Ле Корбюзье по итогам своего путешествия писал о Белграде: «Смехотворная столица, и даже хуже — грубый, грязный, беспорядочный город, хотя расположенный столь же красиво, как и Будапешт». Со второй частью утверждения сложно не согласиться. Белград стоит на слиянии двух рек и окружен холмами. А беспорядочность и хаотичность — фишка Белграда, а не минус.

В Европе полно средневековых городов с узкими извилистыми улицами и древними зданиями, много городов, где триумфальный урбанизм 19 века создал правильную сетку улиц с домами строго по красной линии и с фасадами один другого красивее. А есть Белград, где соседствуют одноэтажные дома разной степени сохранности, помпезные здания начала 20 века, бруталистские эксперименты эпохи социализма и современная архитектура нелепых форм. За фасадами даже самых красивых зданий могут скрываться узкие дворы и различные пристройки, где кипит жизнь. Так что Белград — это своеобразный памятник градостроительному хаосу, где рациональный парижский урбанизм так и не смог победить ориентальный беспорядок. Фишка Белграда именно в хаотичной планировке и странном миксе всевозможных стилей и форм, порой настолько уродливых, что это даже красиво.

Автор этого путеводителя, Эльвира Ибрагимова, приехала в Белград в короткую случайную поездку восемь лет назад, а теперь живет здесь и пишет диссертацию про нереализованную белградскую архитектуру. Белград затягивает!

Достопримечательности | Культура | Окрестности
Еда | Кофейни и бары | Кафе и рестораны
Шоппинг и сувениры | Где жить
Въезд в Сербию и коронавирусные ограничения | Как добраться
Транспорт в городе | Когда ехать | Советы
Погружение в Белград перед поездкой

Достопримечательности: имперская архитектура в Земуне, бруталистские кварталы в Нови-Београде и здания, разрушенные армией НАТО 

В сербском языке используются и кириллица, и латиница. Кириллицу легко читать, если запомнить несколько букв, которых нет в русском алфавите:

  • J — Й
  • Џ — ДЖ
  • Ђ — ДЖЬ
  • Ћ — ЧЬ
  • Њ — НЬ
  • Љ — ЛЬ

3 век до нашей эры

Когда гуляешь по улицам Белграда, кажется, что городу максимум 150 лет, хотя он основан еще до нашей эры. Единственное место, где можно проникнуться древностью — Белградская крепость. Гуляя по ней и соседнему парку Калемегдан, туристы часто пропускают самое интересное — подземный комплекс с римским колодцем, пороховым складом и бункером. Насладиться видом с крепости на реки Дунай и Сава можно за чашкой кофе в ресторане Kalemegdanska Terasa или распивая бутылку вина, сидя на стене. Если хотите встретить закат у крепости, приходите пораньше, место популярное.

Терраса у «Победника» в Белградской крепости. Фото: Fred Romero

Белград отсчитывает свою историю с 3 века до нашей эры от кельтского города Сингидун, позднее захваченного римлянами. Сейчас на этой территории находится район Карабурма. Славянское имя Белград («белый город») появилось только в 9 веке. Из-за удачного расположения на слиянии двух рек город постоянно кто-то хотел завоевать. За Белград сражались авары и славяне, византийцы и венгры, сербы, турки и австрийцы.

Османская империя и австрийцы

Белград был частью Османской империи более 300 лет — с 1521 по 1830 годы. В этот период город несколько раз захватывали австрийцы. Вместе с турками в Белград пришли евреи-сефарды, а с австрийцами — ашкеназы. Если не считать построек в крепости, то от османского и австрийского Белграда уцелело совсем немного: мавзолей Шейх-Мустафино турбе (Višnjićeva, 1), мечеть Байракли (Gospodar Jevremova, 11) и жилой дом Стара Куча на Варош-капии (Gračanička, 10). К сожалению, туристов в мавзолей и дом пускают лишь несколько дней в году: в Ночь музеев и Дни культурного наследия. Мечеть работает, но ее открывают только на время намаза. Большинство турков покинули Белград в 19 веке, а евреи живут до сих пор. Действуют ашкеназская синагога, Еврейский музей, культурный центр на Еврейской улице (Jevrejska, 16).

Косанчичев венац

В первой половине 19 века начинается история Белграда как сербской столицы. Из этого периода сохранились кафедральный собор с барочным иконостасом и дворец княгини Любицы, в котором находится одна из экспозиций Музея города. Рядом с ними находится район, где лучше всего чувствуется дух старого Белграда — это Косанчичев венац. На одноименной улице сохранились брусчатка и малоэтажная застройка 19–20 веков и открывается живописный вид на Саву.

На Косанчичев венцу есть все, что нужно путешественнику — классный хостел Balkan Soul, дизайнерский магазин-кофейня Makadam, паб The Black Turtle, кафана (в странах бывшей Югославии этим термином называют бистро, где подают алкоголь, кофе и легкие закуски и почти всегда играет живая музыка) SFRJ для страдающих ностальгией по Югославии и художественная галерея-магазин Beograd. Самая необычная достопримечательность улицы — руины Национальной библиотеки (Kosančićev venac, bb. «bb — bez broja» — «без номера», официально используется на домах, где номер не предусмотрен), где время от времени проводят концерты и лекции. Этот район отлично дополняет более известные туристические улицы — пешеходную Кнез Михаилова и богемный квартал Скадарлия.

Косанчичев Венац. Фото: Fred Romero

Земун

Ценителям архитектуры и эстетики 19–20 веков понравится в районе Земун, бывшем австро-венгерском пограничном городе. Гуляя по кварталу Дони Град, можно почувствовать атмосферу имперской провинции. После прогулки можно подняться на холм Гардош, где сохранилась башня, которую построили венгры, празднуя тысячелетие обретения своей родины в 1896 году. В башне работает смотровая площадка, а в пабе Gardoš, у ее подножья, можно выпить кружку сербского пива с видом на реку. На набережной Дуная в Земуне есть рестораны, где подают свежую рыбу, рекомендую Šaran. А ресторан Sač расположен в здании бывшей синагоги — его можно посетить как минимум только из-за этого.

Панорама Земуна. Фото: groucho

Сецессия

Архитектурный стиль, который в России называют модерн, в Белграде носит название «сецессия». На улице Краля Петра (Kralja Petra) построены несколько примечательных зданий в этом стиле: дом Леви (№ 39), палата Стаменкович (№ 41) и магазин (№ 16), который недавно отреставрировали. Теперь все четыре этажа занимает кофейня Kafeterija. Сербский художник Драгутин Инкиостри Меденяк пытался на основе сецессии создать сербский декоративный стиль. Он украшал интерьеры дома-музея Йована Цвиича и парадной дома Живадиновича (Gračanička, 16).

Особняк на ул. Св. Саввы. Фото: @dan_sakh

Между Первой и Второй мировой

Большая часть Белграда застраивалась в период между двумя мировыми войнами. Из-за разрушений Первой мировой войны в городе не хватало жилья. Удивительным образом в Белграде сохранились и временные решения того периода. Во дворах на углу улиц Таковской и Далматинской можно увидеть деревянные дома — их прислали из Германии в 1920-е, в счет репараций. Как столица Королевства Югославия Белград привлекал новых жителей. Среди новоприбывших были и белые эмигранты из России, которые внесли свой вклад в облик города. Например, архитектор Валерий Сташевский и его бюро создали для Белграда около 1000 проектов. Среди них — небольшая церковь Св. Троицы (Tašmajdan), в первую очередь построенная для белых эмигрантов. Она выглядит скромно, и по плану была временной, но ее так и не снесли, потому что в церкви похоронили военачальника Петра Врангеля.

Среди католических храмов выделяется модернистская церковь Св. Антония, построенная по проекту легендарного словенского архитектора Йоже Плечника. У еще одной модернистской церкви, евангелической, более интересная судьба — сейчас ее здание занимает театр Bitef, что придает спектаклям особый колорит.

Главный белградский проект столетия — храм Св. Саввы. Это эпический долгострой, на который еще в конце 19 века начали собирать деньги по всей стране, провели два архитектурных конкурса и долго спорили, в каком стиле он должен быть. В итоге возвели десять метров стен и заморозили стройку больше чем на 40 лет. Наконец в 2021 году строители почти закончили отделку храма, и его уже можно посетить.

Храм Святого Саввы. Фото: wikimedia

К югу от храма расположен район Неимар, застроенный виллами в межвоенный период. Это была одна из попыток реализовать в Белграде концепт города-сада. Соседние районы Сеняк (Senjak), Топчидер и Дедине (Dedinje) застроены самыми роскошными и необычными виллами. Их сейчас занимают разные посольства. Самая большая концентрация особняков — на улицах Ужичкой и Толстоевой. Среди них особенно выделяется вилла в азиатском стиле (Tolstojeva, 23). В той же части города расположен Королевский дворец, однако самостоятельно попасть в него не получится, только с экскурсией. Недалеко находится дворец князя Милоша с выставкой о жизни в Сербии 19 века и музей Югославии с мавзолеем и коллекцией подарков Иосипу Броз Тито — лидеру страны с 1945 по 1980 годы.

После Второй мировой

Во время Второй мировой войны Белград сильно пострадал от бомбардировок 1941 и 1944 годов. После войны социалистическое правительство Югославии уделяло много внимания мемориализации борьбы с фашизмом и национал-социализмом. Поэтому по всей стране возвели памятники («споменик» по-сербски) народно-освободительной борьбе (НОБ). Часто они расположены в отдаленных от городов и живописных местах, но многие из них разрушаются или заброшены. Каталогизацией этих памятников в странах экс-Югославии занимается проект Spomenik Database.

Андричев Венац, барельефы межвоенного времени. Фото: @dan_sakh

В Белграде несколько скромных мемориалов возвели на Новом кладбище (Ruzveltova, 50). Там же расположены военные мемориалы Первой мировой, включая русский. Самый большой монумент скрыт от глаз прохожих стенами Сефардского кладбища (Mije Kovačevića, 1). Это памятник еврейским жертвам авторства легендарного Богдана Богдановича — он создал около 20 спомеников, включая «Каменный цветок» в Ясеноваце (Хорватия). Сефардское кладбище — уединенное, немного запущенное и меланхоличное. Самые жуткие места в Белграде по атмосфере — бывшие концлагеря, всего их было четыре. Сейчас три из них почти разрушены и отмечены в лучшем случае информационными табличками. Но бывший лагерь Баница уцелел, и в нем работает музей.

Социалистический модернизм и район Нови-Београд

С выставочного комплекса Старо Саймиште (Sajmište, bb) начинается история района Нови-Београд. Еще до Второй мировой войны возник проект расширения города на левый берег Савы. В 1930-е годы датская компания осушила территорию, муниципалитет построил выставочный комплекс, а жители возвели нелегальный поселок Нови-Београд. Его остатки сохранились к югу от Саймишта. В 1948 году началась масштабная застройка района силами молодежных бригад. Строили сразу кварталами, или блоками, как их называют в Белграде, поэтому они так не похожи друг на друга. Наиболее интересные блоки с архитектурной точки зрения — с 19 по 30 и комплекс в 61–64 блоках. Из-за больших расстояний исследовать Нови-Београд лучше на велосипеде или электросамокате.

Отдельные здания настолько примечательны, что у них появляются народные прозвища — «Тоблерон» (Mije Kovačevića, 9), «Телевизорка» (Bulevar Milutina Milankovića 94–118 и Bulevar Arsenija Čarnojevića, 101–123), «Китайская стена» (Bulevar Mihaila Pupina, 15–83), «Красная шапочка» (Bulevar Mihaila Pupina, 10). Одно из самых впечатляющих зданий в районе Нови-Београд — «Западные ворота» (башня Генекс). Половина здания жилая (и там можно снять квартиру на эйрбиэнби), а вторая — заброшенная, там раньше были офисы. В пару к «Западным воротам» комплекс высоток Рудо в другой части Белграда называют «Восточные ворота».

«Тоблерон» в районе Богословия. Фото: kathmanduandbeyond.com

На южных окраинах Белграда тоже можно обнаружить интересные образцы социалистической модернистской архитектуры. Например, здание Военно-медицинской академии (Crnotravska, 17) и пять небоскребов в Баньице (Banjice), комплекс Кнежевац-Киево (Vidikovac) или зеленый район Церак-Виногради, созданный как альтернатива Нови-Београду.

Руины и недострой

Рассказ о достопримечательностях Белграда был бы неполным без упоминания об «изнанке города»: руинах и недострое. Самые известные белградские руины — комплекс Генерального штаба (Kneza Miloša, 35–37), пострадавший из-за бомбардировок НАТО в ходе военной операции против Югославии во время войны в Косове. У других поврежденных зданий в эту войну разные судьбы. Авальскую телебашню и БЦ «Ушће» отреставрировали, вместо здания МВД построили жилой комплекс Skyline, китайский культурный центр заменил их же пострадавшее посольство, а Телецентр (Takovska, 10) законсервировали как напоминание о бомбежках.

Большинство руин — это заброшенные здания — в основном, из-за экономических проблем или нерешенных вопросов о собственности. Самые известные примеры — Испанский дом (Braće Krsmanović, 2) в Савамале. В годы Первой мировой здесь проходили карантин заболевшие испанкой. И вилла (Andre Nikolića, 5) высокопоставленного чиновника Ранковича в районе Сеняк. Постепенно приходят в запустение и недостроенные здания; большинство из них — проекты 2000-х, жертвы экономического кризиса, вроде аквапарка в блоке 44.

Отличительная черта Белграда — обилие нереализованных проектов. В самом центре города, где планировали проложить новую широкую улицу, возникли странные пространства: Чумичево сокаче (Čumićevo sokaće) и Чавкетов пасаж. В первом разместился дизайнерский квартал, а во втором — Уличная галерея, где проводят выставки и вечеринки. Большинство скверов в центре города — либо бывшие кладбища, либо места несбывшихся проектов. Например, сквер на площади Славия называется «Митићева рупа», то есть — «дыра». Еще в 1930-е годы предприниматель Влада Митич собирался построить там самый большой в Белграде торговый центр. Но до сих пор это место не застроено, хотя за всю его историю было уже около 30 разных проектов застройки.

Белградский капром

С другой стороны, многие построенные здания лучше бы так и остались в проектах. Жители Белграда ненавидят уродливый торговый центр «Стакленац» (Makedonska, 5), который выглядит как хаотичное нагромождение стеклянных форм. Его построили больше 30 лет назад как временное решение, но он до сих пор работает. За звание самого турбо-фолк-китч-дома в Белграде борются две виллы: политика Николы Сандуловича (Miće Popovića, 15) и военно-криминального деятеля Аркана и его жены, певицы Цецы (Ljutice Bogdana, 3). Любители китчевой архитектуры могут прогуляться по районам, которые застраивали в 1990-е. Например, в поселок Голф и в первую очередь по улице Петра Мартиновича (Petra Martinovića)

Карта достопримечательностей Белграда

Чем заняться: сходить на белградское дерби, прокатиться на сапе по Дунаю, посмотреть спектакль о геноциде в Сребренице

Музеи и арт-кластеры

Чтобы погрузиться в культуру Белграда еще глубже, читайте наш гайд по заведениям. Самый популярный музей в Белграде — Музей Теслы, где хранится его наследие. На экскурсиях показывают, как работают его изобретения и опыты с электричеством. Эти эксперименты нравятся не только детям, но и взрослым. А вот посещать туры по городу, посвященные Тесле, не советуем. Ученый с Белградом никак не связан и пробыл в нем пару дней, большую часть жизни прожил в США, а родился в деревне Смилян (сейчас — Хорватия). Но сербы считают Теслу именно сербом, так как его отец был православным священником. Любители техники могут заглянуть в Музей науки и техники или в один из транспортных музеев (в Белграде есть музеи авиации, железных дорог, автомобилей и мотороллеров «Веспа»).

Кроме больших и известных художественных музеев, вроде Народного музея и Музея современного искусства, есть многочисленные камерные альтернативы, которые нечасто посещают туристы: собрание икон братьев Секулич, музей-ателье академического художника Пае Йовановича, музей экспрессиониста Лубарде или Легату Чолакович — филиал Музея современного искусства, где выставляют в основном авангард и модернизм.

Самое интересное происходит в Белграде за пределами официальных институций — в многочисленных культурных центрах и арт-пространствах. Там проводят выставки, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Советую заглянуть в Parobrod, KC Grad или Dorćol Platz. «Центр за культурную деконтаминацию» (Centar za kulturnu dekontaminaciju) — достаточно радикальная форма местной культуры. Их основная идея — вскрытие нарывов и очищение сербской культуры от тлетворного влияния сербского традиционного менталитета. Недавно они поставили спектакль про геноцид в Сребренице — сербские националисты были в ярости.

Фотографии со спектакля о Сребренице. Фото: инстаграм CZKD Beograd

Граффити и стрит-арт

Отдельного упоминания заслуживает уличное искусство. Некоторые муралы и граффити сохранились в городе с 1980-х, а новые продолжают регулярно появляться. Составить маршрут по стрит-арту Белграда помогут инстаграм Walls of Belgrade, карты streetartcities или книга Street Art Belgrade, которую можно будет увезти в качестве сувенира. Большая концентрация граффити и муралов находится в районе Бранкова моста (включая знаменитую La Santa de Beograd), а также ипподрома и старого сахарного завода (Paštrovićeva).

Стены большинства зданий в Белграде исписаны граффити, среди которых встречаются политические и философские высказывания, но доминирует футбольная тематика. Благодаря многочисленным надписям город отчетливо делится на районы, где поддерживают «Партизан», а где «Црвену Звезду». Особенно выделяются муралы «Партизана» с известными личностями (например Джордж Оруэлл) в районе Дорчол. И, естественно, полностью заграффичена территория вокруг стадионов, между которыми меньше километра.

«Партизан» vs «Црвена Звезда»

Белградское дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» — одно из самых горячих в Европе. На трибунах не остается свободного места, а фанаты поддерживают свою команду, не прекращая петь и жечь фаеры ни на минуту.

Всего в Белграде около двадцати футбольных клубов, и если вы не попали на дерби, но хочется посетить матч, будет сложнее это не сделать, чем сделать. У клуба «Вождовац» один из самых необычных стадионов в мире: он расположен на крыше торгового центра.

Сербы — очень спортивная нация и страстные болельщики. Кроме футбола, тысячи зрителей собирают баскетбол, водное поло и теннис. Независимо от вида спорта, когда играет сборная, пабы забиты под завязку. Обратная сторона этой страсти — любовь к букмекерским конторам: в Белграде их настолько много, что бывает по две-три в одном здании.

Природа

Если захочется сбежать из города на природу, то можно арендовать велосипед на набережной Дуная (Markoni Sport, нужен документ в качестве залога) и по велодорожке вдоль реки поехать на остров Ада-Циганлия. Это главное место отдыха для белградцев, где загорают на пляже, купаются в искусственном озере и занимаются водными видами спорта: лыжами, греблей или дайвингом. Единственный минус — очень много людей в выходные и летом.

Велодорожка на Ада Циганлию на рассвете. Фото: @dan_sakh

С мая по сентябрь с Ады-Циганлии можно переправиться на пароме в Нови-Београд, а оттуда уже на соседний остров Ада-Меджица. Это очень тихое зеленое место с прогулочной тропой, странными домами на сваях, несколькими кафе и минимумом людей, в том числе и на пляже. Расписание лодочных переправ часто меняется по ходу сезона, и при поездке в одну сторону стоит уточнить на месте интервал и время работы для обратного пути. Если опоздаете на последнюю переправу, то у официантов в кафе можно узнать номера лодочных такси. Удобный способ посетить Аду-Меджицу и совместить несколько видов активностей — велосипедную прогулку по городу, экскурсию по острову и катание на сапе вокруг него — вот это впечатление на Airbnb.

На Аде-Циганлии или на набережной Дуная в Нови-Београде можно арендовать сап или каяк. Если вы не умеете на них кататься, то можно присоединиться к туру: на сапах организует Daska&Veslo, на каяках — Kajak Rekreacija. Во время водной прогулки вы проплывете под мостами на Саве, посмотрите на крепость с воды и исследуете секретный канал на острове Велико Ратно. На нем также есть пляж Лидо, куда можно попасть по понтонному мосту каждое лето с 1 июля по 1 сентября.

Тур на каяках. Фото: kajakrekreacijabeograd.com

Если хочется единения с природой, но без утомительных перемещений, то лучший вариант в городе — Ботанический сад. Помимо оранжереи, там есть японский сад, а летом по выходным проводят мероприятия с живой музыкой.

Окрестности Белграда

В 20 километрах от Белграда находится гора Авала, на вершине которой есть несколько мемориальных комплексов и телебашня. На вышку можно забраться, и в хорошую погоду с нее открываются виды на окрестности (и немного на Белград). Самый удобный способ добраться до Авалы — автобус № 400 из белградского района Вождовац, который идет до вершины, но он доступен только летом и по выходным. В любое время ходят автобусы до подножья, но наверх придется подниматься пешком. Автобус № 401 из центра, от остановки Slavija/Birčaninova.

Любители искусства могут съездить в один из двух необычных музеев в окрестностях Белграда — частный музей авангарда Мацура или в музей наивного искусства в Ковачице (его посещение можно совместить с поездкой в еще один бывший австро-венгерский город Панчево).

Одним днем можно съездить в Сремску-Митровицу и посмотреть на римские древности или в Смедерево ради внушительной крепости. Автобусы идут в эти города час-полтора в одну сторону. Можно доехать в Крагуевац, сербский Манчестер и бывшую столицу, где, помимо памятников 19 века, есть модернистский мемориальный парк «Крагуевацкий октябрь».

На арендованной машине можно съездить на природу — например, в Джердапское ущелье или на гору Космай, где есть один из спомеников, посвященный Космайскому партизанскому отряду.

Космай. Фото: wikimedia

Оба места можно посетить на общественном транспорте, но долго и с пересадками. Чтобы добраться до Космая, надо сначала доехать до Сопота (автобусом) или до Младеновца (автобусом или электричкой) и дальше еще на одном локальном автобусе или автостопом. К сожалению, основные природные красоты Сербии вроде Тары, каньона рек Увац или «Города Дьявола», удалены от Белграда и одним днем их не посетить.

Еда — мясо, мясо, тесто, мясо, мясо

Основа сербской кухни — мясо, в традиционных ресторанах встречаются блюда, где мясо фаршируют, заворачивают в мясо и дополняют мясным соусом.

На звание главной белградской еды претендует роштиль — мясо на гриле в виде круглой плоской котлеты плескавицы или чевапа — колбасок из фарша. Обычно их подают в пшеничной лепешке с овощами и соусом на выбор. Киоски встречаются буквально на каждом шагу, выбрать хороший очень легко — около него обязательно будет очередь. Культовое место с плескавицами и чевапами — «Права пљескавица» (Takovska, 60). В Белграде также можно попробовать региональные варианты — лесковацкий для тех, кто любит поострее, в кафе Halo Leskovac (Makedonska, 34) или самый популярный сараевский — сеть Walter или To Je To.

В ресторанах ассортимент мяса на гриле шире, появляются те самые варианты с мясом внутри и снаружи. А также «кувана храна» — традиционные блюда домашней кухни, где комбинируются мясо, овощи и фасоль. Среди многочисленных традиционных ресторанов выбрать непросто. Но у меня есть личный критерий: если в меню есть блюда из субпродуктов — это хорошее заведение. Одно из самых оригинальных и сложных традиционных блюд — телячья голова в рубце (часть желудка) (телећа глава у шкембету). Если хотите попробовать что-то необычное, то заказывайте сладкое мясо (бризле). Мой личный топ традиционных ресторанов: Mikan, Kod Dede и Grmeč. Отдельного внимания заслуживает попытка сделать более современные и утонченные версии традиционных блюд в ресторане Iva New Balkan Cuisine. Плескавица там веганская, а свиную шею карамелизируют и подают с сельдереевым пюре.

Для завтрака или быстрого перекуса подойдут белградские пекарни. При первом посещении многообразие ассортимента вводит в ступор. Главное блюдо — это бурек (слоеное тесто с начинками, продается на развес, 50–80 динар (36.8 – 58.9 ₽) за 100 грамм). По белградской традиции бурек запивают питьевым несладким йогуртом. Выбрать пекарню так же просто, как киоск с плескавицей: видите очередь — вставайте в ее конец, это хорошее заведение. Вне конкуренции в Белграде пекарни Trpković (в городе их три, ближе всего к центру — на Nemanjina, 32).

Пекара «Трпкович» ранним утром. Фото: @dan_sakh

Белградцы фанатеют от пиццы и пасты. Чтобы взять навынос, забегайте в пиццерию Kli Kli (Venizelosova, 2) или сеть Agi Pasta. Ресторан с безумным интерьером и вкуснейшей итальянской кухней — Lorenzo & Kakalamba.

Вегетарианцам и веганам в Белграде придется непросто. В традиционных кафе нужно быть внимательными — есть вероятность, что даже овощи и фасоль приготовят на свином жире. Есть несколько ресторанов, где в меню точно нет мяса — например, Radost Fina Kuhinjica. Если вы устали от сербской кухни, то легкую еду можно найти в Super Donkey, Garden Food или сети Prote.in.

Еще больше сербской кухни и белградских заведений — в нашем отдельном гастрономическом путеводителе.

Кофейни, бары и клубы. Чайная с кошками и дебаркадеры с турбо-фолком

Классных, необычных и уютных заведений, где подают только напитки, в Белграде так много, что одним путеводителем не обойтись. В самом экспертном русскоязычном блоге о Белграде Beogradjanin есть обзоры необычных заведений, баров-двориков, баров в квартирах, винных баров, а в «Самокатусе» мы выпускали гид по крафтовым барам и кофейной альтернативе. Почти на каждой улице найдется парочка интересных заведений, а самая большая их концентрация  — в кластере на Цетиньской улице. Баров и клубов также много на Караджорджевой улице, а ресторанов — на Скадарской.

Так как тема необъятная, то расскажу про свои любимые заведения:

Также удобно работать в кофейнях сети Kafeterija или Aviator (Gundulićev venac 59a). К тому же там большой выбор зерна и альтернативных способов заваривания. У белградских обжарщиков есть свои кофейни: D59B, Kafograf и Lokal.

Кофейня D59B. Фото: @dan_sakh

Белград известен своей ночной жизнью. Любители техно ходят в клуб Drugstore, в комплекс баров Mladost-Ludost и на дебаркадер (в Белграде их называют «сплав») 20/44. Большинство сплавов — достаточно специфические места из-за турбо-фолка, который там звучит. Это адская смесь народной, восточной, диско- и поп-музыки. Хотите вы этого или нет, но, гуляя вечером по набережной или Калемегдану, вы все равно услышите турбо-фолк. Ради погружения в глубины сербской культуры можно посетить один из таких клубов, хотя некоторые местные стесняются этого феномена. Менее известный жанр традиционной музыки — так называемая «староградска» музыка, что-то вроде городского романса с народными инструментами. Послушать и погрустить можно в кафанах, где играет живая музыка, например, в «Задруге».



Выбирая кафе, учитывайте, что в Белграде все еще можно курить внутри помещений, при этом некурящих зон мало и они плохо изолированы. Если не переносите запах дыма, то ищите заведения, где запрещено курить, на карте от местных энтузиастов из Nepušački lokali u Beogradu.

Веранда на улице Белграда осенью. Фото: @dan_sakh

Примерные цены в белградских заведениях:

  • Бурек с йогуртом на завтрак — 150–200 динар (110.4 – 147.3 ₽);
  • Плескавица — 200–300 динар (147.3 – 220.9 ₽), кусок пиццы — 100–150 динар (73.6 – 110.4 ₽), паста в коробке — 300–400 динар (220.9 – 294.5 ₽);
  • Обед на двоих в традиционном кафе — 1200–1500 динар (883.5 – 1,104.4 ₽), в ресторане — 2000–3000 динар (1,472.6 – 2,208.8 ₽);
  • Фильтр в хорошей кофейне — 200-250 динар (147.3 – 184.1 ₽), в турке («домача кафа») — 100–150 динар (73.6 – 110.4 ₽);
  • Бокал крафтового пива — 300–400 динар (220.9 – 294.5 ₽), обычного — 200–300 динар (147.3 – 220.9 ₽);
  • Коктейль в баре — 400–500 динар (294.5 – 368.1 ₽).

Что привезти домой: сироп из бузины, плакаты югославской эпохи и одежда местных дизайнеров

Первое, что приходит в голову привезти из Белграда — это то, что можно съесть и выпить, и продлить белградский гастрономический опыт. Можно купить местные вина или бермет (диджестив), разные виды ракии, сыров, мясных изделий, айвар, сироп бузины. Все и в одном месте продается на рынках — например, на недавно отреставрированном «Палилула» или более классическом фермерском «Каленич».

На «Калениче» также есть несколько рядов блошиного рынка, где продают ретросувениры из югославских времен. Старые открытки, плакаты и карты можно найти в букинистических магазинах — например, «Двери» (Djure Jakšića, 6), а пластинки — в магазине Yugovinyl. Местной ремесленной парфюмерией торгует Sava, а сладостями — Bombondžija Bosiljčić.

Неплохие сувениры делают белградские музеи. Музей города продает пазлы со старыми картами и гравюрами Белграда (они продаются и в обычных книжных). Также большинство музеев выпустило сувениры на злобу дня — маски с различными принтами: у этнографического — национальные узоры, у городского — карты.

Дизайнерский квартал Белграда. Фото: onthegrid.city

Классические сувениры: магниты, кружки, тарелки, но сделанные по эскизам белградских дизайнеров, продают в магазине при культурном центре Beogradski Izlog. В Белграде есть дизайнерский квартал, притаившийся во дворах (Čumićevo sokače), где, кроме одежды, продают предметы интерьера, косметику, керамику. А в галерее и магазине Gradstor Design Hub выставляют свои работы дизайнеры и художники.

Кстати, существует особый белградский вид шопинга, когда роль торговых центров выполняет улица (Bulevar Kralja Aleksandra). Бульвар тянется на 7,5 километров, и на нем полно несетевых магазинов одежды и обуви, разбавленных кафе и ресторанами. Сейчас бульвар уступает торговым центрам в популярности, но многие местные до сих пор закупаются здесь, а не в ТЦ.

Где жить

Белградские районы сильно отличаются по застройке, достопримечательностям, транспортной доступности и общей атмосфере. Поэтому выбор, где поселиться, непростой. Понять, как устроен город, можно в нашем подробном обзоре районов Белграда.

В первую поездку лучше всего остановиться в Стари-Граде и его окрестностях. Здесь находится большинство достопримечательностей и классных заведений, он расположен близко к парку Калемегдан и рекам, а также к транспортным узлам на Тргу Републике и Зеленом Венце. Из минусов — шумно и людно, поэтому выбирайте районы ближе к рекам — Косанчичевог венец или нижний Дорчол, где тише и уютнее. Мой личный топ хостелов в центре — это Hedonist, Good People Hostel и Balkan Soul.

Летом можно остановиться в одном из плавучих хостелов на набережной Дуная — San Art или Green House. Из плюсов — зеленое окружение, свежесть воды, кафе-террасы.

San Art Floating Hostel. Фото: Booking

Можно поплавать на сапе или каяке, прогуляться в Земун, рядом Музей современного искусства. Из минусов — летом будут донимать комары и далековато до остановок общественного транспорта, даже до стоянки такси придется прогуляться 15 минут. 

Когда арендуете квартиру, обращайте внимание на наличие отопления или кондиционера и этаж. На Airbnb сдают много вариантов в полуподвальных помещениях, где очень влажно.

Отели Slavija и Jugoslavija — порталы в социализм с югославской мебелью и интерьером из 1970-х; хамоватый сервис и ощущение, что вы кому-то постоянно должны, прилагается. Есть хороший вариант, чтобы и в аутентичной югославской атмосфере пожить, и не нарываться на синдром вахтера — апартаменты Yugodom. Но их нужно бронировать сильно заранее.

Апартаменты «Югодом». Фото: Букинг

Отель «Москва» когда-то был самым большим зданием Белграда. Его построили для страхового общества “Россия”, а сразу после открытия отеля он стал местом, где останавливаются знаменитости. 

Любителям искусства понравится оформленный картинами Envoy Hotel. Еще два неплохих новых 4-звездочных отеля: Hotel Heritage и Mona Plaza.

Бар на крыше отеля Heritage. Фото: Букинг

Из сетевых пятизвездочных расположение лучше у Hilton (открылся в 2018 году), а оформление и архитектура интереснее у Radisson.

Интерьер отеля «Рэдиссон» в Белграде. Фото: Букинг

Въезд в Сербию и коронавирусные ограничения

Россияне могут находиться в Сербии без визы 30 дней. Потом можно выехать из страны и въехать снова на 30 дней (повторять можно пока не надоест). Главный нюанс — в течение 24 часов после въезда в страну нужно зарегистрироваться, это еще называют «бели картон». Если жить в отеле, то они это сделают за вас, но не забудьте забрать бланк при выезде. Снимая квартиру через Airbnb, лучше напомнить хозяину о том, что вам нужна регистрация, особенно если при въезде у вас не спросили паспортные данные. По закону надо регистрироваться в каждой новой гостинице, но на практике важно, чтобы была регистрация в самом первом месте ночлега после въезда в страну.

Штраф за отсутствие регистрации платит владелец жилья, но проблемы на границе могут возникнуть именно у путешественника. В лучшем случае пограничник долго будет требовать объяснений отсутствия регистрации, в худшем случае — откажется выпускать из страны без квитанции об оплате штрафа. Регистрацию проверяют на некоторых наземных границах и очень редко в аэропорту, но лучше не рисковать. Плюс «бели картон» пригодится, если через страховую обращаться в больницу.

Чтобы въехать в Сербию, нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сданный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Справка должна быть на английском или сербском, с QR-кодом, который можно показать на телефоне — распечатка и мокрая печать не нужны. 

Тест не нужен детям младше 12 лет, гражданам Сербии и некоторых соседних стран, а также привитым в Сербии или странах, с которыми Сербия заключила специальное соглашение (Чехия, Венгрия, Словения, Турция, ОАЭ). Из ковидных мер действуют только ограниченная заполняемость заведений и мероприятий, сокращение рабочего времени всех заведений до полуночи (кроме киосков, они могут работать круглосуточно) и ношение масок в помещениях. Работает все: от кафе и ресторанов до музеев и театров.

За изменениями правил можно следить в нашей статье с полными условиями въезда в Сербию.

Как добраться

До пандемии прямой перелет Москва — Белград стоил около 10–15 тысяч рублей в обе стороны. В 2021 году билеты дешевле 25 тысяч найти сложно. Из Москвы летают «Аэрофлот», Air Serbia и чартеры Nordwind. Air Serbia также летает в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар.

С соседними странами Белград связан автобусами. Flixbus ездит из Загреба и Будапешта, локальные компании — из Черногории, Косова, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии. Из большинства соседних стран и Греции можно доехать на микроавтобусах, которые возят от адреса до адреса (например, Gea Tours, Terra Travel, Pexon). Из Подгорицы и Бара в Черногории ходит поезд через живописные горы, акведуки и тоннели.

Транспорт в городе

Из аэропорта до центра можно доехать на автобусе № 72 до Зелени Венац (89 динар / 65.5 ₽), оплату принимают картой) или экспресс-маршрутке до площади Славия (300 динар / 220.9 ₽, только наличные). Местные часто не платят за проезд в общественном транспорте. Но на маршрутах в аэропорт или Нови-Београд нередко встречаются контролеры. В автобусе проезд можно оплатить банковской картой (только «Мастеркард») или купить в киоске пополняемую карту BusPlus (стоит 250 динар / 184.1 ₽) или дневной проездной (на 1, 3 или 5 дней). В теории можно купить билет у водителя (за 150 динар / 110.4 ₽), но на практике у них часто нет сдачи или желания этим заниматься.

Если вдруг вы приехали в Белград на поезде, то добраться в центр непросто. Главная станция Белград-Центр расположена совсем не в центре, а в районе Прокоп, откуда в сторону центра идут два троллейбуса — 40 и 41. Поезда из Черногории прибывают на станцию Топчидер, которая находится еще дальше от центра. Выбраться оттуда можно автобусом 3A (заменяет временно неработающую трамвайную линию). Осторожно, вокзальные таксисты завышают цены в два-три раза.

Такси можно вызвать через приложение Yandex.Go или Car.Go (чуть дешевле, но водителей меньше). В периоды высокого спроса (например, во время сильного дождя) свободных такси в приложениях не будет вообще, поэтому полезно на всякий случай записать пару телефонов служб такси. С иностранного номера +381 65 488 99 77 (Pink Taxi), +381 63 58 11 11 (Naxis), с местного — 19803 (Pink Taxi), 19804 (Naxis).

Хороший способ осматривать достопримечательности, если вы устали или идет дождь — поездка на трамвае. Недавно после долгой реставрации на линию вернулся трамвай № 2, так называемый «krug dvojke», кольцевой маршрут, объезжающий район Стари град. На маршруте № 7 работают ретротрамваи, подаренные Белграду Базелем.

В Белграде есть подобие метро Беовоз (на самом деле это система электричек) с подземным участком от Панчевачкого моста до вокзала Белград-Центр. Поезда ходят редко: утром и вечером раз в полчаса, днем — раз в час. А станции выглядят как останки какой-то более развитой, но погибшей цивилизации.

Когда ехать

Идеальное время для поездки в Белград — апрель-май или сентябрь-октябрь, когда тепло, но не жарко, а деревья уже или еще зеленые. 18 мая — Международный день музеев, и по всему миру проходит Ночь музеев. В Белграде это означает еще и возможность попасть в места, которые обычно закрыты для туристического осмотра, вроде упомянутой мечети или заброшенной психиатрической лечебницы.

Летом очень жарко и влажно. Но именно летом проходит больше всего мероприятий и фестивалей на открытых площадках. Также из-за сезона отпусков многие семейные заведения, вроде ремесленных лавок и небольших кафе, могут быть закрыты.

Улица Краля Милана в октябре. По выходным она становится пешеходной. Фото: @dan_sakh

С ноября по март не очень холодно, но дождливо и дует сильный пыльный ветер, который называется «кошава». Но главная проблема — загрязненность воздуха. К загрязнению от машин и заводов добавляется смог от отопления частных домов дровами. Также важный момент — в этот период не работают террасы и дворы кафе. А значит, придется дышать табачным дымом.

Советы

  • Вода. Можно пить воду из-под крана и в питьевых фонтанах на улице (там, где нельзя, будет специальный знак). Вода, которую в кафе подают к кофе — тоже из-под крана.
  • Кэш. Наличные пригодятся для оплаты в киосках, небольших заведениях и покупки билетов на междугородние автобусы.
  • Паспорт. Носите с собой документ, удостоверяющий личность. В Сербии его постоянное наличие при себе – обязательно.
  • Язык. Молодежь и туристический персонал обычно знают английский язык. Найти серба, который хорошо говорит на русском, сложнее. Несмотря на то, что многие сербы учили его в школе.
  • Политика. Религия и политика — горячие темы, особенно в балканском и югославском контекстах, и тем более если вы не разделяете просербскую позицию.
  • Русские + сербы = братушки. К людям из России местные жители относятся очень хорошо. Когда они узнают, что вы из России, то следующей фразой можно услышать «нас и руса 300 миллионов» и предположения, какие международные победы могли бы совершить эти 300 миллионов.

Погружение в Белград перед поездкой

Фильмы

  • «Белград, столица Королевства Югославия», 1932 год. 56-минутная кинохроника показывает город в межвоенный период. Кроме этого фильма, на ютубе можно найти ролики и более ранних лет.
  • «Проверено — мин нет», 1965 год. Советско-югославский фильм о саперах, разминирующих Белград после освобождения в 1944 году. Не только сюжет фильма держит в напряжении, но и сама атмосфера послевоенного Белграда отлично передана.
  • «Когда я вырасту, я стану Кенгуру», 2004 год. Комедия о повседневной безнадежности обычного белградского пригорода (в фильме это Вождовац). У режиссера этого фильма, Радивойе Андрича, есть еще один фильм, где действие происходит в Белграде — «Чуваки!» 2001 года.
  • «Белградский фантом», 2009 год. Художественный фильм с большим количеством документальных кадров о легендарном угонщике на белом «Порше» 911, который бросает вызов полицейским, и в целом социалистической системе. Смотреть нужно ради кадров ночного Белграда и площади Славия, претендующей на то, чтобы быть центральным персонажем фильма.

Онлайн-проекты

  • Звуковая карта — можно послушать, как звучит Белград в разных частях города.
  • «Белград через века» — онлайн-выставка исторического архива (доступна и на английском языке).
  • Проект по истории города, который разбит на тематические разделы: «Памятники», «Еврейский Белград», «Османская империя» и десяток других.

Книги

К сожалению, большинство ключевых «белградских текстов» — как художественных, так и нон-фикшн — не переведены на русский язык.

Начать знакомство с Белградом можно с эссе Милорада Павича «Биография Белграда», представляющего краткий экскурс в историю развития города. Для тех, кто захочет узнать про историю города подробнее, есть книга Дэвида Норриса Belgrade: A Cultural History. Интересный пример романа, действие которого происходит в Белграде — постмодернистское произведение Петера Зилахи «Последний окножираф», главный герой которого попадает в Белград во время студенческих протестов 1996–1997 года. На английском выходил роман Борислава Пекича The Houses of Belgrade, где в интересной форме, через невзгоды бывшего домовладельца, описана трансформация Белграда после Второй мировой.

Зато на русском языке нет недостатка в книгах о судьбе белой эмиграции в межвоенном Белграде. Можно начать с произведения Сергея Танина «Русский Белград» или Виктора Косика «Что мне до вас, мостовые Белграда?».

Музыка

Существует минимум 200 песен о Белграде, и выбрать из них было непросто.

  1. Zdravko Ćolić — April u Beogradu
  2. Bitipatibi — Pesma Beogradu
  3. Đorđe Marjanović — Beograde
  4. Eddy Grant — I wanna show you Belgrade
  5. Zana — Belgrade, my Belgrade
  6. Čutura ft. dragi i Žika Jelić — Beograde
  7. Samostalni referenti — Za moj Beograd
  8. Boba Stefanović — Serenada Beogradu
  9. Block out (Nikola Vranjković) — Beograd spava / U Škripcu — Beograd spava
  10. Garavi sokak — Ajdemo u Beograd
  11. Legende — Nema starog Beograda
  12. Nada Knežević — Beograd
  13. Sale Tru ft. THCF — Moj Beograd
  14. Sestre Barudžija — Opet Beograd
  15. Vlada Bajka i Prijatelji — Beograd
  16. G.B.H. — Belgrade
  17. Predrag Cune Gojković — Beograde moj
  18. Nestor Gabrić — Beograde Grade na Dunavu
  19. B.R.E. — Moj Beograd
  20. Đura i Mornari — Iznad Beograda

Ссылки для планирования поездки

Автор: Эльвира Ибрагимова. Обложка: Ната Скороходова.

Времена суровые, туризма почти нет, доходов для таких проектов, как наш — тоже. Надеемся на поддержку читателей, чтобы писать о путешествиях и открытии границ чаще и больше. Спасибо!

Самый простой способ поддержать нас — подписаться в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Фейсбук, Яндекс.Дзен, Инстаграм.

Если же наш контент как-то помог вам (например, сэкономить деньги), то мы будем рады, если вы сможете поддержать нас рублем! Это можно сделать на «Патреоне» или единоразово через вот эту форму: 

*Apple Pay & Google Play работают.

Поделиться