Куда ехать, если вам не нравится юг Бали: другие части острова, Гили, Ломбок и Сумбава

0
Про Бали написано уже очень много гидов и путеводителей, но на острове и в его окрестностях все еще немало мест, куда туристы приезжают не так часто или не приезжают вовсе. Главный редактор “Самокатуса” Елена Срапян провела на островах центральной Индонезии два месяца и рассказывает, как выбрать локацию для жизни на Бали и чем интересны острова Западной Нуса-Тенггары.

Я никогда не любила южную часть Бали: шумно, очень много траффика, дорого и слишком уж туристически – а локальной жизни совсем немного. Кроме того, я не катаюсь на серфе, так что океан мне совсем не обязателен. В этом году у меня были большие надежды на Чангу, так как я не была на острове несколько лет, а его сильно хвалили – но они не оправдались: Чангу оказался совсем не живописным, а даже немного грязным поселком на одной из самых перегруженных трасс, и симпатичные хипстерские кафе и рестораны ситуацию не спасали.

Не всегда сказочное Бали

В середине марта на Village вышла история IT-стартапа Finch, который вывез работников на Бали зимой, но все пошло не так. Чтобы не быть, как они, знайте:

  • на Бали очень сложно жить, если вы не водите скутер или у вас нет того, кто возьмет вас пассажиром. Все самое приятное на острове находится далеко от тех мест, где можно перемещаться пешком, да и сам быт настроен на то, что для вас проехать три километра до прачечной – не проблема;
  • c декабря по март – сезон дождей. Но Бали – не Индия, тут не муссонный климат, поэтому обычно дожди идут раз в день или реже, и солнце выглядывает часто. Лично я люблю этот сезон больше: не так жарко, не так дорого, не так людно, все расцветает и зеленеет;
  • жить на Бали приятнее всего в арендованной вилле, и поэтому стоит приезжать на месяц или больше;
  • интернет плохой. На вилле вы еще можете попросить хозяев дотянуть скорость хотя бы до 5-7 Мб/c, в отелях и гестхаусах приходится довольствоваться тем, что есть;
  • роковая ошибка многих: Бали – не пляжный остров. Да, тут есть пара мест, где можно поплавать, и я про них расскажу, но в основном это все же серферские места. Я люблю Бали за нормальную туристическую атмосферу за пределами юга, локальную культуру и природную красоту.

Убуд

Мои друзья, которые жили на Бали, всегда выбирали Убуд, и мне тоже там нравится: очень много зелени, развитая инфраструктура: супермаркеты, рестораны, много очень атмосферных мест, есть даже кинотеатр. Но селиться лучше не в самом городе: там очень людно и шумно. Мы сняли виллу в 7 километрах от центра: хозяйку нашли в фейсбуке, оказались первыми гостями на вилле – за что и получили большую скидку. Двухкомнатный дом в балийском стиле с большой верандой и бассейном обошелся нам в 900 долларов на четверых за месяц.

Уровень виллы был буквально пятизвездочным: большие комнаты, красивый интерьер, уборка и смена полотенец по любому требованию, питьевая вода и туалетные принадлежности – бесплатно. Транспорт мы арендовали: один мотобайк на месяц после торга стоил нам 600 тысяч рупий.

Курс валют и жилье
  • Актуальный курс рупии:
    10 000 IDR = 0.71 $ = 45.37 рублей
  • Искать жилье в Убуде можно в этих группах: раз, два

Месяц на Бали мы по будням работали, вечером выезжали поужинать в одно из городских кафе, а на выходных отправлялись исследовать остров. Так мы объехали его кругом, а на юге и востоке были несколько раз.

Наши любимые кафе в Убуде:

  • Seniman Coffee Studio – кофе “четвертой волны”, как написано на официальном сайте. Идеальный кофе, хороший интернет для работы, колониальная атмсфера и очень классные картофельные крокеты всего за 23 тысячи рупий (104.34 рублей).
  • Kaya Coffee – парень по имени Тегу из Джакарты устроился при вегетарианском буфете и варит отличный кофе. Место очень атмосферное, а само приготовление кофе превращается в отдельный ритуал: у Тегу пока нет денег на кофе-машину, поэтому он имитирует ее с помощью аналоговых приборов – ручного пресса для кофе и подобия паровой бани для вспенивания молока.

  • Pondok Madu – одно из самых популярных городских кафе, вкусно, недорого, меню очень разнообразное. Ребрышки – топ.
  • Kedai D’Sawah – случайно нашли это место, и потом ездили несколько раз. Красивое кафе, потрясающий вид на рисовые поля и закат. Еда посредственная, но зато дешевая: 30-40 тысяч рупий (136.10—181.46 рублей) за блюдо, и зеленый карри с курицей вполне хорош.
  • USHA – русское кафе в Убуде, очень вкусно почти все, кроме чебуреков. Вареники хороши, лососевый суп – просто сказка, десерты тоже очень вкусные.
  • Clear Cafe – вегетарианский ресторан, куда стоит идти только ради интерьера. Кухня неплохая, но не блестящая, но само место стоит хотя бы одного ужина.
  • Mamma Mia – для тех, кто не может жить без пиццы. Тут она самая вкусная из всех, которые я пробовала в Убуде.
  • СP Lounge – большой ночной клуб с живой музыкой. Стоит зайти ради радужного сета шотов: всего за 159 тысяч рупий (721.31 рублей) бармен очертит огненный круг на стойке и виртуозно разольет вам алкогольный градиент по 12 рюмкам.

Север Бали

Мне очень понравился север Бали: совсем не людный, но при этом не лишенный туристической инфраструктуры. Рядом с портом Гилиманук, откуда отправляются паромы на Яву (и откуда прекрасно видно яванский вулкан Иджен), есть курортное местечко Менжанган. Тут можно снять приличную комнату за 120-150 тысяч рупий (544.39—680.48 рублей), и провести пару дней на White Sand Beach: пляж находится на живописном заливе, и вода тут очень спокойная. В будние дни за 200 тысяч (в выходные – за 300) можно арендовать лодку и прокатиться до одноименного острова Менжанган: по его белоснежным пляжам там ходят дикие олени. А еще в Менжангане отличные дайвинг и снорклинг.

Приятная атмосфера в городке Сингараджа: мы его проехали, потому что было мало времени, но какое-то впечатление успело сложиться. Сингараджа – бывшая столица Бали: до 1953 года здесь находилась голландская администрация. Город очень спокойный, по балийским меркам практически пустой. Тут сохранились несколько колониальных вилл, находится самый большой китайский храм, а в районе доков все еще есть арабский район. А еще в Сингарадже и окрестностях продается больше всего колоритных балийских масок.

Селятся тут обычно не в самом городе, а в районе пляже Ловинья: это спокойный пляж с черным песком. В его окрестностях много отелей и ресторанов, цены ниже средних балийских – туристов куда меньше, чем отелей.

Балийское море, которое омывает север острова, вообще очень спокойное. К востоку от Сингараджи, в районе поселков Гретек и Кубу, находятся мои любимые места: бесконечные пляжи с кокосовыми пальмами и черным песком, чем-то напоминающие Коста-Рику. Обычно в этим местах нет ни души, кроме местных рыбаков – да и тех не слишком много. С ночевками в этом районе похуже, но через перевал находится уже более туристический Амед: можно поселиться там и гонять на северные пляжи купаться и наслаждаться кинематографичной атмосферой.

Восток Бали

Если от деревушки Альмапура повернуть на восток, а затем продолжить движение вдоль извилистого берега, вы попадете в Амед – мекку дайверов острова Бали. Но хорошо тут будет не только дайверам: за каждым холмом в Амеде – спокойные пляжи, окруженные рифами. Тут приятно плавать, отличный снорклинг, а туристов совсем немного, и цены сильно ниже южных. И даже если не жить в Амеде, проехать по круговой дороге вокруг полуострова очень приятно. А еще здесь находятся два больших храма: Temple Of Lempuyang Luhur – знаменитые врата с видом на Агунг – и водный дворец Taman Soekasada Ujung.

Как бесплатно послушать балийский оркестр


Если вы хотите послушать традиционный балийский оркестр гамелан или посмотреть танцы, а на острове планируете пробыть долго – не берите экскурсии, а узнайте, когда “дни рождения” ближайших храмов. Раз в полгода в каждом крупном храме проводятся большие церемонии, а раз в год – просто огромные: почти две недели каждый день идут подношения даров и молитвы, а по вечерам начинаются музыка и танцы в честь храма и богов.

К югу от Альмапуры расположен пляж Virgin Beach – один из двух известных пляжей востока Бали. Вход на Virgin Beach платный, 10 тысяч рупий. Пляж уже развитый: много кафе, расставлены лежаки, немного назойливые продавцы наперебой предлагают фенечки, массажи местное пиво “Бинтанг”. Но купаться здесь приятно: вода лазурная, а волны не слишком сильные.

Virgin beach

Но мой любимый пляж на Бали – Bias Tugel Beach, который соседствует с бухтой Паданг Бай. Вход тут тоже стоит 10 тысяч рупий, но его легко можно обойти по тропам на Maps.me, если не хочется платить. Тут песок еще белее, вода ярче, а сама атмосфера более камерная. Правда, видимо, про пляж уже не первый раз пишут на русском языке: в этом году 99% посетителей бухты, которых мы видели – русскоязычные.

А еще справа от пляжа стоит заброшенный отель, куда можно легко залезть: с его крыши отличный вид на пляж и порт Паданг Бай, откуда расходятся паромы и фастботы на Ломбок, Гили и Нуса Пениду.

Острова Гили: Hi! Wanna get high?

Если серьезно, то лучший пляжный отдых на Бали – в районе островов Гили. Добраться туда легко: все туристические офисы продают комплекты трансфер до Паданг Бай+лодка, обычно это стоит 400 тысяч рупий (1,814.62 рублей) на человека. Но нас было трое, и мы просто взяли такси до порта, а там уже сторговались с лодками на 135 тысяч рупий за человека (612.43 рублей).

Так как я люблю пляжи и купаться, то выделила на Гили целую неделю, которая растянулась на восемь ночей из-за того, что мы ждали подругу. Для экономии времени и нервов мы поселились в одном месте на все дни: недорогом отеле на острове Гили Траванган, в двух шагах от порта.

Когда-то Гили Траванган был шумным пати-островом, и тут было буквально не протолкнуться. После землетрясения на Ломбоке в 2018 году все изменилось: ходят слухи, что инфраструктура островов полностью разрушена, и что стихийное бедствие вот-вот может повториться. Ни то, ни другое не соответствует действительности: завалы давно разобрали, большинство отелей и ресторанов на островах уже восстановлены, а землетрясения в ближайшее время не ожидают. Единственная проблема, которая осталась – очень, очень плохой интернет. Но туристы ехать на острова опасаются, и поэтому в 2019 году на Гили было пусто и дешево, как никогда. Так, комната с душевой, вентилятором и завтраком стоила 135 тысяч рупий (612.43 рублей) на двоих. В среднем цены на Гили чуть выше балийских, но жилье сейчас стоит недорого.

Траванган – самый большой остров архипелага, тут сосредоточено больше всего локальной жизни и инфраструктуры. На главной набережной наперебой предлагают курсы дайвинга, снорклинг-туры, а еще – коноплю и галлюционогенные грибы: на островах Гили нет полиции, и поэтому тут можно продавать и употреблять вещества, за которые на территории остальной Индонезии может грозить смертная казнь. Уличный торговец подарил нам девиз островов Гили: он выскочил из-за угла с возгласом «Hi! Wanna get high?»

Наши любимые места на Травангане:

  • Пляж с черепахами – лучшие пляжи сосредоточены на востоке и севере каждого из островов, потому что на западе случается серьезный отлив, да и глубина на большимнстве пляжей очень маленькая (а сама вода такая горячая, что похожа на вчерашний пересоленный суп). Но обычно на востоке же находится и причал, а плавать среди лодок не очень приятно. Поэтому мы выбрались на самый север, прошли через ресторан La Moomba и залезли в воду. И каково же было мое удивление, когда я наткнулась на метровую морскую черепаху! С тех пор мы приходили с маской на этот пляж каждый день, чтобы поплавать с черепахами – оказалось, что они совершенно не боятся людей. И да, не забудьте тапочки: пляжи всех трех островов – коралловые, а не песочные.
  • Casa Vintage – неожиданный для деревенского Гили колониальный шик. Casa Vintage – это вегетарианский ресторан с магазином одежды и украшений на втором этаже. Мне очень понравился марокканский боул – вегетарианское рагу с расным рисом и хлебцами, все подается с соусами.
  • Ресторан Marc Hotel Gili Trawangan – еще одна приятность на Гили: почти в каждый бассейн тут можно залезть, всего лишь заказав напиток. Это правило не относится только к самым шикарным курортам островов, но таких немного. Marc Hotel – новый большой отель, при котором есть не только ресторан, но и шикарный бассейн-инфинити с видом на пляж, Гили Мено и Ломбок. Можно заказать кокос за 25 тысяч, получить у официанта полотенце и отправиться плавать. А можно и поужинать всерьез: тут готовят вполне приличную карбонару – большая редкость в Азии.
  • Ночной рынок – палатки в порту, где жарят на гриле рыбу, морепродукты и шашлыки. Наши фавориты – шашлык с курицей или тунцом: на одном шампуре умещаются три-четыре мясистых кусочка мяса или рыбы, и полный набор овощей – кукуруза, баклажан, перцы, помидор черри, лук и даже ананас. Все невероятно сочное и вкусное.

От офиса продажи официальных билетов два раза в день (в 9:30 и 16:00) отправляются лодки на другие Гили: Мено и Аир. Это одна лодка, которая заезжает на оба острова: билет до Мено стоит 35 тысяч рупий (158.78 рублей), до Аира – 40 (181.46 рублей). Не опаздывайте: индонезийцы тут проявляют неожиданную точность, в 9:35 транспорт уже уйдет. Обратная лодка отходит с Аира в 15:00, в 15:20 она уже на Мено. Нам хватило времени между лодками, чтобы обойти Аир вдоль и поперек, а на Мено пришлось даже пару часов отмокать в бассейне в ожидании рейса.

Гили Аир наверняка понравится тем, кто любит поуютнее и тише: тут все еще достаточно инфраструктуры, местами подороже Травангана, но ненамного. Зато нет приставучих зазывал, шума дискотек, гама ночного рынка. Бассейнов хватает, красивых кафе тоже, все на месте – есть даже хипстерская кофейня с неплохим интернетом.

Гили Мено – совсем маленький и тихий. Тут отличный снорклинг, мы даже наткнулись на огромную синюю морскую звезду, а еще от пляжа напротив Травангана можно доплыть туда, куда туристов привозят на лодках: под водой рядом с Мено находится парк зарастающих водорослями статуй, и между ними снуют разноцветные рыбки. Правда, туров так много, что это место – настоящий бульон с туристами. В остальном на Мено очень скучно, даже толком поесть негде: сюда хорошо приезжать, если вы хотите абсолютной тишины. Мы же и за пять часов успели заскучать.

С той же части пляжа, откуда отходят лодки на Мено и Аир, до пяти вечера по мере наполнения отходят лодки в Бангсал – порт на Ломбоке. Билет стоит всего 16 тысяч рупий (72.58 рублей), а лодка идет чуть больше получаса.

Ломбок

Идея поехать на Ломбок возникла у нас “от противного”: мои друзья улетали из аэропорта Джакарты, поэтому Яву им еще предстояло пересечь – а я улетала из Денпасара, и на восток мы могли съездить вместе. В порту Бангсалы мы сразу взяли такси до курортного городка Сенгиги – пришлось поторговаться, но в итоге мы заплатили 135 тысяч рупий (612.43 рублей).

Одежда
И Гили, и Ломбок – это уже мусульманская Индонезия, и если на Гили привыкли к раздетым туристам (хотя повсюду встречаются знаки, запрещающие ходить в бикини, все равно все ходят в бикини), то на Ломбоке лучше одеваться уместнее: слишком открытая одежда может привлекать ненужное внимание. Лично я иногда забивала на это правило из-за жары, но на дальних переездах все же надевала штаны и легкую ветровку.

Сенгиги – приятный городок, растянутый почти до Матарама, столицы острова. После Гили мы уже не рвались купаться, но пляжи Сенгиги хорошие и обычно спокойные. С отелями будьте внимательны: эпицентр землетрясения находился на севере Ломбока, и многие гостиницы, которые можно забронировать на “букинге”, в реальности закрыты. С другой стороны, номера в недорогих гостиницах Сенгиги быстро заканчиваются, так что бронировать стоит, но отзывы смотрите внимательно. Наш любимый отель – Makarma Resort: за 175 тысяч (793.90 рублей) тут можно снять номер с кондиционером и завтраком, в отеле отличный бассейн, а еще Makarma предоставляет бесплатный трансфер по городу – удобно, если вы не арендуете скутеры. Мы же арендовали два скутера по 50 тысяч (226.83 рублей) в день каждый и отправились объезжать Ломбок кругом.

Линия Уоллеса
Между Бали и Ломбоком проходит линия Уоллеса, которая делит фауну островов на азиатскую на Бали и австралийскую на Ломбоке и восточнее. Есть и климатическая разница: так, в марте и начале апреля на Ломбоке все еще сезон дождей.

Первую остановку мы сделали в городке Сенару, откуда начинается треккинговый маршрут на вулкан Ринджани. Мы в треккинг не пошли: сезон дождей был в самом разгаре, и в первый день дороги мы проехали почти 100 километров под проливным дождем. Трек же на Ринджани серьезный, с подъемом на 2200 метров, к тому же был шанс ничего не увидеть из-за облаков. Если бы мы брали официальный тур (около 100 долларов на человека), нас бы спасли от тягот портеры и гиды, но это было дорого для нас. К тому же в нашей компании никто не любит ходить в треки с посторонними людьми, так что обычно мы пробираемся сами.

Сам Сенару симпатичный, но сильно разрушенный: в гестхаусе, где мы остановились, целыми остались всего три комнаты из примерно десятка. Постоянно отключается свет, интернета чаще нет – из всех мест это мне показалось самым пострадавшим от землетрясения. Сейчас почти все завалы в поселке разобрали, но фундаменты разрушенных домов попадаются на каждом шагу. Но главное в Сенару – не поселок, а природа предгорий: тут очень красивые водопады (вход стоит 10 тысяч рупий) и леса.

Так как в предгорьях лили дожди, мы решили поскорее отправиться на юг. Тут должна быть история про спонтанный заезд на Сумбаву, но она будет чуть ниже – а я перескочу пару дней и расскажу про более курортный юг Ломбока.

Полуостров Букит (слово переводится с индонезийского как “холм”, но похожий полуостров на Бали тоже называется Букит) – место с прекрасными пляжами, но совершенно без дорог. На ночевку мы остановились около пляжа Экас. Это популярное у серферов место, но при этом пляжи спокойные – за волной нужно заплыть подальше. Отелей много, поэтому кажется, что инфраструктуры хватает. Совершенно обманчивое впечатление: все поселки на карте – крошечные деревушки, где нет даже местных кафе-варунгов. На поиски ужина мы потратили пару часов, и кроме дороговатых ресторанов ничего не нашли – спас местный житель, который только строил гестхаус, но уже готовил еду за деньги.

На Букит приезжают ради розового пляжа, который так и называется – Pink Beach. На самом деле этот пляж розовым становится только в фоторедакторе, к нему ведет очень сложная грунтовая дорога, а за вход нужно заплатить 50 тысяч рупий (226.83 рублей). Мы платить не стали – пробрались по коровьим тропам и кукурузным полям, но путь к пляжу убил наш мотобайк: отошел кабель, который идет к свече, и сама свеча была не в порядке. Так что 100 тысяч (453.66 рублей) мы местным парням все же отдали: пять километров они буксировали нас по ужасной дороге до ближайшего поселка. Там они вытащили из гамака местного мастера, он на скорую руку подвязал саронг и пошел разбирать наш скутер. Ремонт обошелся еще в сто тысяч – но байк ожил, и мы благополучно уехали с полуострова. Ломбокский Букит – очень красивое место с песчаными утесами, хорошими пляжами и совершенно локальной жизнью, но туда стоит брать мотоцикл серьезнее, чем прокатный Honda Vario.

После Букита мы отправились в самое туристическое место Ломбока – Куту Мандалику. Местная Кута выгодно отличается от балийской: тут нет такого буйства огней и вечеринок, зато есть очень красивая бухта, окруженная горами. На отливе море уходит далеко, и местные рыбаки после заката выходят на охоту с гарпунами: ловят крабов и лобстеров. Кругом кафе, много магазинов и ресторанчиков, недорогих отелей тоже хватает. Набережную Куты отстроили совсем недавно, и она очень приличная – с красивыми смотровыми площадками и невозможными для очень деревенского Ломбока дизайнерскими архитектурными сооружениями, в которых скрываются парковки, души и туалеты. До Куты ведет очень хорошая асфальтовая дорога, она же продолжается на север до самой столицы.

Но это все нововведения: шаг в сторону – и асфальт испаряется, как вчерашний сон. Мы прокатились по зеленому полуострову к востоку от Куты: власти ограничили этот район как зону эко-туризма, поэтому сейчас там усиленно строятся отели и рестораны, а за вход скоро нужно будет платить 100 тысяч рупий – или уже, но мы приехали в семь утра и проскочили въезд без каких-либо вопросов. Места на полуострове очень красивые: высокие утесы, пляжи с длинной океанской волной, леса, в которых водятся олени.

Между этим зеленым парком и самой Кутой есть еще один небольшой полуостров с поселками и гостиницами. И тут скрывается просто потрясающий пляж Аан: белый-белый, с нежным песочком, без кораллов. В воде чернеют водоросли, но купаться можно, просто не доплывая до них. Вода спокойная, людей почти нет – впрочем, на Ломбоке вообще невозможно найти людный пляж. Много кафе и торговцев, которые могут досаждать – но, с другой стороны, за один напиток вам предоставят бесплатно лежаки и зонтик.

Из Куты мы поехали обратно в Сенгиги, замкнув таким образом круг по острову, а потом уплыли на Бали на медленном большом пароме за 46 тысяч рупий (208.68 рублей). Многое осталось неисследованным, но времени у нас было не так много. Преступности, о которой говорят в блогах, мы на Ломбоке не заметили: то ли повезло, то ли власти теперь пекутся о туристах и следят за порядком. Даже наш владелец мотобайков не стал к ним придираться, хотя на Бали это происходило почти все время. Местные жители нам очень понравились: они отличались от балийцев, но были дружелюбными и общительными на свой лад. Правда, я не могу поддержать образ Ломбока как “Бали до туризма”: этот остров совсем другой, с другой культурой, другими пейзажами и другой атмосферой. Но посетить его точно стоит.

Сумбава

По дороге на юг Ломбока мы решили заскочить пообедать в порт Ломбок Лабуан. Место, которое на карте было отмечено как фудкорт, оказалось крошечной локальной кафешкой, но мы все равно остались – и после обеда отправились смотреть на паромы. Закончилось это тем, что через пару минут мы с подругой уже сидели на пароме, который шел на остров Сумбава – следующий на восток.

Я очень люблю спонтанные порывы, и это был один из них: паром отправлялся через десять минут и стоил всего ничего: 55 тысяч (249.51 рублей) за нас и мотобайк. Мы не собирались на Сумбаву: этот остров очень большой и совсем нетуристический, совершенно было непонятно, что там делать – но именно этот флер терра инкогнита и заманил нас туда.

Паром был людный и шумный: продавали сырой арахис в связках, обычные семечки и сигареты, индонезийцы дымили гвоздичными сигаретами “Сампурна”, играла даже живая музыка – девушка с короткой стрижкой и без хиджаба пела индонезийские песни. Мы оказались единственными иностранцами на борту, и с нами все стремились поговорить. Через полтора часа мы пристали к берегу в порту Пото Тано.

Ближайшие отели оказались в 60 километрах на юг – и мы поехали в ночь. На юге Сумбавы находится крупное месторождение меди, около которого есть даже отдельный порт – и к нему построили отличную асфальтовую дорогу. Люди смотрели на нас удивленно – а, когда мы остановились покурить в одной рыбацкой деревушке на сваях, засыпали нас вопросами и даже с удивлением покрутили в руках наши сигареты, хотя это и был обычный индонезийский Camel. Общаться нам было сложно: знание английского заканчивается Сумбавой, тут лучше знать местный язык.

На ночь мы остановились в самом дешевом отеле городка Малук. Комната с вентилятором была страшной, в холле воняло кошками, зато стоило это всего 75 тысяч рупий (340.24 рублей). Сам городок – серферский курорт с отличным белым спокойным пляжем – нам понравился, но особо не заинтересовал: мы столько проехали к тому моменту, что от курортов уже немного устали.

Дальше у нас был выбор: ехать обратно или сделать небольшой круг по западу Сумбавы, оставшись на вторую ночь в городе Сумбава-Бесар, самом крупном в этой части острова. Мы выбрали второй вариант, и покатили по единственной дороге на юг.

Сумбава потрясающая: мы не знали никаких специальных мест, но ту часть острова, по которой мы ехали, покрывал почти девственный тропический лес (что не очень часто встречается в Азии за пределами нацпарков) – серые обезьяны сидели вдоль дороги и удивленно смотрели на нас. А со стороны океана были деревушки с бесконечными кукурузными полянами и пляжи, на которых не было уже совсем ни души. Асфальт прерывался грунтовкой, и на одной из колдобин нас все-таки занесло – но отделались разбитыми коленками.

Сумбава-Бесар похож на Венесуэлу с ее безопасной стороны: уличные гамбургеры, обшарпанные здания, покрытые черной плесенью, но при этом все чистенько, много ярких красок и какого-то уюта. В центре города мы случайно наткнулись на закрытый парк с оленями: местные жители приезжали с веточками, чтобы покормить их через забор. Дешевые отели оказались совсем не дешевыми и занятыми: город транзитный, через него идет дорога на Флорес, и все останавливаются в Бесаре за 200-250 тысяч рупий за ночь. Пришлось раскошелиться и нам.

На Ломбоке нас ждали друзья, которых мы бросили, укатив на пароме – так что из Сумбава-Бесара пришлось возвращаться обратно, не заглянув ни на вулкан Тамбора, ни в фундаменталистскую Биму, ни уж тем более дальше, за Флорес. Но я еще планирую большое путешествие по Индонезии: осталось только придумать, как уложить его в отведенные визой on-arrival два месяца.

Текст: Елена Срапян,

Фото: Ирина Брестер. 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ