Кикладские острова: Санторини, Миконос и другие. Тут есть и идеальная Греция как из пинтерест-подборки, и аутентичные деревушки без туристов

Киклады — это группа островов в Греции, расположенных в южной части Эгейского моря. Само название происходит от древнегреческого слова kyklos, что означает «круг» или «кольцо», так как острова образуют кольцо вокруг острова Делос, который считался священным в античной Греции и был главной точкой притяжения в регионе. Всего в состав архипелага входит 200 островов, но только 30 из них обитаемы.

С чем обычно ассоциируется Греция? Белоснежные домики с синими ставнями, бирюзовые воды Эгейского моря, живописные церкви и цветущая круглый год бугенвиллея. Все это можно найти и на Кикладских островах. Кроме того, тут, конечно же, будут и древние руины городов и храмов, и знаменитые на весь мир античные статуи, например, Наксосские львы, и 11-метровая незаконченная статуя Диониса. Кстати, Венера Милосская, выставленная в Лувре, тоже была найдена на Кикладах, на острове Милос — отсюда и название. Но Киклады богаты не только артефактами Античности — на островах есть еще и средневековые монастыри, крепости и башни, оставшиеся со времен господства Венеции и Византийской империи. И греческие церкви самых разных периодов, от крошечных и безымянных до знаменитых и притягивающих паломников со всего мира.

Активных развлечений тоже достаточно. Острова славятся своими пляжами с потрясающей прозрачной водой. Здесь можно попробовать дайвинг, снорклинг, кайтсерфинг и виндсерфинг. На островах проложены десятки троп для хайкинга и оборудованы живописные смотровые площадки.

В регионе отлично развит и гастротуризм. На островах множество виноделен, например, Gaia Wines на острове Санторини. Различные сыроварни, у некоторых островов даже есть свои уникальные сорта. Например, знаменитый сыр сорта Сан Мишель, который производят на острове Сирос. Также на Кикладах выращивают оливки и, конечно же, делают потрясающие масла. На острове Наксос есть даже музей, посвященный производству оливкового масла. Он находится в старинной маслобойне, основанной более 200 лет назад. И конечно, в каждой деревне будет обязательная таверна с греческими блюдами и морепродуктами.

Island Hopping | История | Санторини | Иос | Сикинос | Милос | Миконос | Делос | Наксос | Еда | Деньги | Транспорт | Когда ехать | Карта

Island Hopping

Island hopping («айленд хоппинг», буквально «прыжки по островам» с английского). Это популярный способ изучения различных архипелагов по всему миру, когда для путешествия выбирается не конкретный остров, а целый регион, и перемещаешься от одного острова к другому, обычно на водном транспорте.

На Кикладах хорошо развита сеть паромного сообщения: каждый день с крупных островов отправляются десятки судов. Даже на самые маленькие населенные острова, вроде Донусы, где живет 167 человек, можно добраться на общественном пароме за адекватные деньги.

В регионе развита аренда катеров и яхт. Например, на Санторини можно взять лодку в аренду, как для посещения одного острова, так и для айленд-хоппинга, заранее согласовав программу с агентством. Для тех, кто путешествует под парусом самостоятельно, регион тоже удобен. В большинстве населенных островов есть оборудованные марины с подключением воды и электричества.

История

Первые люди на архипелаге появились еще в неолите. Одни из самых ранних поселений найдены на острове Милос. Люди обживали эти места из-за залежей обсидиана, который в то время высоко ценился. Из него изготовляли наконечники для орудий, использовали в качестве украшений и даже создавали ритуальные маски. Впоследствии эти первые поселения станут фундаментом для формирования Кикладской цивилизации.

Кикладская цивилизация относится к бронзовым культурам, начала свое развитие примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. Она находилась на довольно примитивном уровне развития: общество не было элитарным, никаких вождей или царей. Простые общины людей, главная деятельность которых — земледелие и ловля рыбы, никакого монументального строительства и городов.

В это же время на соседнем Крите господствовала более развитая Минойская цивилизация. Минойцы вели активную морскую торговлю, занимались пиратством, поддерживали дружественные отношения с Древним Египтом. На Крите строили дворцы, многоэтажные здания с колоннами, которые для своего времени были крайне технологичными. В них были естественное и искусственное освещение, вентиляция, отопление, водопровод и даже канализация. Самое известное строение — Кносский дворец, именно отсюда берет начало древнегреческий миф о Минотавре, заточенном в лабиринте.

Поэтому неудивительно, что более развитая Минойская цивилизация довольно быстро ассимилировала кикладскую культуру, захватив архипелаг без особых трудностей. Считается, что именно легендарный царь Минос, с которым связан миф о Минотавре, первым колонизировал Киклады. Номинально острова оставались автономными, но явное влияние минойцев примерно с 1700 года до нашей эры прослеживается во всех находках — мозаики, фрески, постройки. Главным центром метрополии на Кикладах стал остров Тира (Санторини).

Возможно, под влиянием Минойской культуры на островах Киклады развилась бы более высокоразвитая и продвинутая цивилизация, но мощный взрыв вулкана Санторин в середине второго тысячелетия до нашей эры круто изменил ход истории. Взрыв был невероятной силы — семь единиц из восьми по шкале вулканической активности. Для сравнения, знаменитое извержение Везувия в 79 году, которое уничтожило за один день великий город Помпеи, имело мощность всего пять единиц по этой шкале.

Извержение вызвало серию землетрясений в регионе и засыпало пеплом все близлежащие острова, что привело к страшному неурожаю и откату местной цивилизации буквально в каменный век. А мощнейшее цунами с волнами до 100 метров высотой накрыло соседний остров Крит, повлияв уже на Минойскую цивилизацию. Но благодаря пеплу довольно хорошо сохранился древний Акротири (главное поселение на Санторини) и сейчас там находится один из самых интересных музеев в регионе.

Во времена античной Греции и греческих полисов Киклады вновь обретают важное значение. Острова были расположены на важных морских торговых путях, соединяющих Восток и Запад. Главные острова — Делос и Кеа — были святыми местами для древних греков, там находились важные святилища и храмы. На Делосе было хранилище общей казны Афин и других греческих полисов, эдакий античный банк с кубышкой, отложенной на черный день, то есть на войны с Персией.

Под властью Рима и затем Византии Киклады сохраняли свое значение в качестве торгового и культурного центра. Многие из островов служили военными и торговыми базами. С тех времен осталось множество византийских храмов и крепостных сооружений.

Значительный след в истории Киклад оставила и Венецианская республика. В начале 13 века войска крестоносцев захватили Константинополь и другие византийские владения. Это событие посеяло хаос в уже разваливающейся империи, чем и воспользовались венецианцы. Они начали свое продвижение в Эгейское море и установили контроль над некоторыми островами. Самыми важными из них были Наксос (крупнейший остров в регионе), Парос, Миконос, Тинос. Венецианцы строили крепости, башни и другие оборонительные сооружения для защиты от вражеских нашествий. Венецианская власть на Кикладах продолжалась до 18 века, когда острова были захвачены Османской империей.

На протяжении следующих веков Киклады оставались под османским владычеством. Об этом времени до сих пор напоминают некоторые деревни на островах Наксос и Парос с совершенно турецкой застройкой и без характерных белоснежных кикладских домиков.

Удивительный факт: во второй половине 18 века несколько десятков Кикладских островов принадлежали Российской империи. Называлось это образование Архипелагская губерния, и просуществовала она всего шесть лет (1769–1775 годы). Цель образования была одна — застать давних противников турков врасплох, потому что российских кораблей в Средиземном море не ожидал никто. Успешную кампанию, в ходе которой были захвачены острова, прозвали Первой архипелагской экспедицией. Турки довольно быстро поняли столь прямую угрозу, и уже к концу 1774 года был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Согласно ему Османская империя получала назад Киклады в обмен на отказ от Крымского ханства, а русские корабли и военные обязались покинуть острова в течение нескольких месяцев. Детали этой совершенно безумной истории можно почитать на портале Y Mag. В 19 веке Киклады вновь стали частью Греции после завершения войны за независимость.

Карта Кикладских островов

Санторини

Санторини — самый распиаренный и посещаемый (два миллиона туристов в год) остров из всего архипелага. На самом деле Санторини — это не один остров, а группа из пяти островов вулканического происхождения — Тирасия, Палеа-Камени, Неа-Камени, Аспрониси и, собственно, сам Санторини.

Санторини на порядок дороже соседних островов, особенно летом. И здесь очень много туристов. Поэтому при планировании поездки надо учитывать, что никакого тихого и уединенного отдыха здесь не будет. Помимо толп туристов со всей Европы, к берегам острова ежедневно причаливают с десяток круизных лайнеров, что делает основные достопримечательности еще более перегруженными. Греческие власти даже хотят запретить остановку круизных лайнеров у берегов острова, но будет ли это работать на практике, неясно.

Поэтому ехать на Санторини лучше не в высокий сезон — тогда людей будет поменьше, свободных номеров побольше, а цены пониже. Интересные места разбросаны буквально по всему острову, поэтому на детальное изучение Санторини надо хотя бы три дня.

Санторини — настоящая звезда пинтереста и других соцсетей. Шикарные фотографии здесь получаются в любом месте, а каждый второй вид буквально открыточный. В высокий сезон ко многим популярным фотоспотам выстраиваются огромные очереди, например, к знаменитой церкви с тремя синими куполами в деревне Ия придется простоять в очереди до часа. Из-за всей этой перегруженности и гипертуристичности кажется, что в главных деревнях острова вообще нет местных жителей, а только туристы, отели и рестораны.

На Санторини есть международный аэропорт (JTR), куда летают европейские лоукостеры. Поэтому это самый простой и быстрый способ добраться на Киклады из разных точек Европы. Если покупать билет заранее, то даже в сезон перелет может стоить всего 40–60 евро (3,984.7–5,977.1 рублей) туда — обратно.

Деревни

Тира (Фира)

Это главная деревня острова, здесь находятся все крупные магазины, единственный автовокзал и больше всего туристов. Кажется, что деревня состоит из ресторанов и бутик-отелей. Жилой застройки тут почти нет. Но, несмотря на это, гулять по узким улочкам Тиры все равно интересно, ведь все отели и рестораны красиво вписаны в экстерьер острова. Благодаря расположению на вершине скалы отсюда открываются лучшие виды на кальдеру (затопленная часть кратера) вулкана Санторин и близлежащие острова. Вся деревня сплошь состоит из смотровых площадок, одна из лучших находится возле церкви Святого Герасима.

В Тире удобно жить, так как до любой точки острова получится добраться на общественном транспорте. Жилье здесь есть на любой вкус, но оно дороже, чем в других деревнях. В основном это роскошные отели с видом на кальдеру и личными бассейнами у каждого номера, например, Chic Hotel или Stella Roccа. В сезон ночь в двухместном номере обойдется в 300 евро (29,885.3 рублей). Но есть тут и парочка хостелов, вроде Fira Backpackers Place, с койками от 50 евро (4,980.9 рублей) даже в июле — августе.

Здесь много самых разных ресторанов, кафе и таверн. В одних можно досыта наесться традиционным греческими блюдами, например, в Mama Thira Tavern. В другие стоит идти вовсе не ради еды, а ради впечатлений. Например, в La Colline подают десерт «Вулкан». Получается очень инстаграмная картинка — десерт в виде вулкана с видом на вулкан Санторин. А в третьи можно просто забежать за ароматным гиросом, как в Lucky’s Souvlakis, куда выстраиваются огромные очереди из местных и туристов, но их гирос достоин того, чтобы подождать.

Скала Скарос находится уже в соседней деревне Имеровигли, но в последние годы они настолько срослись, что непонятно, где заканчивается одна и начинается другая. До скалы легко добраться, свернув с одной из узких улочек, а крутой подъем будет вознагражден классными видами на воды Эгейского моря и белоснежную Тиру. По дороге к скале можно заскочить к церкви Святой Анастасии, здесь очень красивая территория, ярко-синий купол и, конечно же, открыточные виды.

Из Тиры в другую популярную деревню Ия ведет живописная трекинговая тропа длиной девять километров. С остановками на фотографии на такую прогулку уйдет около трех часов в одну сторону.

Ия (Ойя)

Это тот самый Санторини с открыток. Только надо быть готовым к толпам людей абсолютно везде. Ия вообще вся одна сплошная очередь. Очередь на остановке, очередь к главным фотоспотам, очередь в рестораны. Отели в сезон нужно бронировать сильно заранее. Поэтому, если не хотите протискиваться между толп туристов, жить здесь стоит только в низкий сезон.

В любое время года деревня и правда очень живописная. Здесь, как и в Тире, нужно просто гулять по узким улочкам, впитывая атмосферу Санторини. Главная достопримечательность деревни — это церковь с тремя синими куполами, ее вы не пропустите никак, сюда стекаются все туристы. Есть еще церковь Паганини Акафиста и большая площадь перед ней — отличный фотоспот и смотровая площадка.

Из центра деревни можно по ступеням спуститься в бухту Амунди. Купаться и загорать здесь неудобно из-за камней, разве что понравится любителям нырять со скал. А вот прийти сюда ради ужина с потрясающим видом на закатные воды Эгейского моря будет отличным решением. Для ужина лучше выбрать таверну Dimitris Ammoudi — здесь более адекватные цены, чем в популярном соседнем Sunset Ammoudi.

Ия считается главным местом для наблюдения за санторийскими закатами. Именно отсюда делаются все эти инстаграмные фото белоснежных деревень, утопающих в золотых лучах солнца. А лучший вид на закат открывается с развалин венецианской крепости 15 века. Приходить на закат лучше заранее, так как место суперпопулярно среди туристов.

Добраться на автобусе сюда можно только из Тиры. Из остальных частей острова придется ехать с пересадкой.

Пиргос-Калистис

Пиргос-Калистис — наименее туристическая деревня в самом центре острова с классической греческой застройкой, белоснежными церквями и шумными тавернами. Главное украшение деревни — церкви с классическими синими куполами, их тут целых четыре. Здесь уже нет идеальной санторийской картинки, местами потрескалась штукатурка, а в местном кафе могут подать мусаку, о ужас, в пластиковой тарелке. Зато тут та самая расслабленная греческая жизнь, которой так мало осталось на Санторини.

Деревня находится на возвышенности, поэтому из многих мест открываются шикарные виды на весь остров. Терраса греческого ресторана Penelope’s Ouzeri — отличное место для встречи заката. Вообще, хороших заведений в Пиргос-Калистис очень много, хотя деревню редко посещают туристы. Здесь есть как небольшие традиционные кафетерии с исключительно греческой кухней и огромными порциями, например, Xeporto, так и роскошные рестораны вроде Capri с классным интерьером, авторской коктейльной картой и панорамным видом на остров.

В Пиргос-Калистис не очень удобно жить из-за транспортной оторванности, а в Тиру автобусы ходят нечасто. Чтобы добраться до паромного причала, аэропорта или вулканических пляжей, придется сначала доехать до Тиры, а там уже пересесть на другой автобус. Все это занимает очень много времени. Поэтому, выбирая жилье в этой деревне, надо заранее понять, как перемещаться по острову.

Мегалохори

Деревня у самого спуска к паромному причалу, удобное место для ночлега. Здесь уже не так много туристов, цены на жилье ниже, а большинство автобусов в Тиру идут через Мегалохори. Получается, логистически вы не будете отрезаны от мира, как в Пиргос-Калистис, но и таких толп, как в Ие, Тире и даже Периссе здесь нет.

В самой Мегалохори не так много достопримечательностей. Конечно же, есть церковь с традиционным синим куполом и красивой колокольней, традиционная кикладская застройка, домики, выкрашенные в белый, и виды на виноградники. В Мегалохори очень много виноделен, здесь производят вино начиная с 17 века. Есть как старые заброшенные, так и новые производства. На некоторые можно попасть в составе экскурсии. Например, в Gavalas Winery за 25 евро (2,490.4 рублей) предлагают продегустировать четыре сорта местного вина и рассказывают о его производстве.

Камари

Если вы все-таки хотите жить у моря, то лучше всего выбирать поселок Камари. До аэропорта всего четыре километра, в Тиру ходит автобус, а до раскопок Древней Тиры можно вообще дойти пешком. Здесь есть несколько крупных супермаркетов, можно найти апартаменты с кухней и самостоятельно готовить. С кафе тоже не будет проблем: в Камари есть буквально все, что может предложить греческий остров. От потрясающего гироса в Elias Grill и критской выпечки в Erotokritos до многочисленных рыбных ресторанов, например, Almira.

Жилья в Камари достаточно, в среднем оно дешевле, чем в деревнях Тира и Ия, но средняя цена в разгар сезона (июль — август) все равно будет около 120 евро (11,954.1 рублей) за ночь. Отели здесь попроще, поэтому и дешевле, а за панорамными бассейнами в каждом номере и видами на кальдеру из окон спальни надо ехать в Тиру.

На острове есть еще несколько деревень, но они не особо интересны.

Вулкан Санторин

Остров имеет вулканическое происхождение, и главная его фишка — это кальдера — котловина, образовавшаяся в результате мощнейшего извержения вулкана Санторин более трех тысяч лет назад. Последствием извержения стало уничтожение Минойской цивилизации, а потому его прозвали Минойским извержением.

Хоть Минойское извержение и было самым сильным, оно не было единственным. Свою вулканическую активность Санторин проявлял еще не раз, последние значимые извержения были не так давно — всего 300–400 лет назад. В результате этих извержений какие-то части суши уходили под воду, а другие, наоборот, поднимались. Сегодняшний рельеф Санторини — результат активной деятельности вулкана. Санторин — все еще действующий вулкан, последнее извержение было в 1950 году.

Кратер вулкана находится не на самом Санторини, а на соседнем острове Неа-Камени. Регулярного паромного сообщения между островами нет, а значит  придется или брать экскурсию, или заказывать отдельную поездку на катере. Вход на вулкан платный — пять евро (498.1 рублей).

Самый дешевый способ добраться до вулкана — групповые экскурсии. Бонусом получится посмотреть еще несколько интересных мест. Вот, например, шестичасовая экскурсия, включающая не только сам вулкан, но и посещение соседних островов Тирасия и Палеа-Камени с горячими источниками. Цены за тур стартуют от 30 евро (2,988.5 рублей). Тариф буквально «все выключено»: без питания и напитков, чисто трансфер до островов и назад. Есть и более дорогие варианты от 110 евро (10,958.0 рублей) с человека, зато уже с обедом, бесплатным санторийским вином и даже прыжками в воду прямо с катера.

Чаще всего экскурсии отправляются от старого причала. Из деревни Тира в порт проложена канатная дорога. Билет в одну сторону стоит шесть евро (597.7 рублей). Надо учитывать, что летом даже на спуск выстраивается огромная очередь. Порой стоять там будешь дольше, чем идти пешком. Еще есть альтернативный вариант — прокатиться верхом на ослике, но назвать его комфортным сложно.

Аренда индивидуального катера или яхты обойдется сильно дороже, от 800–1000 евро (79,694.2–99,617.8 рублей) за пять часов и целую яхту на восемь — десять человек. В стоимость обычно включены услуги экипажа, обед и трансфер от отеля и назад. Посетить можно будет не только остров Неа-Камени, а все окрестности Санторини. Если вы едете большой компанией, то аренда целой яхты будет выгоднее групповой экскурсии, а в качестве бонуса вы получите гибкий маршрут и приватность. Сервисов для подбора лодок достаточно много, есть те, что специализируются на лодках попроще и даже имеют русскоязычный сайт. А есть компании, предлагающие прямо роскошные варианты, например, огромный катамаран для 24 человек.

Какой бы способ для исследования кальдеры вы ни выбрали, транспорт лучше бронировать заранее и онлайн. На самом Санторини экскурсии и аренда катеров сильно дороже.

Исторические достопримечательности

Акротири. Одна из главных достопримечательностей Санторини — древний город Акротири, относящийся к бронзовому периоду. Судя по найденным фрескам и табличкам с критской письменностью, поселение Акротири относилось к Минойской цивилизации. В середине второго тысячелетия до нашей эры в результате извержения Санторин сначала мощное землетрясение разрушило город, а после тонны пепла и пыли засыпали его на ближайшие три тысячи лет.

Все значимые артефакты — фрески, керамика, украшения, найденные при раскопках, хранятся в музее Тиры. Вход на раскопки платный — 12 евро (1,195.4 рублей) стоит билет для взрослого и шесть евро (597.7 рублей), если вам до 25 лет, дети до шести лет — бесплатно. Билет можно купить онлайн или в кассе музея.

Музей Тиры доисторического времени. Внешне совершенно неприметное здание, но внутри музея хранится уникальнейшая коллекция находок бронзового века. Кикладские статуэтки, таблички с нерасшифрованной критской письменностью, уникальные фрески возрастом более трех тысяч лет. Экспозиция в этом музее действительно роскошная, но важно быть в контексте и знать историю бронзового периода на Кикладах. Иначе все это покажется грудой обломков и непонятных черепков. Билет в музей стоит шесть евро (597.7 рублей).

Древняя Тира. Еще одни значимые развалины на острове, но уже относящиеся к античному периоду. Поселение было основано примерно в 9 веке до нашей эры дорийскими колонистами и оставалось постоянно обитаемым до раннего византийского периода. Сохранившиеся руины относятся к эллинистической и римской фазам города. Древняя Тира расположена на мысе Меса Вуно. Вход на раскопки платный — шесть евро (597.7 рублей).

Важно сказать, что ни Акротири, ни Древняя Тира не удивляют своей масштабностью. Это не Парфенон в Афинах и не Колизей в Риме. Поэтому, если вы равнодушны к историческому контексту острова, то эти достопримечательности можно пропускать. Если же вы, наоборот, фанат античной истории и планируете посетить все исторические достопримечательности Санторини, то выгоднее купить комплексный билет за 15 евро (1,494.3 рублей). Он дает право в течение трех дней посетить музей, руины Акротири и античную Тиру.

Пляжи

Несмотря на красоту общей картинки и ассоциацию с морским курортом, на Санторини нет хороших пляжей. Да, есть где искупаться, есть интересные места с красивыми пейзажами и вулканическим песком черного цвета, есть даже бирюзовые воды Эгейского моря. Но вот длинных песчаных пляжей и идеальных бухт, как на соседних островах, здесь совсем нет. Поэтому, собираясь на Санторини, учитывайте, что райского пляжного отдыха здесь не найти. А те немногие пляжи, что есть, очень многолюдны.

Черные пляжи. Периволос, Перисса и Камари — три пляжа с вулканическим песком черного цвета.

Камари относительно спокойный и семейный, людей здесь меньше всего, если вообще так можно говорить про Санторини. Периволос и Перисса — шумные и тусовочные. Все пляжи обладают хорошей инфраструктурой: кафе, отели, шезлонги и беседки. До всех легко добраться на автобусе из Тиры. Камари даже считается лучшим пляжем Санторини и является обладателем голубого флага. И тут, бесспорно, чистая вода и пляж безопасный, но какого-то уникального пейзажа нет, вместо песка черно-серая мелкая галька, а главный минус — каменистый заход в воду.

Красный пляж. Одна из распиаренных достопримечательностей острова. Сам песок, конечно, не красный, а вот скалы в бухте действительно рыжеватые и в золотые часы перед закатом становятся очень яркими. Место красивое, но переоцененное. Если у вас на остров всего пару дней, то можно смело пропускать. Сюда все едут ради фотографий на фоне ярких скал. Сам пляж очень посредственный, а в сезон — толпы туристов. Добраться можно на автобусе из Тиры, он идет прямо до пляжа. Многие водные экскурсии включают Красный пляж в свою программу.

Белый пляж. Еще один «цветной» пляж Санторини. Возможно, если вы еще не были на Милосе и не видели действительно белых скалистых пляжей, этот даже может впечатлить. По сути, это даже не пляж, а небольшая бухта с возвышающимися над ней белыми скалами. Добраться сюда можно только по морю, например, с соседнего Красного пляжа за пять евро (498.1 рублей). В сезон катер курсирует постоянно. Бухта обустроена шезлонгами и зонтиками.

Винодельни

Санторини знаменит своими винами далеко за пределами Греции. А все дело в уникальных вулканических почвах и сухом ветре. В таких условиях выращивают особый местный сорт винограда — асиртико.

На острове более 20 виноделен различных масштабов — от крупных кооперативов до семейных хозяйств. Для посещения достаточно выбрать одну из них, ведь везде выращивают одинаковые сорта и делают очень похожие друг на друга вина. Почти каждая винодельня предлагает дегустации и экскурсии, цены в среднем 20–30 евро (1,992.4–2,988.5 рублей) за экскурсию и дегустацию из нескольких местных вин.

Искусство, вино и история виноделия объединены под одной крышей в галерее Winery. На старой винодельне 1861 года в погребах выставлены произведения современных художников и скульпторов не только из Греции, но и со всей Европы. В музее сохранились старинное оборудование для дистилляции вина и печи 19 века. За 20 евро (1,992.4 рублей) можно посмотреть на современное искусство, попасть на экскурсию по музею и продегустировать шесть видов вин, которые до сих пор производят в этой старинной винодельне. Галерея расположена в маленькой деревушке Эксо Гонья в 12 километрах от Тиры.

Estate Argyros. В то время когда все винодельни стараются сохранить старинные бочки и традиционные технологии, на этой винодельне все очень инновационно и современно. Даже несмотря на то что основана она была в 1903 году и в коллекции имеет вина столетней выдержки. Территория Estate Argyros впечатляет своей минималистичностью, здесь приятно и интересно гулять, а местные экскурсоводы расскажут все о современных технологиях производства лучших вин. Экскурсия на полтора часа и дегустация шести вин с различными закусками обойдутся в 40 евро (3,984.7 рублей) с человека, бронировать лучше заранее на сайте. Винодельня расположена в небольшой деревне Эпископи Гоньяс.

Domaine Sigalas — небольшая семейная винодельня, основанная в 1991 году, находится в деревне Ия. Несмотря на небольшой размер и локальное производство, вина из этой винодельни признают на международном уровне. Такие маленькие винодельни, как Domaine Sigalas, отличаются своей атмосферой уюта и индивидуальным подходом к виноделию. Сюда стоит приезжать за расслабленным ужином прямо среди виноградников. Здесь нет классической дегустации, но в ресторане при винодельне можно заказать сет бокалов из нескольких вин за 20–30 евро (1,992.4–2,988.5 рублей).

Иос

Иос — небольшой остров с одной главной дорогой и несколькими деревнями. Особых вау-достопримечательностей здесь нет, но летом проводят классные вечеринки, и тут отличные пляжи и атмосфера абсолютного расслабления. После шумного и туристического Санторини можно будет как следует отдохнуть на пляжах Иоса. Поэтому для погружения в местный быт понадобится хотя бы три-четыре дня.

На острове нет аэропорта, единственный способ добраться сюда — паромы. Они приходят на Иос ежедневно, удобнее всего добираться с соседнего Санторини. В пути — один-два часа, в зависимости от типа парома.

На Иосе нет больших толп туристов, ведь сюда не прилетают европейские лоукостеры и не причаливают круизные лайнеры. Пляжи более пустынны, цены пониже, чем на соседнем Санторини, публика попроще, случайных зевак и туристов-однодневок практически нет. Основной контингент — европейская молодежь и путешественники на яхтах, ведь на Иосе есть отличная обустроенная марина.

Хора — главная деревня

Основная жизнь на острове, рестораны, бары, супермаркеты и арендные конторы сосредоточены в единственной крупной деревне Хора. Название «хора» в греческом языке (χώρα) обычно относится к старинному центру населенного пункта, часто расположенному на холме или в высоком месте. Поэтому не удивляйтесь, что почти на каждом острове есть своя «хора».

Деревня состоит сплошь из белых домиков и узких улочек, на которых раскинулись террасы летних кафе. А главные украшения — заросли бугенвиллеи и выкрашенные в синий ставни и двери. Античный амфитеатр — отличный спот для наблюдения за закатами.

Главная достопримечательность Хоры — ветряные мельницы. Их всегда располагали на возвышенностях, где дует наиболее сильный ветер. Поэтому с холма, где они находятся, открывается отличный вид на деревню. До 1965 года на острове активно использовали десять мельниц, сегодня их осталось семь и только одна полностью отреставрирована, остальные разваливаются под натиском морских ветров и выглядят удручающе.

В Хоре множество баров, например, атмосферный Valsamo или более шумный Jar с невероятно красивой белоснежной верандой. Все главные тусовки острова проходят здесь, поэтому вечерами деревня становится очень шумной. Учтите это, если ищете тишины и уединения. До главного пляжа отсюда 20–30 минут пешком, еще и с резким спуском. Поэтому, если для вас важен баланс между тусовками и спокойствием, а купание в лазурных водах Эгейского моря — главный приоритет, то стоит выбирать жилье в другом месте.

Исторические достопримечательности

Античных достопримечательностей на Иосе не так много, как на соседних островах.

Могила Гомера, того самого античного автора «Илиады» и «Одиссеи» — самая знаменитая. Доподлинно неизвестно, действительно ли он здесь захоронен: место очень мифологизировано, собственно, как и сам автор. Многие историки вообще считают, что Гомер — это не один конкретный человек, а собирательный образ рассказчика историй в античной Греции. Так или иначе, место интересное, к нему ведет извилистый серпантин, окруженный пустынными холмами и редкими церквушками.

Руины деревни Скарос датируются бронзовым периодом и относятся к древней Кикладской цивилизации. Вероятнее всего, Скарос был основан даже до Минойской ассимиляции острова, что делает его одним из самых древних поселений на всех Кикладах. Сохранность соответствует времени, учитывая, что Скарос был основан примерно в третьем тысячелетии до нашей эры (то есть пять тысяч лет назад!). Руины выглядят как груда камней и фундаментов. Все находки с раскопок находятся в местном музее, однако коллекция там довольно скучная, и, если вы уже были в аналогичных музеях на Санторини или Наксосе, музей Иоса можно смело пропускать. Вход платный — четыре евро (398.5).

Пляжи

Пляжей на Иосе около 30, большинство из них — это безлюдные небольшие бухты, до некоторых добраться можно только по воде. Какая-либо инфраструктура есть всего на трех: Милопотас, Магганари и Ялос.

Милопотас — главный пляж острова. Это широкая песчаная бухта с лазурными водами и сияющим песком. Дело в том, что в местной горной породе присутствует слюда, поэтому на солнце, а особенно в зоне прибоя, песок ярко переливается — зрелище потрясающее. Летом пляж оборудован шезлонгами, зонтами и беседками — от десяти евро (996.2 рублей) за шезлонг или 20–30 (1,992.4–2,988.5 рублей) за беседку. На зиму все эти конструкции убирают, и пляж становится девственно чистым и практически диким.

На Милопотасе сосредоточено много классных заведений, например, ресторан Salt с пляжным пинтерест-интерьером и современной средиземноморской кухней. Или более традиционная таверна Drakos с вкусными морепродуктами, расположенная буквально на воде.

Вокруг бухты и даже прямо на пляже множество классных отелей, летом цены стартуют от 70 евро (6,973.2 рублей) за номер на двоих и выше, в низкий сезон дешевле. Вариантов множество, и более бюджетные, например, Sunshine Studios, с простой обстановкой и мини-кухней в каждом номере, и более роскошные бутик-отели с крутыми интерьерами, как в Levantes. А некоторые находятся прямо на самом пляже, такие как Gorgona Hotel. Летом на пляже гремят шумные тусовки до самого утра, поэтому жилье лучше выбирать немного дальше от него.

Магганари тоже красивый пляж, но туда уже никак не добраться без личного транспорта. Пляж находится в 20 километрах от порта и деревни Хора, а единственный автобус, который курсирует по острову, доезжает только до пляжа Милопотаса. Здесь уже только дорогие бутик-отели, совсем нет магазинов и всего парочка ресторанов. Зато гарантированы уединение и шикарный пляж.

Ялос — пляж у паромного причала. Из плюсов — удобно добираться пешком, есть рыбный рынок по утрам, супермаркеты и дешевое жилье. Минус — из-за паромов довольно грязное море по местным меркам.

Сикинос

Остров крошечный, постоянно на нем живет всего 200 человек. Несмотря на это, здесь есть все необходимое для жизни, и даже ходит маленькая маршрутка пять-шесть раз в день из одного конца острова в другой по единственной дороге. Развлечений на Сикиносе не много, а пляжи довольно посредственные, зато можно увидеть спокойную размеренную жизнь греков. Паром с Иоса идет всего 30 минут, и отправляются они ежедневно.

Туристы сюда приезжают не так часто, главная достопримечательность — винодельня Маналис с нехарактерными для региона сухими сортами красного вина. На винодельне проводят дегустации, а из ресторана открываются потрясающие виды на закат. Солнце падает прямо в воды Эгейского моря, а на горизонте видны соседние острова Фолегандрос и уже знакомый Иос.

На Сикинос нужно ехать ради прогулок по безлюдным холмам, жизни в сонной деревне в центре острова, где в единственном кафетерии все местные жители утром пьют кофе, а в единственном ресторане ужинают. Здесь множество мелких церквей, в большинство можно зайти и посмотреть на их аскетичное устройство. Одна из самых потрясающих — церковь святого Элефтериоса, расположенная на краю обрыва прямо у бирюзовых вод Эгейского моря. В прошлом остров имел большое сельскохозяйственное значение, и до сегодняшнего дня там сохранилось множество террас, которые делают рельеф острова очень интересным. Сейчас они в основном заброшены.

Милос

Как и популярный Санторини, остров Милос имеет вулканическое происхождение. Вулкан, сформировавший остров, до сих пор является действующим, хотя последнее его извержение датируется аж 140 годом до нашей эры.

На Милосе есть крошечный локальный аэропорт, куда прилетают самолеты только из Афин греческих авиакомпаний Sky Express и Olympic Air. В сезон совершается до семи-восьми рейсов в день. Лететь всего 40 минут. Цены на билеты сильно зависят от сезонности и времени покупки, варьируются от 25 евро (2,490.4) осенью до 200 (19,923.6) в июле — августе. С других островов до Милоса можно добраться только на пароме.

На весь мир Милос знаменит двумя вещами — найденной здесь статуей безрукой Венеры Милосской и своими потрясающими пляжами. Со статуей все довольно просто: она относится к эллинистическому периоду, датируется 130–100 годом до нашей эры. На самом деле она изображает греческую богиню Афродиту. Венерой ее назвал исследователь Франсуа де Ронсар в 1820 году, который неверно определил возраст статуи и посчитал, что она изображает именно римскую богиню Венеру. Название «Венера Милосская» быстро закрепилось. Поэтому, когда ученые выявили ошибку в датировках и обозначили реальный возраст статуи, они стали ее называть «Афродита из Милоса», чтобы подчеркнуть древнегреческое происхождение и связь с греческой мифологией. Но у широкой публики мраморная статуя древней богини без рук ассоциируется именно с Венерой.

Деревни

Адамас

Адамас — небольшая рыбацкая деревня с типичной кикладской застройкой, идеально подходит для ночевок. Именно из Адамаса удобно исследовать весь остров, так как деревня является важным транспортным узлом. Здесь находятся паромный причал и главный автобусный терминал, из которого отправляется транспорт по всему острову: в различные деревни и даже прямиком на некоторые пляжи.

Жилье в Адамасе есть на любой вкус, от простых номеров в гестхаусах до больших вилл с личным бассейном. В высокий сезон цены за небольшую студию начинаются от 100 евро (9,961.8 рублей), а в низкий сезон эти же варианты будут стоить уже 40–50 евро (3,984.7–4,980.9 рублей) за ночь.

Когда приезжаешь на остров на пароме, то первое, что видишь — высокая колокольня церкви Святого Агиоса Хараламбоса. Это самая большая церковь на Милосе. Ее построили критские беженцы в 1879 году. Интересная особенность не только этой, а и многих других церквей на острове — двор выложен мозаикой из гальки с пляжей.

Помимо прогулок по узким улочкам и посещения греческих церквей, можно сходить в геологический музей, где рассказывают историю острова через призму горных пород и минералов. В первую очередь интересна экспозиция, посвященная вулкану, который, собственно, и образовал сам Милос. Также там расскажут про горнодобывающую промышленность на острове с доисторических времен до современности. На Милосе еще со времен каменного века добывали обсидиан, который был основным предметом торговли в то время. Наконечники, сделанные на Милосе, археологи до сих пор находят по всему Средиземноморью: от Пелопоннеса до Египта. Музей понравится в первую очередь тем, кто хоть немного, на бытовом уровне увлекается геологией. Билет для взрослого стоит семь евро (697.3 рублей), с аудиогидом — десять (996.2 рублей).

Плака

Плака — административный центр и так называемая столица острова. Из бухты Адамас в Плаку ходит автобус, по пути заезжая в популярную деревню Трипити. Сама деревня похожа на десятки других на Кикладах: белые домики, плотная застройка, красивые церкви, живописные виды вокруг. Здесь довольно удобно остановиться на пару дней для купания на ближайших пляжах и посещения исторических достопримечательностей.

Благодаря расположению Плаки на скале высотой 200 метров именно отсюда открываются виды на лучшие закаты на острове. А лучшая смотровая площадка — это руины крепости 13 века, построенной венецианцами. Местные гордо называют это место «замок Плака». Конечно, никакого замка тут нет, а только остатки крепостных стен. Помимо руин, классные виды на закат открываются из бара Utopia, а еще там авторская коктейльная карта, что редкость для довольно консервативного Милоса.

В самой Плаке есть популярный, но скучный археологический музей с копией статуи Венеры Милосской, оригинал хранится в Лувре. Экспозиция не впечатляет, витрины оформлены небрежно, интерактивности ноль. Из плюсов — билет стоит всего два евро (199.2 рублей) и большое количество тех самых древних обсидиановых наконечников, из-за которых на Милосе когда-то начала развиваться торговля, а как следствие — и культура.

Трипити

Здесь интересна не сама деревня, а исторические споты вокруг нее. В первую очередь это, конечно же, руины античного города Мелос. Сегодня от него сохранилось не так много — амфитеатр периода римского правления, остатки городских стен и фундамент одного из храмов. Амфитеатр из всего этого сохранился лучше всего, но больший интерес составляет даже не он сам, а место примерно в 300 метрах от него.

Считается, что именно здесь 8 апреля 1820 года греческий крестьянин Йоргос Кентротас, возделывая поле, обнаружил статую, разбитую на две части. Отдельно торс, уже без рук, и задрапированную нижнюю часть тела. Это и была знаменитая сегодня Венера Милосская. Эта точка сейчас нанесена на карту как «место находки Венеры Милосской» — возможно, стоит попытать удачу и поискать те самые руки. Примечательно, что сначала никто не осознал древность и уникальность находки. Статую перепродавали несколько раз довольно неохотно и за небольшие деньги.

Еще из интересного — древние катакомбы, где прятались первые христиане во время гонений в Римской империи. Сначала они использовали их для захоронений, а позже — для тайных служб. Сегодня считается, что катакомбы в Милосе могут быть даже старше тех, что в Риме. Вход платный — четыре евро (398.5 рублей).

Поллония

Поллония — маленькая рыбацкая деревня на северо-востоке острова. Сюда ходит автобус из деревни Адамас, по пути заезжая на множество классных пляжей. В самой деревне тоже есть отличный песчаный пляж.

Полония имеет неофициальный статус гастрономической столицы острова, потому что здесь очень много классных заведений, в основном с греческой кухней. Например, Kivotos ton Gefseon — небольшое кафе с уютным садом, где под тенью деревьев можно выпить кофе и насладиться отличным завтраком с традиционной выпечкой. Особого внимания заслуживает печенье с сыром фета. Akrotir — отличное место для традиционного греческого обеда или ужина. А необычные рыбные блюда можно попробовать в Yialos, например, королевские гребешки с тыквенным пюре или креветки с миндальным соусом и клубникой. В Apollonio Grill House подают самые простые блюда — гирос и сувлаки, просите добавить двойную порцию соуса дзадзики и наслаждайтесь.

В двух с половиной километрах от деревни находятся пещеры Папафрагас, одна из самых популярных достопримечательностей Милоса. Пещеры глубоко врезаются в берег и формируют очень интересный рельеф, словно это естественный бассейн прямо в скалах; пляжа там нет. Добраться до пещер можно на лодке из Полонии, это проще и быстрее. Или же спуститься по крутым ступеням, высеченным прямо в скале, вниз бухты, но главное — быть осторожным. Тропа никак не огорожена, и это может быть довольно опасной прогулкой.

Фиропотамос

Это крошечная деревня с небольшими бухтами и домиками прямо у воды. Если хотите прочувствовать атмосферу старого Милоса, каким он был в начале 20 века, то приезжайте на ночевку сюда. Смотреть здесь совершенно нечего, разве что на волнующиеся воды Эгейского моря и капельки холодного белого вина сорта асиртико в вашем бокале.

Пляжи

На острове более 70 пляжей, но из-за сильно изрезанной береговой линии расположены они в основном в небольших бухтах. До многих из них добраться можно только по воде.

Саракинико. Самый популярный и фотогеничный пляж на Милосе с уникальным скалистым рельефом, который частенько сравнивают с лунным пейзажем. А все из-за особой белоснежной породы вулканического происхождения, которая под действием вод Эгейского моря приобрела характерные мягкие линии. Чтобы камни были белоснежными и прямо светились, надо приезжать после обеда. Добраться до Саракинико можно на автобусе из деревни Адамас. Интересен не только сам пляж, но и территория вокруг него. Там можно прогуляться по белоснежным скалам и позаглядывать в местные пещеры. А если немного отплыть от пляжа, то можно обнаружить довольно крупное затонувшее судно, излюбленное место фридайверов.

Клефтико. Местные говорят, что раньше эта бухта была пристанищем пиратов. Миф это или нет, сказать сложно, но бухта очень красивая. Добраться сюда можно только по воде, в составе экскурсии или заказав водное такси. Главная фишка бухты — потрясающие белые пещеры и прозрачная вода. Поэтому это место отлично подойдет для снорклинга. Как такового пляжа тут нет, так что бухта понравится именно любителям плавать и нырять со скал.

Геракас. Еще один скалистый пляж, куда добраться можно только на водном транспорте. Белоснежные скалы, бирюзовая вода и невероятные виды вокруг. Рядом есть еще бухта Каламос, там даже можно причалить к берегу и немного отдохнуть на песке, но полноценного пляжа тоже нет.

Циградо. Маленькая песчаная бухта, главная фишка которой — висячая лестница. Спуск к самой лестнице прямо-таки экстремальный: приходится протискиваться через узкий проход в скале, держась за веревку. В конце ждет деревянная лестница, свисающая со скалы. Зато благодаря этой лестнице на пляж можно добраться не только с воды. Более того, сюда из деревни Адамас ходит автобус, что делает пляж гораздо более доступным, чем популярные Геракас или Клефтико.

Платиена. Небольшая песчаная бухта, малоизвестная среди туристов, с потрясающим пейзажем вокруг и приятным песчаным заходом в воду. Здесь есть даже неплохая инфраструктура, что редкость для пляжей на Милосе. За 25 евро (2,490.4) можно снять на весь день два шезлонга и зонт, а в единственном баре заказать гирос или греческий салат. Пляж находится в четырех километрах от деревни Плака. До нее ходят автобусы из Адамаса, но до пляжа придется пройтись пешком или взять такси.

Ачивадолимни. Это самый длинный песчаный пляж на острове с хорошей инфраструктурой, барами, кафе и шезлонгами. Добраться до пляжа можно на рейсовых автобусах из Адамаса или Плаки. Это лучший пляж для семейного отдыха с пологим песчаным входом в воду.

Миконос

Миконос — остров ветряных мельниц и шумных тусовок, известных на весь мир. 

Тут есть вообще все, за чем обычно туристы едут в этот регион — отличные пляжи, древние руины, яркая ночная жизнь, белоснежные деревни. Но при этом нет такой пластиковой идеальности, как на Санторини, чувствуется больше свободы и аутентичности. Если в ваших планах — посетить всего один остров на Кикладах, то  Миконос — лучший вариант.

Добраться сюда просто, ведь на острове есть международный аэропорт (JMK), куда прилетают лоукостеры со всей Европы и даже есть прямые рейсы из Тель-Авива. Ну а с пересадкой в Афинах до Миконоса добраться можно вообще из любой точки мира.

Деревни

Хора

Хора — административный центр острова и самая шумная деревня. Здесь сосредоточена большая часть ночной жизни. Поэтому остановиться в Хоре будет удобно тем, кто хочет быть в эпицентре событий, но совсем не подойдет для тех, кто ищет спокойного и уединенного отдыха. Такой тоже может быть на Миконосе, просто надо знать, где его искать.

Помимо ночных клубов и баров, в Хоре есть один открыточный пейзаж, по которому Миконос можно узнать с первого взгляда — ветряные мельницы на фоне моря и белоснежной кикладской деревушки. Всего на острове сохранилось 16 мельниц, семь из них расположены в Хоре. Мельницы были построены еще при венецианцах в 16 веке и вплоть до начала 20 века активно эксплуатировались для производства муки. В силу особенностей местных ветров большинство мельниц обращены на север, и, конечно, все они стоят на холмах, за счет чего возвышаются над ландшафтом. Сейчас мельницы отреставрированы и служат отличным фотоспотом и местом привлечения туристов. Самые известные шесть мельниц расположены на холме Ано Мили. По совместительству здесь же находится одна из лучших площадок для наблюдения за закатами.

На другом краю деревни, отдельно от остальных, находится седьмая мельница. Ее называют мельницей Бониса по фамилии последнего владельца Джорджа Бониса. Внутри нее расположился необычный музей. Можно посмотреть, как мельница устроена изнутри: механизм все еще рабочий. Также там представлена экспозиция сельскохозяйственных инструментов разных эпох. И вот это самое интересное: на суперпопулярном пафосном острове Миконос, в самой модной деревне, куда стекается богема со всей Европы и которая кишит ночными тусовками, есть музей серпов и зернодробилок. Так что место уникально просто по факту своего существования. А еще прямо из окошка мельницы открывается отличный вид на Хору.

Днем по Хоре интересно просто гулять, особенно в низкий сезон, когда на улицах нет толп туристов с причаливших на день круизных лайнеров. Деревня красивая, возможно, слишком ухоженная — тут, собственно, те же проблемы, что у популярных Тиры и Ии на Санторини. Слишком все вылизано, улицы словно из декораций к фильму, жизни в Хоре маловато, зато много роскоши, бутиков всемирно известных брендов и толпы людей. И, несмотря на вроде бы все ту же застройку и узкие улочки, аутентичности здесь не ощущается — за ней надо отправляться в другие деревушки.

В Хоре есть два важных транспортных узла для тех, кто решил исследовать Миконос на общественном транспорте. Это Старый порт и Главный автовокзал. Откуда конкретно отправляется нужный вам автобус, можно узнать на сайте, там же есть расписание, которое сильно зависит от сезона. На Миконосе даже есть уникальное чудо: возможность купить билеты онлайн на сайте, но работает это все очень криво. Сайт часто висит, и билет купить не получается, так что лучше иметь в запасе наличку.

Здесь есть жилье на любой вкус и почти на любой кошелек, но учтите, что Миконос в принципе дорогой остров, а Хора — его самая популярная и дорогая деревня. Поэтому цены на жилье в сезон начинаются от 300 евро (29,885.3 рублей) в сутки и стремятся в бесконечность. Если хочется сэкономить, то дешевле будет выбрать для жизни более отдаленную деревню и взять в аренду авто или байк для большей мобильности.

Турлос

Турлос — прибрежная деревня прямо возле Хоры, здесь находится Новый порт Миконоса, куда прибывают паромы с других островов и круизные лайнеры. Большинство туристов сразу уезжают в Хору, поэтому в Турлосе нет таких толп на улицах и, несмотря на близость к порту, довольно тихо и спокойно. При этом до центра шумной Хоры менее трех километров. Поэтому Турлос будет отличным выбором для тех, кто ищет золотую середину между громкими тусовками, хорошей инфраструктурой и спокойствием. Даже без личного транспорта можно дойти пешком до всех нужных мест в Хоре. Автобус же курсирует от Нового порта до центра Хоры каждый час.

Благодаря расположению на холмах из Турлоса открываются потрясающие панорамные виды на море и окружающие пейзажи. Красивым видом на бухту и деревни, особенно на закате, можно полюбоваться с террасы таверны Limnios. Она считается одной из лучших таверн на острове с домашней греческой кухней. Так что можно и на закат посмотреть, и вкусно поужинать.

Турлос понемногу срастается с соседней деревней Агиос Стефанос: в последние годы уже не особо понятно, где начинается одна и заканчивается другая. Благодаря этому теперь к Турлосу можно отнести пляж Агиа Стефанос. Это небольшая песчаная бухта с потрясающе прозрачной водой и красивым пейзажем вокруг. Еще с этого пляжа отлично видно огромные круизные лайнеры, ведь порт находится буквально в соседней бухте.

Ано Мера

Ано Мера — тихая деревушка в глубине острова. Если вам интересна другая сторона Миконоса, без шумных вечеринок и гламурных ресторанов, то Ано Мера будет идеальным выбором. Добраться сюда можно из Хоры, автобус отправляется от Старого порта, в разгар сезона — каждые полчаса, с наступлением холодов — реже.

Самое красивое место в Ано Мера — православный мужской монастырь Панагия Турлияни. Он основан в 1542 году монахами, прибывшими с острова Парос. А знаменит он своей базиликой и колокольней, облицованной мрамором, что сильно выделяет его на фоне привычных кикладских монастырей с ярко-синими куполами и выкрашенными в белый стенами.

Несмотря на изолированность Ано Меры и ее расположение, здесь есть несколько супермаркетов и много отличных мест для завтрака, обеда или ужина. Греческая выпечка и кофе в Koutsothanasis, итальянская пицца и паста в Cardamomo, свежая рыба и морепродукты в таверне Vergos, национальная греческая кухня в Oti Apomeine. А вот баров и ночных клубов в деревне нет, благодаря этому здесь и царит такая тихая и умиротворенная атмосфера. Аренда жилья в этой деревне обойдется значительно дешевле, чем в Хоре.

Калафати

Калафати — маленькая рыбацкая деревня с одноименным пляжем. Пляж Калафати песчаный и довольно длинный. Благодаря своему расположению и ветрам место популярно у виндсерферов. В деревню ходит автобус из Хоры, от Старого порта, летом — шесть-семь раз в день. Так что без арендованного личного транспорта тут никак, ведь до Хоры более 11 километров. В Калафати не такой большой выбор жилья и довольно ограниченная инфраструктура: несколько ресторанов и всего один маленький маркет. Но если вы хотите тихого пляжного отдыха на Миконосе, то это идеальный выбор.

Пляжи

На Миконосе множество отличных песчаных пляжей, что, опять же, выгодно отличает его от более популярного Санторини, где из-за вулканических пород песчаных пляжей нет совсем. До многих из них можно добраться на автобусе из главной деревни Хоры. Совсем изолированных бухт, куда придется добираться по воде, здесь почти нет.

Кало Ливади. Пляж располагается в трех километрах от центра Ано Меры. Он считается одним из лучших на острове. Во-первых, сюда добираются далеко не все туристы, поэтому на пляже довольно тихо. Во-вторых, он достаточно длинный, за счет чего есть и зона с инфраструктурой, шезлонгами и зонтами, и совершенно дикая часть пляжа, где можно валяться на песке. Ну и третье — пляж очень красивый, вода невероятно прозрачная и того самого бирюзового оттенка, который так активно нас соблазняет на красивых картинках Миконоса в интернете.

Парадайз — самый распиаренный пляж острова, с длинной береговой линией и хорошей инфраструктурой. Здесь находится один из самых популярных бич-клубов на острове. Цены тут завышены в силу популярности этого места, например, два шезлонга и зонт на весь день стоят от 40 евро (3,984.7 рублей) и выше. Пляж шумный и тусовочный, почти весь заставлен шезлонгами, так что поваляться просто на песочке не получится. Сюда довольно часто ходят автобусы из Хоры.

Супер Парадайз находится в соседней бухте. По сути, все то же самое: популярный пляжный клуб, бары, оверпрайс за шезлонги, те же автобусы из Хоры, только ходят чуть реже. Да, красивая водичка, но она на Миконосе везде такая. Какой-то явной причины ехать на этот пляж, кроме тусовок, нет.

Псару — пожалуй, самый дорогой пляж, который находится всего в четырех километрах от Хоры. Пляж роскошный, вместо пластиковых шезлонгов мягкие кушетки, прямо на самом пляже есть магазин духов, а в паре метров от входа расположились бутики «Гуччи», «Лоро Пиано» и «Луи Виттон». Здесь отдыхают самые богатые и знаменитые гости Миконоса. В общем, Псару — это про понты и роскошь. Если вы не ищете ни того, ни другого, то смело пропускайте этот пляж. В плане воды и красоты самой бухты он ничем не выделяется из десятков таких же пляжей, разбросанных по всему острову.

Панормос — пляж на северном, менее популярном побережье острова. Длинный, песчаный, с пологим заходом в воду. Большая часть пляжа абсолютно свободна, а для любителей шезлонгов и пляжных баров есть заведение Principote. Прямо на пляж ходят автобусы из Хоры.

Фтелиас — полная противоположность всем описанным выше пляжам. Здесь нет ни шезлонгов, ни баров, ни шумных вечеринок. Тихий спокойный пляж с совершенно дикой атмосферой. Автобусы сюда не ходят, но он находится всего в двух километрах от деревушки Ано Мера. Так что при желании можно даже дойти пешком. Если вы ищете уединенного отдыха на Миконосе, то вам точно понравится.

Тусовки

Несмотря на свою богатую историю и невероятный пейзаж, Миконос в первую очередь известен своими фееричными вечеринками, которые привлекают тусовщиков со всей Европы и не только. У этого острова буквально статус греческого прототипа Ибицы. Здесь отдыхают многие селебрити, инфлюенсеры и просто очень богатые люди. Поэтому при выборе ночного клуба или пляжного бара заранее узнавайте про цены и дресс-код.

Но не переживайте: тусовки здесь есть на любой вкус и кошелек. Ищете шумную вечеринку с танцами до утра и классными диджеями, но более-менее адекватным прайсом? Вам в Cavo Paradiso. Хотите попасть на стильную техно-вечеринку c авторскими коктейлями в очень красивом месте? Выбирайте бар Astra или La Barran. За вечеринками прямо на пляже гоу в Super Paradise или Scorpios. В последнем еще и отличный вид на закат. Ну а если вы приехали на Миконос именно за роскошными и пафосными тусовками, то вам в Nammos. Здесь лакшери во всем: от цен в меню до дизайнерских диванов — очень дорого, очень роскошно и суперпопулярно.

Делос

Административно Миконос — это не просто один остров, а муниципалитет, к которому относятся соседние острова Трагониси, Риния и Делос. С 1990 года весь остров Делос включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из наиболее значимых археологических достопримечательностей во всей Греции.

Впервые о Делосе мы узнаем из Гомеровских гимнов того самого античного Гомера. В них говорится, что Делос стал местом рождения богов-близнецов Аполлона и Артемиды. Их мать Лето была титанидой, любовницей Зевса. Когда жена Зевса Гера узнала о его очередной измене, она запретила любому месту на земле принимать Лето и ее детей. Титанида Лето долго скиталась по земле, пока не нашла плавучий остров Делос. Здесь, согласно мифу, и появились на свет боги Аполлон и Артемида. Именно этот миф и дал такую популярность крошечному Делосу, кстати, его площадь — всего 3,5 км².

Из-за этого мифа в Античности Делос был главным центром культа Аполлона, бога света, музыки и пророчеств. Здесь был огромный храм Аполлона, в святилище съезжались люди со всех ближайших островов и даже с Пелопоннеса. Сегодня от храма мало что осталось. В Делосе проходили знаменитые Делосские игры — масштабные религиозные и спортивные соревнования, которые проводились вплоть до 2 века до нашей эры. В эллинистической Греции на Делосе находился крупнейший рынок рабов в регионе.

Билеты на паром на Делос продает турфирма Delos Tours. Билет стоит 25 евро (2,490.4 рублей) с человека за лодку туда — обратно. Можно купить на месте или забронировать онлайн через ватсап. В высокий сезон лучше делать это за пару недель. Учтите, что на острове особо негде купить воды или перекусить, так что лучше все необходимое взять с собой.

На посещение всех достопримечательностей в Делосе и дорогу туда — обратно закладывайте минимум полдня.

Делос сегодня — это большой археологический музей под открытым небом, вход платный — восемь евро (796.9 рублей). Лучше приходить уже подготовленным информационно, иначе все места будут казаться грудой камней в песке, ну или надо ехать с гидом. Аудиогид можно купить у Delos Tours за 15 евро (1,494.3 рублей). А тур с живым гидом плюс проезд обойдутся в 65 евро (6,475.2 рублей).

На территории музея находятся руины храмов Аполлона, Диониса, Тритона, Геры, Артемиды, Лето и даже египетской богини Исиды. Самое популярное место на острове — аллея Наксосских львов, так называемая «Львиная терраса». Примерно в 600 году до нашей эры жители Наксоса построили аллею из мраморных львов, которая вела к храму Аполлона и как бы охраняла дорогу к нему. Руины старой Агоры, стадиона, гимназии и еще десятки других уникальных мест возрастом две-три тысячи лет сохранились на острове.

В Музее Делоса собрана уникальная экспозиция с раскопок. Вход в музей стоит дополнительные 12 евро (1,195.4 рублей) с человека. Музей часто закрывают на реставрационные работы, и в низкий сезон он работает крайне редко.

Наксос

Наксос — самый большой остров архипелага. Но ирония в том, что он же и самый малоизвестный среди туристов. Хотя здесь есть на что посмотреть: уютные деревни с византийским флером, башни и замки, оставшиеся от венецианцев, античные руины и даже одна из самых мощных статуй времен Античности. Все это, конечно, приправлено потрясающими пляжами с бирюзовой водой и кикладскими деревушками с белыми домиками.

Сложно понять, с какого момента можно считать Наксос населенным. Мы точно знаем, что люди впервые здесь появились еще в неолите. В период расцвета Кикладской культуры Наксос тоже играл важную роль в регионе. Но активная жизнь, строительство и история развития острова начинаются примерно 2500 лет назад. В античный и эллинистический период остров участвовал в Греко-Персидских войнах и состоял в Афинском союзе.

Вторым расцветом Наксоса считается период, когда на острове правили венецианцы. Они построили укрепительные сооружения и стали развивать пришедшую в упадок торговлю. Какое-то время даже существовало государство под названием Наксосское герцогство. Оно включало в себя несколько кикладских островов, а Наксос был центральным и главным среди них. С тех пор на острове осталось множество важных артефактов.

На Наксос стоит приезжать тем, кто уже исследовал самые популярные острова, проникся атмосферой архипелага и готов к полному погружению. Здесь нет шумных вечеринок до утра, как на Миконосе, инстаграмных бухт и белоснежных яхт, как на Милосе, или идеальных деревень, сплошь состоящих из бутик-отелей, как на Санторини. Наксос — настоящий живой греческий остров, с кучей недостатков, потрескавшейся то тут, то там штукатуркой и очень ярким наследием всех эпох и правителей, что когда-либо были на острове. Остров действительно большой, а на его детальное изучение нужно закладывать хотя бы семь — десять дней.

Добраться на Наксоса прямым рейсом можно только с материковой части Греции: из Афин и Салоник. Как и на Милос, сюда летают самолеты двух греческих авиакомпаний: Sky Express и Olympic Air. С других островов ходят паромы.

Деревни

Хора

Хора — даже не деревня, а город, и не просто город, а столица острова. Иногда ее называют Наксос. Здесь находятся порт, центральная автостанция, супермаркеты, рыбный рынок и единственный госпиталь на острове. В Хоре самый большой выбор жилья. Поэтому сделать ее базой — логичный выбор.

Хора была главным поселением во времена правления венецианцев на острове, поэтому с тех пор до нас дошли остатки венецианского замка. Он был заложен еще в 13 веке, когда венецианец Марко Санудо впервые прибыл на остров. Замок буквально врос в архитектуру, поэтому не всегда понятно, где здесь крепостные стены венецианцев, а где простые кикладские домики греков. От венецианской крепости сохранилось множество частей: башни, порталы и, конечно же, сами крепостные стены.

Войти в крепость со стороны набережной можно через Трани Порта — северный вход. Второй из двух сохранившихся на сегодня порталов находится с южной стороны крепости — Парапорти. В самом портале Трани на мраморном откосе справа сохранилась интересная деталь — неглубокий вертикальный желоб длиной 83 сантиметра. Считается, что это была венецианская мера длины, которую использовали торговцы тканями, чтобы измерять отрезы. Справа от входа находится единственная сохранившаяся башня Глезос, всего их было 12. Внутри башни есть довольно интересный музей с мебелью и различной утварью византийского периода. Но уже много лет он закрыт на реставрацию и откроется ли когда-нибудь, совершенно не ясно.

Но не только венецианский след можно найти в Хоре. В крепости располагается отличный археологический музей, рассказывающий чисто греческую историю этого острова: от Кикладской культуры до Римской империи. Внешне выглядит он довольно бедненько, но, если судить его по экспозиции кикладского периода, то, пожалуй, это лучший музей на всем архипелаге. Билет стоит четыре евро (398.5 рублей).

Старый центр деревни и есть венецианская крепость Кастро. Он расположен на холме, и оттуда открываются отличные виды на Хору, бухту и, конечно же, на закат. Одна из лучших смотровых площадок находится в кафе Avaton 1739. И здесь не только можно выпить бокальчик вина с видом на закатную Хору. Кафе находится в историческом здании, которое раньше принадлежало греческому женскому монастырю. Здесь сохранились различная кухонная утварь, роскошная огромная печь и предметы мебели 18–19 веков. Спросите у администраторов о посещении музея, и они с радостью и бесплатно покажут вам комнаты, которые раньше относились к монашеской кухне.

По Хоре приятно просто гулять. Забежать в атмосферную локальную лавку Tziblakis за лучшим оливковым маслом и медом, сделанными прямо на острове. А в The Old Bakery — за горячим хлебом из печи, который три поколения одной семьи готовят в этой пекарне непрерывно уже почти 80 лет. Рассматривать домики, заглядывать в подворотни, изучать сложную структуру города, где смешались обломки венецианской крепости, новые рестораны, маленькие греческие отели и кикладские домики, выкрашенные белой краской. Помимо узких улочек, которые обычно есть во всех похожих деревнях, здесь довольно длинная набережная для вечерних променадов. В общем, в Хоре удобно жить, гулять, и ее можно долго и детально исследовать с огромным интересом.

Халки

Халки — очень маленькая деревня с совершенно удивительным византийским флером и необычными домами с красными крышами, которые редко можно встретить на Кикладах. Деревня крошечная, буквально пара улиц, и обойти ее всю можно за полчаса. Даже успеете выпить чашечку кофе, сидя под виноградной лозой в Caffè Galanis.

Самое интересное место в Халки — венецианская жилая башня 17 века. К сожалению, попасть внутрь нельзя: башня находится в частной собственности. Но даже просто со стороны посмотреть стоит — здание впечатляет своей монументальностью.

Буквально в десяти минутах ходьбы от центра деревни, среди оливковой рощи, есть византийская церковь Георгиоса Диассоритиса 11 века. Самое интересное в ней — фрески, сохранившиеся с 13 века.

Филоти (Филотион)

Филоти — самая большая деревня на острове, находится в 20 километрах от столицы. Она располагается в центре острова, окружена горами и оливковыми рощами. Добраться можно на автобусе за 35 минут, дорога до Филоти крайне живописная.

Это простая греческая деревня, каких-то притягательных туристических достопримечательностей тут совсем нет, еще и до пляжей добираться довольно долго. Поэтому среди туристов Филоти непопулярна. И очень зря. Деревня является одним из старейших поселений на острове, и она отлично сохранила ту расслабленную греческую атмосферу, которую сложно найти даже в столице Наксоса, не говоря уже о более популярных островах.

Застройка в Филоти очень плотная, поэтому передвигаться на машине и даже мопеде возможно только по центральным улицам. В проулках между домами — только пешком. Отличный план для нежаркого дня, где-нибудь в октябре, приехать в Филоти и затеряться среди ее улочек и старинных домов на пару часов. Подниматься по лестницам вверх-вниз, находить смотровые площадки и маленькие часовни, у которых даже нет названия. Пройтись по главной улице, засаженной огромными столетними платанами, и здесь же, под их тенью, пообедать, например, в суперпопулярном у островитян кафе Platanos. И обязательно заглянуть в церковь Panagia Filotitissa. Это классическая кикладская церковь — синий купол, белые стены, колокола в два яруса — в общем, всё при ней.

Во время прогулки не пропустите довольно простую внешне, но сохранившуюся еще со времен венецианцев башню Бароцци. Кстати, башня формально находится на реставрации, но на самом деле там кто-то живет и даже миленько сушит свое белье на веревочке — прямо под стенами оборонительной башни семнадцатого века. А над главными воротами сохранился мраморный герб семьи Бароцци.

Из необычного в Филоти — маленький частный музей греческих банкнот, где представлена национальная валюта самых разных образцов, начиная с 1800 года. Музей открыл местный житель, в прошлом банкир, Николас Мустакис. Он же иногда проводит экскурсии, правда, только на греческом. Вход в музей бесплатный, но это тот случай, когда вам точно захочется оставить донейшн на развитие такого камерного местечка.

Аспирантос

Аспирантос — еще одна деревня, оставшаяся на острове со времен существования Наксосского герцогства. Рядом с деревней находится мраморная каменоломня, поэтому ее часто называют «мраморной деревней», а старинные узкие дорожки вымощены этим материалом. Интересная особенность — арочные проходы между домов, сохранившиеся еще от венецианцев. В проулках можно встретить деревянные таблички, где от руки написаны ориентиры и в какую сторону идти, например, в магазин, а в какую — в таверну. Очень милая деталь, добавляющая домашней атмосферы.

Главная доминанта деревни — венецианская жилая башня Зевголи: ее видно почти отовсюду. У башни сохранились старинные железные ворота и мраморный герб семьи основателей над ними. Сама башня словно вырастает из скалы, опираясь на высокую арку. К сожалению, попасть внутрь этой башни, как и других на острове, нельзя.

В Аспирантосе есть несколько музеев — археологический, геологический, народного искусства и естественной истории. Все они довольно скучные и с небольшой экспозицией. Так что можно смело пропускать.

Деревня удобно расположена с точки зрения логистики. На автобусе можно доехать до предыдущего поселения Филоти, погулять там, затем на том же автобусе проехать полчаса и оказаться уже в Аспирантосе. А если после Аспирантоса в третий раз сесть на тот же автобус, то конечной будет потрясающая рыбацкая деревушка Аполлонас и удивительная статуя Диониса, лежащая в карьере возле этой деревни.

Исторические достопримечательности

Исторический контекст на Наксосе повсюду. Средневековые венецианские башни и крепости соседствуют с античными руинами и византийскими церквями. Если главный ваш запрос — уникальные исторические споты, то Наксос станет одним из основных направлений на всем архипелаге.

Портара — огромные мраморные ворота, оставшиеся от храма 6 века до нашей эры. Одно из главных украшений столицы Наксоса и место, обязательное для посещения. Если вы добираетесь до острова на пароме, то Портару будет видно издалека. Она находится на маленьком островке Палатия, а с Хорой соединена искусственным перешейком. Размер ворот вблизи впечатляет: высота — шесть метров, ширина — около трех с половиной, а вес оценивают примерно в 20 тонн.

В 6 веке до нашей эры, когда Наксос был на пике славы, тогдашний правитель-тиран Лигдамис хотел построить самый высокий и самый богато украшенный храм. Точно не ясно, в чью честь должны были его соорудить. Большинство версий сходятся на том, что в честь бога Аполлона, поэтому Портара обращена в сторону Делоса, острова, где родился Аполлон. Но, увы, храм не был достроен: между Наксосом и Самосом разразилась война. Строительные работы на время прекратились, а после смерти Лигдамиса проект совсем забросили. От храма осталось совсем мало фрагментов, так как в Средневековье мрамор с развалин использовался для постройки крепости Кастро в Хоре. Проход к арке и руинам бесплатный.

Статуя Диониса. Самая впечатляющая достопримечательность на острове — 11-метровая незаконченная мраморная статуя бога Диониса. Статуя находится в мраморном карьере возле деревни Аполлонас вот уже 27 веков. Внешне она выглядит довольно примитивно, но ее возраст и размеры поражают воображение. Долгое время ученые ошибочно полагали, что это статуя бога Аполлона, и даже связывали ее с недостроенным огромным храмом, от которого осталась Портара. В честь статуи были названы ближайшая к ней деревня Аполлонас и сама каменоломня — в ней, кстати, можно увидеть и очертания других незаконченных скульптур.

Но в 1932 году статую детальнее изучили и сделали вывод, что по задумке это должен был быть бог Дионис. Учитывая, что в греческой мифологии Наксос является местом рождения Диониса, довольно логично, что именно здесь хотели создать величественное мраморное изображение этого бога. Статуя Диониса могла бы стать самой высокой мраморной статуей в античном мире, но почему ее так и не закончили, остается загадкой.

Храм Деметры. Среди гор и оливковых деревьев в центральной части острова находятся руины храма Деметры, который считается предшественником великого афинского Парфенона. Храм был построен в 530–520-х годах до нашей эры, то есть почти на 100 лет раньше Парфенона. Храм полностью возведен из наксосского мрамора и является отличным примером ионического стиля. В 6 веке уже нашей эры то, что осталось от храма, было перестроено в христианскую базилику. Вход на территорию руин платный — четыре евро (398.5 рублей). Возле храма есть еще и небольшой музей с артефактами, найденными при раскопках.

Ближайшая к храму деревня носит имя Сангри, поэтому его иногда называют Храм Сангри. До деревни можно доехать на автобусе из Хоры, а оставшиеся два километра прогуляться до храма пешком или вызвать такси.

Монастырь Фотодотиса — уникальный памятник архитектуры, к которому одновременно приложили руку и византийцы, и венецианцы. Сама церковь была построена аж в 12 веке, при правлении императрицы Ирины. После завоевания острова Марком Санудо церковь перешла к венецианцам, и в 16 веке они возвели вокруг основной базилики высокие стены. То есть, снаружи все это выглядит как укрепленная небольшая крепость, за стенами которой находится старинная византийская базилика с сохранившимися средневековыми фресками. Каждый год 6 августа в базилике отмечают праздник Преображения Господня, на который съезжаются паломники с соседних островов.

Монастырь расположен на холме на высоте 500 метров, и оттуда открывается роскошный вид на море, и даже видно соседний остров Донуса, один из самых маленьких постоянно населенных островов в архипелаге. Так что, помимо архитектурной ценности, монастырь Фотодотиса — это еще и классная смотровая площадка.

Сам монастырь находится возле небольшой деревушки Данакос, куда заезжает автобус из Хоры. До монастыря от центра деревни можно дойти за 20–30 минут. Если вы собираетесь изучать остров на автобусах, то удобно объединить посещение самой большой деревни Филоти, статуи Диониса в Аполлонасе и этого монастыря, ведь все находится на одном маршруте автобуса — номер два.

Пляжи

Плака — один из самых длинных пляжей на острове: песчаная полоса растянулась примерно на пять километров. Раньше Плака был нудистским диким пляжем, но с приходом туризма на остров нудистов становилось все меньше, и теперь диким пляжем можно назвать только его самую южную часть. В центральной части пляжа отлично развита инфраструктура, можно взять в аренду шезлонг или отдохнуть в пляжном баре, например, в Tortuga. Северная часть Плаки сливается с другим популярным пляжем Марагас, разделение между ними условное, и оба пляжа очень похожи. Разве что на Марагасе совсем нет диких участков. Доехать можно на автобусе из Хоры, он останавливается и в северной части пляжа, и в самой южной, в пути около 30 минут.

Агиос Прокопиос находится в пяти километрах от Хоры, добраться можно за 15 минут на автобусе. Широкий песчаный пляж с изумрудной водой настолько красивый, что регулярно входит в список лучших греческих пляжей. На пляже даже есть своя живая «достопримечательность» — дедуля грек, который вот уже 30 лет продает пончики. Его прозвали Мистер Донатс за то, как громко он выкрикивает «донатс, донатс», шествуя по пляжу. Туристы даже нанесли его на гугл-карты. За три евро (298.9 рублей) вы получите огромный домашний пончик, возможно, вообще лучший в вашей жизни.

Агиос Георгиос — ближайший к столице пляж, всего в двух километрах от центра. Из-за расположения здесь почти всегда людно и шумно. Полежать в одиночестве не выйдет: почти весь пляж заставлен шезлонгами. Зато отлично развита инфраструктура, и добраться можно даже пешком. Из бухты открывается красивый вид на белоснежную деревню Хору.

Микри Вигла — еще один красивый песчаный пляж с лазурными водами и отличным пейзажем вокруг. Но у Микри Вигла есть одна важная особенность — ветер, который превратил пляж в идеальный спот для винд- и кайтсерфинга. Шезлонгов здесь совсем мало, пляжный бар вообще один, то есть инфраструктура в целом сильно хуже, чем на более популярных пляжах. Доехать можно на автобусах №1 и 3 прямо из столицы, в пути примерно 40 минут.

Алико — небольшая дикая бухта, идеально подойдет тем, кому не нужна инфраструктура, а важны покой и тишина. От ветра пляж защищен кедровым лесом, поэтому здесь вода прогревается раньше, чем на длинных песчаных пляжах, и можно купаться уже в апреле. Добраться сюда можно только на личном транспорте или такси, бухта находится далеко от крупных поселений.

Еда

Греческая кухня в первую очередь ассоциируется с греческим салатом, его здесь действительно подают абсолютно везде — от традиционных таверн в глухих деревушках Наксоса и до пафосных бич-клубов на Миконосе. Но греческая кухня — это больше, чем просто греческий салат и мусака (что-то типа лазаньи).

Главный греческий стритфуд — гирос, лепешка с овощами и мясом — похож на хорошо знакомую нам всем шаурму. Традиционный готовят со свининой, картофелем фри и обязательно греческим соусом дзадзики — из свежего йогурта, огурцов и зелени. Попробовать гирос можно буквально везде, на каждом острове могут быть свои особенности: в одних местах добавляют вяленые томаты, а в других оливки.

Но все-таки главная особенность именно островной кухни — это, конечно, большое количество блюд из рыбы и морепродуктов. На Кикладах есть несколько знаменитых локальных блюд, которые нужно попробовать именно здесь: осьминоги в уксусе, тарамасалата — соленая икра трески или кефали, макрель с каперсами. Искать такие деликатесы стоит в рыбных ресторанах, желательно — в рыбацких деревнях, это гарантирует, что в вашу тарелку попадет свежий улов.

Есть на Кикладах и местный десерт — карпузопита. Придумали его на острове Милос, однако встретить карпузопиту можно в традиционных тавернах и кафетериях по всему архипелагу. Это пирог из мякоти арбуза с медом, кунжутом и корицей. Все ингредиенты смешивают с мукой, делают жидкое тесто и запекают, а после охлаждают и подают с греческим йогуртом. Блюдо сезонное, и готовят его с июня по октябрь, пока есть сочные спелые арбузы.

Дакос — это закуска из ржаных сухарей, часто замоченных, сверху посыпанных тертым или нарезанным мелко помидором, сыром фета и политых оливковым маслом. Вообще, дакос — изобретение родом с соседнего Крита, но встретить его можно в тавернах по всей Греции, а особенно часто на островах. Блюдо прекрасное в своей простоте и собравшее лучшие греческие продукты.

Деньги

Ехать лучше с наличными евро: везти доллары невыгодно, в обменниках грабительский курс. Например, в аэропорту Афин за 100 долларов предлагают 68 евро. На островах во многих местах не принимают карты, оплата на рынках, в маленьких магазинчиках, локальных автобусах и даже некоторых ресторанах — только наличными. Снять деньги с карты можно далеко не везде. Например, на острове Сикинос банкоматов нет вообще.

Российские карты, кроме UnionPay, в Греции не работают. Но и на них особо рассчитывать не стоит. Несмотря на официальные заявления на сайтах банков, на практике снять деньги с таких карт проблематично, и к оплате их принимают далеко не везде. Так что лучше ехать с картой иностранного банка. Карта пригодится для бронирования отелей, экскурсий и билетов на паромы.

Транспорт

Как добраться до Киклад

Из России. Прямых рейсов из России в Грецию нет. На острова придется добираться с пересадками. Оптимальнее всего делать это через Стамбул — туда летают самолеты из многих городов России. Из Стамбула прямых рейсов на острова тоже нет, сначала нужно добраться до Афин или Салоник. Средняя стоимость билета Стамбул — Афины составляет 100 евро (9,961.8 рублей), самые дешевые тарифы традиционно у турецкого лоукостера Pegasus — 70–80 евро (6,973.2–7,969.4 рублей). Если важна экономия и у вас много времени, то можно добраться до Салоник автобусом из Стамбула. Например, у перевозчика Infobus билет Стамбул — Салоники стоит 40 евро (3,984.7 рублей), даже при бронировании за несколько дней. Билеты можно купить на турецком агрегаторе Obilet или на сайте перевозчика (будет дешевле). Для этого нужна карта иностранного банка.

Возможно добраться и через Ереван, оттуда рейсом Wizz Air до Ларнаки и уже дальше в Салоники. Есть нюанс: рейсы летают всего пару раз в неделю, поэтому придется четко компоновать маршрут. А при опоздании на один из рейсов можно застрять в пересадочном пункте. Но если в ваших планах — посетить и Кипр, и Грецию в одной поездке, то это будет идеальный вариант.

Из Европы. Международные рейсы из разных городов Европы прилетают на острова Санторини и Миконос, среди них и множество лоукостеров: Ryanair, Wizz Air, Volotea. Самые дешевые билеты у Ryanair — цены стартуют от 13 евро (1,295.0 рублей) за перелет Будапешт — Миконос.

Из Греции. Из Афин или Салоник ежедневно летают самолеты на крупные острова Киклад — Санторини, Наксос, Миконос, Милос, Парос (подробнее — в разделах про каждый остров). Или же можно уплыть на пароме. До малых островов, на которых отсутствуют аэропорты, можно добраться исключительно на пароме.

Паромы на большинство островов отходят из Афин, например, до Санторини в день могут отправляться восемь-девять паромов, среднее время в пути — семь часов, а цены стартуют от 50 евро (4,980.9 рублей) и напрямую зависят от времени в пути и сезонности. А вот из Салоник до Киклад паромы практически не ходят в силу большого расстояния.

Из порта Ираклион, который находится на популярном греческом острове Крит, можно добраться до Милоса, Санторини, Наксоса, Пароса, Миконоса и даже до более мелких Кикладских островов. Паромное сообщение соединяет даже Родос и Санторини, правда, в пути придется провести аж 12 часов. Но таким образом до Киклад можно добраться прямо из Турции по воде. Сначала на пароме из турецкого Фетхие до Родоса, а уже оттуда — до Санторини.

Как перемещаться между островами

Паром. Паромное сообщение налажено со всеми 30 обитаемыми островами. На более крупные острова — Санторини, Миконос, Парос, Наксос — паромы приходят буквально каждый час с разных концов архипелага. А вот на мелкие — Сикинос, Донуса, Антипарос — всего два-три раза в день.

Билеты удобнее покупать онлайн, и желательно заранее (будет дешевле). Цена также зависит от компании, времени в пути, количества остановок и может сильно различаться. Два самых популярных агрегатора для покупки билетов: ferriesingreece и ferries.gr. Большинство билетов на них совпадают, однако бывают и уникальные предложения. Поэтому перед покупкой стоит сравнить нужные направления на обоих сервисах.

Важная деталь: любой купленный онлайн билет является всего лишь бронированием, а для посадки на паром нужен бумажный билет. Для этого за 30 минут до отправления нужно прийти в кассу того порта, откуда отплывает паром, показать свое бронирование (можно даже на телефоне), и вам распечатают билет. Процедура платная, один-два евро (99.6–199.2 рублей) за каждый билет, оплату просят всегда наличными. Учтите, что распечатанного бронирования недостаточно, а паромы стоят на пристани не более пяти — десяти минут, поэтому распечатайте билет заранее и не пытайтесь сесть на паром по брони.

Самолет. Между островами перелеты совершает только одна компания — Cycladic, которая появилась в 2022 году. Маршрутная сеть авиакомпании распространяется не только на Киклады, самолеты Cycladic летают на острова Крит, Родос и в города материковой части Греции. Самые короткие полеты — между Санторини и Миконосом, всего 20 минут. Флот авиакомпании состоит из 12-местных одномоторных низколетящих самолетов Cessna Grand Caravan 208BEX. Поэтому, помимо быстрого и комфортного способа перемещения, это будет еще и очень красиво: можно увидеть острова с высоты птичьего полета. Все рейсы у авиакомпании чартерные. Информация о ценах и времени рейсов зависит от сезона и востребованности конкретного направления, предоставляется по запросу через форму на сайте.

Все остальные авиакомпании совершают полеты через Афины или Салоники, поэтому время в пути будет дольше, чем на пароме.

Как перемещаться на самих островах

На более крупных островах довольно неплохо развита автобусная сеть, и даже есть сайты, на которых можно посмотреть маршруты и их расписание. Вот эти сайты для Санторини, Миконоса, Наксоса и Милоса. Некоторые из них относятся к крупной греческой автобусной компании KTEL, которая занимается перевозками по большинству островов. А некоторые управляются местными муниципалитетами. На маленьких островах, например, Иосе и Сикиносе, автобусный маршрут может быть всего один, и расписание придется узнавать по старинке — на листке, приклеенном к остановке. Проезд везде оплачивается наличными водителю, реже кондуктору, и стоит от одного до четырех евро (99.6–398.5 рублей).

Можно перемещаться по островам на арендованной машине или мопеде, чтобы объезжать санторийские пробки и без проблем парковаться на забитых улицах Миконоса. До некоторых мест будет добраться проще на мопеде, чем на машине. Например, на Милосе к многим хорошим пляжам ведут совершенно разбитые дороги. Нормальной считается цена аренды в районе 30 евро (2,988.5 рублей) в сутки. В высокий сезон мопед лучше бронировать заранее.

Международные прокатные конторы Avis, Hertz, Europcar есть на всех крупных островах с аэропортами. А на более мелких будут локальные агентства.

Когда ехать

Лето. Высокий сезон на островах традиционно летом. Начиная с 1 июня цены на отели стремятся в бесконечность, улочки заполняются толпами туристов, к достопримечательностям выстраиваются очереди, а билеты на самые популярные паромные направления раскупают за месяц. Плюсы тоже есть — теплое море, шумные вечеринки, открыты все кафе и ресторанчики. Поэтому, если ваша цель — пляжный отдых, то ехать надо в июне — июле. Однако готовиться к поездке надо заранее, особенно это касается бронирования отелей. А вот в августе ехать точно не стоит — это традиционный период отпусков у европейцев, поэтому народу становится еще больше. Вдобавок к этому ужасная жара: днем температура стабильно держится в районе плюс 30 градусов в тени.

Осень. Бархатный сезон в сентябре — октябре — идеальное время для посещения островов. Солнце уже не такое активное, поэтому можно часами изучать античные руины или ходить в хайкинги. Цены на отели в это время снижаются, туристов становится все меньше, а в начале сентября можно застать сбор винограда и увидеть производство вина. Днем в эти месяцы воздух прогревается до плюс 20–25 градусов. Вода в море остывает медленно, даже в середине октября средняя температура воды — плюс 22–23 градуса. В ноябре начинает холодать, чаще идут дожди, но для прогулок погода все еще очень комфортная.

Зима. Это фактически мертвый сезон. Многие рестораны и отели закрыты, винодельни не проводят дегустации, море часто штормит, и из-за этого отменяют паромы. Центрального отопления в домах, конечно же, нет, а значит днем температура в помещениях частенько ниже, чем на улице. Из плюсов — совершенно пустые острова, можно сколько угодно гулять практически в одиночестве и спокойно изучать местный быт. Ну и, конечно же, низкие цены на жилье — скидки достигают 50, а иногда и 70 процентов от летней цены. Средняя температура воздуха зимой — около плюс 15 градусов, а дожди идут не так часто. Но при всем этом важно не забывать, что на островах дуют довольно сильные ветра, а самые ветреные месяцы как раз приходятся на зиму.

Весна. Апрель — май также отличное время для посещения Киклад. Искупаться получится только в мае, и то самым стойким. Вода в это время все еще не прогрелась, и температура, в лучшем случае, достигает плюс 19 градусов. Зато все буйно цветет, появляются первые фрукты, солнечных дней уже гораздо больше, чем зимой, а туристов все еще мало.

Время посещения островов зависит от того, зачем вы туда едете. Хотите купаться в теплом море, заниматься водными видами спорта и тусоваться в бич-клубах? Приезжайте на Киклады летом. Интересно погрузиться в мир Античности, детально исследовать раскопки и чтобы дождь и ветер не мешали длинным прогулкам?  Выбирайте апрель — май и сентябрь — октябрь. Ну а если вы едете на Киклады ради погружения в местную культуру и хотите застать острова в максимально тихом и безлюдном состоянии (вдобавок еще и сэкономить), то ехать стоит с ноября по март.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.