Англичане назвали Мьянму Бирмой по имени самого многочисленного этноса страны – бама. В 1988 году Мьянма вернулась к старому названию, которое сейчас и считается официальным. Это очень противоречивое государство: гражданские конфликты раздирают Мьянму на части, около половины территории остается закрытой для посещения – но в то же время это самая сказочная страна Юго-Восточной Азии, атмосферная и совершенно безопасная. Главный редактор “Самокатуса” Елена Срапян провела в Мьянме две недели и рассказывает, куда стоит съездить и что посмотреть.

Когда читаешь про Мьянму, кажется, что путешествие будет очень сложным: геополитическая ситуация, в которой почти невозможно разобраться, противоречивая информация о валютах и обмене, отели, где нельзя жить иностранцам, нечитабельный язык, мифы об отсутствии интернета. Но в реальности Мьянма – очень приятная страна, где все туристические проблемы решаются сами собой: вы не столкнетесь со сложностями, если приедете посмотреть популярные места.

При этом самобытность Мьянмы потрясает: эта архаичная страна как будто возвращает тебя в колониальные времена, когда по улицам в конных повозках перемещались британские чиновники – а в полях люди сеяли рис, и запряженные в плуг буйволы вспахивали землю. С тех пор мало что изменилось – разве что место британцев заняли богатые туристы: страна, которая “открылась” в начале нулевых, все еще сохраняет свой шарм.

Деньги

Валюта страны – мьянманский кьят (чат), курс 1000 MMK = 0.66 долларов = 43.95 рублей. Доллары вам не пригодятся: в любом банкомате можно снять наличные, обычно комиссия составляет 6500 кьят. Карты принимают очень редко – у меня получалось расплачиваться кредиткой только в отелях, и за это берут комиссию от 2 до 5 процентов.

Виза

Однократная туристическая виза на 28 дней стоит 50 долларов. Ее можно получить онлайн: заполнение анкеты на сайте Министерства труда, иммиграции и населения занимает полчаса. Затем в течение трех рабочих приходит бланк, который нужно распечатать и показать на въезде. С этой визой можно прилетать в международные аэропорты страны и пересекать границу по земле в некоторых местах: Tachileik, Myawaddy и Kawthaung – все это граница с Таиландом, переход Мьявади – самый популярный; Tamu на границе с индийским штатом Манипур и Rih Khaw Dar – находится в деревушке Khawmawi, граничит с индийский штатом Мизорам. Будьте внимательны: возможность пройти погранконтроль не значит, что путь вглубь страны открыт – так, из Тачилека нужно лететь самолетом, потому что после границы находятся запрещенные зоны штата Шан. Выехать из страны можно и через Htikee/Phunaron (юг Мьянмы, граница с Таиландом), но въезд с электронной визой здесь запрещен.

На 10 долларов дешевле можно получить визу в консульстве. Неясно, дает ли такая туристическая виза больше прав: так, вероятно, с ней можно пересечь границы Мьянмы с Китаем по специальному пермиту для штатов Чин и Качин, но это нужно уточнять в консульстве. Вероятно, возможен переход и границы с Лаосом.

Многие туристы приезжают в Мьянму, чтобы пройти ретрит в буддийском монастыре. Если вы едете на длинную випассану (программы могут длиться два месяца и даже дольше), то в посольстве Мьянмы в Москве можно получить специальную паломническую визу: для этого потребуется официальное письмо из монастыря.

Война

В Мьянме уже 70 лет тянется гражданский конфликт, поэтому в стране много закрытых территорий. Ситуация постоянно меняется: так, еще пару месяцев назад древняя столица Араканского царства Мьяу-У (Mrauk-U) была открыта для посещения – а сейчас там идут столкновения правительственной армии и местной вооруженной группировки Армия Аракана. Поэтому имеет смысл детально строить маршрут по Мьянме незадолго до приезда.

Небольшой список закрытых мест есть здесь, но он уже неактуален: часть приведенных в списке территорий на тех или иных условиях (например, по пермиту) сейчас открыты для посещения. Если вы собираетесь в необычные места и/или в штат Ракхайн, где идут столкновения правительственной армии, мусульман-рохинджа и буддистов Армии Аракана, стоит заранее уточнить возможность поездки в консульстве Мьянмы в РФ.

Закрытые зоны есть в штатах Ракхайн, Чин, Качин, Шан, Кайя, Кайин, Мон, округах Баго, Танинтари и Сагаинг. При этом нужно смотреть конкретные места: так, большая часть провинции Шан открыта для посещения и весьма популярна у туристов – именно тут находятся треккинговые центры Сипо и Кало, а также озеро Инле.

Наш человек в Мьянме

Уже более десяти лет в Янгоне живет Петр Козьма, который написал отличную книгу “Наш человек в Мьянме”. Сейчас Петр ведет ЖЖ, группу в фейсбуке Myanmar News in Russian и канал в телеграме, для которого переводит разные новости о Мьянме на русский язык.

“Иллюстрацией того, насколько сложная ситуация в Мьянме с межэтническими конфликтами, служит вот эта карта. На ней – список вооруженных этнических формирований страны и их «родных» территорий” @mmrus

Погода

В Мьянме ярко выражена сезонность. Лучшее время для посещения – с октября по февраль: сезон дождей заканчивается, все еще зелено и не очень жарко (около +30 градусов в большинстве регионов, в горах по ночам может быть прохладно). В марте начинается засуха – и к концу месяца страна, особенно в центральной части, напоминает выжженную пустыню. Я была именно в это время: пыльно, жарко – температура местами превышала 40 градусов, не так красиво, а вместо зеленых рисовых полей в окрестностях Инле меня ждали глиняные просторы. В мае же начинается сезон дождей, и они очень сильные.

Tips

Многие названия в Мьянме читаются с латиницы совсем не так, как кажется логичным: Kalaw – Кало, Hsipaw – Сипо или Чибо, Pyay – Пьи, Mrauk-U – Мьяу-У. Так что подготовьтесь и посмотрите транскрипции заранее. Кстати, слово «кьят» произносится как «чат».

Раньше иностранцы должны были платить за некоторые услуги в долларах – сейчас это отменили и везде свободно принимают кьяты.

В Мьянме восемь дней недели: среда до заката и среда после заката – это два отдельных дня. Дням недели соответствуют девять планет и девять символических животных: среда до заката солнца — Меркурий и слон с бивнями; среда после заката и до восхода в четверг — планета Раху и слон без бивней. Девятое священное существо – мифическая планета Кейт, не связанная с днями недели.

Осторожнее с монахами: женщина не может притрагиваться даже к одеянию монаха, поэтому в транспорте обычно монахов сажают отдельно.

Реальная власть в Мьянме – у астрологов, и все важные действия сверяются с символами и нумерологией. Наиболее священное число – девятка, и тут даже когда-то были купюры по 90 и 45 кьят.

Янгон

Я прилетела в Янгон из Индонезии рейсом AirAsia, который обошелся мне примерно в 100 долларов. Мне не очень повезло: на островах Гили я подхватила тропическую лихорадку денге, что на первые четыре дня в Янгоне уложило меня в постель.

Мьянма с аэропорта встречает очень легкой атмосферой: тут самые ненавязчивые таксисты, которых я когда-либо видела, в аэропорту есть множество банкоматов, и тут же продаются сим-карты разных операторов. Когда-то мобильная связь в Мьянме была баснословно дорогой: сначала цена сим-карты достигала 1000 долларов, позже стоимость опустилась до 300 долларов. Но сейчас все изменилось: за 12,7 гигабайт интернета от оператора Telenor я отдала 12500 кьят – чуть больше 500 рублей. Симка в Мьянме необходима: в отличие от мобильного интернета, который есть практически везде (покрытие между городами мне показалось более развитым, чем в центральной части России), wi-fi в большинстве гостиниц не работает вообще.

Чтобы добраться до хостела, я использовала приложение такси Grab – самое популярное в ЮВА. Поездка обошлась мне в 7000 кьят, водитель общался очень уважительно и сдержанно – все водители такси, которые встречались мне в столице, были именно такими. Есть и общественный транспорт, но у меня из-за денге не было сил его искать.

Я поселилась немного в стороне от центра, и, когда начало позволять состояние, делала короткие вылазки в город. Янгон впечатляет сразу: несмотря на доступные блага цивилизации – торговые центры, автомобили и супермаркеты – город все еще кажется колониальной столицей начала века. Все дело в людях: мужчины и женщины в традиционных юбках-лонжи, с лицами, покрытыми танакой (кора дерева, которую смешивают с водой и наносят на лоб и щеки), с цветами в волосах были совершенно непохожи на жителей других азиатских городов. Тротуары были заняты торговцами, утром я всегда сталкивалась с вереницами босых монахов, которые шли прямо по бетельным кроваво-красным плевкам. В качестве частного транспорта янгонцы используют не только такси, но и велоповозки с причудливыми двойными сидениями – и вся эта жизнь протекает на фоне британских колониальных зданий, которые за десятилетия без реконструкции покрылись плесенью и начали разрушаться.

Бетель

Самый распространенный допинг мьянманцев – лист бетеля, в который завернут белый с красными прожилками орех. Продается на каждом углу, иногда торговцы бетелем стоят по трое-четверо в ряд. К листу добавляют что-то вроде известки, которая срабатывает как катализатор, часто кладут еще немного жевательного табака и кусочки разных фруктов. Вкус не так уж плох, но жевать пять минут эту ядерную смесь и при этом не глотать очень сложно – а плеваться красным прямо посреди улицы мне было довольно неудобно. Но эффект занятный: в голове проясняется, и ощущения сильнее и приятнее, чем от чашки кофе.

Янгон – мультикультурный город из доинформационной эпохи. В центре соседствуют храмы и кварталы всех мастей: китайский квартал, арабский квартал, квартал индуистов, и все это очень тесно переплетено. На улицах люди смешиваются: бирманские лица с танакой на щеках соседствуют с более смуглыми лицами мусульман, которые нередко ходят в тюбетейках и белых одеждах, тут же прогуливаются постоянно курящие китайцы, а из лавок выглядывают индусы. И это порядочное столпотворение: в центре Янгона нужно буквально протискиваться через людей, чтобы пройти по улице.

Куда сходить в Янгоне?

– Пагода Шведагон. Главная достопримечательность Янгона – 98-метровая позолоченная ступа, которая содержит реликвии четырех Будд: посох Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Гаутамы. Вокруг ступы – десятки храмовых сооружений. Сюда лучше приходить на закате, когда солнце отражается в золоте и зеркалах, которыми богато украшен комплекс. Место туристическое, вход стоит 10000 кьят, людей много – но идти нужно однозначно.

– Пагода Суле. Небольшая, но значимая для города ступа: англичане использовали Суле как начало отсчета для нумерации улиц в центре Рангуна. С нее по сути и начался колониальный Янгон, на который хотели походить все столицы региона: говорят, что когда-то Сингапур отделился от Малайзии, чтобы стать таким же современным, как британский Рангун.

– Парк Божок. Симпатичный парк с деревянными дорожками над озером, откуда открывается вид на пагоду Шведагон и королевскую ладью, в которой сейчас находится ресторан. Тут же строится океанариум, который обещают открыть уже в октябре 2019 года. К югу от парка находится зоосад: вход стоит 3000 кьят, но зрелище местами не для слабонервных – животные содержатся в совсем скромных условиях, а сам зоосад превратился в излюбленное место для пикников янгонцев, и по выходным и праздникам тут очень много людей.

– Озеро Инья. В районе озера находятся более современные и дорогие кварталы Янгона, тут же – университет и много интересных кафе и ресторанов. Это совсем другой Янгон, на который стоит посмотреть – да и набережная озера живописна сама по себе.

– Речные трамвайчики. По Янгону ходит рейсовый транспорт: в центре есть несколько пирсов. Почитать подробнее о флотилии можно здесь.

– Рынок Божок. Большой рынок, разделенный на две части – старый рынок в колониальном здании и новый около современного торгового центра Junction City. Самая интересная часть старого рынка расположена слева от центрального входа: тут продают драгоценные и полудрагоценные камни, в основном местные рубины и сапфиры, но купить можно почти все. Стоимость рубинов ювелирного качества начинается от 200 долларов за карат, но если поторговаться, цена падает ниже.

– Железнодорожный вокзал. Его в конце XIX века построили британцы, но впоследствии вокзал был разрушен почти до основания – и заново отстроен только во второй половине прошлого века. Раньше отсюда можно было начать трехчасовую поездку по кольцевой железной дороге Янгона, но сейчас она закрыта на реконструкцию.

Если хочется погрузиться в атмосферу города глубже и больше узнать о его истории, читайте группу Петра Козьмы “Прогулка по колониальному Янгону”.

Поезда в Мьянме

Основные виды междугороднего транспорта – поезда и автобусы. Билеты на поезда покупаются в кассах на вокзале, и будьте внимательны: так, в Янгоне эти кассы располагаются в километре от вокзала и работают только до трех часов дня. Актуальные цены на билеты можно посмотреть здесь.

Большинство поездов в Мьянме – очень старые, а состояние узкоколейных путей, проложенных еще англичанами, оставляет желать лучшего. Вагоны сильно качает, окна в них всегда открыты – за пятнадцать часов дороги из Янгона в Мандалай я вся покрылась рыжей бирманской пылью. И поезда очень медленные: так, из Сипо в Мандалай поезд едет примерно 200 километров целых 12 часов – зато проезжает знаменитую дамбу Гоктейк, одну из основных достопримечательностей Мьянмы. Но как экскурсионный маршрут они хороши: на такой скорости успеваешь разглядеть каждую пагоду и ступу по дороге, да и мьянманские поселки очень колоритны. И можно не бояться умереть с голоду: даже для тех, кто не жалует местную еду, у торговцев найдутся подходящие перекусы – клубника, бананы, куриные и перепелиные вареные яйца.

В Мьянме есть несколько категорий железнодорожных билетов. Вот самые распространенные:

– Ordinary class

Жесткие сидячие места, как правило – деревянные лавочки, как в наших старых электричках. В новых китайских вагонах встречаются и пластиковые кресла, более удобные. Билеты этого класса можно купить почти всегда, стоят они очень дешево: из Янгона в Мандалай я ехала за 4750 кьят – дешевле такси по городу, а это 700 километров и 15 часов.

– Upper class

Более удобные мягкие места, билет стоит в среднем в два раза дороже ordinary, но выходит все равно очень дешево (как правило, дешевле автобуса). Но на конечных направлениях эти билеты быстро раскупают, так что стоит их приобрести за три-четыре дня до поездки. Проще с проходящими поездами: билеты на них продают за час до поезда, и upper обычно есть.

– Regular sleeper

Обычный вагон купе. Купейные вагоны есть далеко не в каждом поезде, и купить билеты в них сложно – а нормально выспаться все равно вряд ли выйдет: поезда очень сильно трясет. Но все равно ночной переезд в таком вагоне комфортнее, чем в сидячем любого класса.

Мандалай

Все мои друзья говорили, что в Мандалае нечего делать, и в целом оказались правы – если не брать пригороды, куда я съездить не успела, сам второй по величине город страны оказался довольно невзрачным. В центре находится обнесенный стеной прямоугольник садов – это Королевский дворец и прилегающие территории. Но я не очень люблю подобные достопримечательности, так что внутри не была: вход стоит 10000 кьят, и это довольно много. Мандалай стал для меня базой: именно отсюда я сначала отправилась севернее, в Сипо, а потом – в Баган.

Иравади

Я очень хотела прокатиться на лодке по Иравади – может, даже спуститься до самого юга. Но такая эскапада заняла бы минимум две недели, и у меня не было этого времени. Не получилось и доехать общественным паромом до Багана: это несложно – судно отправляется по средам и пятницам в 5:30 и проезд стоит около 15 долларов. Я не совпала с паромом по дням, но вы можете попробовать – думаю, жизнь у берегов Иравади очень колоритна. Еще есть коммерческие компании, которые отправляют пассажиров каждый день, но у них билеты стоят около 45 долларов.

Сипо

Городок Сипо на севере провинции Шан – совсем небольшой, но очень атмосферный. Отсюда начинаются треккинговые маршруты по шанским деревням: если вы приехали в жаркий сезон, то лучше отправиться в многодневный поход именно здесь. Я же приехала ненадолго и сделала только дневной трек к одному из водопадов в окрестностях. По идее, в треки тут надо ходить с гидом, но в реальности можно спокойно гулять по деревням, используя маршруты на Maps.me.

В самом Сипо тоже немало достопримечательностей: это Шанский дворец (который сейчас снова закрыт, но туда наверняка можно залезть), пара десятков древних ступ, которые называют “Маленьким Баганом”, множество монастырей – в том числе и с красивыми деревянными постройками. А еще у Сипо есть своя “фишка”: каждый, кто занимается каким-то бизнесом, получает никнейм “мистер что-то”. Мистер Пицца, мистер Шейк, мистер Еда, миссис Фрукты. Я жила в отеле у мистера Чарльза, которого, естественно, все звали “мистер Отель”, ужинала курицей по-малазийски и всевозможными смузи у мистера Шейка, но моим самым любимым персонажем стал демократ мистер Книга: добрейший шанец в круглых очках, у которого я купила “Бирманские дни” Оруэлла – в подарок он мне вручил коробочку с девятью предметами, историю которых рассказывал мне два дня. Там было несколько купюр, две монеты и два значка – один с символикой Национальной лиги за демократию, второй – с портретами почитаемого в Мьянме генерала Аун Сана и его дочери, нынешней премьер-министра Аун Сан Су Джи.

Я очень пожалела, что забронировала отели по маршруту: Сипо стал моим любимым местом в Мьянме, и хотелось остаться там подольше. Но меня ждал путь обратно в Мандалай – 12 часов на поезде, который проедет всего 200 километров.

Гоктейк

Одна из знаковых достопримечательностей Мьянмы находится именно по дороге из Сипо в Мандалай. Это виадук Гоктейк высотой 106 метров: хлипкая на вид металлическая конструкция, по которой поезд пересекает глубокий каньон. Это очень красивое место: вокруг каньона – известняковые горы, которые я называю “драконьими” (кто играл в Heroes of Might and Magic – поймет). Чтобы как следует разглядеть виадук, просите билеты по правой стороне: это места, номера которых начинаются с буквы А.

Баган

Из Мандалая я сразу же отправилась в Баган. Баган, он же Паганское царство – визитная карточка Мьянмы. Это 40 квадратных километров, заполненных тысячами пагод и храмов, датированных в основном XI-XIII веками. Тут есть как большие и посещаемые храмы, вокруг которых много кафе и лавочек, так и пагоды поменьше, у которых вы не встретите ни души. В этом чудо Багана: хотя каждый день сюда приезжают сотни туристов, большую часть времени ты проводишь наедине с пагодами – территория настолько велика, что люди рассеиваются. Увы, после землетрясения 2016 года туристам начали запрещать лазить на пагоды – и сейчас очень сложно найти место, где не было бы охраны.

В самом Старом Багане жить дорого, поэтому бекпекеры концентрируются в поселках Новый Баган и Ньяун У. Инфраструктуры достаточно и там, и там, расстояния до пагод примерно одинаковые, так что выбор места, на мой взгляд, не имеет особого значения. Я жила в Новом Багане.

Такую большую площадь невозможно обойти пешком – кроме того, это засушливое место, и в апреле дневные температуры превышали 40 градусов, так что и на велосипеде будет тяжело. Так что самый популярный транспорт в Багане – это электрический скутер, аренда которого стоит от 3 до 8 тысяч кьят: цена зависит от сезона, места аренды и ваших способностей торговаться. Я арендовала байк за 4 тысячи без торга, но во второй день с меня взяли только 2 тысячи, так как я пришла за байком после полудня. Вообще мьянманцы – очень честные люди: не раз, когда я ошибалась в расчетах или пыталась дать на чай, мне возвращали деньги.

С байками будьте аккуратны: основные проблемы – батарейка, которая внезапно садится, и глубокий песок на некоторых дорогах. С батарейкой я решила проблему легко: позвонила хозяину, и он привез мне новый заряженный байк. Песчаные же тропы дались мне сложнее: я ужасный водитель, и один раз чуть не потеряла управление. А плюсы в том, что байки легкие в управлении и по весу, сильно не разгоняются и не требуют заправки.

Автобусы

Автобусное сообщение в Мьянме развито очень хорошо: почти из любого туристического места можно уехать в любое другое туристическое место, минуя крупные города. Билет лучше покупать в отеле: цена будет той же, но за вами почти наверняка пришлют трансфер. Исключением может быть автовокзал в Янгоне: он находится в 22 километрах от центра города, за аэропортом, и туда обычно приходится добираться самостоятельно на городском автобусе (200 кьят) или такси (9000 кьят).

Я ездила из Мандалая в Сипо за 7000 кьят (обычный автобус), из Мандалая в Баган за 9000 кьят (автобус а-ля русский “Пазик”), из Багана в Кало за 15000 кьят (раздолбанная маршрутка без кондиционера) и из Кало в Янгон за 17000 кьят (ночной автобус с подставкой для ног и включенным перекусом). Как видно, стоимость билета мало коррелирует с комфортом автобуса. Если нужны условия получше, то стоит брать билеты класса VIP или пользоваться услугами больших компаний – например, очень популярна JJ-express.

Автобусы едут настолько быстро, насколько позволяют не очень хорошие бирманские дороги, но всегда примерно в два раза быстрее поездов.

Кало и озеро Инле

Если первым мои квестом в этом путешествии было научиться водить байк, то вторым – сходить в одиночку в многодневный треккинг. Я выбрала самый популярный маршрут от поселка Кало до озера Инле: три дня, две ночи, 60 километров.

Кало, стартовая точка трека – симпатичный городок в горах на высоте около 1300 метров: из-за этого в другие сезоны тут холодно по ночам. Даже в апреле я вечерами накидывала куртку, а кондиционер в номере не пригодился вовсе. Мне очень понравился гестхаус, в котором я жила – могу смело его рекомендовать: 12 долларов за номер на одного человека, отличная горячая вода и даже работающий интернет. Радушная семья хозяев и их застенчивая собачка по имени Бубу совершенно меня покорили. А еще в Кало есть пара интересных мест для ужина: это непальский ресторан Эверест и кафе New Simple Life: оно в стороне от центра, но в очень красивом месте – а еще владелица училась кулинарии в Европе, отлично говорит по английски и по праву гордится своим кофе и пиццей из настоящей печи.

Как и в Сипо, ходить в треккинг из Кало без гида нельзя – впрочем, это нигде на улицах или в отелях не обозначено. Мои хозяева не пытались ни продать мне тур, ни как-то остановить меня, когда я бросила на ресепшн часть вещей и с легким рюкзаком ушла в трек. Никто не придирался и на выходе из города, а все тропы, как обычно, были отмечены на Maps.me. Я почти не брала еды: по маршруту очень много деревень, где есть кафе и магазины, нет проблем и с питьевой водой.

Вода

Питьевая вода в Мьянме бесплатна: везде, где живут люди, стоят либо десятилитровые бутылки, либо глиняные горшки с водой и чашками – пить может любой желающий. Конечно, это немного рискованно – но я не люблю тратить большие деньги на бутилированную воду, да и носить ее с собой тяжело. Мне повезло: ничего плохого не случилось.

В первую ночь я остановилась у парня по имени Ла Соу, которого несколько недель снимал в прошлый раз мой муж Саша Федоров для репортажа в Discovery Russia. Я показала Ла Соу скриншоты статьи, рассказала, как идут дела у нас, поспрашивала про его жизнь. Ла Соу родом из Кало, но сейчас он живет с женой в деревне народа дану: обычно в Мьянме жена переезжает к мужу, но жене Ла Соу было бы тяжело жить в городе – так он оказался в деревне. Ла Соу работает гидом и держит магазинчик, иногда пускает туристов переночевать. Я осталась на втором этаже их деревянного домика: мне расстелили матрас, повесили москитную сетку, выдали подушку, три одеяла и бальзам Tiger от боли в мышцах (удивительно, но он и правда помог). Деньги за ночлег и еду хозяева брать не хотели, но я все же дала им 10000 кьят: думаю, пригодятся.

Время для треккинга я выбрала совсем неподходящее: засуха, урожай уже снят, никаких живописных рисовых полей и зарослей вдоль рек – впрочем, как и самих рек. И все же самое интересное тут – не виды, а жизнь людей. В долине, по которой идет тропа, живут четыре народа: живет четыре народности: дану, па’о, таунгю, палаунг, и у каждого – свой язык и особенности быта. Разноцветные платки на головах, деревянные плуги, плетеные корзины и самодельные сигары-черуты – локального колорита тут так много, что детали можно разглядывать очень долго. Второй день трека – самый тяжелый: ты уже устал за первый, но надо пройти еще 22 километра до буддийского монастыря, где останавливается на ночь половина туристических групп. В монастыре меня быстро проводили в место, где ночуют туристы, покормили невероятно обильным ужином, и все было хорошо, пока наутро я не обнаружила пропажу пауербанка. Попытки его найти ни к чему не привели, и я расстроилась: во-первых, телефон садился, а мне еще надо было дойти до конца, а во-вторых, у меня первый раз что-то украли в путешествии – и где! В Мьянме, где можно оставить рюкзак на улице и уйти, в буддийском монастыре! Конечно, я такого подвоха не ожидала. И при этом мне все равно пришлось заплатить за еду и ночлег – правда, это стоило всего 5000 кьят.

Маршрут заканчивается в поселке Ин Ден на берегу канала, ведущего к озеру Инле. Рейсового транспорта я там не обнаружила, но очень удачно встретила немца, который взял дневной тур на лодке – он меня и подвез до поселка Ньяунг Схве, откуда я могла уже спокойно добраться в Кало. По дороге мы посмотрели на знаменитых рыбаков-инти и плавучие сады, так что экскурсия по Инле оказалась частью моего трека. Мне понравилось на озере: думаю, там приятно провести несколько дней.

Тур к Инле

Пройти этот же трек с гидом в составе группы можно совсем недорого: около 40 тысяч кьят на человека со всем включенным, плюс, пока ты идешь пешком, твои вещи переправляют в Ньяунг Схве на озере Инле, и за ними не приходится возвращаться. У меня был личный челлендж: если у вас такой идеи нет, смело берите гида – а лучше всего найдите Ла Соу, он отлично говорит по-английски и вообще очень приятный парень. Он работает с агентством A1 Trekking, и его имя пишется так: Hla Soe.

Пха Ан

Из Янгона можно недорого улететь в соседний Таиланд, но я предпочла поехать по земле: в 120 километрах от тайской границы находится городок Пха Ан (Hpa An), который известен своим пещерными храмами и живописными скалами вокруг. В Пха Ане уже немного меняется климат: становится не так сухо, появляется зелень – в окружении известняковых скал городок на берегу двух озер смотрится очень живописно. В Пха Ане я не рискнула брать мотоцикл в аренду и наняла водителя на целый день: это стоило 15000 кьят. Без транспорта было не обойтись: достопримечательностей вокруг городка очень много, и некоторые находятся на расстоянии более 15 километров.

Мой маршрут выглядел так:

– Пещера Sadan. Свободный вход. Большой храм со сквозным проходом: вернуться на парковку после прогулки по двум пещерам можно на лодке, которая проходит по пещерному каналу, соединяющему два озера. Проезд на ней стоит 1000 кьят.

– Пещера Kaw Ka Thawng. Вход свободный. Хороший вид открывается от входа в пещеру, но вообще она совсем небольшая, и интересных проходов почти нет – только до небольшого озера. Еще есть боковой ход, но сейчас там пройти нельзя: Lonely Planet говорит, что однажды монах нашел там использованный презерватив, и лестницу закрыли.

– Сады Люмпини. Небольшое озеро у подножия горы, вокруг – больше тысячи статуй Будды. Если будете подниматься к храму на горе, заплатите 4000 кьят за вход – я же не пошла, потому что в +40 полуторачасовой подъем меня не вдохновил.

– Монастырь Kyauk Kalap, вход свободный. Знаковый вид Пха Ана – пагода на высокой одиноко стоящей скале в середине небольшого озера. Наверх можно подняться, а за 1000 кьят монах завяжет вам веревочку на удачу и даст небольшую открытку.

– Пещера Kawgun. Вход 3000 кьят. Самая впечатляющая с точки зрения искусства: барельефы c фигурками Будд, которые покрывают почти всю пещеру изнутри, датированы VII веком. Слева от входа – лестница наверх к небольшой пагоде. Будьте внимательны: тут много обезьян, которые не против стащить ваши вещи.

– Пещера Yathaypyan. Свободный вход. Вглубь ведет достаточно длинная тропа, которая проходит гору насквозь – и с той стороны находится смотровая площадка, где можно просидеть часы в тени пагоды, разглядывая окрестные поля и реки. Отличное место, чтобы посмотреть закат.

– Пещера летучих мышей – сюда нужно приезжать после заката: в небольшой закрытой пещере через реку от Пха Ана живут сотни тысяч летучих мышей, которые в промежуток между 18:30 и 19:00 всем роем вылетают на охоту. Зрелище невероятное, но большую часть года сфотографировать его почти невозможно: слишком темно.

Моя импровизированная экскурсия началась в 11 утра и закончилась после 8 вечера – мне казалось, что времени очень много, но в итоге мы еле успели везде. Водитель, которому я выдала оплату за проезд с чаевыми, минут пять пытался эти чаевые мне вернуть. Такая комфортная атмосфера, где туриста воспринимают как просто человека, а не мешок с наличными, встречается в мире редко – и вообще люди в Мьянме напоминают персонажей старого кино, которых и не ожидаешь увидеть в жизни. На следующий день я перешла границу с Таиландом: после Мьянмы тайцы уже совсем не кажутся приветливыми, а где-то даже становятся грубоватыми. Страны разделяет река – и на мосту, ровно посередине, меняется движение: с бирманского правостороннего на тайское левостороннее. Там же и заканчивается сказка: Таиланд – развитая страна, где все пусть проще и привычнее, но совсем не так, как было по ту сторону границы.


Текст: Елена Срапян, @muyviajera
Фото: Александр Федоров, @bad.planetEddy MilfortFrancisco AnzolaDrouyn CambridgeThom May.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ