В Каире призраки «Арабской весны», социализма и европейского колониализма соседствуют друг с другом. Районы города полны эклектических архитектурных сюрпризов: от ар-деко до неоисламского стиля, а улицы принадлежат молодежи — в Египте 75 % населения моложе 25 лет.
Ошеломляющий и подавляющий для многих гостей и местных жителей, Каир — направление не для каждого путешественника. И даже коренные каирцы сбегают от шума и пыли на дауншифтинг у моря на Средиземноморское побережье на север или в расслабленный Дахаб в Синае. Каир — не ваш вариант, если вы брезгливы, не умеете сохранять спокойствие в необычных ситуациях и ищете в путешествиях лишь расслабленный олл инклюзив и идеальный сервис. Каир — ваше направление, если спонтанность в путешествиях вам не чужда, а шум и суета вокруг придают энергии, а не пугают.
Достопримечательности | Есть и пить | Шопинг и сувениры | Где жить | Транспорт | Когда ехать | Визы | Советы | Что посмотреть и прочитать | Музыка
Достопримечательности
Каир соткан из множества Каиров: мусульманский, фатимидский, мамлюкский, османский, коптский, еврейский, европейский, арабский. Это как десяток небольших городов или «два Каира», как его описывали антропологи 100 лет назад, разделяя Каир на условный западный, вестернизированный, и восточный. Сегодняшний Каир — город, который развился и вырос в 20 веке. За эти сто лет на Египет выпало две революции и две мировые войны, глубоко затронувшие страну. Для того чтобы понять современный Каир стоит обратить внимание скорее на этот период, чем на древность.
С 16 века до 1882 года страна была частью Османской Империи. В 1922 году Египет получил формальную независимость от британского колониального правления, но Великобритания частично сохраняла контроль над страной вплоть до 1954 года. В 1952 году египетскую монархию свергнул военный переворот Свободных офицеров. К власти пришел Гамаль Абд Эль Насер, который продвигал идеи арабского единства и социализма — именно в период его правления Каир разросся. Индустриализация повлекла за собой массовое строительство жилья — появились кварталы, напоминающие советские микрорайоны.
Удар проигранной Израилю шестидневной войны 1967 года оказался фатальным для идей арабского национализма и единства. Им на смену пришла эпоха неолиберализма под руководством Анвара Садата. Инфитах, «открытие» — политика экономических и социальных реформ, которую ввел Садат, продолжила набирать обороты при Мубараке. Снижение уровня жизни, к которому привели эти изменения, считается одной из главных причин, повлиявших на развитие протестов «Арабской весны». Революция 2011 года не возникла из воздуха — активность разных протестных движений, от коммунистов до исламистов, в Египте не прекращалась десятилетия.
Каиру повезло оказаться на пересечении культурных и политических движений, создавших энергичный, разнообразный город, принимающий перемены и включающий в себя новое. Эклектика, космополитизм, гибридность — ключевые слова, которыми можно описать каирскую культуру и архитектуру. Эти слова отражают расположение города на перекрестке Средиземноморья с Индийским океаном и на Ниле, между Африкой, Азией и Европой, с которыми он одновременно неразрывно связан, и при этом является абсолютно другим и уникальным.
Главное историческое — пирамиды и мечети
Древности и пирамиды. Приехать в Каир посмотреть на древности — давняя туристическая традиция. Еще в 19 веке европейские путешественники любили забраться на пирамиды и устроить пикник на вершине. Все необходимое для пикника, а иногда и самих гостей, несли нанятые египтяне. Пирамиды (29.97778, 31.13228) и связанные с ними достопримечательности находятся в Гизе — одном из пригородов Каира. Комплекс работает с 8 до 17 часов, но некоторые достопримечательности могут закрываться раньше. Большинство организованных туристов приезжают утром, поэтому надо или приехать прямо к открытию или наоборот после обеда — когда основная масса туристов на экскурсионных автобусах разъедутся. Вход на территорию комплекса стоит около 600 рублей. В некоторые пирамиды, музеи или комплекс Хеопса можно попасть внутрь, билеты надо покупать сразу на входе. Со студенческим билетом или айсиком (подойдет даже фото на телефоне) можно получить 50-процентную скидку на билет. И не только в пирамиды в Гизе, а во все достопримечательности Каира и Египта.
Посещая пирамиды и Египетский музей, кроме знаний о древних династиях, стоит держать в уме и то, что египтология как наука была придумана европейцами для европейцев. Поэтому древнеегипетские ценности лежат в мировых музеях, а не потому, что египтяне не интересовались этим наследием или неподобающим образом с ним обращались. В середине 2021 года из старого здания Египетского музея экспонаты перевезли в новое, ближе к пирамидам. Его планируют открыть к концу 2021 года, а пока коллекцию увидетб нельзя. В районе Фустат, в 2020 году открылся с масштабной церемонией новый национальный музей египетской цивилизации с экспонатами эпох Раннего царства, фараонов, греко-римского, коптского, средневекового, исламского периодов и Новейшего времени.
Религиозные достопримечательности. Религиозным достопримечательностям Каира можно посвятить несколько отдельных путеводителей. Мечеть аль-Азхар прилегает к кварталу эль-Батния, который до 1970-х был известен своим уличным рынком психоактивных веществ. Исторически связанный с мечетью Университет аль-Азхар, где с 10 века занимаются философией, арабским языком, юриспруденцией, астрономией и логикой, сегодня считается одним из самых главных суннитских институций — но основали его шииты. Базар Хан эль-Халили частично закрыт по воскресеньям, поскольку многие торговцы — египетские христиане-копты. Улица Моэз эд-Дин из списка наследия ЮНЕСКО, полна средневековых и более поздних монументов — ворота, мечети, мавзолеи, медресе, жилые дома, торговые помещения и даже больница 13 века. В комплекс султана Аль-Мансура Калауна 13 века входят больница, медресе и мавзолей. Единый билет стоит 100 фунтов (194.1 рублей), для студентов — 50 (97.1 рублей). На этой улице кучкуется много попрошаек и помогал, которые иногда могут быть полезны и провести за небольшую плату (жестко торгуйтесь) на крышу или минарет. Недалеко отсюда есть малопосещаемый и монументальный комплекс султана Аль-Гури (15 век) с захоронениями и мечетью. Вход сюда бесплатный, но даже местные оставляют донейшн.
Переулки, отходящие от оживленной улицы, перетекают в малоизвестный квартал под названием Гамалея, по которому туристы ходят редко. Это место до сих пор известно некоторым из старшего поколения как Харет эль-яхуд — еврейский квартал с 12 века. От одной из самых древних еврейских общин в Египте осталось, по официальным данным, меньше десяти пожилых человек. На улице Адли находится последняя функционирующая каирская синагога Шаар Ха Шамаим.
Каирская цитадель, построенная знаменитым Саладином в 12 веке для обороны от крестовых походов, возвышается над районом Саида Зейнаб с одноименной станцией метро — названы они в честь внучки пророка Мухаммеда. Здесь туристы посещают гигантскую мечеть Ибн Тулун 879 года, а паломники шииты приезжают ради мавзолеев и захоронений семьи пророка. Недалеко от цитадели, по соседству с мечетью-медресе Султана Хасана 14 века, стоит эклектичная мечеть аль-Рифаи, построенная в 1912 году под руководством венгерского еврейского архитектора Макса Герца. В этой мечети похоронены последние монархи Египта, король Фарук, отрекшийся от трона во время военного переворота 1952 года, и последний шах Ирана Реза Пахлави, свергнутый в результате Исламской революции 1979 года.
Мечеть Амр Ибн Аль-Ас — самая старая мечеть на континенте, очень спокойное и умиротворенное место. Полководец Амр Ибн Аль-Ас оказался в этих местах не просто так — мечеть, названная в его честь, была частью палаточного лагеря его войск, осаждавших укрепления Коптского Каира в первой битве Арабского завоевания Египта в 7 веке. С этого эпизода принято отсчитывать распространение ислама и арабского влияния в Египте.
Город мертвых (30.04345, 31.27234) — главное каирское кладбище с красивыми надгробиями и мамлюкскими мавзолеями. Кладбище такое большое, что по нему можно блуждать целый день. Но самое необычное, что среди захоронений и в усыпальницах живут люди.
Копты в Каире — Город мусорщиков и монастырь в пещере
Коптский, или Старый Каир — самая старая часть города, которая появилась задолго до современного Каира, в промежутке между упадком древнеегипетской религии и приходом ислама, когда главной религией Египта стало христианство. Копты выбрали это место неслучайно — здесь проходил стратегический канал, соединяющий Нил с Красным морем. На огражденной стенами древнеримской крепости территории сконцентрированы главные коптские церкви греко-римского периода, Коптский музей и синагога Бен Эзра, один из самых исторически важных еврейских храмов — здесь нашли документы генизы и, возможно, бывал еврейский философ Маймонид, живший неподалеку. Само здание конца 19 века, но синагога здесь находилась, вероятно, уже до 9 века.
Копты отмечают свои праздники, не совпадающие с мусульманскими, но часто вместе участвуют в домашних и традиционных праздниках. Например, на весенний праздник Шам эль-Нессим, в день Пасхального понедельника, едят копченую селедку. Пересечение и соседство авраамических религий естественно для Египта — но, конечно же, не обходится без проблем. В последние годы случались атаки, в которых погибли и пострадали десятки людей — в Минье, Александрии и Каире. Копты жалуются на недостаточную репрезентацию в политике и общественной жизни и бездействие правительства в вопросах защиты их сообщества от религиозной розни.
Город мусорщиков (30.03673, 31.27817). В район Маншият Насир, или Город мусорщиков, свозят отходы со всего Каира. Обычно первые этажи завалены мусором, и люди (в основном это копты) его там сортируют, а на других этажах они живут. Благодаря этому району перерабатываются 80% каирского мусора — это больше, чем во многих крупных западноевропейских городах. Здесь царят антисанитария и вонь, как на свалке, но в то же время дружелюбная и теплая атмосфера. Местные жители гостеприимно относятся к туристам, которых становится все больше и больше с каждым годом — район попадает не только в топы неформальных достопримечательностей Каира, но и в обычные путеводители. Хотя на фотосъемку еще могут реагировать нервно, несмотря на то что про Город мусорщиков регулярно пишут статьи и снимают документальные фильмы.
Кроме необычной атмосферы, когда мусор перерабатывают в жилом квартале, в районе Маншият Насир много коптского наследия — храмы, кресты и другая религиозная атрибутика. Самое впечатляющее — монастырь Святого Симеона Сапожника (30.03096, 31.27608), частично расположенный в пещере. Службы проводят на коптском языке.
Даунтаун — небоскребы 1940-х, архитектурная эклектика и площадь Тахрир
У Каира нет настоящего центра. Даунтаун, или Вуст эль-Балад, «середина города» — треугольник примерно между улицами Рамзес, Имад эд-Дин и улицей Тахрир, ведущей к площади Тахрир, знаменитой событиями «Арабской весны». Это центр, но формальный и искусственный, построенный для того, чтобы стать парадным фасадом вместо Старого города, который в конце 19 века и для туристов, и для правителей на эту роль не подходил из-за несоответствия современным вкусам градостроительства.
Даунтаун — самый пешеходный район Каира. В этом главное удовольствие — наматывать круги, треугольники и квадраты по улицам, разглядывать старые вывески, дворы-колодцы и закоулки, занятые магазинчиками, киосками и кафе. В разное время дня в даунтауне происходит разное, а в том, что кажется хаосом, можно заметить ритм. В три часа дня госслужащие покидают свои посты, и улицы встают в пробках, вечером приезжает молодежь смотреть футбол на пластиковых стульях уличных кафе, и по крикам фанатов можно понять, что забили гол. Самое тихое и спокойное время для прогулки по даунтауну — до восьми утра каждый день и до 11–12 утра в пятницу.
Архитектурный стиль даунтауна часто описывают как колониальный, но все не так просто, как «европейцы приехали и всё построили». Даунтаун был задуман и спланирован как «Париж на Ниле», но позже этот район стал достаточно эклектичным. Потому что в период 1930–1950-х годов, после ослабления британского контроля, даунтаун стал одним из главных пространств модернистских экспериментов египетских, итальянских, французских, сирийских, ливанских архитекторов. Египетская модернистская архитектура отличается от европейской и советской в том, что она не обязательно стремится к практичности и функциональному минимализму. За простыми бетонными фасадами скрываются отдельные комнаты и лифты для прислуги, балконы по 150 м², мраморные холлы и деревянный паркет.
Сейчас некогда самый богатый и современный район с удивительными для первой половины 20 века удобствами в виде домофонов и центрального отопления, заброшен и забыт. Практически все архитектурное наследие 19–20 века не охраняется и его будущее под вопросом. Как настоящий центр Даунтаун не прижился — возможно, Каир слишком огромен, раздроблен и неравен, а может быть, слишком быстро меняется для того, чтобы вращаться вокруг одного неизменного центра. Начинать знакомство с районом можно из любой его точки — среди сетки спланированных улиц сложно потеряться.
Улица Имад эд-Дин — центр золотого века египетского кино, которым считаются 1940–1960-е годы. Египетские кино и музыка известны на весь арабский мир, из-за чего египетский диалект понятен многим из тех, чей родной диалект арабского сильно отличается. Улица была заполнена кинотеатрами, концертными залами, клубами и кабаре с обеих сторон. Сейчас египетские фильмы с английскими субтитрами показывают в кинотеатре Zawya Cinema.
Шик и блеск даунтауна под слоями пыли времен можно продолжить рассматривать на улице Талаат Харб, богатой на особенные исторические здания, например кинотеатры «Майями» и «Радио». Талаат Харб — одна из самых популярных улиц для шоппинга, по вечерам и выходным заполнена прохожими и машинами. В ее закоулках находится галерея Access, где регулярно проводят выставки современного искусства. Молодые креативные египтяне в даунтауне пытаются урвать каждый возможный кусочек этого грандиозного и сложного прошлого и сделать из него что-то свое, в настоящем моменте и для будущего. В небольшом пешеходном квартальчике вокруг улицы Al Sharifain любят собираться местные неформалы, роллеры и скейтеры.
Еще одно кинематографическое место — жилой дом Иммобилия на улице Шериф, первый каирский небоскреб, построенный в 1940 году. В нем — 370 квартир и 27 лифтов — для жильцов и гостей, прислуги имебели. Здесь жили знаменитые музыканты и кинозвезды египетской индустрии. Сегодня здесь никто не живет — свет на ночь загорается всего в паре окон, квартиры заняты офисами, а пространства на первом этаже со входом с улицы, изначально рассчитанные под коммерческие помещения, занимают кафе.
Недалеко находится пешеходный район Бурса, который когда-то был финансовой биржей. В начале 20 века объединенная Каирская и Александрийская биржа входила в пятерку самых больших в мире. До реновации, в годы «Арабской весны», эти улицы были заставлены пластиковыми стульями кафе, популярных среди левых и квир-активистов. От кафе не осталось ни следа, а активисты — кто в эмиграции, а кто в тюрьме. Здесь же, на стене парковки, остается (на январь 2021 года) последний экземпляр революционного стрит-арта «Арабской весны». Остальной стрит-арт, например мальчик с хлебом на улице Мохамед Махмуд, известной трагическими столкновениями революции 2011 года, был заказан новым правительством поверх уже существующих изображений, созданных протестующими.
Площадь Тахрир — главное место «Арабской весны», полностью перестроили, граффити закрасили, а на каждый угол поставили полицейских, которые дежурят круглосуточно. Сейчас сложно представить, что десять лет назад именно здесь проходили столкновения и стояли палаточные лагеря одной из самых знаменитых революций 21 века. Несмотря на огромное количество туристов в Каире, местные полицейские постоянно одергивают иностранцев с фотоаппаратами и просят удалить какие-то фотографии с административными зданиями или куда попадают сами полицейские. От площади Тахрир можно дойти до набережной Нила — корниш ан-Нил — и прогуляться по ней на юг вдоль района Гарден Сити. Гарден Сити — действительно город-сад с огромными деревьями вдоль плавно изгибающихся и пересекающихся под неожиданными углами улиц. Здесь расположились посольства в старых виллах, подъезды в стиле ар-деко и большие сетевые отели. Как раз из-за посольств египетские полицейские здесь тоже мешают фотографировать, особенно если это делать на фотоаппарат, а не на телефон. На набережной в тени деревьев гуляют и устраивают пикники парочки и группы друзей. Нил — самая длинная река планеты (смотря как считать), узнается на карте по узкой зеленой полоске посреди пустынь северо-востока Африки. Популярное туристическое развлечение — прокатиться по Нилу на лодке, а для ищущих что-то особенное доступны гребля, виндсерфинг и каякинг. Кстати, забор вдоль Нила идентичен забору вдоль Москвы-реки.
Замалек — самый зеленый район в Каире
Зелени в Каире действительно не хватает. Она прячется за заборами закрытых загородных элитных поселков Нового Каира, куда убегают от шума и хаоса те, кто может себе это позволить. Но в богатом районе на острове посередине Нила с посольствами и бутиками можно можно найти зеленые улицы, маленькие частные галереи и популярные среди экспатов и обеспеченных каирцев локальные и международные рестораны и кафе. Прогуляться по набережной Нила и мосту в Замалек — одно из любимых бесплатных развлечений молодых людей и девушек из соседних районов.
В Замалеке находятся главные небоскребы, очертания которых доминируют над каирским горизонтом. Президент Анвар Садат, поставивший страну на курс экономического либерализма и дружбы с США, мечтал о том, что этот остров станет Манхэттеном Каира. Иронично отражает нынешний статус этой мечты один из небоскребов — Башня Форте, так никогда и не вошедший в эксплуатацию из-за коррупции долгострой с 1976 года. Еще из красивого архитектурного — неоготическое здание факультета искусств, вокруг которого отдыхают в перерывах студенты. Как и в даунтауне, здесь много роскошных модернистских жилых домов середины 20 века.
В честь района назван футбольный клуб «Замалек» — главный оппонент самого успешного в Африке клуба — каирского «Аль-Ахли». Во время дерби власти всячески ограничивают пересечения болельщиков — ультрас «Аль Ахли» были активны во время уличных сражений революции 2011 года. Самый обожаемый Египтом футболист Мохамед Салах, изображения которого можно часто увидеть на каирских улицах, играет за «Ливерпуль» — матчи английской команды египтяне тоже не пропускают.
Дворец Мохаммеда Али на острове Маниал — еще одно зеленое место, более популярное среди молодоженов и фотографов, чем среди туристов. Вход — по билету в музей.
Парк аль-Азхар — один из немногих парков Каира, построенный поверх бывшей свалки, возвышающийся над одним из самых бедных каирских районов. Это популярное место для свадебных фотосессий. Вход в парк платный. Вид, который открывается из парка на Каир, гипнотизирует, особенно на закате. В официальное время захода солнца с сотен минаретов вокруг начинается азан (призыв на молитву), один и тот же, но разными голосами, с небольшими задержками и отличиями. Сочетание вида и многоголосицы впечатляет.
Гелиополис и Мадинат Наср — бруталистская мечеть и планировка по проекту бельгийских архитекторов
Это соседние и плавно перетекающие друг в друга, но очень разные районы. Мадинат Наср основали в 1960-х в рамках проекта модернизации стремительно растущего Каира. Знакомые постсоветскому глазу бруталистские формы здесь можно найти в неожиданных зданиях. Например, в слегка космической мечети ар-Рахма или круглой Панораме Войны 6 Октября, музей, посвященный египетским достижениям в войне Судного дня, построенный архитекторами и рабочими из Северной Кореи.
Гелиополис — район нового типа для Каира начала 20 века, спланированный и построенный бельгийскими девелоперами. Тогда это была пустыня на самом краю Каира, а сегодня — обеспеченный и даже слегка зеленый район. Здесь живет крупное сообщество египетских коптов и другие христиане — армяне, сирийские католики, греческие католики и православные. Это заметно по храмам. В центре района находится Baron Palace, недавно отреставрированный дворец бельгийского барона Эмпана, одного из главных иностранных девелоперов. Здание было заброшено последние годы. А сейчас это популярное место у молодежи, которая снимает на его фоне тиктоки. Огромное здание бросается в глаза и архитектурой напоминает индуистский храм, повторяющий Ангкор-Ват в Камбодже, только из железобетона. Музей и сады на территории дворца можно посетить с экскурсией, чтобы оценить всю странность колониальных вкусов барона. Входной билет стоит 100 фунтов (194.1 рублей) , студентам — 50 (97.1 рублей), и еще 50 (97.1 рублей) придется заплатить за фотосъемку. На улице Багдад и ее переулках интересно разглядывать ретровитрины маленьких магазинов и мастерских, каллиграфию вывесок, зелень и архитектуру.
Неоисламская архитектура зданий компании «Гелиополис» — проект бельгийских архитекторов, переехавших в Каир в 1905 году. В отличие от исторического стиля, который копировал специфические элементы и цитировал настоящую исламскую архитектуру, в этих зданиях все «исламские» элементы — выдуманные. Оригинальная задумка этого проекта до сих пор чувствуется, даже спустя более века — галереи с колоннами создают тень для прохожих. Вокруг неоисламских улиц — скопление разных церквей. Церковь Святого Марка — одна из старых популярных коптских церквей Гелиополиса. Церковь Святой Катерины — сирийская католическая церковь архитектора Наума Шебиба, он же стоял за проектом Каирской телебашни. Эта необычная церковь — проект по созданию новой церковной архитектуры, не оглядываясь на традиции. А на одной из улочек притаилась синагога 1928 года постройки.
Карта достопримечательностей Каира
Есть и пить
Еда — свой фалафель и блюдо из макарон, риса и чечевицы
Египетская кухня в мире не пользуется такой же популярностью, как соседние сирийская и ливанская. Хотя расположение страны на перекрестке путей между континентами повлияло на разнообразие египетской кухни. Многие египетские блюда подходят для вегетарианцев, а во время коптских православных праздников, когда многие египетские христиане соблюдают посты, в большинстве кафе можно найти постное меню «сейями».
Гордость местного стритфуда — таамея — египетский вариант фалафеля, но не из нута, а из бобов фава, хрустящий снаружи и мягкий внутри. Отличный фалафель из бобов фава готовят в кафе Zooba, недавно открывшем филиал в Нью-Йорке. Или в сети египетского фастфуда GAD и популярном Kazaz в даунтауне.
Те же бобы фава, которые часами готовят с маслом, чесноком, тмином, луком и лимонным соком называют фуль медамес. Это сытное блюдо для завтрака, которое едят с хлебом аиш балади. Иногда по утрам на улицах можно увидеть тележки, где готовят и продают таамею и другие египетские блюда. Это самый бюджетный и, если выбрать правильную тележку — как правило, с огромной очередью — очень вкусный вариант.
Кошари, еще один веганский претендент на звание национального блюда Египта. Блюдо готовят из риса, макарон и чечевицы. Исторически популярный и слегка туристический ресторан, считающийся эталоном в приготовлении кошари — Koshari Abu Tarek.
И конечно же, без хлеба никак — на египетском диалекте одно и то же слово обозначает и хлеб, и жизнь — аиш. Все вариации и комбинации закусок-мезе, например, бабагануш, который в Египте готовят с добавлением тахины, как правило, можно заказать на тарелке с хлебом отдельно или уже в хлебе. За египетскими сэндвичами и шаурмой можно направиться в Akher Sa’a. Часто встречается кебда — печень, жаренная со специями и луком, и сугук — острые маленькие сосиски, в том же хлебе аиш балади или фино — «венском», белой мягкой булочке на европейский манер. Ресторан, известный своими мясными блюдами и эксцентричным владельцем — Kebdat el Brince.
Fasahet Somaya — идеальное место, если за вашу поездку не удалось подружиться ни с чьей мамой. Здесь готовят ту самую домашнюю кухню. В крошечном ресторане в даунтауне всего пара столов, а меню меняется каждый день, но, как правило, можно попробовать хаммам — фаршированных пряным рисом голубей и махши — фаршированные овощи и виноградные листья. У Cairo Kitchen — не менее аутентичное, практически исчерпывающее меню классических блюд египетской кухни.
Интернациональные кафе и рестораны в основном сконцентрированы в районах Замалек, Маади и Корба, в историческом центре Гелиополиса. В даунтауне подают завтраки и итальянские блюда в местной интерпретации с видом на синагогу в Eish w Malh. А Cairoma претендует на аутентичную итальянскую кухню. Al Bostan Al Saeidi Passage — улочка с дешевыми кафе в самом даунтауне. В Hend Elzaem в Гелиополисе (30.090803, 31.324827) весь день огромные очереди за кошари — оно тут одно из самых вкусных в городе. Swiss Egyptian Restaurant, один из самых старых заведений Корбы, популярный среди коптов Гелиополиса — хорошее место для бранча, хотя он скорее известен своей выпечкой и десертами. На той же улице находится Pepenero, еще один итальянский ресторан подороже и с балконом в историческом неоисламском здании компании «Гелиополис». Рядом находится кафе TBS с кофе и выпечкой, которое также работает на улице 9 в Маади. На этой же ресторанной улице — завтраки весь день подают в Ralph’s German Bakery, а дорогой Ovio, где иногда явно сидят только живущие в районе экспаты, тоже находится в Маади, неподалеку, на улице 18. Falak в Гарден-Сити на первом этаже старого дома — книжный, сувенирная лавка и одновременно кафе. Тут много студентов, долго готовят и очень накурено, но атмосфера классная и еда вкусная.
Сладости
В праздники можно увидеть рекламу кондитеров, предлагающую приобрести восточные сладости в рассрочку — всего лишь один пример египетской любви к десертам. Попробовать десерт басбуса из манной крупы c сиропом, кунафа, сделанные из специальной вермишели, с сиропом, орехами и фруктами, «западные» торты и пирожные можно в кондитерских Patisserie El Abd и Mandarine Koueider. El malky готовят десерты из риса с кремом, мороженым, фруктами и орехами, из которых особенно хорош ум али.
Кофейная культура
Посидеть в кафе и поглазеть на происходящее вокруг — самый доступный вариант отдыха в городе. Любимое занятие молодых и старых, но в основном мужчин — курить кальян и пить кофе, чай или свежевыжатый сок, читать газету или смотреть футбол. Курят практически везде, кроме старбакса, но бульканье кальяна на каирских улицах уже давно не услышать — подавать кальян запрещено из-за пандемии. Здесь параллельно живут и иногда пересекаются кофейные традиции разных регионов и эпох. Кофе в турке с кардамоном по умолчанию подают с сахаром, его можно выпить абсолютно на каждом шагу. Пространство Sufi в Замалеке занимает огромную квартиру с высокими потолками в старом доме. Groppi — кафе с ретроатмосферой шика Даунтауна прошлого века. Bardo Сlubhouse — старая вилла в Маади, ставшая пространством для событий, выставок, встреч и работы. Вход платный, напитки включены в стоимость билета. В «Гелиополисе» рядом открылись сразу несколько кофеен, которые готовят из спешиалти-зерна — Cai Brew, Vasko и Second Cup. А Brazilian Coffee Stores просто обжаривают и варят кофе из классных бразильских зерен с 1929 года.
Бары
Алкоголь в Каире абсолютно доступен, но в основном местного производства и ассортимент не очень большой. Стоит попробовать пиво «Стелла» — национальный египетский лагер с добавлением риса, который производится уже больше 120 лет.
- Al Horreya — классический бар, окруженный байками и сплетнями, где официант Милад, давно ставший персонажем мемов, из года в год подает три вида пива, а вместо счета считает пустые бутылки на вашем столике. Десять лет назад — одно из главных мест египетских революционеров.
- Carol — маленький бар с базовыми коктейлями в бывшем кабаре.
- Le Bistro — бар и ресторан сына известной египетской актрисы еврейского происхождения Лайлы Мурад, которого там иногда можно встретить.
- Carlton Hotel Rooftop на крыше отеля по соседству с верховным судом.
- Бар на крыше отеля в Замалеке с видом на Нил без сайта и соцсетей, но, несмотря на это, стабильно популярный среди каирцев и гостей столицы.
- Wire — уютный бар с коктейлями и плейлистом с классическим роком в Гелиополисе.
- Tap Bar — современные бары в Маади и в Новом Каире.
Музыка
Исторически так сложилось, что звезды арабской эстрады обязательно едут за славой и возможностями в Каир. А музыканты из других стран, даже поют на египетском арабском именно из-за египетского влияния на современную арабскую популярную культуру. Небольшая подборка современных и классических песен, знакомые многим не только в Каире, но и по всему арабскому миру.
Сегодня богатая музыкальная среда раздроблена, многие концерты отменяются, меры против пандемии негативно повлияли на музыкантов по всему миру, и Египет — не исключение. Местная ночная жизнь продолжается, но гендерно-классовые аспекты каирской жизни мешают вечеринкам достичь возможных высот — билеты стоят дорого нарочно, чтобы привлечь гостей определенного статуса, приходить можно только парами или смешанными группами, чтобы соблюдать гендерный баланс.
В результате по самым известным городским клубам, например Cairo Jazz Club, ходят в основном женатые пары, а действительно веселые события надо ждать и выискивать. Интересные концерты случаются в нескольких местах, проще всего их искать в событиях на фейсбуке по именам интересующих исполнителей или следя за основными локациями, разбросанными по городу. В их числе The Greek Campus, Darb 1718, Al Manara, Room art space.
Шопинг и сувениры
Есть стереотип, что в ближневосточном регионе везде обязательно надо торговаться — это не так. Ни в одном из указанных мест торговаться не стоит.
- Fair Trade Egypt — социальное предприятие, где изготавливают и продают сувениры из керамики, стекла, текстиля.
- Oum El Donya прячется в квартире старого дома почти что на площади Тахрир. Здесь продают сувениры, книги и украшения
- AUC Bookstore — англоязычный книжный при старом кампусе Американского университета Каира. Тут много книг про египтологию, ислам, египетское общество, историю, политику. Для входа нужен паспорт.
- Kiliim carpets — еще одно сертифицированное fair trade предприятие, продают ковры ручной работы естественных цветов с традиционными геометрическими мотивами.
- Sherry’s Vinyl — египетский, арабский и международный винил в Замалеке.
- Nefertari — натуральная косметика и средства для ухода.
- Rebel Cairo — шарфы, пляжная одежда и прочее с яркими современными принтами.
- Сairopolitan — современный дизайн и искусство, постеры, сумки-тоуты, сувениры с юмором.
- Syria Mostafa — магазин ретрооправ и солнцезащитных очков.
- Al Yemeni — пряный кофе с кардамоном, известный в Египте как кофе по-турецки. На развес, разной обжарки.
- Рынок под автострадой (30.048891, 31.252332) — максимальная концентрация каирского шума и хаоса.
- Книжный развал (30.052389, 31.248977) на станции метро Ataba, где также продают старые газеты, комиксы и плакаты. Рядом есть два примечательных здания — Национальный театр и модернистское здание парковки.
Где жить
Большинство туристов останавливаются в Гизе у пирамид, но кроме пирамид там ничего нет. Каир — огромный город с беспощадными пробками. Места в этом путеводителе сконцентрированы вокруг даунтауна. Сам даунтаун — далеко не самый комфортный для жизни район Каира: здесь нет супермаркетов, просторных торговых центров и прочих привычных удобств. Зато здесь самая высокая концентрация жилья в уникальных исторических зданиях разных эпох и стилей, которые практически никто не каталогизирует и не охраняет. Это само по себе особый каирский экспириенс — пожить в центре города в историческом здании, с парадными подъездами и черными ходами, оригинальными лифтами начала 20 века и дверями.
Мы подобрали несколько квартир на эйрбиэнби, которые располагаются в исторических зданиях:
- раз — четырехметровые потолки и антикварная мебель в здании начала 20 века.
- два — минималистичный интерьер в квартире в доме 19 века с открытым балконом заставленным зеленью.
- три — открытая каменная кладка, большая кухня, полноценный кабинет с угловым столом и розовый пеньюар над двуспальной кроватью
- четыре — маленькая квартира с выходом на крышу и видом на колоритный спальный квартал в даунтауне.
- пять — помпезный дом 1920-х годов, подъезд с лепниной и элегантная антикварная мебель в квартире — каирский шик.
Другие районы, подходящие для комфортной жизни — Замалек, Докки, Маади и Гелиополис. Замалек и Докки — центральные, а Маади и Гелиополис — сами по себе центры притяжения, со своими центрами. Во всех этих районах привыкли к иностранцам, туристам и мигрантам, есть улицы, по которым комфортно передвигаться пешком, супермаркеты, локальные и международные сетевые места.
Самый главный исторический отель Каира — Mena House, расположенный у великих пирамид Гизы, изначально был охотничьим домиком, построенным в 1869 году для египетского вице-султана Исмаила-паши. В 1885 году его продали английской паре Этель и Хью Ф. Локк Кингу. Они немедленно начали строить отель и открыли его в 1886 году под названием The Mena House. Отель назван в честь отца-основателя первой египетской династии Мены, или царя Менеса. С тех пор к исторической части пристроили множество корпусов, и сейчас он принадлежит сети «Марриотт». В 1894 году здесь останавливались сэр Артур Конан Дойл с женой. В 20 веке гостями «Мена Хаус» были Уинстон Черчилль, Агата Кристи, Фрэнк Синатра и Чарли Чаплин. Номера с видом на пирамиды можно снять за 300 долларов в сутки.
Значительно дешевле (и суровее) пройдет ночь в другой исторической гостинице Каира — отеле Windsor. Во время Первой мировой войны он служил клубом британских офицеров, и большая часть его интерьера и обстановки относится к этому периоду. Журналисты называли его «невозобновленной одой времен британских колониальных путешествий». Номер с ванной комнатой стоит от 70 долларов. Плашка «закрыт навсегда» на гугл-картах, пока преждевременна: отель просто еще не успел открыться после пандемии.
Каир хорош тем, что здесь можно пожить в роскоши отелей известных международных сетей за относительно небольшие деньги. Так, например, делюкс-номер в Kempinski Nile Hotel с шикарным бассейном с видом на Нил стоит 150 долларов в сутки. Памятником другой эпохе, бруталистской архитектуры 1980-х, стоит небоскреб Sofitel Cairo Nile El Gezirah Hotel. Любителям современных удобств и модернистской архитектуры номер в этом комфортном отеле обойдется в 150 долларов.
Cairo Marriott Hotel — одно из самых высоких зданий в Каире. Его современные башни открылись в 1982 году, но его центральное крыло было построено как дворец хедива Исмаила Паши еще в 1869 году и преобразовано в роскошный отель в 1894 году. Ночь в «Марриоте» стоит от 150 долларов.
В хостелах Heritage и Madina можно переночевать за 500 рублей в дорме. Heritage занимает этаж исторического здания, которое фасадом выходит на площадь Тахрир. А Madina — последний этаж модернистской высотки. Лифт не всегда работает, и в нем подниматься немного страшновато, зато с веранды открывается классный вид на даунтаун Каира.
Транспорт
Как добраться
В Каир летают прямые рейсы «Аэрофлота» и Egypt Air из Москвы, а также рейсы Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Билет туда-обратно будет стоить 20.000–25.000 рублей. Билет в Хургаду или Шарм-эш-Шейх может стоить 15.000–17.000 рублей. В несезон — еще дешевле. Иногда можно поймать совсем дешевые чартерные рейсы — за несколько тысяч рублей.
Автобусы из аэропорта Каира в центр города ходят каждые 30 минут с 07:50 до 18:15. Проезд стоит меньше одного доллара, главное поменять в аэропорту местные фунты. До центра автобус едет около часа, в зависимости от загруженности дорог. № 111 идет до города Шубры, а № 381 до района Эмбаба. Оба они останавливаются на вокзале Рамзеса, где можно пересесть на автобус, метро или такси. Такси или убер из аэропорта в центр будет стоить около десяти долларов.
Перемещаемся по городу
Самое распространенное средство передвижения каирцев — автобусы и маршрутки, известные как микробас. В Каире хорошо работает убер, можно платить карточкой и не беспокоиться о таксистах, которые хотят обмануть туриста. Хотя водители убера всё же предпочитают наличные — готовьте сумму с минимумом сдачи — и не всегда знают, как доехать, а GPS работает далеко не идеально.
Каирское метро удобно для перемещения между главными районами в самый час пик на поверхности, особенно если ездить между даунтауном, Маади и Гелиополисом. В коптский Каир на метро добираться особенно удобно — вход в религиозный комплекс находится в паре сотен метров от выхода из метро «Мар Гиргис» — Святой Георгий. Стоимость билета зависит от количества станций, которые вы проедете — самим считать не обязательно, можно просто назвать станцию, куда вы направляетесь, кассиру. Билет стоит пять–десять фунтов (9.7–19.4 рублей). В метро есть женские вагоны, их расположение обозначено на платформе и на поезде.
Когда ехать
Для желающих обязательно оценить каирскую ночную жизнь и пиво «Стелла» в барах, не стоит ехать в месяц Рамадан и на праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Во время Рамадана закрыты бары и не продают алкоголь, а в главные праздники многие заведения закрыты или меняют часы работы, а многие городские египтяне едут на морские курорты.
Но для тех, кто интересуется исламом или религией в целом, это наоборот отличное время для посещения. Можно увидеть, как люди отмечают праздник, украшают свои дома, собираются на улицах, делят еду в ифтар со случайными прохожими после дня поста.
Весной все вокруг цветет, и город, где обычно не хватает зелени, кажется очень живым, но с апреля по июнь дуют ветра хамсин, и в воздухе клубятся пыль и песок. Зимой в Каире достаточно холодно, в домах нет отопления, и они рассчитаны на поддержание прохлады внутри: не спешите оставлять куртку и свитер дома.
Визы
Россиянам визу на 30 дней ставят в аэропорту Каира по прибытии. Для этого нужно заплатить 25 долларов или евро в одно из окошков банков перед паспортным контролем, и выдают стикер, который пограничники сами приклеют в паспорт. Никаких ковидных ограничений в стране нет.
Страховку при пересечении границы Египта изредка, но проверяют, поэтому в коронавирусные времена лучше ее оформить.
Советы
Шум. Каир один из самых шумных городов в мире. Под окнами продавцы овощей рекламируют свой товар при помощи мегафона, старьевщики объявляют о своем присутствии криками «бекия», а доставщики баллонов c газом стучат по ним металлическими предметами. Автомобилисты в пробках сигналят друг другу, повторяя гудками ритм многосложных арабских матерных слов. Из мечети по соседству, или, скорей всего, сразу из нескольких мечетей, на рассвете и еще четыре раза в день будет раздаваться азан. Поэтому беруши обязательны.
Язык. Знание нескольких слов на египетском диалекте арабского поможет заработать уважение и расположение встречных египтян. А умение читать арабский алфавит и цифры поможет уверенно передвигаться по городу и стране. Да, арабские цифры в современном арабском — не те же арабские цифры, которыми мы пользуемся. Но похожи. Все номера машин и очень многие меню и ценники в локальных заведениях — в этих цифрах. Английский понимают в большинстве случаев.
Фото. В Каире непросто фотографировать, не подозревая этого, можно направить камеру на что-нибудь, что считается правительственным объектом. В таком случае к может подойти полицейский/военный/охранник и скорее всего, попросит удалить фото. Лучше согласиться. Все-таки военное правительство и чрезвычайное положение никто не отменял.
Мечети. Многие из мечетей в этом путеводителе работают в формате музеев, и в них не проводят молитвы, поэтому вход платный. В любом случае, правила посещения мечетей простые — избегайте периодов молитвы, которые можно узнать по азану, или посмотреть заранее в интернете — они привязаны к солнцу (рассвет, полдень, закат), и их время постоянно чуть-чуть меняется. Мужчины и женщины в мечети разделены по разным частям, часто с отдельными входами с улицы. При входе снимают и оставляют в отведенном для этого месте обувь. Части тела, которые должны быть закрыты одеждой — для мужчин от пупка до колен, для женщин — все тело, кроме лица и рук. Платок на голову лучше взять с собой заранее.
Светофоры. Каирские улицы сложно переходить тем, кто привык к светофорам и пешеходным переходам, которые здесь встречаются редко. Главный совет — оглянуться по сторонам, найти людей, спокойно переходящих улицу, и следовать за ними.
Карты. Гугл и прочие карты не совсем понимают особенности устройства каирских улиц и районов и могут завести совсем не туда. Исследуя районы города лучше полагаться на свои ощущения и смотреть на слой карт, который показывает спутниковые снимки.
Харассмент. Каир печально известен распространенностью уличного харрасмента — 99,3 % египетских женщин сталкивались с какой-либо формой харассмента. Ничего в своем поведении и внешнем виде изменить, чтобы избежать избыточного внимания на улицах, не получится — кэтколлят даже дам в никабах. Если чувствуешь себя в опасности в людном месте, можно закричать и привлечь к себе и неприятной ситуации внимание — прохожие вовсе не равнодушны к таким моментам.
Связь. В среднем Wi-Fi в квартирах и тем более в общественных местах заметно медленней, чем сотовый интернет. Сим-карты продают по паспорту и визой в любом салоне связи местных провайдеров Vodafone, Etisalat и Orange. Можно купить сразу в аэропорту по прилете.
Шопинг. Супермаркетов в Каире не так много — большинство местных жителей закупаются на рынках и в небольших магазинах и ларьках. Ларьки, которые встречаются почти на каждом углу называются «кошк» — от слова «киоск». Сети супермаркетов — Carrefour, Seoudi, Metro и другие поменьше — доставляют продукты через приложение Instashop. Алкоголь продается в сети магазинов Drinkies.
Доставка. Почти все упомянутые рестораны в этом путеводителе плюс еще тысячи заведений доставляют еду через приложение Talabat с англоязычным интерфейсом.
Что посмотреть и прочитать
На русском языке о Египте очень мало книг и фильмов. В первую очередь надо читать и смотреть египтян про Египет. Это Нобелевский лауреат Нагиб Махфуз, многие из его работ изданы на русском, например «Торжество возвышенного».
Фильмы режиссера Юсефа Шахина, греко-католика из Александрии и одного из главных египетских режиссеров, недавно стали доступны на нетфликсе с английскими субтитрами. Его короткий фильм о Каире — в открытом доступе, тоже с субтитрами. What Did Egypt’s Arab Spring Achieve? | A Decade of Spring — лишь одна из очень многих документалок осмысляющих «Арабскую весну».
Лучший путеводитель по современной архитектуре Каира — Cairo Since 1900: An Architectural Guide.
Последнее независимое СМИ, которому позволяет работать египетское правительство — Mada Masr.
- Автор текста: Анна Левина
- Фото обложки: Omar Elsharawy
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
