Большой путеводитель по Афинам: как понять легендарные монументы, как попасть на шикарные пляжи, где выпить и танцевать всю ночь в самом актуальном мегаполисе Европы

Меня зовут Артем Чапаев, я шеф-редактор журнала «Нож», цифровой кочевник. Свои путешествия я описываю в инстаграме. Я считаю себя филэллином, давно увлекаюсь греческой культурой и историей, часто живу в Афинах, своём любимом городе, где я планирую осесть, когда устану путешествовать.

Краткая история | Как устроены Афины и чем отличаются районы | Когда ехать | Достопримечательности | Прогулки по Афинам | Пляжи и бассейны на крышах | Развлечения | Поездки по окрестностям | Где покупать подарки | Отели и квартиры | Транспорт | Книги | Карта с достопримечательностями

История

Афины возвышались и приходили в упадок несколько раз за свою долгую историю и сегодняшняя городская ткань это результат наложения нескольких отчетливых эпох.

Классическая эпоха 5-4 века до н.э. Хотя жизнь у подножия Акрополя теплилась начиная с неолитических времен, самые древние видимые сегодня монументы относятся к классическому древнегреческому периоду. Он начался когда маленький независимый полис Афины одержал несколько неожиданных побед над гигантской персидской империей в 490 году до н.э. и продолжался до захвата города войсками Александра Македонского в конце 4-го века до н.э. — около 170 легендарных афинских лет, когда здесь возникла первая в мире демократия, трагедия и комедия, философия Сократа, Платона и Аристотеля, история Геродота и Фукидида, когда демократический лидер Перикл строил большие мраморные храмы, а афинский флот был самым сильным во всем средиземноморье. К этому времени относятся монументы на Акрополе и именно эту эпоху превозносили историки последующих времен как самую важную в античности. Как выглядел город в это время можно посмотреть на этой научной видео-реконструции.

Эллинистическая эпоха 4 век до н.э. — 1 век до н.э. В этот период Афины истощили себя как военная сила и морская империя, но остались самым важным культурным и образовательным центром средиземноморья. В городе возводились внушительные стои и амфитеатры, но уже не на деньги самих горожан, а в качестве дара от монархов других государств — связывать своё культурное и цивилизационное происхождение с Классическими Афинами было престижно. Самым показательным монументом этого времени остается Стоя Аттала на афинской Агоре — ее подарил афинянам Аттал II  — король Пергама, небольшого государства в Малой Азии, в знак уважения к афинскому легендарному прошлому и высококультурному настоящему.

Римская эпоха 1 век до н.э. —  5 век н.э. Римская элита души не чаяла в Афинах и её культурных институциях, множество сенаторов и несколько императоров учились в молодости в Афинских школах философии и риторике, а потом одаривали город деньгами, привилегиями и монументами в память о счастливых студенческих деньках. И хотя Афины в эту эпоху не были независимым государством, а были частью большой Римской Империи — это время стало вторым золотым веком города. Особенно любил Афины император Адриан — множество мегаломанских сооружений подаренных им городу до сих пор стоят живописными руинами по всему центру: от библиотеки Адриана до Храма Зевса Олимпийского.

Темные века 5 — 9 века н.э. В результате нескольких атак варварских племен и нарушения цепи поставок товаров и продовольствия в средиземноморье Афины приходят в упадок, резко сокращается численность населения и размеры города. Великолепные мраморные дворцы и театры разбирают на камни для строительства оборонительных стен. Великие городские храмы переоборудуют в христианские церкви, но аккуратно, без лишнего вандализма, с уважением к легендарному прошлому города.

Византийский расцвет. 9-13 века н.э. В эти столетия, называемыми «средневизантийской эпохой» империя со столицей в Константинополе достигает своего расцвета, императоры македонской династии наводят порядок на Балканах, в Афины возвращается мир и относительное благополучие. В городе возводится множество византийский церквей, до сих пор сохранившихся в старом центре. Самый примечательный монумент этого времени — монастырь Дафни находится на окраине Афин. Парфенон получает славу как важный храм посвященный Деве Марии, паломники едут в него со всех концов православной империи.

Эпоха Франков 13-15 века н.э. Удивительные 250 лет в истории города, когда после 4-го крестового похода, уничтожившего византийскую империю, городом по очереди владели французские рыцари, каталонские наёмники из Барселоны и даже флорентийская семья банкиров. Акрополь был превращен в средневековую крепость с замком и башнями. 

Османский период 15 — 19 века. Вопреки мнению националистических историков времена османского владычества не были периодом тотального упадка в Афинах. Завоеватель Константинополя султан Мехмед II был классически образованным человеком, чтил древнюю историю и Гомера и выдал множество привилегий и прав жителям легендарного города. Парфенон преобразован в мечеть, но скульптуры и фризы храма остаются в сохранности, пока венецианские войска не взрывают его при осаде города в 1687 году, превратив храм в руины, которые мы видим сегодня. От этой эпохи сохранилось пара мечетей в старом городе, традиционные блюда греческой кухни, а самый старый особняк в Афинах, дом Венизелоса, открытый как музей расскажет о бытовой жизни богатых афинян тех времен. 

Первое столетие независимости Греции 1820-1920-е года. Решение новых властей молодого государства создать столицу в Афинах, ввиду её легендарной истории, застало город не в лучшей форме — он лежал в руинах после ожесточенной войны за независимость с османской империей. Фактически его отстраивали заново, избрав в качестве унифицирующего городского стиля — неоклассическую архитектуру, разработанную немецкими архитекторами с заимствованиями деталей и элементов из классических античных афинских построек. Были проложены площади и бульвары, построены театры, дворцы, университет, академия и множество других необходимых столице сооружений. Европейские туристы конца 19-го века называли город одной из самых красивых европейских столиц, это был чистенький (ввиду малого количества жителей), опрятный город в едином стиле, где дамы с парасолями фланировали по тенистым бульварам. Ничто не предвещало урбанистической катастрофы 20-го века. 

Афины 20-го века. Начиная с 1920-х годов город переживает череду кризисов, начиная с невероятного по объемам притока эмигрантов — греков из Турции, немецкую оккупацию во вторую мировую, гражданскую войну, диктатуру «черных полковников» и серию экономических кризисов. В это время Афины застраиваются однотипными бетонными коробками массового жилья и почти теряют своё специфическое неоклассическое лицо. До начала 21-го века Афины скорее напоминают пыльный хаотичный загазованный ближневосточный мегаполис, чем европейскую столицу. И только последние 20 лет город начал приходить в порядок, благоустраиваться и приобретать свой сегодняшний вид. Когда Афины немного почистили, оказалось что многие здания, построенные во второй половине 20-го века вполне себе авторская архитектура модернистских принципов и пропорций. Огромные балконы опоясывающие жилые дома и засаженные цветами и деревьями в кадках, на замену скучным типовым фасадам — еще одна афинская специфика, как и красивые мраморные парадные и входные группы 50-80-х годов. 

Как устроены Афины

Безусловный пуп Афин — это Акрополь. От него отсчитываются и с ним соотносятся центральные районы города. Освещенные ночью храмы Акрополя работают как маяк — священный холм видно из множества точек из за законов ограничивающих этажность городской застройки. И хоть сейчас он окружен городскими кварталами со всех сторон, жизнь под Акрополем всегда сосредотачивалась по его северным склонам. На них и находится Плака, старый город. Размером с этот небольшой район были Афины в начале 19-го века, когда из небольшого провинциального городка с легендарной историей они внезапно превратились в столицу нового независимого государства. 

Центр Афин за пределами Плаки был застроен позднее, в середине 19-го века, новыми властями (и преимущественно немецкими архитекторами — первый король независимой Греции был из Баварской королевской семьи). В это бодрое время были возведены величественные неоклассические особняки и разбиты площади Синтагма и Омония, политические и транспортные артерии, а также третья важная площадь центра — Монастираки, ворота в старый город. 

Севернее Плаки между площадью Синтагма и центральным рынком расходится туристическая и ресторанная зона, район Монастираки, а западнее его — район Псыри, пионер джентрификации Афин, бывший мрачный пролетарский спальник, сейчас важное место модных тусовок и этнических ресторанов. Севернее центрального рынка находится Омония, знаменитый неблагополучный район с центром на одноименной площади. Впрочем, неблагополучность которого сильно преувеличена — Афины довольно безопасный город, и даже в самых неприглядных его районах, кроме внезапного столкновения со сценами бедности и наркопотребления, вам ничего не грозит.

К Востоку от Омонии у Политехнического университета, начинается знаменитый веселый анархистский район Экзархия, анархия которого в последние несколько лет носит скорее декоративный характер, а когда-то столкновения активистов с полицией тут проходили каждую неделю. Сейчас каждую неделю вечерами тут не протолкнуться от гуляющих в местных заведениях горожан и туристов — район превратился в один из самых тусовочных. Самые интересные граффити Афин можно найти тут — ими разрисованы буквально все стены района. 

К югу от Экзархии, примыкая к площади Синтагма, лежит самый дорогой район города, Колонаки, полностью противоположный Экзархии — тут нет граффити, живут самые богатые горожане, припаркованы мазератти, а в парке на лавочке сидят старушки в мехах Фенди. Во времена гражданской войны Колонаки был единственным районом центра столицы, поддерживавшим правые силы, а поскольку все остальные Афины были красными — периметры района охраняли военные блок-посты. В тех же местах и до сего дня стоят полицейские патрули.

С юга и запада Акрополь окружает пешеходная зона — улица Дионисия Ареопагита, важное место прогулок туристов и горожан. К западу от нее, за холмами Пникс и Филлопапу находятся чистый и спокойный район Тиссио, нетуристические симпатичные Петралона и Керамейкос с их придатком Гази имеющим славу гей-квартала. С юга от Акрополя — новый хипстерский фаворит район Кукаки, где по советам номадлиста селятся экспаты и цифровые кочевники. К востоку от Кукаки находятся приятные жилые районы Метс и Панграти, где любят селится международные журналисты, преподаватели афинского университета и прочая интеллигенция побогаче экзархийской. 

За пределами описанного выше кольца центральных районов вокруг Акрополя находится море жилых районов Афин, раскинувшееся на огромное расстояние от горы Парнифы на севере до горы Гиммет на юге. Там живут и работают обычные афиняне, там недорогие рестораны, удобные сервисы и большие гипермаркеты. В большинстве этих жилых районов вы скорее всего не окажетесь, если не решите переселиться в Афины насовсем.

Районы победнее но и поколоритнее, вроде Кипсели, находятся на севере, за площадью Виктории и вокзалом. Районы благополучнее — на юге (чем ближе к морю и пляжам, тем дороже) Нео Смирни, Палио Фалиро, Глифада. Впрочем и на севере есть районы богатых особняков и ухоженных кондо — Психико, Марусси, Кифисия. Многие жители этих районов считают центр грязным, опасным, слишком туристическим и предпочитают туда не соваться. 

Портом Афин служит как и в классической демократии — город Пирей, сам по себе довольно скучный, но туда нужно будет ехать, чтобы сплавать на паромах на острова.

Когда ехать

В Афины можно ехать в любое время года — у каждого есть свои преимущества и недостатки, но дискомфортная погода в Афинах редкость — это самая солнечная столица Европы, в дождливой сезон здесь терпимое количество осадков, а зимой температура днем редко опускается ниже 15 градусов цельсия.

Самая большая проблема — рекордная жара 45 градусов, которая иногда стоит неделями в июле-августе, в эти месяцы лучше искать жилье на первых и этажах и полуподвалах и с хорошим кондиционированием. Зимой отопление в частных квартирах может быть минимальным, поэтому не помешает узнать у хозяев чем отапливается квартира, брать с собой теплые носки и шерстяные кофты для дома и присматривать жилье на верхних этажах и солнечной стороне. 

С ноября по март в Афинах было пусто и до ковидных времен, а сейчас туристов еще меньше. Это положительно сказывается на комфорте пребывания — в июле-августе толпа может быть невыносимой.

Достопримечательности

Акрополь

Акрополь сегодня, когда идёшь по Афинам — твой вечный спутник и ориентир, его видно и с городского кладбища, и с автобусной остановки в жилом районе, с крыш половины домов, в окно такси и, конечно, с древней Агоры, как и было задумано. Его мрамор сияет на полуденном солнце, приобретает медовый оттенок на закате, а затем светится яркой белой подсветкой над городом ночью. Акрополь — неоспоримое сердце города, вокруг которого сосредоточено все остальное.

Помимо архитектурных и визуальных достоинств, он — важнейший символ культуры и цивилизации, и не только западной: когда то исламские ученые в средневековом Багдаде переводили на арабский труды жителей Афин Платона и Аристотеля, в афганской Гандхаре скульпторы ваяли статуи Будд по классическим эллинским канонам, а османский султан Мехмед Завоеватель после того как захватил Константинополь, лично посетил Афины чтобы выразить уважение городу за его исторический и культурный вклад — древняя Греция оказала влияние на весь мир. 

Сейчас Акрополь это памятник одной конкретной эпохе — классическим Афинам 5-го века до н.э., времен демократического лидера Перикла, легендарной эпохе расцвета, когда был построен Парфенон, самое большое и известное здание на скале, входная группа — Пропилеи и заложены два храма — Эрехтейон и Афины Ники — эти четыре сооружения и оставили на Акрополе руководители молодой независимой Греции в 19-м веке, снеся все остальные постройки, которые там выросли за 2500 лет. Эти четыре здания и видят сегодняшние туристы поднимающиеся на скалу.

В эпоху Перикла Акрополь был не обыденным городским пространством, а священным местом храмов, принесения жертв, подношений богам, религиозных процессий и в целом местом общения с высшими силами. Хотя нахождение афинянина на Акрополе строго регулировалось религиозными ритуалами и правилами, праздники в древнем городе были так многочисленны, что жители имели возможность бывать на своей священной скале довольно часто. 

Начать восхождение на Акрополь лучше от касс на углу пешеходной улицы Dionysiou Areopagitou и Thrasillou, чтобы обойти южный склон перед подъемом непосредственно на верх скалы. Сначала перед вами окажутся остатки театра Диониса, возможно, важнейшего культурного пространства древнего мира — премьеры всех известных нам классических древнегреческих трагедий и комедий проходили именно здесь. Колонны и пещера над театром — это остатки памятников продюсерам самых успешных пьес, все пространство вокруг театра когда-то было заставлено ими. По мере восхождения ко входу на вершину скалы вы пройдете руины древней больницы Афин — Асклепиона и сможете заглянуть сверху в огромный римский амфитеатр Одеон Ирода Аттика, более позднюю постройку чем большинство акропольских — летом во время театрального фестиваля у вас есть возможность посмотреть древнегреческие трагедии в этом уникальном античном сеттинге. 

Пропилеи, торжественный входной портал на вершину скалы, был построен одновременно с её храмами, сквозь эту колоннаду по наклонному пандусу граждане вели сотни быков для принесения в жертву богам (и последующей барбекю-вечеринки, мясо ) во время самых важных религиозных празднеств. Справа от Пропилей, на древнем бастионе стоит маленький и изящный храм Ники — богини победы, воздвигнутый в самом конце 5-го века до н.э. в честь одной из побед афинской демократии над олигархической Спартой во время их многочисленных войн. 

Выходя с другой стороны пропилей вы упираетесь взглядом в самую известную постройку древней Греции, её главный сохранившийся архитектурный шедевр — Парфенон. На вид архетипический античный храм — строгий дорический ордер, колонны слегка расширяющиеся в середине как будто им требуется усилие чтобы нести на себе мраморные балки перекрытий, треугольные фронтоны, где стояли скульптуры богов, триглифы, метопы и все остальные составляющие храмов древнегреческой цивилизации. Но был ли Парфенон храмом? Вряд ли. 

Для этого ему недостает алтаря — главного религиозного объекта любого храмового комплекса, без алтаря нет жертвоприношений, а без жертвоприношений немыслима древнегреческая религия. Скорее всего Парфенон был построен как сокровищница, казна и памятник величию Афинского полиса в момент его политического и военного расцвета. Парфенон был первым монументом на балканском полуострове построенном целиком из мрамора, изначально белого, пентелийского — свою благородную бежевую патину он приобрел за последние 2500 лет. Внутри Парфенона стояла гигантская статуя богини Афины из золота, от которой в моменты кризиса можно было отцеплять золотые пласты, а потом в периоды изобилия их возвращали обратно — так богиня «давала взаймы» своему городу в годы экономических и военных бед.

Визуальные нюансы выполнены архитекторами Парфенона с большой математической точностью: угловые колонны чуть толще всех остальных, расстояние между триглифами то сужается то расширяется, основание здания кажущееся горизонтальным на самом деле нагибается к краям на несколько сантиметров. Линии, которые кажутся горизонтальными, на самом деле изогнуты, а линии, которые кажутся вертикальными, слегка наклонены. По мнению ученых, так древнегреческие архитекторы пытались создать более монументальный оптический эффект. Парфенон был построен в рекордные сроки, за 11 лет, в 447–438 годах до н.э. а украшавшие его фасады многочисленные статуи и рельефы были готовы к 432 году до н.э. Он простоял почти не тронутым (легендарная история охраняла его и от христиан и от мусульман) около 2000 лет, пока не был взорван венецианцами во время осады города в 1687 году, с тех пор он стоит такой романтической руиной какой мы видим его сейчас. 

То, что осталось от сотен его статуй и рельефов, в основном хранится в Британском музее в Лондоне и является предметом столетнего спора между англичанами и греками о реституции. Но кое-что есть и в музее Акрополя, о котором разговор пойдет ниже. Важно понимать что скульптуры и строения в Древней Греции не были монохромными — они были ярко и на нынешний вкус аляповато раскрашены в пестрые контрастные цвета. Краска просто сошла со временем. Скульптуры и рельефы Парфенона тоже, конечно, были разноцветными и яркими.

Последние 40 лет Парфенон стоит в реставрационных лесах и со строительными кранами, уже два поколения путешественников не видели его вживую без этого обрамления, так что не переживайте что это именно вам так «не повезло».

С левой стороны от Парфенона стоит Эрехтейон, настоящий храм и центр религиозной жизни древних Афин, именно у его алтарей заканчивались главные религиозные процессии города. Тут хранилась самая священная статуя полиса, древний деревянный идол Афина Полиада. Как её дом и появился когда-то первый храм на Акрополе за сотни лет до классической эпохи. Вообще внутреннее пространство храма в Древней Греции не было местом проведения массовых религиозных церемоний или сбора общины, всё это проходило на свежем воздухе перед алтарем. Храм был местом где живет бог в виде его священной статуи и доступ туда обычно был ограничен жрецами. 

Эрехтейон построили в рамках той же программы что и Пропилеи с Парфеноном. Он меньше обоих и тем не менее содержал в себе многочисленные алтари и культы как богов так и героев Афин: Афина Полиада была не единственной жиличкой этого сложного здания с несколькими фасадами. Самый известный элемент Эрехтейона — портик Кариатид, женщин- колонн, подпирающих потолочную балку головами. Благодаря европейским путешественникам в османские Афины 18-го века, которые зарисовали Эрехтейон целиком и в деталях, портик Кариатид и другие декоративные элементы храма произвели колоссальное влияние на европейскую неоклассическую архитектуру 18-го и 19-го веков. Половина зданий Лондона и Санкт Петербурга того времени были построены с отсылками и под влиянием пропорций, соотношения деталей и украшений Эрехтейона. Женщины-колонны поддерживающие балконы, этажи и крыши стали общим местом любого европейского города. 

Виды с Акрополя на город вокруг, особенно на закате — завораживающие. Самые лучшие со смотровой площадки под греческим флагом. Закат и самое раннее утро вообще оптимальное время для посещения Акрополя, не только из-за игры солнечного света на мраморе. В это время весной и летом на скале меньше туристических групп. 

Акрополь был живым местом и после конца античности: Парфенон побывал и важной православной церковью, и мечетью. Эрехтейон был и христианским храмом, и гаремом Паши. А Пропилеи стали французским средневековым замком и флорентийским палаццо — за последние две тысячи лет Афины сменили массу хозяев от римлян и византийцев до французских крестоносцев, итальянских банкиров и османской империи. Последнее напоминание о этих эпохах на Акрополе, т.н. Франкскую башню, каменную громадину 14-го века, служившую тюрьмой при Османской империи, уничтожили в 1874 году, по инициативе вездесущего археолога-терминатора Генриха Шлимана, финансировавшего снос. Сейчас такое сложно помыслить, это считалось бы варварством, а ЮНЕСКО бы опротестовало такое решение, но в 19-м веке непререкаемый культ Классических Афин был для элит молодой греческой страны важнее сохранения исторической правды и наследия.

Практические советы по посещению Акрополя:

1. Прочитайте что-то про Акрополь и его монументы кроме краткой справки в путеводителе, на русском языке выходила книга самой известной античницы Великобритании Мэри Бирд «Парфенон» и различная другая литература. Это толковая инвестиция времени — вы заметите как место для вас «оживёт», а посещение запомнится на всю жизнь.
2. Найдите 3D модели комплекса в музее Акрополя или 3D реконструкции в интернете, сравните его вид в разные эпохи, оцените каким это место было до того, как превратилось в сегодняшние руины. Так по прибытии вам будет проще включить фантазию на полную и мысленно воссоздать утраченный образ в аутентичных декорациях. Поможет и игра Assassins Creed: Odyssey ( особенно экскурсионный режим) где Акрополь воссоздан во всем своём цветном великолепии. 
3. Билет стоит 20 евро, но выгоднее покупать комбо билет за 30 евро куда входит еще и Агора, раскопки кладбища Керамикоса и другие монументы. Чтобы избежать очередей в сезон имеет смысл купить билеты онлайн 
4. Есть набор дат, когда на Акрополь пускают бесплатно, например каждое первое воскресенье с 1 ноября по 31 марта и в рамках памятных дней, которые можно уточнить по этой ссылке.
5. Летом на Акрополе очень жарко, это раскаленная сковорода под палящим солнцем, возьмите с собой много воды. За пределами лета там гораздо комфортнее.
6. Не ищите дурацких причин не ходить на Акрополь вроде экономии 20-ти евро, подросткового бунта против «обязательных достопримечательностей» и идеологического неприятия вчерашек и старья — это настолько вечно актуальное и крутое место, которое выстроит свои личные интимные отношения именно с вами и в рамках ваших интересов, дайте ему шанс.

Агора

Древняя Агора — археологический парк разбит на месте главного светского места древних Афин — Агоры — центральной площади, рынка, места собраний горожан и  правительственных зданий. Про Агору древние авторы писали чаще чем о других местах Афин и ученые вплоть до деталей знают где какая постройка находилась в античности. Раскопки, для которых в 19-м веке пришлось снести огромный район самого центра Афин, подтвердили слова древних. 

Базовым юнитом архитектуры Агоры была стоя — портик, крытая коллонада, защищавщая граждан от солнца и дождя. В стоях располагались торговые лавки, собирались философские кружки, плелись политические интриги и просто слонялись праздные афиняне — назначение сооружения универсально, но с закатом демократии и во времена Римской империи они всё больше представляли из себя торговый центр, молл античности. 

На территории Агоры сегодня стоит восстановленная 70 лет назад Стоя Аттала, которая дает хорошее представление о том как выглядели стои и сама площадь окруженная ими почти по всему периметру. В Стое Аттала сейчас находится музей Агоры, с объектами найденными во время раскопок. 

Еще один крупный монумент на Агоре — храм Гефестион на холме справа от входа. Он — лучше всего сохранившийся древний храм классической эпохи 5-го века до н.э. во всей Греции — в византийские времена языческий храм стал христианской церковью и это спасло его от разрушения. Храм посвящен Гефесту — кузнецу и Афине, покровительнице горшечников — это было святилище ремесленного комьюнити Афин.

Агора непосредственно связана с жизнью самого известного сегодня на планете древнего грека — Сократа, если верить биографам здесь он провел большую часть своей жизни, приставая к согражданам с философскими вопросами и выслушивая их ответы, по сути проводя то, что сейчас в академии называется социологические и антропологические исследования. Впрочем академии тогда еще не было, её придумали ученики Сократа по его идеям. 

Когда мы думаем о Сократе, нам представляется старец в белой простыне обличающий моральные изъяны горожан, но этот образ искажен популярной культурой. Сократ прожил 70 лет и большую часть жизни воспринимался скорее как провокатор, акционист, человек подвергающий сомнению традиции и скрепы. Современные ученые пишут о сильном выносливом юноше из аристократических кругов близких к Периклу, отважном воине, о ловкости и выносливости которого в бою (и особенно в организованном отступлении) слагали легенды, то есть скорее о Рэмбо, чем о профессоре Йеля. Но нам он известен как основоположник философии, научного скепсиса, диалога и спора как метода отыскать истину. Сам Сократ ничего не записывал, предпочитая живое слово — всё что мы о нем знаем написали его ученики Платон, Ксенофонт и другие, удивительно успешно создавая живой образ, популярный и 2500 лет спустя. 

Но легенда была бы не столь успешной без истории о Смерти Сократа, кульминации всей его биографии. Когда философу было 70 лет, демократически настроенные сограждане приговорили критика афинской демократии Сократа к смерти, дав возможность сбежать из города до исполнения приговора, чего гордый философ не сделал и собственноручно выпил яд-цикуду в афинской тюрьме, окруженный друзьями и учениками (весь процесс его смерти включая последние слова и предсмертные судороги подробно изложен в диалоге Платона Федон). Многие ученые прослеживают влияние этого платоновского нарратива об учителе, несправедливо приговоренным толпой к смерти и оплакиваемом верными учениками, до Евангелия, которое было написано на древнегреческом людьми, очевидно, знакомыми с трудами Платона.

Приблизится к Скорату «на одно рукопожатие» можно в музее Агоры, где выставлены подписанная чашка его друга башмачника Симона, найденная непосредственно в том месте, где по древним источникам находилась его обувная лавка и чашечки для яда цикуды, служившего инструментом казни в древних Афинах, одна из которых вполне могла принести смерть философу.

Помимо исторической ценности, Агора сегодня — замечательный ландшафтный парк. Виды растений, которыми этот парк засажен — исключительно те, про которые есть упоминания в античных источниках. То есть вы сидите под каким нибудь кустом, а это не просто куст, а куст которому Плутарх, допустим, посвятил 2 страницы в своих трудах, а затем тысячелетия монахи и муллы его сочинения переводили и переписывали. Не растение, а важный культурный артефакт цивилизации!

Другие руины и раскопки

Если романтика развалин вас захватила, то в городе есть еще несколько стоящих археологических парков чтобы взбудоражить вам воображение. 

Керамейкос — раскопки древнего Афинского кладбища и священных ворот в Афины, использовавшихся для самых важных религиозных шествий. Здесь значительно меньше туристов, чем на Агоре или Акрополе и можно отдохнуть от толпы, если вы приехали в высокий сезон. На территории есть симпатичный музей с коллекцией античных надгробных монументов и других находок.

Храм Зевса Олимпийского — остатки гигантского античного долгостроя — этот храм заложили еще при афинских тиранах в 500-х годах до нашей эры, а денег достроить самый большой храм Греции хватило только при римском императоре Адриане, почти 700 лет спустя. Сохранилось немногое, но объемы и высота впечатляют. Вид сквозь гигантские колонны храма на возвышающийся за ними Акрополь — один из афинских канонических.

Римская агора — этот археологический парк на месте городского рынка времен римской империи вполне можно осмотреть бесплатно по периметру — он расположен посреди старого города, Плаки, и гуляя по ней вы сможете с разных сторон осмотреть его через редкий забор. Впрочем, он входит в комплексный билет на Акрополь так что можно зайти чтобы посмотреть знаменитую «Башню ветров», древнюю метеорологическую станцию (а потом обитель исламских мистиков-дервишей) изнутри.

Библиотека Адриана — подарок римского императора любимому городу его юности (он учился в афинских философских школах), огромный культурный комплекс с библиотекой, музыкальным и и лекционными залами построен в 132 году н.э.. Он был спроектирован как типичный римский форум с бассейном в центре внутреннего двора, окруженного 100 колоннами. Западная стена библиотеки, ее видно с улицы — самое впечатляющее что есть в парке, так что внутрь стоит идти людям только с хорошо развитым воображением: за ней остались только следы библиотеки, а также фундаменты двух византийских церквей, VII и XII века.

Музеи

Античные коллекции

Музей Акрополя. Ультрасовременный музей, и по архитектуре и по способу демонстрации коллекции, недавно отпраздновал 10-ти летие открытия. Здесь выставлено всё что найдено на Акрополе на протяжении столетий раскопок: вазы, скульптуры, фрагменты зданий и так далее. 

Перед входом в эскалаторы обратите внимание на серию макетов Акрополя, он выглядел по разному в разные столетия и был застроен кучей самых разных сооружений, которые снесли в 19-м веке чтобы оставить на вершине только то, что было построено в классическую эпоху 5-го века до н.э. в рамках так называемой «программы Перикла».

Залы музея начинаются с пологой галереи — тут собраны находки со склонов Акрополя и архитектура музея повторяет их наклон. Поднимаясь по лестнице вы упираетесь взглядом в скульптуры фронтонов древних храмов священной горы как и посетители самого Акрополя когда поднимались на вершину — архитектура музея пытается передать этот визуальный опыт.  Этот этаж музея отведен под архаические скульптуры и постройки, всё то, что находилось на Акрополе до Парфенона и Эрехтейона, которые мы видим там сейчас.

На последнем этаже — то, ради чего и строился этот грандиозный музей — украшения Парфенона: мраморный фриз, метопы и осколки скульптур фронтона. Правда большинство оригиналов в 19-м веке вывез в Лондон посол его величества Лорд Элгин. Они до сих пор хранятся Британском Музее — правительство Греции многие десятилетия ведет спор с Великобританией об их возврате. Именно эти фризы и рельефы считались вершиной классического древнегреческого искусства в 19-м веке, когда закладывались стандарты искусствоведческих иерархий. В афинском музее выставлены копии и те экземпляры, которые Элгин не прибрал к рукам.

Архитектор музея Бернар Чуми визуально совместил скульптурные композиции с местом их оригинального расположения — Парфеноном, который видно сквозь стеклянные стены верхнего этажа. Можно мысленно примерить и соотнести скульптуры с храмом.

Национальный археологический музей. Греки мраморные статуи не очень-то и ценили (что? да!). Самым важным и дорогим материалом считалась смесь дерева, золота и слоновой кости — под непроизносимым названием Хрисоэлефантин, таковых до нашего времени не сохранилось. А вот вторым по важности материалом была бронза — все скульпторы-селебрити классического века Афин, 5-го до н.э.  — Мирон, Поликлет и прочие — отливали статуи в этом металле . А вот мраморные статуи — это в 90% случаев — копии римского времени, не оригинальные произведения древних греков.

Больших греческих бронзовых статуй до нашего времени дошло очень мало, сосчитать хватит пальцев на руках — металл плавили на протяжении тысяч лет и с художественной ценностью до определенного момента никто не считался — а бронзовых статуй 5-го, классического, века еще меньше.

Греческий Национальный Археологический Музей в Афинах, главный музей страны, может похвастаться только одной большой бронзовой статуей классического периода, это Посейдон, очень энергичный, веселый и злой, как молодое греческое эго, после побед над персами.

Еще один бронзовый хит музея — эллинистический мальчик на лошади, 2-й век до н.э., в стиле древнего барокко : драматизм, движение, сиюминутность, контрасты между хрупким мальчиком и мощным конем — все это уже черты постклассического искусства, искусства где пафос (случайное и временное) главенствует над этосом, вечным. В классическом 5-м веке все было наоборот. 

Несколько залов посвящены артефактам времен древнее древней Греции- микенской культуры бронзового века, 14-12 веков до н.э., времени о котором сами древние греки не очень-то много и знали. Это было за много сотен лет до них. Тут есть и знаменитые находки Шлимана и целая комната фресок из «помпейев бронзового века», города на острове Фера (Санторини) 1500 годов до н.э. засыпанного пеплом после извержения вулкана. Тем самым сохранилось целое поселение Акротири с домами и улицами, а в афинском музее выставлены фрески и объекты из него тех невероятно далёких времен.

Музей Бенаки. Самый известный частный музей Афин берется за задачу рассказать и показать не только древнюю Грецию, но и дальнейшую историю греческого народа через его искусство и бытовые предметы. Тут есть и античные залы с древней керамикой и скульптурой, и византийские, с фрагментами золотых мозаик, плюс многочисленные иконы и народные костюмы поствизантийскоой османской эпохи и предметы национальной гордости времен борьбы за независимость 1820-х годов. Если вас интересует национальный миф, то, что греки знают о себе с детства и чему учат про свою страну и культуру греческих школьников — нет лучшего места охватить понемногу сразу всё. Музей находится в красивом мраморном неоклассическом особняке, а на верхнем этаже есть кафе с видами на национальный сад.

Византийский музей. Путешественников в Грецию всегда интересовала в первую очередь античность, но для самих греков их византийская идентичность и связанное с ней православие были важнее. Афинский византийский музей пытается через объекты дошедшие до нас доходчиво и на современном языке рассказать чем была византийская (а правильнее сказать восточная римская) цивилизация, как функционировала тысячелетняя империя, какими личными предметами и произведениями искусства окружали себя её жители. Залы с экспозицией расположены в хронологическом порядке, изображая постепенный и переход от языческих традиций к христианским и расцвет самобытного византийского стиля. Пояснительные тексты и рисунки рассказывают, как античная иконография превращалась в христианскую (например, как фигура мужчины, несущего овцу для жертвоприношения превратилась в христианский образ Доброго Пастыря).

Перенесенные в музей (вместе со стенами на которых они нарисованы)  впечатляющие средневековые фрески и целые купола из греческих провинциальных церквей и часовен 10-14 веков — хит музея. 

Музей Кикладского искусства. Сюда стоит идти ради коллекции очень древних культовых минималистских мраморных статуэток, 3000 до н.э. до 2000 г. до н.э. Одни из первых фигуративных образов в истории Европы были изготовлены на Кикладских островах Эгейского моря представители древней загадочной культуры средиземноморья. Фигурки со сложенными руками (в основном женские) с наклонными клиновидными головами оказали огромное влияние на искусство 20-го века, своей простотой и чистотой форм они вдохновляли многих художников, таких как Пикассо, Бранкузи и Модильяни. 

Точное назначение изображений неизвестно, но, учитывая их частое обнаружение в могильных курганах, вполне возможно, что они были проводниками в духовном мире для умерших или изображениями Богини Земли. Их чистая, белая простота на самом деле вводит в заблуждение, поскольку изначально они были ярко раскрашены. Присмотритесь, и вы увидите, что на многих все еще есть следы краски. 

На других этажах музея выставлены объекты привычной древнегреческой эпохи от расписных горшков до рабочих инструментов, но не просто свалены в кучу, а встроены в доступный и понятный интерактивный рассказ о древней Греции, ее культуре и повседневной жизни.

Живопись и современное искусство

Музей Гуландрисов. Этот частный музей модернистского искусства из коллекции судоходного магната Василия Гуландрис и его жены Элизы открылся совсем недавно, в 2019 году, в красивом новом здании в районе Паграти. Такие музеи есть в каждой уважающей себя европейской столице — немного картин Ван Гога и Сезанна, побольше Пикассо и Брака, скульптуры Бранкузи и Дега — Афинам как раз такого не хватало. Коллекция не очень большая и со вкусом подобрана, можно осмотреть за один раз не утомившись. На верхних этажах музея показывают греческих художников 20-го века. Вписанные в общий модернистский контекст их работы выглядят вполне достойно и не теряются среди работ более знаменитых собратьев.

Национальная галерея. Еще один новый музей — Афины переживают музейный ренессанс — в еще одном большом новом здании из стекла и бетона, открылся в мае 2021 года около отеля Хилтон (самой иконической постройки Афин 60-х годов прошлого века). На трёх этажах огромное собрание картин целой плеяды отличных художников о которых вы никогда не слышали — невиданное в наше время пространство для личных открытий. Пока тут выставляются произведения только греческих авторов: на первом этаже пейзажи и портреты 19-го века, на втором модернистская живопись 20-го века, а провокационные картины и инсталляции века 21-го — на третьем этаже. Скоро обещают открыть залы с европейской живописью, в коллекции музея есть Эль Греко, Тьеполо и даже картина Караваджо.

Музей современного искусства. Огромное пространство этой бывшей пивоваренной фабрики отдано под современное актуальное искусство — провокативную живопись, политически заряженные инсталляции и всё что будоражит общественный нерв в 21-м веке, от экологической осознанности (и предчувствия конца) до оккупации Палестины и критики капитализма — скромность имён компенсируется злободневностью и остротой художественных высказываний. Как ни удивительно, но самая увлекательная работа музея — это Ковчег русского художника Ильи Кабакова, к современной повестке отношения не имеющая — это здоровая инсталляция в виде деревянной лодки с коробками, полными повседневных штучек и вещиц из обыденной советской жизни 50-70 годов, сопровождаемая ностальгическими воспоминаниями художника в рукописных записках.

В Афинах живая, динамичная и яркая художественная сцена, которая проявляется не только на стенах городах, но и в многочисленных галереях и постоянно возникающих новых пространствах. Например, недавно для выставок современного искусства открылась бывшая табачная фабрика в районе Колонос. 

Чтобы быть в курсе загрузите карту современного искусства Афин или возьмите бумажную копию в галереях и кафе по всему городу.

Граффити и стрит арт

Единственное, что вы не сможете пропустить в Афинах, помимо Акрополя, — это количество граффити по всему городу. Не только стены домов исписаны тегами и каракулями, но и практически любые городские поверхности — от поездов до парковых скамеек. Финансовый кризис 2008 года стал особым стимулом для людей, выражающих свое экономическое и политическое разочарование в лозунгах и изображениях, нанесенных краской из баллончика. Однако в последнее время были предприняты гражданские усилия по более творческой работе с уличными художниками, чтобы добавить красоты и формы в общий визуальный хаос.

Среди муралов Афин стоит обратить внимание на произведения художника INO , которые можно узнать по фирменным монотонным картинам с вкраплениями яркого голубого цвета. 

Одно из его самых впечатляющих творений, перифраз сюжетов Леонардо да Винчи, расположено на улице Пирео в Старом депо,: обратите внимание на бунтаря и полицейского, отраженные в глазах Моны Лизы. Еще одна его недавняя работа — Apocalypse now в центре Афин в Псырри. Там же недалеко находится стрит арт монумент знаменитому анархистскому псу Луканикосу (Сосиске), много  раз участвовавшему в столкновениях активистов с полицией (на стороне активистов разумеется).

В соседнем Метаксургио обратите внимание на мурал «Так много книг, так мало времени» на который художника вдохновили местные секс-работницы.

Манолис Анастасакос и Павлос Цаконас вместе со студентами Афинской школы изящных искусств ответственны за гигантскую фреску «Руки молящегося» вдохновленную изображением Альбрехта Дюрера, только руки перевернуты так, что кажется, что это Господь молится за людей, а не наоборот.

Экзархия настолько разрисована граффити, что выбрать лучшие произведения уличного искусства может быть непросто. Особняком стоит великолепно выполненная фреска «Нет земли для бедных» с изображением спящего бездомного, выполненная афинским художником Wild Drawing, уроженцем Индонезии. 

Между площадью Омония и вокзалом находится его знаменитая Сова под названием «Знание говорит — Мудрость слушает», а в Псырри — Надежда умирает последней.

Найти в городе работы этих и других художников можно с приложением Street Art Cities или на их сайте с картой Афин.

Прогулки

Плака

В Афинах есть симпатичный и компактный «старый город», пешеходный район двухэтажных неоклассических особняков и старых домов османской эпохи, утопающих в бугенвиллеях. 

Район Плака, как он называется, прикрепился к северному и восточному склону Акрополя, им и ограничивались старые Афины до обретения независимости Греции в 19-м веке, когда тут было решено сделать большую столицу нового государства. Между этими склонами и туристической улицей Адрианоу крутятся лабиринтом узкие старые улицы, переулки и лестницы — чем выше тем лучше разворачивающиеся виды. Самое интересное место Плаки — квартал Анафиотика, где маленькие белые домики, построенные выходцами с греческих островов, прижимаются друг к другу, а узкие проходы ведут вверх на небольшую обзорную площадку прямо под стенами Акрополя, где часто тусит афинская молодежь. 

То тут то там из городской ткани вырастают античные постройки, будь то Монумент Лисикрата, чудом сохранившийся античный памятник или византийские церквушки и монастыри. Самый старый дом в Афинах тоже тут — городская усадьба времен османской империи, Дом Венизелоса, открыта для туристов. 

Лестницы Плаки уставлены туристическими ресторанами и кафе, часто сомнительного качества, но есть и проверенные заведения, например кафе Yiasemi на одной из самых фотографируемых лестниц Плаки, Melina Mercouri Café неподалеку, ресторан Klepsýdra в одноименном переулке. Местные пьют ракию в запотевших графинах в таверне Dióskouroi на подступах к Агоре. Если продолжить прогулку по улице Polignotou, между Акрополем и Агорой, то на какое-то время, особенно вечером, можно почувствовать себя не в центре большого города, а где-то в деревенских полях.

Холмы Пникс и Филоппапу

Лучшие виды на Акрополь разворачиваются с холмов, примыкающих к нему с запада и отделенных от священной скалы пешеходной улицей Дионисия Ареопагита, с которой и стоит начать прогулку. Если идти от метро Акрополи справа от вас будут склоны археологического парка Акрополя с оливковыми рощами и возвышающимся над ними Парфеноном , а слева — мраморные неоклассические особняки. Это одно из самых парадных мест города. На круге, у поворота к главным кассам Акрополя, развилка — направо холм Ареопаг, налево, в лес — холмы Муз, Пникс и Филопаппу.

Как водится в Афинах это не просто холмы, а легендарные локации множества исторических и мифических событий, подробно описанные у античных авторов. Например самый популярный у туристов холм Ареопаг, бывшее место заседания совета старейшин, Ареопага, чего-то вроде верховного суда древних Афин, прославился и как место божественного суда в трагедии Орестея Эсхила и как место, где Апостол Павел впервые проповедовал христианство афинянам, не добившись впрочем особого успеха в этом самом языческом городе ойкумены. Единственным обращенным если верить Библии был некий Дионисий, о котором мало что известно, но это его именем назван парадный променад у Акрополя. Сейчас Ареопаг это лысая скала без растительности, облепленная как мухами людьми и днем и вечером — он входит в стандартную программу туристических групп.

Куда приятнее забраться на холм Пникс через лесистый парк, где даже в сезон обходится без толп. Когда то на этой открытой площадке с видом на Акрополь собиралось демократическое собрание Афин, той самой легендарной  первой демократии. Именно тут выступали знаменитые ораторы и проходили голосования граждан, и именно Пникс, а не Акрополь или Агора по логике вещей должен носить звание «места рождения демократии». 

Не многое сохранилось с тех времен, разве что небольшой помост для ораторов, но вид на высовывающийся из зеленых крон деревьев Акрополь в окружении гор остался прежним. Особенно он красив на закате, когда заходящее солнце окрашивает Парфенон в разные оттенки розового, а гору Гиммет за ним в бледно-фиолетовый цвет (оптический эффект описанный и классиками и английскими поэтами романтиками 19-го века). На Пниксе достаточно места чтобы устроить пикник теплым летним или осенним вечером, но смотрите внимательно куда садитесь — холм любимое место выгула собак афинянами.

Чтобы сменить угол обзора на Акрополь можно забраться выше, на холм Филопаппу, примыкающий к Пниксу с юга. На его вершине стоят развалины монумента римских времен, а к панораме Парфенона и Пропилей добавляется вид на Одеон Ирода Аттика на южных склонах.

Завершить прогулку можно в тавернах и барах района Петралона, с другой стороны холмов, места нетуристического, где любят тусить сами афиняне. В заведениях на его главной улице Troon подают тарелочки с закусками- мезе, греческие тапас, которые следует делить на компанию, закусывая ими узо или ципуро. Например артизанскими колбасками в критском Aster или сардинами в Therapeutērio.

Ликавит

Ликавит — самый высокий холм в Афинах. На его вершине есть обзорная площадка, с которой разворачиваются панорамные виды на город, Акрополь и Саронический залив вдали. Смотреть закат в летний сезон тут собирается толпа и не зря — зрелище Парфенона на фоне утопающего в эгейском море красного солнца будет посильнее Фауста Гёте. Зимой и ранней весной в ясную погоду нежится на теплом солнышке на вершине Ликавита — особое удовольствие. 

Забраться на гору можно и пешком, но это изнуряюще. Наверх ходит смехотворно дорогой фуникулер за 7,5 евро в одну сторону на человека. Он вам не нужен. Просто вызовите такси в приложении Uber или Beat до паркинга на холме — до смотровой площадки оттуда идти 10 минут, это обойдется в 4 евро на всех из центра Афин. Оказавшись наверху обратите внимание что по правую руку от вас — крышы веселого левацкого района Экзархия, а по левую- богатого консервативного Колонаки. В Афинах всему есть своё место. 

Спуститься вниз можно по удобной пологой дорожке, которая начинается справа от церкви. Дорога вниз займет полчаса и будет сопровождаться впечатляющими видами на центр. Ближе к концу дорожки можно отметить успешный спуск графинчиком Узо или Ципуро в кафе Prasini Tenta. Спутившись до конца вы окажетесь в буржуазном Колонаки, на площади Дексамени, когда то главном месте тусовки афинской творческой богемы, а сейчас плейграунде, где благополучные окрестные дамы выгуливают своих не менее благополучных детей и собачек. 

«Поэты и писатели, такие как Костас Варналис, Александрос Пападиамантис, Никос Казандзакис, Никос Карвунис и Андреас Каркавицас — все Афины, и я имею в виду людей, у которых были интеллектуальные интересы, которые писали стихи или намеревались сделать это, которые публиковались в газетах и журналах, переводившие древних и европейцев; все они приходили в кофейни на площади Дексамени круглый год », — писал журналист и писатель Гиоргос Фтерис в 1964 году в своей литературной колонке в газете To Vima.

С краю площади находятся хорошо сохранившиеся римские цистерны времен императора Адриана и ностальгический открытый кинотеатр — невероятно популярное развлечение коренных афинян. Дальше выбор за вами — или идти направо рассматривать анархистские граффити в Экзархию или налево, обходить дорогие рестораны и кафе Колонаки, напоминающие своим процветающим видом какой-нибудь хороший арондисман.

Из Экзархии в Колонаки

Такой впечатляющий контраст между тихой роскошью и громкой бедной свободой увидишь далеко не в каждом городе. Левацкая Экзархия и буржуазный Колонаки — соседи и исторически сложившиеся антагонисты. Стены Экзархии покрыты задорными граффити и плакатами с анонсами антикапиталистических ивентов, стены Колонаки покрыты свежепомытым мрамором. На площади Экзархия, эпицентре одноименного района — под анархисткими баннерами жгут костры панки и неформалы всех сортов, а на площади Колонаки на террасах кафе сидят старушки в старомодных мехах. Расстояние между площадьми-полюсами чуть более километра. На границе районов со времен гражданской войны стоят полицейские патрули.

Начинайте маршрут от площади Экзархия по улице Tzavella мимо впечатляющего мемориала в честь анархистов, погибших в столкновениях с полицией на знаменитых Экзархистских райотах. Рядом ЛГБТ+ френдли палестинский мезе-бар — квинтэссенция ментальности района и самоуправляемый районный парк Наварино — гордость окрестного комьюнити. Затем сворачивайте на улицу Solonos или параллельную Skoufa и идите мимо многочисленных книжных магазинов с названиями вроде «Free thinking zone» пока не упретесь в массивный псевдо-барочный храм с куполом, несколько неаполитанского вида. Это значит вы уже в Колонаки. Соседнее кафе — Филион, что то вроде местной институции, ее веранда пытающаяся выглядеть парижской, прекрасное место чтобы за кофе разглядывать типажи жителей Колонаки — от пожилой профессуры до яппи в Прада.

Граффити на стенах сменяется витринами дорогих магазинов, а букинистические магазины — частными галереями с дорогими художниками. Перекусить недорого в Колонаки можно турецкими Гёзлеме, чем-то средним между крепами с начинкой и чебуреком. Самые лучшие — со шпинатом и сыром с ароматными травами и сладкий, с ванильным кремом «бугатца». Перекусить дорого — в максимально колоначном кафе Chez Michel.

Метс и Паграти

Это прогулка по неочевидным достопримечательностям Афин и паре её жилых нетуристических районов, облюбованных экспатами и успешной афинской интеллигенцией, из тех, что уже выросли из Экзархии, а в Колонаки жить не позволяют убеждения. 

Начать её следует с Первого Афинского Кладбища — беломраморного некрополя, где начиная с 19-го века хоронили национальных героев и видных горожан. Почти все надгробные памятники высечены из пентелийского мрамора — такого разнообразия неоклассической скульптуры и целых небольших храмов (обратите внимание на мавзолей Генриха Шлимана) вы в Афинах больше нигде не увидите: в музеях либо античная, либо уже модернизм. Захватите с собой сухой корм — на кладбище живет большое комьюнити голодных кошек.

Из ворот кладбища вы попадете в район Метс, эпицентр которого — угол улицы Anapafseos с улицами Timoleontos и Glafkou, вокруг невероятно популярного бара Kain, где летними вечерами кажется собирается половина Афин. Рядом две хорошие пиццерии La nonna и Colibri, американского вида Хот-доги и  традиционная таверна Olýmpion с самым вкусным домашним дзадзики в городе. 

Выпить кофе или чего-то покрепче и дать ногам отдохнуть можно в кафе-баре Odeon, важной местной институции на тихой зеленой улице. Из Метса по улице Archimidous поднимайтесь на один из Афинских холмов — Адриттос, вплотную к которому примостился стадион Панатинаикос, единственный в мире целиком построенный из мрамора. Первый раз он был возведен в античные времена, потом превратился в руины и был снова восстановлен в конце 19-го века, а в 1896 году здесь были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Фасад стадиона выходит на шумный проспект с другой стороны холма. Вы же заходите с тыла, в железные ворота спортклуба с улицы Archimidous. Вокруг стадиона расположился парк, где тренируются местные спортсмены и бегают джоггеры. Если не выходя за ворота обогнуть трибуны — вы попадаете в парк на холме Адриттос, с пустыми тропинками даже в разгар сезона и видами на Акрополь и холм Ликавит с вершины.

С юга и востока мраморный стадион окружает уютный жилой район Панграти, где любят селиться иностранные журналисты, творческие деятели и профессура из афинского университета. Последние годы сюда съезжаются и  актуальные рестораны, например дважды мишленовский (и самый дорогой в Афинах) — Spondi. Еще одно заведение из мишленовского гида, недавно открытый Alficon Speakeasy Gastronomy расставил столики на смешной пешеходной улице под балконами жилых домов — сидишь над смелым инновационным ризотто, а мимо местные жители в пижамах выгуливают собак и встречают детей из музыкальной школы. 

Чудь дальше от центра по Панграти — целая улица Archelaou прославилась как новый городской кулинарный хот спот, её флагманом стало ультрамодное кафе Ohh Boy (попробуйте их баноффи-пай), а вслед за ним потянулись остальные и теперь перекусить тут можно в каждом втором доме. Но самое популярное заведение у местных жителей — пиццерия/бургерная Colibri, где по пятницам запивает бургеры пивом половина района.

Если пойти дальше по той же улице Архимеда с которой вы поворачивали в парк у стадиона, то справа будут две важные афинские институции, вы поймете это по огромной толпе которая жужжит и клокочет вокруг них вечерами — кебабная Элвис с безумно популярными дешевыми сувлаки и гиросом и бар Chelsea Hotel с бруклинским инди-вайбом  и оравой общающейся на улице молодежи.

Если пить и закусывать еще рано, то возможно самое время для картин Ван Гога и Сезанна в музее Гуландрисов по соседству или никому не известной отличной греческой живописи в Национальной Галерее чуть далее по переулкам.

Кипсели

В районе Кипсели, в 20 минутах на автобусе от центра — одно из самых интересных социальных, архитектурных и культурных сочетаний среди любых европейских кварталов. В 1950-х и 60-х годах это был самый желанный район в городе, где селились звезды мирового масштаба, такие как Фрэнк Синатра, когда они приезжали. Затем Кипсели пришел в упадок после того, как состоятельные жители переселились в пригороды. Если вы присмотритесь, среди густых улиц пятиэтажных жилых домов все еще можно найти странные симпатичные особняки в неоклассическом стиле или квартал в стиле ар-деко.

Возрождение за последнее десятилетие превратило его в мультикультурный и захватывающий район. Грандиозные, но выцветшие модернистские многоквартирные дома соседствуют с заведениями-новичками, такими как грузинская пекарня Kolchidas на улице Фокионос Негри, самой известной ресторанной улице в Афинах за пределами центра и эфиопский ресторан Lalibela на Наксоу. Оживите гламурное прошлое Кипсели, посмотрев фильм в Stella, ретро-кинотеатре под открытым небом с ярким неоново-розовым освещением, а затем выпейте в Au Revoir, баре с атмосферой французской новой волны 60-х, управляемым семьей Папатеодору с 1958 года.

Центр Ставроса Ниархоса

Этот огромный культурный центр с парком и променадом на берегу моря — главное урбанистическое украшение Афин последних лет. Очередная семья судоходных магнатов решила таким образом увековечить себя — античная традиция «литургий», когда богатые граждане оплачивают из своего кармана городские проекты для всех горожан, жива до сих пор. Известный архитектор Ренцо Пиано сделал огромное здание, с парком на крыше и смотровой площадкой с которой афиняне наблюдают как солнце садится в саронический залив. 

Внутри — национальная библиотека, где можно работать с ноутбуком и национальная опера — технически безупречно оснащенная. В ЦСН удобно приехать на 3-м трамвае после дня на пляже, чтобы смотреть закат.

Пляжи

Афины — одна из немногих европейских столиц с быстрым и удобным доступом к пляжам, полчаса от центра — и вы лежите на лежаке у моря.

Ехать имеет смысл в три пляжных кластера, Алимос, Глифада и Вульягмени. Из них — Алимос ближе всего и удобнее других: тут есть и бесплатные пляжи и платные муниципальные и частные подороже. Доехать можно на 5-м трамвае от площади Сингатма за 30 минут, остановка трамвая прямо около аллеи со входами на пляжи, расположенными один за другим в заливе с мелкой галькой. Вход на большой муниципальный пляж стоит 6 евро, аренда лежаков с зонтиком на двоих ещё 4 евро. В выходные немного дороже. Летом приходить надо утром, потом лежаки и зонтики сложно будет найти. Соседние коммерческие пляжи-бары Боливар, Акантус и другие стоят немного дороже, но и лежаки там удобнее.

До пляжей Глифады можно тоже доехать на 5-м трамвае, дальше на несколько остановок от Алимоса. В основном там бесплатные песочно-галечные пляжи, без лежаков, для тех, кто готов лежать на своём полотенце. Людей там больше, чем на платных пляжах.

Доехать до кластера Вульягмени тоже можно на общественном транспорте, но дольше и с пересадками. Там есть и дешевый муниципальный пляж, и абсурдно дорогой лакшери пляж Астерас при отеле Four Seasons. Чуть дальше есть озеро с термальными источниками и купальнями, где проводят время пенсионеры со всего мира.

Серьезно упрощает жизнь приложение Summerize — с помощью него можно забронировать себе лежаки заранее на пляжах афинской ривьеры и даже восточной Аттики. Можно выбрать ряд и место лежаков, в некоторых случаях и виды лежаков: обычные или кинг сайз кровати. Стоят лежаки с зонтиком в приложении 17 евро/пара обычные и 24 евро большая кровать с занавесками. Вход 6 евро оплачивается отдельно на месте. В большинстве случаев надо успеть занять свои лежаки к полудню, но на пляже Akanthus в Алимосе они будут ждать вас весь день.

Лежаки стоят достаточно далеко от соседей, ощущения скученности нет, в море даже в августе купаться свободно и комфортно. 

Бассейны на крыше. Несколько роскошных отелей в Афинах пускают в свои бассейны на крышах людей с улицы за плату, а не только постояльцев. С шикарным видом на Афины можно поплавать в престижном St George Lycabettus в Колонаки, а Акрополь и Парфенон можно разглядеть из бассейна отеля Divani Caravel. Вход стоит около 30 евро и там, и там.

Развлечения

Летние кинотеатры

Если спросить у человека выросшего в Афинах о его любимом досуге в городе, с большой вероятностью он сразу скажет об открытых кинотетрах — важной местной развлекательной институции, значительную часть которой составляет жгучее чувство ностальгии и детские воспоминания — поэтому путешественникам бывает сложно понять эту привязанность. Тем не менее и для туриста тут есть чем себя развлечь: в главных летних кинотеатрах Афин показывают фильмы на языке оригинала с греческими субтитрами, часто классику на английском языке, просмотр сопровождается видами на Акрополь или другие афинские знаковые места, вы проведете теплый летний вечер в компании афинян на свежем воздухе, будете смеяться и расстраиваться вместе под знакомый фильм — не самое скучное занятие.

Лучшие открытые кинотеатры: 

• Cine Paris. Он открылся еще 1920-е годы и до сих пор находится на крыше одного из домов в самом центре старых Афин. С некоторых мест разворачивается вид на Акрополь. Работает бар с коктейлями.
• Thission. Это старомодное заведение — самый известный открытый кинотеатр города. Он работает у подножия Акрополя, в саду на прогулочном променаде Дионисия Ареопагита. С задних рядов виден Акрополь.
• Aegli Cinema. Еще один легендарный кинотеатр в парке Заппейон у Национального Сада открылся аж в 1903 году. Тут всегда меньше людей чем в других заведениях.
• Cine Dexameni. Классический афинский опен эир кинотеатр в Колонаки, на легендарной площади Дексамени, где в 20-м веке собиралась афинская интеллигенция и творческая богема. За каменными стенами, окутанными цветущей бугенвиллеей, жасмином и жимолостью.

Театр

В Афинах невероятное количество театров, и в центре, и в отдаленных районах, но спектакли в них на греческом языке. В главном городском Национальном Театре, который находится в роскошном неоклассическом здании 19-го века, за площадью Омония, некоторые постановки идут с английскими субтитрами — хорошая возможность оценить развитую и актуальную греческую театральную сцену. В Национальной Опере тоже есть возможность попасть на шоу с субтитрами — проверяйте на официальном сайте. 

Там же, в Центре Ставроса Ниархоса, выступает и национальный балет и симфонический оркестр, где язык не важен. Центр визуальных и исполнительских искусств другой семьи филантропов-судовладельцев Онассис, расположенный в модном современном здании недалеко от центра,часто становится площадкой для театральных ивентов, концертов и современного танца. Театральные постановки сопровождаются английскими субтитрами. Некоторые мероприятия можно посетить бесплатно — следите за сайтом.

Фестиваль Афин и Эпидавра, который проходит летом в античных Одеоне Ирода Аттика и Амфитеатре города Эпидавра — это главный ежегодный культурный фестиваль Греции, который проводится с 1955 года. Для вас это уникальная возможность увидеть те самые классические древнегреческие трагедии и комедии в легендарном античном сеттинге, не упустите её, если окажетесь в Афинах в июне или июле. Помимо театра в рамках фестиваля проходят концерты местной и международной музыки и современного танца. 

Фолк

Роль живой и длящейся народной музыкальной традиции играет в Греции музыка Ребетика, текстоцентричный блюз греков переселенцев из малой Азии 1920-х годов. Его немного восточную мелодию сложно уловить, но эмоции исполнителя легкодоступны — он страдает и выражает свою боль песней. Это греческий национальный аналог испанского Фламенко или португальского Фадо. Традиционно Ребетика исполнялась под аккомпанемент бузуки в гашишных притонах Измира, но сейчас ввиду отсутствия таковых звучит в отведенных для этого афинских тавернах. Язык большинства текстов ребетики — полукриминальное арго 1920-х годов, включавшее в себя много турецких слов. Сюжеты песен обычно были связаны с воровской и маргинальной жизнью; гашиш играл в них примерно ту же роль, что алкогольные напитки в русском шансоне. В 2017 году ребетика была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ребетика в виду своих музыкальных особенностей значительно менее популярна у туристов, чем, скажем, Фламенко в Испании, поэтому выступления мастеров жанра более искренни, пьяны, аутентичны и рассчитаны на местную аудиторию, а не являются отработанным туристическим аттракционом. 

Послушать Ребетику стоит в заведениях Aggelos, Tríchordo и Kavouras в Экзархии, Marathonitis в Паграти, Chamám в Петралоне. В порту Пирей (а где еще слушать Ребетику как не в порту) — Rebetadiko Anifori, тот же максимально аутентичный вайб рядом с вокзалом в Mezedopolio Gi. 

Часто Ребетика сопровождается спонтанным, хаотическим и экспрессивным танцем как на видео: 

Окрестности

Монастырь Дафни

Монастырь Дафни, самый уединенный объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Афинах. Находится на окраине, на месте древнего храма Аполлона на «священном пути» из Афин в Элевсин. Современная дорога и сегодня называется Ieros Odos — Священный Путь. 

Статус ЮНЕСКО присвоен Дафни за сохранившиеся в церкви монастыря византийские мозаики 11 века, времён зенита восточной римской империи, таких мозаичных программ во всей Греции осталось всего три включая эту. Своеобразный художественный стиль той эпохи считается наиболее и отличительно «византийским» без предшествующих римских и последующих неоклассических влияний. Портреты святых кажутся одинаковыми, но на самом деле они все разные. Каждый со своими характерными чертами и атрибутами, которые должны что-то говорить прихожанину, рассказывать ему историю. Это интеллектуальное, книжное искусство, где для художника оставалось мало  пространства для творчества среди строгих правил теологических доктрин которые в обилии писали философы и теологи Константинополя и Салоник того времени.

Прямо рядом с монастырём — находится Афинский Ботанический Сад, где можно укрыться от жары и от людей, только запаситесь сэндвичами и фруктами — перекусить рядом сложно. 

Добраться можно на городском транспорте — сначала доехать до станции Agia Marina на третьей ветке метро, а дальше 12 минут на одном из автобусов, расписание подскажут Гугл карты или приложение Афинской транспортной сети 

Афинский зоопарк

Большой и современный частный Зоологический Парк находится в 20 километрах на восток от Афин. Доехать туда можно на городском транспорте, сначала на 3-й линии метро до станции Doukisis Plakentias , а затем пересев на автобус 319. Зоопарк является домом для более чем 1500 животных, представляющих 220 видов, на площади 20 гектаров. Слоны, тигры, крокодилы и бегемоты, мартышки и жирафы — в парке множество интересных животных и птиц. Есть зона, где можно кормить коз и овечек, а также лужайки для пикника.

Музей Пирея

Больших бронзовых оригинальных греческих статуй осталось очень мало, около 12 штук во всем мире и 4 из них в археологическом музее порта Афин, Пирея, уникальная коллекция!

Их нашли в порту, в 1959 году, кладом, спрятанным очевидно в 86 году до н.э., когда римляне генерала Суллы, захватившие Аттику, опустошали афинские святилища и вывозили произведения искусства в Рим.

Особенно выразительны две гигантские статуи Артемиды, классической грации и Афины, с неожиданным для богини-девственницы эротическим изгибом с заднего ракурса.

За исключением археологического  музея и пересадок на паромы на острова в Пирей мало поводов ехать, разве что сходить в один из лучших ресторанов Греции — Varoulko Seaside многие годы держащим звезду Мишлена. Цены там более чем щадящие для этого жанра, а основа кухни — рыба и морепродукты..

Сунио

Храм Посейдона на мысе Сунио — главное в Аттике (историческом регионе вокруг Афин) место для встречи заката. Со времен Байрона (нацарапавшего на мраморе храма своё имя) это живописное место с бескрайними морскими видами вдохновляла поэтов и романтически настроенных индивидуумов. Ехать туда лучше на арендованной машине. За исключением высокого сезона снять автомобиль на несколько дней просто и недорого. 

От центра Афин до мыса на котором возвышается храм — около 70-ти километров по дороге вдоль Эгейского моря, мимо пляжей афинской ривьеры, сменяющимися живописными утесам и дикими пляжами в укромных бухтах. Чем дальше от города и ближе к Сунио — тем красивее пейзажи. Сам храм из белого мрамора — ровесник Акрополя. Он специально так особенно расположен — в самой южной точке Аттики, границе афинского полиса, возвышаясь над водами Эгеиды — его блеск в лучах солнца это первое, что видели моряки возвращавшиеся домой.

Порто Гермено

Самый классный дейтрип на арендованной машине из Афин — это поездка в местечко под названием Порто Гермено на коринфском заливе, в 60 км от Афин. Там над немноголюдными пляжами, возвышается утопающий в зелени форт Эгосфена — лучше всего сохранившиеся пограничные укрепления афинского полиса 4-го века до н.э., той самой классической эпохи. По нему можно полазить и поглазеть с высоты на красивый залив. По дороге в порто Гермено — природа, мало застройки и несколько старых монастырей, в которые можно завернуть.

Амфиарайон

Святилище Амфиарая находится на северо-востоке Аттики, в 50 километрах от центра Афин. Это остатки храма, лечебницы, СПА и инфраструктуры для атлетических состязаний и театральных постановок античности. Многие артефакты не развезены по музеям, а стоят на месте, включая дарственные постаменты от статуй самых разных светских львов и селебрити эллинистического и римского времени. Например постамент Адейи, свояченицы одного из генералов Александра Македонского, Лисимаха.

Ещё в Амфиарайоне находится лучше всего сохранившиеся античные водяные часы, здоровая каменная конструкция с оригинальным медным клапаном. По дороге можно заехать в бывшую королевскую усадьбу Татой — большую территорию для прогулок на природе среди скромных павильонов и еще более скромной королевской виллы, в которой в начале 20-го века проводили лето члены греческой королевской фамилии. Сейчас сама вилла закрыта на реставрацию, но территория вокруг открыта. Добраться можно практически только на арендованном автомобиле

Схиньяс и Марафон

Лучшим пляжем в окрестностях Афин считается полудикий пляж Схиньяс, в 50 км на восток от города. С белым песком и высокими соснами он может напомнить детство в Юрмале. Летом работает пляжный клуб, где можно взять лежаки под зонтиком в аренду на день (но надо приезжать пораньше).

Схиньяс находится рядом с марафонской равниной, на которой в 490 году до н.э. афиняне победили персидскую армию, с чего всё и началось. На месте битвы стоит только реплика поминальной колонны (оригинал в местном музее) и не очень впечатляющий курган с захоронением тел погибших греков, но если вы читали про марафонскую битву и понимаете какой неожиданностью оказался ее итог для обеих сторон и какое большое значение она имела, то когда пересекаешь Марафон, немного, как будто легкими разрядами тока, покалывает пятки.

Кесариани и Гиммет

День на природе в окрестностях Афин можно организовать и без машины — на горе Имитос (или Гиметт), к подножию которой ходят городские автобусы,  проложено несколько хайкинговых троп, есть видовые точки и стоит знаменитый византийский монастырь Кесариани 11-го века. Гора известна своим фиолетовым сиянием на закате, серым мрамором, полевыми цветами и медом. Особый цвет, который теперь, как и в древности, заливает Гиметт в последних лучах солнца, упоминается еще Овидием («purpureos colles», фиолетовые холмы). 

Монастырь Кесариани расположен на высоте 341 м над уровнем моря, в конце ущелья, в окружении кипарисов, сосен и платанов. С языческих времен здесь были святилища, посвященные истоку реки Илиссос — античные колонны подпирают купол монастырской церкви и сегодня. Монастырские постройки, сгруппированные вокруг красивого двора, включают мельницу, пекарню и баню.  

Мало что не может сравниться с видом с 1000-метровой горы Гиметт. Она отлично подходит для пеших прогулок, но если вы велосепидист то вам стоит  прокатиться по лесу вокруг Кайсариани, за час или два до захода солнца. Вы будете вознаграждены все более и более потрясающими видами на каждом просвете между деревьями, пока не достигнете вершины и не поймаете последние лучи солнца над Сароническим заливом. Афинская система шеринга велосипедов сейчас на паузе, если она по прежнему будет недоступна, то возьмите велик во множестве городских прокатов.

Где покупать сувениры и подарки 

Блошиные рынки

В Афинах два блошиных рынка, один туристический, у метро Монастираки, между сувенирными магазинами на Платея Ависсиниас и близлежащих улочках. Сюда имеет смысл идти за всякой ретро бижутерией, столовым серебром, предметами интерьера вроде старых телефонов и бокалов Баккара из урана. Если вы серьезно рассчитываете найти что-то интересное лучше отправиться туда с утра в воскресенье — в этот день собирается больше продавцов и блошка расползается на многие кварталы вокруг.

Второй рынок на окраине, для тех кто не из робкого десятка  —  в этой промышленной части города торговцы старьем, продавцы овощей, дешевой китайской одежды и оптовых товаров раскладывают своё барахло в нескольких ангарах и на парковках каждое воскресение. Найти среди хлама коллекционные предметы и китчевые изыски сложно, но можно, просто потребуется много времени и сил.

• Forget Me Not. Крутые вещи, от модной одежды до товаров для дома и подарков, от современных греческих дизайнеров. Отлично подходит для покупки подарков — кому не нужны шнурки леопардовых расцветок или пляжные сандалии с крыльями Гермеса?
• Flâneur. Симпатичном магазин с кураторской подборкой сувениров и туристического снаряжения. Разноцветные рюкзаки, нательные кошельки, записные книжки с проштампованными вручную буквами ‘φλανέρ’ (это по гречески фланёр) , заплатки и булавки.

• Koukoutsi. Футболки с простыми и элегантными принтами от местных дизайнеров, вдохновленные Афинами и Грецией.
• Inky. Еще одно стоящее место с модными футболками c изощренными принтами от местных художников.
• Graffito. Концепт стор и шоурум молодых греческих дизайнеров и производителей одежды, украшений, мебели, товаров для дома и косметики. Обратите внимание на средства по уходу за кожей Philab, свечи Waks, ювелирку Yarec, греческий мед Mellin и разную пляжную одежду. 

• Paraphernalia. Необычные подарки в магазине открытом двумя афинскими художниками. Большая коллекция посуды, аксессуаров, сумок, свечей, мелкой мебели, украшений, винтажной одежды и всяких уникальных дизайнерских вещиц.
• Trabala. Студия керамики с авторскими и не самыми дешевыми изделиями ручной работы для подарков самым близким и любимым. Обратите внимание например на симпатичного керамического осла, горшки для кактусов или набор уникальных кофейных чашек.

Отели и жилье

В Афинах огромное количество отелей, хостелов и гестхаусов на любой кошелек — достаточно открыть Booking.com чтобы в этом убедиться, но есть несколько гостиниц которые стали для города чем-то большим, чем просто местом для ночлега — скорее городскими институциями и достопримечательностями, вот некоторые из них:

• Grand Britagne. Главный исторический гранд-отель Афин, самое престижное место для проживания в городе. Его построили в 1862 году для размещения приезжих глав государств, гостей короля и международных звезд. Шикарное лобби, ресторан на крыше с видами на Акрополь, идеальный сервис — всё как полагается в такого уровня заведениях.
• Hilton. Главный модернистский отель города — визитная карточка ультрамодной афинской архитектуры 60-х годов 20-го века и важный городской ориентир — в честь него даже назван целый городской район, где он находится. Знаменитый художник Яннис Моралис, вдохновленный греческими мотивами, создал рельефы фасада здания. Среди гостей отеля были греческий судоходный магнат Аристотель Онассис, певец Фрэнк Синатра, режиссер Ингмар Бергман и вся международная богема 60-70 годов.

• St George Lycabettus. Современный бутик отель в одном из самых благополучных и спокойных мест города — среди зеленых улиц буржуазного Колонаки, у подножия холма Ликавит, рядом с уютной площадью Дексамени — уголок для богатых в левацких Афинах. Виды на Акрополь, бассейн на крыше и общая атмосфера успеха и процветания.
• Emporikon. Шикарный неоклассический особняк 19-го века в самом центре тусовок, на площади Айя Ирини, среди лучших баров и клубов города. Для переживающих FOMO и желающих быть в эпицентре городской жизни, не теряя в комфорте. 
• Zillers. Бутик-отель в просторном неоклассическом здании, внесенном в список культурного наследия города, авторства немецкого архитектора Эрнста Циллера, знакового архитектора афинского 19-го века. Бережно сохранены высокие расписные потолки, кованые балконы, огромные окна и великолепная деревянная лестница — важные особенности греческой неоклассики.

Подборка квартир Эирбнб с красивыми видами, в том числе на Акрополь.

Карта Афин

Транспорт

Центр Афин компактен и вполне подходит для прогулок пешком, с узкими улочками и красивыми пешеходными променадами. Например, от самого западного района Гази до Византийского музея на востоке путь занимает всего около 45 минут — так что общественный транспорт вам может и не пригодится. Такси довольно дешевое для европейского города, вызывается с помощью приложений Uber и Beat, цены сравнимые с московскими.

В Афинах есть метро, автобусы и трамваи — все они оплачиваются одним видом билетов, купить которые легче всего в автоматах в метро. Одна поездка стоит 1.5 евро, но если покупать сразу 10 или больше — цена снижается. Месячный проездной стоит всего 27 евро на все виды транспорта, кроме поездок в аэропорт. Купить его можно в кассах станции метро Синтагма.

У Афинского транспортного управления есть аляповатое, но работающее приложение где можно посмотреть движение всех автобусов в реальном времени. Рассчитать маршрут на автобусе или трамвае от точки А до точки Б можно в Google maps.

Если вы плывете на острова — добраться до порта Пирей, откуда отходит большинство паромов, удобнее всего на метро.

Как добраться из аэропорта. Самый дешевый способ добраться до центра города из аэропорта — экспресс автобусы X95 за 6 евро. Они ходят до площади Синтагма 24 часа, путь занимает один час. Быстрее можно доехать на метро, городская линия идёт прямо до аэропорта, проезд стоит 10 евро. У всех такси из аэропорта в любое место центра плоский тариф — 38 евро, вне зависимости от приложения или ловли у выхода.

Что почитать про Афины

Книг про один из важнейших городов на планете на русском языке удивительно мало, можно сосчитать по пальцам. Из проверенного можно порекомендовать следующие:

• Мэри Бирд «Парфенон». История главного афинского монумента от самой популярной современной профессора-античницы, авторки и ведущей множества документальных фильмов канала Би-Би-Си про древний мир. Редкий случай перевода актуальной книги по древней Греции на русский язык.
• Майкл Ллевеллин Смит «Афины: история города» — Еще одна переводная книга от известного знатока города рассказывает больше о современной жизни города и историю Афин как столицы Греции 19-20-го веков и меньше про античную историю города..
• Игорь Евгеньевич Суриков «Солнце Эллады. История Афинской демократии». Историк, сотрудник института всеобщей истории РАН и неутомимый популяризатор древней Греции Игорь Суриков написал не меньше чем два десятка книг по истории античности и ее героев, а также много лет читает бесплатные лекции в библиотеке Достоевского в Москве. Эта книга про историю Афин и ее демократического проекта классической эпохи — простое и понятное введение в древнеафинскую историю на русском языке.
• А. Доксиадис «Дядя Петрос и проблема Гольдбаха». Популярный роман, переведенный на множество языков, описывает взаимоотношения молодого афинянина с его странным дядей-затворником Петросом, который пытался доказать знаменитую нерешённую задачу математики — гипотезу Гольдбаха. Действие происходит в Афинах в 80-х годах и с помощью этой книги можно не только погрузится в историю математики но и познакомиться с эксцентрическими афинскими персонажами которыми так гордится город.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.