны всем желающим. На полу под стеклом есть элементы старой кладки. Изящные тонкие колонны у входа, да и вообще весь фасад, отлично сохранились. А вот старинная напольная мозаика, к сожалению, покрыта ковром, так что посмотреть ее не получится. Во дворе мечети есть сад, можно даже выпить кофе или чай в небольшом кафе.

Церковь Святой Анны — старейшая церковь в городе. Построена в 6–7 веках в византийском стиле. Церковь несколько раз довольно основательно реставрировали, поэтому интересно побродить вокруг нее и порассматривать детали разных эпох. Например, над главной дверью можно увидеть остатки мраморной плиты с изображением древнегреческой богини Ники. Что делает на православном храме изображение богини из древнегреческой мифологии — это, конечно, большой вопрос. Византийские фрески внутри сохранились плохо, поэтому даже после недавней реставрации можно рассмотреть лишь небольшие фрагменты. Вход свободный.

Парк Загнос и крепость Трабзон. Крепость была построена еще при византийцах, десятки раз перестраивалась и разрушалась. Хорошо сохранилось всего несколько стен и башен, так что гулять прям по самой крепости негде. У одной из башен можно найти мраморный фонтан середины 19 века. Интереснее всего под стенами крепости — там находится парк Загнос, можно погулять, покормить уточек в пруду и полюбоваться крепостью с лучшего ракурса.

Особняк Ататюрка был построен как летняя резиденция в начале 20 века. В этом же особняке Ататюрк 11 июня 1930 года подписал свое завещание. Согласно ему, после смерти все богатства «отца турок» переходили в государственную собственность. Сегодня особняк занимает музей, посвященный жизни Ататюрка. Сам особняк интересен с точки зрения архитектуры, такой летний парящий домик с большими окнами и ажурным подкровельным карнизом, а вокруг него разбит красивый сад. Вход платный, 70 лир (192.4 рублей).

Холм Бозтепе — смотровая с панорамным видом на весь город и Черное море. Особенно круто тут провожать закаты после активного дня.

Еда

Главное, что нужно попробовать в Трабзоне — анчоус (или хамса). В местной кухне насчитывается около 40 разных традиционных рецептов с использованием этой рыбы. Ее жарят, тушат с овощами, солят, делают рыбные котлеты и даже плов с хамсой. Попробовать блюда с хамсой можно почти в каждом рыбном ресторане, а их в городе очень много.

В Rengarenk Balık Evi вкусная жареная хамса, в Yakamoz Balik Evi нужно идти за соленой хамсой, а в Balıklama Balık Lokantası просто потрясающе рыбные блюда, особенно креветки, жаренные на сковороде.

В Трабзоне живет довольно много грузин, видимо, под их влиянием и появилось блюдо кашарлыпиде. Это традиционное турецкое пиде с сырной начинкой и яйцом сверху. Внешне похоже на аджарские хачапури, но тесто более тонкое. Попробовать можно в Can Pide.

В Трабзоне даже есть свой десерт — хамсикёй сютлачи (Hamsiköy Sütlaçi). Это традиционный турецкий рисовый пудинг, который можно попробовать буквально по всей стране. Трабзонская версия же отличается тем, что сверху он щедро посыпан толчеными орехами. Подают сютлач почти в каждом местном ресторане, например, в Muharrem Usta 1940.

Шопинг

Когда-то город был важной остановкой на Великом шелковом пути. Здесь торговали пряностями, тканями и различными изделиями местных ремесленников. В городе даже сохранился один караван-сарай 16 века, называется он Ташхан. Здесь ночевали и отдыхали купцы после долгих месяцев пути. Сейчас место доступно для всех желающих, внутри находится несколько магазинов с самыми разными товарами, ну и, конечно же, чайная.

Трабзон и сегодня остается крупным шопинг-центром с десятками рынков и торговых центров. В основном сюда приезжают из Грузии закупаться самыми разными турецкими товарами. Потому что какой бы ни была инфляция в Турции, но цены на одежду, ткани, посуду и прочие мелочи здесь все равно в разы ниже, чем в Грузии.

Самый большой торговый центр — это Forum Trabzon, в нем представлены чуть ли не все турецкие бренды масс-маркета. Если же хотите более аутентичного шопинга, поторговаться, поспорить с продавцами и выпить чая прямо в посудной лавке, то отправляйтесь в старую часть города на улицу Узун сокак (Uzun sokak) и в район площади Мейдан. Кстати, здесь же сохранилось больше всего исторической застройки, так что можно объединить шопинг с разглядыванием османских особняков.

А если хочется купить что-то особенное и напоминающее о поездке, то стоит обратить внимание на традиционные ювелирные изделия, выполненные в технике казазие (kazaziye). Это украшения, сплетенные из нитей золота или серебра с шелковой основой. На нить шелка буквально нанизывают металл, получаются очень изящные и оригинальные браслеты и цепочки. Ювелирных магазинов с такими украшениями в городе несколько, один из лучших — Kazzaze Atölye.

Окрестности Трабзона

Деревня Аракли

30 километров от Трабзона

Отличное место для пляжного отдыха возле Трабзона, с поправкой на то, что это все еще Черное море. То есть лазурных бухт и суперпрозрачной воды здесь не будет, но есть приятные пляжи и неплохая инфраструктура. В деревне много гестхаусов и отелей с видом прямо на море, например, Dora Hotel. Добраться можно на долмуше с автобусного терминала в Трабзоне.

Монастырь Панагия Сумела

50 километров от Трабзона

Именно ради этого монастыря большинство туристов и приезжают в Трабзон. В 2021 году монастырь открыли после длительной реставрации. Первый православный храм в этом месте был построен еще в 5 веке. Но узнаваемый фасад, свисающий со скалы, появился в эпоху Трапезундской империи, примерно в 13–14 веках. Настоящий период расцвета монастыря настал, как ни странно, при османах в 18–19 веках. Хоть они и были мусульманами, но Панагия Сумела продолжила функционировать как православный монастырь. Османы даже провели серию реставраций, именно благодаря этому монастырь так хорошо сохранился до наших дней.

С падением Османской империи история действующего монастыря Панагия Сумела прекратилась. Из-за войны между Турцией и Грецией православным монахам пришлось спешно покинуть монастырь в 1923 году. Самую важную икону «Богородица Панагия Сумела» тогда вывезти не удалось. Зато ее смогли спрятать в соседнем монастыре Айя-Варвара, закопав во дворе. Только в 1931 году, договорившись с турецкими властями, икону смогли вывезти в Грецию. Уже в середине 1950-х годов в городе Верия (Греция) построили новую Панагию Сумелу, где икона находится и по сей день.

Запреты и отсутствие монахов не мешали туристам и паломникам посещать Панагию Сумелу, но монастырь был неухоженным и постепенно разрушался. Поэтому в 2015 году его закрыли на долгую реставрацию, которая продолжалась более шести лет.

Добраться сюда можно самостоятельно, сначала на городском автобусе до соседней деревне Мачка, оттуда на такси до входа в заповедник и уже там на долмуше, который включен в стоимость билета. Вход платный, примерно 720 лир (1,978.5 рублей), на официальном сайте можно посмотреть график работы в разные сезоны.

Монастырь находится на склоне горы Карадаг на высоте 1200 метров. Фасад здания прямо свисает со скалы, зрелище потрясающее, но увидеть монастырь во всей красе можно либо с дрона, либо с другой стороны дороги. Поэтому, если вам позволяет время, то обратный путь от монастыря до входа в заповедник лучше преодолеть пешком — так сможете рассмотреть его во всей красе.

Озеро Узунгель

100 километров от Трабзона

Живописное горное озеро, расположенное в ущелье и окружено лесами. Вероятнее всего, озеро образовалось несколько сотен лет назад в результате мощного оползня, который перекрыл часть реки Халдинезе. Отсюда и такой необычный пейзаж — озеро словно находится в огромном природном котловане. Вокруг озера есть небольшая одноименная деревня, в ней можно пообедать и заглянуть в мечеть. Место довольно популярно среди местных, отсюда и завышенные цены на еду и жилье.

Добраться сюда можно на долмуше, но ходят они всего несколько раз в день, а расписание постоянно меняется. Так что, если решите ехать без ночевки, выбирайте самый ранний рейс и уточните у водителя, когда отправляется последний долмуш.

Плато Эгрису

105 километров от Трабзона

Красивое плато в горах, попроще, чем те, что находятся в окрестностях Ризе, но тоже весьма интересное. На плато расположена мечеть Sultan Murat Mosque, рядом с ней — смотровая площадка, откуда открываются шикарные виды на окрестности. Пообедать можно в кафе Sultanmurat Bungalov. Видовая терраса буквально парит над облаками. Если ехать на озеро Узунгель на машине, то удобно заглянуть и сюда, но ехать специально, наверное, не стоит.

Ризе

Турки пьют чай всегда и везде. В жару у моря, сидя на набережной или прямо посреди улицы, на паромах и в автобусах, на автовокзалах и в поездах. Чай в Турции — это целый культ, а стеклянный стакан в форме тюльпана — бардак — главный символ этого культа.

Сорт турецкого черного чая называется ризе, так как основная часть всего чая выращивается в окрестностях этого города. Здесь даже есть целый НИИ чаеводства, открытый еще в 1958 году. В Ризе мягкий климат и высокая влажность, это самое влажное место в Турции. Кстати, чай в Турцию завезли всего лишь в 19 веке из Грузии. Так что, если вы представляете себе османских султанов, которые целыми днями попивают чай, лежа на топчанах, то это заблуждение. Любимыми напитками у султанов был щербет и кофе.

В 2022 году открыли аэропорт Ризе-Артвин с диспетчерской вышкой в форме того самого чайного стакана. А вход в терминал выполнен в форме чайного листа. На территории аэропорта есть Музей чая Çaykur и работает мини-чайная фабрика. Вот настолько в Ризе любят чай.

Сам город скучноват, историческая застройка сохранилась плохо, гуляя по улицам, можно найти дома начала 20 века, но их мало и зачастую они в плачевном состоянии. Такой обычный турецкий городок с современными пятиэтажками, чайными на каждом углу и вырвиглазными вывесками. В Ризе сохранились остатки османской крепости на возвышении, где сейчас работает небольшая чайная. Это отличное место для наблюдения за закатом.

Мечеть Гюльбахар — самая красивая и старая мечеть в Ризе. Изначально была построена в 16 веке, но множество раз перестраивалась и свой окончательный внешний вид приобрела в середине прошлого века. Внутри сохранились оригинальные деревянные потолки и лестницы, а снаружи есть небольшой сад.

Как в любом приморском городе, в Ризе все отлично с рыбными ресторанами. В Sandal Balik ve Kofte Rize подают вкусные креветки, жаренные на сковороде. Yeşil Mavi Balık Evi — скромная столовая для местных, где за адекватную цену можно наесться жареной барабульки до отвала. А за самой свежей хамсой стоит идти в Yakamoz Avci Balik. После долгого дня на природе и исследования окрестностей Ризе можно расслабиться в кальянной Palimpsest с видом на Черное море.

Из интересного — в городе есть особые симиты (традиционные бублики), непохожие на привычные стамбульские или продающиеся в других городах. Они более тонкие, без кунжута и совсем из другого теста. Лучше они или хуже традиционных, сказать сложно, но попробовать стоит. Так что с утра отправляйтесь за свежими симитами в ближайшую пекарню, например, в Beyaz Taş Simit Fırını.

Ризе удобно использовать для ночевки и отсюда исследовать окрестности. Ведь все интересные достопримечательности скорее природные и находятся в 50–80 километрах от города. Средняя цена за номер в неплохом отеле — 2000 лир (5,495.8 рублей), в то время как в горах отели ломят цены от 4000 лир (10,991.6 рублей) в сутки.

Окрестности Ризе

Все достопримечательности в окрестностях Ризе доступны только на личном транспорте. Поэтому или придется брать в аренду авто, или выбирать экскурсии. Туры можно забронировать как онлайн на популярных агрегаторах, так и в локальных турфирмах непосредственно в Ризе. Одна из самых популярных турфирм Rize Tours устраивает экскурсии по всем самым интересным местам вокруг города.

Деревня Харемпете

25 километров от Ризе

Чайные плантации, горные пейзажи и чистый воздух — вот зачем стоит ехать в деревню Харемпете. Выпить чашечку ароматного чая прямо в кафе на чайной плантации, например, в Gizli Bahçe Tea Garden. Погулять среди чайный кустов, посмотреть, как турчанки вручную собирают чай.

Девичья башня

40 километров от Ризе

Обязательный пункт в экскурсионной программе любого местного тура. Османская смотровая башня, находящаяся посреди моря. Попасть внутрь не получится — башня закрыта для посещений. А вот спуститься к небольшому пляжу у башни можно, прямо у нее находится съезд с трассы. Это отличный спот для фото и место для пикника. Отдельно ехать только к этой башне особого смысла нет, а вот заглянуть по пути к другим достопримечательностям стоит обязательно.

Рафтинг на реке Фыртына

70 километров от Ризе

Бурная горная река — идеальное место для рафтинга и каноинга, поэтому и привлекает любителей активного отдыха со всей страны. Те, кто не готов к такому адреналиновому времяпрепровождению, могут прокатиться над рекой на зиплайне за 150 лир (412.2 рублей).

В этом регионе много арочных мостов, построенных еще при османах, в 18–19 веках. Самый красивый — мост Шенюва, находится возле одноименной деревни. Конструкция очень изящная, издалека мост выглядит невероятно тонким, буквально парящим над бурлящими водами Фыртыны.

Замок Зилькале

85 километров от Ризе

Средневековая крепость 14–15 века, построена во времена правления Трапезундской империи. Она расположена на высоте 750 метров над уровнем моря. Внутри находилась часовня и одна смотровая башня. В 2008 году крепость отреставрировали, и она стала точкой притяжения для местных туристов. Теперь вокруг нее построили несколько довольно дорогих отелей. Например, за ночь в Hemşin Ata Konağım придется отдать от 4000 лир (10,991.6 рублей).

Плато Покут

85 километров от Ризе

Живописное плато, которое буквально парит над облаками на высоте 2032 метра. Чтобы увидеть его во всей красе, должно повезти с погодой. Лучшее время для посещения — август — сентябрь. А вот в холодные месяцы, с ноября по апрель, здесь обычно лежит густой туман, и совершенно не видно тех роскошных пейзажей, ради которых сюда все едут.

Прямо над облаками можно выпить чаю и даже съесть сытный турецкий завтрак в кафе Gün Batımı Pokut. В теплые месяцы на плато работает несколько скромных гестхаусов с совсем не скромными ценами в районе 4000–5000 лир (10,991.6–13,739.5 рублей) за ночь. Например, Pokut Doğa Konukevi. Но если очень хочется переночевать на плато, посмотреть здесь рассвет или сходить в небольшой трекинг, то это отличный вариант для ночевки. Сюда лучше ехать на внедорожнике: последние 11 километров — это грунтовка не лучшего качества и жесткий серпантин.

Деревня Айден

85 километров от Ризе

Если у вас есть время на посещение только одного места в окрестностях Ризе, то это точно должна быть деревня Айден. Здесь есть и горное плато, чуть менее красивое, чем Покут, но все же. Есть зиплайн, старинный османский мост и даже рафтинг. В общем, все то, что разбросано по окрестностям Ризе, в деревне Айден представлено довольно компактно. Разве что средневекового замка не хватает.

Чтобы успеть все посмотреть, ехать лучше на целый день. В деревне все отлично с инфраструктурой, можно вкусно пообедать с красивым видом в ресторане Gagaç или просто выпить чаю с домашней выпечкой в семейном кафе Memi Dedenin Kalifi.

Карта черноморского побережья Турции

Жилье

Черноморское побережье Турции только начинает свое развитие как туристический регион. В более крупных и популярных у туристов городах (Самсун, Трабзон, Сафранболу) встречаются сетевые отели. Например, в Трабзоне есть DoubleTree by Hilton Trabzon, а в Самсуне — Park Inn by Radisson Samsun. Довольно часто такие отели находятся далековато от центра города и могут быть плохо с ним связаны логистически, так что больше подойдут путешественникам с личным авто. Но не всегда, например, в Трабзоне Radisson Blu Hotel Trabzon находится прямо у главной смотровой площадки города — холма Бозтепе.

В отелях всемирно известных сетей всегда приятный сервис и ожидаемый уровень комфорта. Цены сильно зависят от сезона и варьируются в районе 3000–4000 лир (8,243.7–10,991.6 рублей) за сутки.

Но основная масса объектов размещения в регионе — это традиционные турецкие отели с золотыми вензелями на стойке ресепшена, неплохим завтраком и обычно ужасным интернетом. В таких никогда не знаешь, чего ожидать и насколько хорошо или плохо будет в каждом следующем отеле. Цены начинаются от 2000 лир (5,495.8 рублей) за сутки и стремятся в бесконечность. Увы, но это реалии слабо развитых в плане туризма регионов Турции и бесконечной инфляции. Поэтому будьте готовы отдать за скромный номер в маленьком отеле где-то в Ризе столько же, сколько за хорошие апартаменты в Стамбуле. Если хочется хоть немного сэкономить, то можно находить объекты размещения в соцсетях и писать им напрямую, так цена может стать ниже на 20–30%.

Советы

Цены. В последние годы в стране бешеная инфляция, цены в кафе и магазинах порой меняются каждую неделю. Поэтому на входе во многие достопримечательности пишут цены в евро. Оплатить можно в лирах по текущему курсу. То же самое и с жильем — при бронировании на букинге цена будет указана в евро, якобы это местная валюта. Конечно, на месте можно будет заплатить и в лирах, но по курсу, актуальному в день заселения, а не на день бронирования.

Язык. С английским в регионе проблемы, знает его только молодежь, и то нечасто. Поэтому постарайтесь выучить несколько вежливых фраз на турецком и держите наготове гугл-переводчик.

Мечети. В большинство мечетей вход свободный и бесплатный для всех. Но помните про соответствующий дресс-код. Закрытые плечи и колени для всех, для девушек обязательно покрытая голова. Если в мечетях Стамбула к туристам привыкли и часто у входа бесплатно раздают платки, то в этом регионе такого практически нет. Так что заранее купите себе платок или соблюдайте мусульманский дресс-код и в городах.

Рамадан. Перед поездкой весной или летом загуглите, не выпадает ли она на период священного у мусульман месяца Рамадана. Даты его меняются от года к году. В это время мусульманам запрещено есть и пить от рассвета до заката. В маленьких городах могут быть закрыты почти все заведения. Проявите уважение и постарайтесь не есть днем в общественных местах, на паромах, в парках или автовокзалах. Также не лучшая идея ехать в путешествие в Курбан-байрам — праздник по случаю окончания Рамадана. Обычно он длится около двух дней. Но в 2024 году Рамадан растянулся на неделю, и очень много туристов поехали в путешествие. В отелях резко закончились места, а цены выросли в несколько раз.

Транспорт в регионе

Исследование северного побережья Турции можно начинать из двух точек — Стамбула или Ризе на границе с Грузией. В теории весь этот маршрут возможно проехать на своей машине, стартовав из России.

В Турции отлично развито автобусное сообщение, поэтому добраться до любого города можно на автобусе. А до совсем отдаленных поселений и на короткие расстояния ходят маршрутки (долмуши).

Билеты удобно покупать онлайн на агрегаторе Obilet, там можно сравнить автобусы разных компаний по стоимости и продолжительности пути и выбрать подходящий. Для покупки билета понадобится иностранная карта. Или придется покупать за наличные лиры в офисах транспортных компаний, они могут находиться как на автовокзале, так и просто в городе. При покупке билета учитывайте, что можно выбрать автобус с рассадкой «2+1» и сидеть на отдельном сидении без соседа. При оформлении билета через сайт все видно при бронировании, а если покупать в кассе, то надо уточнить это у продавца.

Автовокзалы (otogar по-турецки) всегда располагаются очень далеко от центра — чем больше город, тем дальше будет находиться вокзал. В Стамбуле автовокзалов столько, что разобраться в них непросто. Но если вы живете в центре, то лучше всего покупать билет в кассах транспортных компаний. У них почти всегда есть опция бесплатного трансфера от этих касс до нужного автовокзала.

В междугородних автобусах бесплатно разносят горячие и холодные напитки, снеки и выдают пледы. В общем, комфорта в турецких автобусах явно больше, чем в европейских, а сидения шире и отлично раскладываются. Часто прямо в автобусе есть розетки и Wi-Fi.

Автобусы делают технические остановки каждые четыре часа в специальных транспортных терминалах. Причем не важно, на часах девять вечера или три часа ночи. Если положено остановиться на огромном шумном терминале с кучей кафешек и магазинов минут на 40, значит обязательно остановятся. А вот остановки в городах очень короткие, и зачастую никто не проверяет, все сели назад в автобус или нет. Так что надо быть осторожнее с перекурами.

Когда ехать

Погода в регионе похожа на климат Сочи или Батуми. Жаркое влажное лето, ветреная дождливая зима, а идеальное время для поездок — межсезонье.

Лето. Регион суперпопулярен летом у турецких туристов. Все дело в том, что пляжный отдых тут на порядок дешевле, чем на средиземном и эгейском побережьях. Поэтому в июле — августе на немногочисленных курортах черноморского побережья очень много народу. Плюс довольно изматывающая летняя жара, которая совершенно не способствует долгим прогулкам. В общем, лето — не лучший сезон для поездок.

Из плюсов — цветущие альпийские луга в окрестностях Трабзона и Ризе. В августе, пока на равнине стоит жуткая жара, в горах есть все шансы застать открыточные виды домиков, которые возвышаются над облаками.

Осень. Идеальное время для поездки — уже не так жарко, можно долго гулять по старинным османским городам, изучать крепости и даже с комфортом сходить в трекинг. Комфортная температура воды держится аж до начала октября. С конца октября и по середину ноября в Сафранболу можно застать цветение шафрана.

Зима. Как и лето, это не лучшее время для поездки, в первую очередь из-за погоды. В это время на черноморском побережье холодно и дождливо. В приморских городах из-за высокой влажности и ветра плюс пять может ощущаться как минус десять. Многие горные деревни становятся необитаемыми на зимние месяцы из-за холодов и отсутствия хороших дорог. Центральное отопление есть далеко не везде, поэтому в гостиницах может быть холодно и сыро.

Весна. Начиная с конца марта и до наступления жары в регионе мало людей, легко купить билеты на автобус день в день и комфортно гулять часами. Уже в мае на рынках продаются клубника и черешня, цветет глициния, горные реки полноводны и отлично подходят для рафтинга. Курортные городки стоят совсем пустыми, поэтому и цены ниже обычного.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.