Пелопоннес — это концентрированная Древняя Греция, все то, что мы помним из детства и проходили в школе и институте: Олимпийские игры, гомеровские златообильные Микены, подвиги Геракла, Медея с Ясоном, буколическая Аркадия и та самая Спарта — это всё здесь. Плюс еще множество других названий, смутно знакомых из книжек Куна о древнегреческих мифах. Прибавьте к этому одни из лучших в Греции пляжей, невероятной красоты природные ландшафты, византийские города-призраки, и вы передумаете ехать на переполненные туристами острова в пользу Пелопоннеса. И будете правы.

Меня зовут Артем Чапаев, я шеф-редактор журнала «Нож» и цифровой кочевник, переезжающий из одного города в другой. Свои путешествия я описываю в инстаграме. Чаще всего я бываю в Греции — люблю эту страну, хорошо знаю ее историю и культуру и, когда надоест путешествовать, планирую осесть в Афинах.

Лучший способ посмотреть Грецию — на арендованном автомобиле. Для этой поездки я выбрал полуостров Пелопоннес, мой любимый греческий регион. Я описал путешествие на 14 дней, за которые можно увидеть максимальное количество достойных мест. Желтым цветом подсвечены самые интересные места на ежедневных маршрутах. Сосредоточьтесь на них, если вам нужно уместить поездку в более короткие сроки.

Когда ехать | Где арендовать авто | Советы
Маршрут | Бюджет 

Когда ехать

Идеальное время для поездки, если вы хотите купаться — конец сентября или начало октября, когда море все еще теплое, а жара и орды туристов уже в прошлом. Если не планируете купаться, то апрель и май — отличный выбор.

Лучше избегать июля и августа из-за жары, которая сделает осмотр достопримечательностей некомфортным.

Где арендовать машину и советы по вождению в Греции

Аренда

Арендовать машину можно во всех известных вам системах бронирования, я пользуюсь CarRentalNet, потому что они больше сотрудничают с локальными местными компаниями, а не только с международными сетями, но выгодные предложения бывают и в других агрегаторах. У Myrentacar обычно бывают хорошие предложения в несезон.

Для брони обычно нужны права, паспорт и кредитная карта, многие международные сети требуют именно кредитную карту, а не дебетовую. Часто эти же сети не берут залог, если оплатить полную страховку непосредственно в компании при получении машины, а не через агрегатор при бронировании. В локальных греческих компаниях условия аренды гибче: можно оставить залог с дебетовой карты или даже наличными — все зависит от условий каждой отдельной фирмы автопроката.

Я все время брал маленькие экономные машины, и мне было их достаточно, чтобы посетить все места, указанные в этом путеводителе.

Парковки

Парковочные места в Греции помечены знаком «P» и разделены на зоны, обозначенные цветной маркировкой на асфальте:

  • Синий — платная парковка.
  • Желтый — стоянка для коммерческого, полицейского или правительственного транспорта.
  • Белый — бесплатная парковка.

Вряд ли в большинстве мест на Пелопоннесе вы столкнетесь с необходимостью парковаться на платных местах — это скорее касается больших городов, но обращайте внимание на маркировку, а то полиция может забрать ваши номера.

Советы

  • Для гостей Греции есть линия экстренной помощи: наберите 112, чтобы получить информацию на английском, французском и греческом языках относительно служб скорой помощи, пожарной бригады, полиции и береговой охраны.
  • Если вам нужна помощь на дороге, позвоните в ELPA (автомобильный клуб Греции) по номеру 10400, и велика вероятность, что там найдется кто-нибудь, говорящий по-английски. Убедитесь, что у вас есть круглосуточная линия связи или номер мобильного телефона компании, у которой вы арендуете автомобиль, чтобы вы могли связаться с ними в экстренных случаях.
  • Будьте внимательны: в Греции, вопреки здравому смыслу, преимущества на круге имеет тот, кто на него въезжает, а тот, кто уже на нем находится, должен уступать.
  • Если не указано иное, ограничения скорости составляют 50 км/ч в городах, 90 км/ч за городом и 110–120 км/ч на большинстве автомагистралей.
  • За нарушение правил дорожного движения в Греции строгие штрафы. Проезд на красный свет или игнорирование знака остановки — 700 евро. Непристегнутый ремень безопасности обойдется в 350 евро. Разговор по мобильному телефону без гарнитуры — 100 евро. Вождение в нетрезвом виде зависит от показаний алкотестера — штраф может составлять от 200 до 1200 евро. Полиции на дорогах мало, а камер стало много.
  • Считается, что лучшее покрытие — у сим-карт оператора Cosmote, но я не заметил разницы с другими.
  • Для построения маршрутов, поиска достопримечательностей, АЗС, банкоматов, супермаркетов, аптек и часов работы тех или иных мест достаточно карт в Google Maps.
  • Жители Греции лучше знают английский язык, чем, скажем, итальянцы или испанцы — даже в глубинке вы найдете англоговорящих греков.
  • Зимой вполне можно совершить маршрут, если исключить из него горные дороги, которые могут быть перекрыты из-за снега, и горные поселения, где будет холодно, но оставить приморскую часть, где будет комфортная солнечная температура 15–17 градусов большую часть дней. Но надо быть готовым, что дожди и непогода скомкают ваши планы, а многие рестораны по дороге будут закрыты.

Карта достопримечательностей на маршруте


Большой маршрут по Пелопоннесу 

14 дней самых впечатляющих руин древнего мира, самых красивых в Греции пляжей, легендарных греческих ландшафтов и целых 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО! Поехали!

1 день

Афины по Священному пути — монастырь Дафни — Порто Гермени — Перахора — Коринф

Выезжать из Афин в сторону Коринфа стоит по улице под названием Священный путь. Название не врет — это та же дорога, по которой 2500 лет назад шествовали религиозные процессии от склонов Акрополя до города Элевсин, в святилище Деметры. Там проходили знаменитые элевсинские мистерии, одна из главных загадок античного мира: несмотря на то что их участниками были все известные нам античные селебрити — от Аристотеля до императора Адриана — мы так и не знаем, что там происходило. Но после загадочного посвящения участники переставали бояться смерти и убеждались в благоприятном посмертном бытии.

Вдоль Священного пути располагались святилища самых разных богов, где участники процессии останавливались передохнуть и совершить тот или иной ритуал. Одно из этих мест, храм Аполлона, в христианские времена превратилось в монастырь Дафни, остатки которого сейчас являются объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Дафни — один из пустынных и редко посещаемых туристами объектов ЮНЕСКО в Греции. Скорее всего, вы будете там одни.

Дафни. Фото: Артем Чапаев (@artemchapaev/Инстаграм)

Главное строение монастыря — церковь Католикон 11 века, времени расцвета Восточной Римской империи, известной нам как Византия. Вход опирается на колонны, оставшиеся от античного храма Аполлона, который стоял на месте церкви в языческие времена. Дафни включен в список ЮНЕСКО благодаря уникальной мозаичной программе средневизантийского периода, второго расцвета империи в 9–12 веках. Таких в Греции осталось только три. Здесь строгая иерархия изображений, начиная с немного угрюмого Христа Пантократора в куполе, сурово взирающего со свода на каскад сверкающих золотом образов ангелов и святых. Все это вселяло торжественную уверенность в прихожан, которые должны были чувствовать себя частью идеального миропорядка.

Настоящий римский имперский опыт христианства (@artemchapaev/Инстаграм)

После монастыря Дафни Священный путь ведет в город Элевсин — сейчас всегреческий центр промышленного производства, который смело можно проехать мимо, тем более что археологические руины святилища Деметры для неподготовленного человека будут скучны, а музей, где собрано все самое интересное с раскопок, закрыт на реконструкцию.

После Элевсина имеет смысл не поворачивать на Мегару в сторону Коринфа, а отправиться в местечко под названием Порто Гермено в Коринфском заливе, в 40 километрах на северо-запад. Там находятся лучше всего сохранившийся древнегреческий форт Эгосфена, пограничные укрепления афинского полиса той самой, классической эпохи, красивая бухта в окружении холмов и несколько отличных пляжей.

Порто Гермено (@artemchapaev/Инстаграм)

Дальше по живописной провинциальной дороге вдоль берега Коринфского залива надо проехать на юго-запад 60 километров до деревни Перахора, а точнее, к руинам святилища Геры, чрезвычайно красиво расположенного археологического парка: на краю мыса, прямо у воды в небольшой бухте с прекрасными видами на Коринфский залив. Прямо в ней можно искупаться — в непосредственной близости от руин древнегреческих храмов 8–6 веков до н. э. находится небольшой пляж. Это волшебное место, за исключением летних выходных, когда здесь многолюдно. Хотя осталось от святилища немногое, его расположение совершенно очаровательно.

По дороге к Коринфу, не доезжая до города, вы пересечете Коринфский канал (имеет смысл сделать небольшой крюк через Старый мост), чудо инженерной мысли. Этот проект был разработан древними греками из Коринфа 2600 лет назад, начат римским императором Нероном 2000 лет назад и завершен лишь в 19 веке французами, прорубившими его прямо в скале, на 90 метров вниз. До этого на протяжении тысячелетий корабли перетаскивали вручную по узкому перешейку из Саронического залива в Коринфский.

Где есть: Лучше позаботиться о еде в Афинах (самые лучшие супермаркеты в Афинах — это большие гипермаркеты «Склавенитис» (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) на окраинах города (например, этот); только помните, что по воскресеньям супермаркеты в Греции не работают) и устроить ланч на пляже — либо в Порто Гермено, либо в Перахоре, а поужинать в Коринфе, например в Soul kitchen.

В традиционных греческих тавернах, как правило недорогих, но с довольно однообразным выбором блюд, обед или ужин может обойтись в сумму до 20 евро на человека. Ужин в ресторане с креативной кухней и живописным сеттингом может встать в 30–40 евро, но вряд ли выйдет за пределы этой суммы. Самый дешевый вариант — пиццерии, коих по маршруту много, и национальный греческий фастфуд: гирос и сувлаки, жареное мясо в лепешке, которые обычно стоят 2-3 евро.

Где переночевать: Удобнее всего выбрать на ночлег гестхаус или квартиру в самом Коринфе или соседнем курорте Лутраки — оба места одинаково безликие и неинтересные, но удобно расположены, и в них есть много недорогих вариантов для ночлега.

2 день

Древний Коринф — Акрокоринф — винная долина и сайт Немеи — Микены — Тиринф — Нафплион

Археологический парк на месте легендарного древнегреческого города Коринф лежит в 8 километрах на юго-запад от его современного тезки. В древнегреческих мифах, легендах и трагедиях Коринф занимает существенное место: это и родина Ясона, предводителя аргонавтов, и родной город Беллерофонта, победителя чудовища Химеры, и Сизифа с его трудом. Здесь Медея убила своих детей, чтобы отомстить их неверному отцу. До возвышения Афин в 6-м веке до н. э. древний Коринф был самым богатым и населенным греческим полисом Европы, и его раскопки — это один из крупнейших и самых величественных древних памятников Греции. При этом на сегодняшний день обнаружено только около четырех процентов древнего города, который простирался примерно на два квадратных километра. Наиболее очевидным греческим монументом является храм Аполлона, чьи восстановленные колонны — визитная карточка места. Остальные раскопанные постройки — времен римской империи, когда население Коринфа достигало 300 тысяч человек, а Апостол Павел посылал сюда свои «послания к Коринфянам». Рекомендую сначала посетить прекрасный музей на территории парка, который помещает все в контекст.

К Югу от раскопок древнего Коринфа лежит крепость Акрокоринф, Коринфский Акрополь, известняковая гора (575 м), круто поднимающаяся от древнего города, одно из лучших природных укреплений Древней Греции. Акрокоринф был целью всех, кто стремился к господству на Пелопоннесе, и он много раз переходил из рук в руки. Византийцы, франки, венецианцы и турки внесли свой вклад в его строительство; но их стены и башни стоят в основном на древних фундаментах.

Взбираться пешком с раскопок наверх слишком утомительно — лучше доехать на машине до входа в цитадель. Пройдя через трое ворот, можно исследовать смесь римских, византийских, франкских, венецианских и турецких крепостных стен длиной 3 километра, укрывающих остатки византийских часовен, турецких домов и мечетей. Не забудьте взять с собой достаточно воды. Но главное наверху — это вид, один из лучших во всей Греции: глаз охватывает рекордное количество знаменитых древнегреческих мест. В ясный день вид простирается от острова Эгины и афинского Парфенона на востоке почти до Нафпактоса на западе, охватывая большую часть Саронического залива и весь Коринфский залив. Северный горизонт ограничен с востока на запад островом Саламин и холмами Мегариды. На переднем плане выделяются полуостров Перахора, где вы были вчера, а затем далекие вершины знаменитых гор Геликон и Парнас.

На зеленых холмах к юго-западу от Коринфа находится регион Немея, легендарный винодельческий регион Греции, известный своими мягкими, насыщенными красными оттенками местного винограда агиоргитико еще во втором тысячелетии до нашей эры, когда поставлял вино для королевского двора в Микенах. Винный маршрут по Немее состоит из около 40 виноделен. Многие из них открыты для публики без брони. Посещение обычно включает в себя тур по винодельне и дегустацию вина с местным сыром и хлебом. Самые популярные: A & G PAPAIOANNOU, Lafazanis Winery, Palivou Estate и Semeli Estate, как правило, дегустация стоит от 8 до 20 евро.

Среди винодельческих ферм долины находятся руины Немеи, одного из важнейших святилищ Древней Греции, места проведения немейских всегреческих спортивных игр: как и в Олимпию, сюда съезжались атлеты из греческих полисов от Испании до Крыма. Согласно мифологии, в более древние времена именно здесь Геракл совершил первый из своих двенадцати подвигов — убил немейского льва, посланного Герой, чтобы уничтожить святилище. Прежде чем увидеть остатки храма Зевса и древнего стадиона, зайдите в музей, чтобы понять, как это все выглядело пару с лишним тысяч лет назад.

Всего панэллинских, то есть всегреческих, спортивных игр в античности было четыре — главные Олимпийские, также пифийские (дельфийские), немейские и истмийские — руины всех четырех можно собрать в этом маршруте, если сделать небольшой крюк на восток и заехать на руины истмийского святилища Посейдона. Там мало что сохранилось, зато можно будет хвастаться (а главное, знать про себя), что вы побывали на месте всех четырех древнегреческих панэллинских спортивных игр.

Всего лишь в 15 километрах к югу от Немеи находится один из главных древних монументов в Греции, объект ЮНЕСКО и мегапопулярная достопримечательность — руины древних Микен. Древние даже по меркам древних греков, Микены были главным городом ранней протогреческой цивилизации, которая так и называется сейчас — микенской, процветавшей в бронзовом веке, 4500 лет назад. Именно царь «златообильных Микен» Агамемнон возглавлял взятие греками Трои, и тут, в ванной микенского дворца, по возвращении его сразу же убила его жена, Клитемнестра, одна из первых сильных и независимых женщин древнегреческой трагедии.

Археологические раскопки Микен тесно связаны с именем Генриха Шлимана, с которого обычно начинаются все книги по классической археологии, а мифов и легенд вокруг фигуры которого не меньше, чем вокруг мест его раскопок. До его открытия и раскопок Трои и Микен гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея» считались не более чем захватывающими и красивыми легендами. Однако его раскопки подтвердили их относительно историческую основу (и обнаружили много-много золота).

Котик в Микенах

К 1200 году до нашей эры город Микены, по непонятной пока причине, был внезапно разрушен, и вся микенская цивилизация погибла. Настали 400 лет темных веков — без письменности, искусства и монументальной архитектуры, после которых греческая цивилизация возродилась уже в привычном нам виде классической Древней Греции.

Археологическая зона Микен представляет собой мощную цитадель со знаменитыми массивными «львиными воротами» — главным визуальным символом раскопок Микен. Стены из гигантских камней окружают гробницы, жилые кварталы и дорогу, взбирающуюся к фундаментам царского дворца.

По дороге в Микены находится «сокровищница Атрея», которая никакая не сокровищница, а внушительное захоронение микенских времен псевдокупольного типа — можно зайти внутрь настоящей царской гробницы бронзового века.

В качестве продолжения в 15 километрах на юг от Микен находится родственная им крепость Тиринф, скорее всего, бывшая портом микенского царства. Мощная цитадель Тиринфа связана в легендах с Гераклом: согласно некоторым мифам, он здесь родился.

После Тиринфа езжайте на ночлег в Нафплион, красивейший город материковой Греции и первую столицу независимого греческого государства начала 19 века.

Где есть: Рядом с археологическим парком древнего Коринфа есть вполне сносная итальянская пиццерия. В немейской долине есть несколько хороших ресторанов с домашней греческой кухней, например Danaos & Anastasis, или с более изощренным взглядом на старые греческие рецепты, например Sofos. Если не хочется терять времени, можно перехватить вполне годный гирос или сувлаки в Gyro League.

Ужинать стоит в Нафплионе и совместить ужин с вечерней прогулкой по самому романтичному городу Пелопоннеса. Например, в сверхпопулярной у местных греческой таверне Pidalio или в Дикой Утке на набережной старого города, которая пытается быть рестораном высокой кухни. Самые вкусные бургеры — в Mamma’s Nafplio Burger, дешево перекусить можно в ливанской стритфуд-забегаловке Mandaloun.

Где ночевать: Однозначно в Нафплионе — постарайтесь найти квартиру в старом городе. Я останавливался пару раз в этой из-за ее балконов на одну из центральных улиц.

3 день 

Нафплион — Эпидавр — Нафплион

Первую половину дня стоит провести в Нафплионе. Город создан для прогулок: его извилистые ступенчатые улочки ведут к турецким фонтанам, небольшим церквям и видам на город и гавань.

Во многом своеобразие и очарование Нафплиона проистекают из неоклассических зданий, построенных здесь, когда он был первой столицей независимой Греции в 1828–1834 годах, до того как правительство было перемещено в Афины. Баварского принца Оттона, ставшего первым греческим королем, сопровождала здесь свита архитекторов, которые пытались превратить провинциальный городок в национальную столицу.

Площадь Синтагма с ее кафе и венецианскими постройками — универсально средиземноморская, как и набережная. А если по живописной пешеходной дороге Arvanitias обогнуть скалу вдоль моря от старого города, то попадете на муниципальный пляж.

В археологическом музее настоящее сокровище — единственные в мире полные бронзовые доспехи микенского воина возрастом 3500 лет, со шлемом из бивня кабана. Обязательно поднимитесь к Венецианскому форту Паламиди ради шикарных видов на город и на Арголидский залив. Туда можно доехать на такси за 10 евро или (если чувствуете себя в силах) подняться по 911 ступеням, которые начинаются к юго-востоку от автобусной станции.

Во второй половине дня надо съездить на руины древнего Эпидавра, еще одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, главного санатория древней Греции.

Святилище бога исцеления Асклепия (Эскулап на латыни) сочетало в себе аспекты религиозной святыни, оздоровительного центра и модного спа. Считается, что змеиные облизывания были одним из лечебных приемов в святилище. Другие процедуры включали инструкции по диете, лекарственные травы и иногда даже хирургические операции.

Помимо храмов и колоннад, посвященных культу Асклепия, здесь были жилища для врачей-священников, больницы для лежачих, санатории для выздоравливающих, гостиницы и места развлечений, в том числе ближайший театр — для здоровых.

Театр и есть причина, по которой Эпидавр включен в список ЮНЕСКО — это не просто лучше всего сохранившийся в Греции античный театр классической эпохи, а в принципе одно из наиболее хорошо сохранившихся классических зданий Греции, которое не было разрушено ни разу за свою 2400-летнюю историю. Его акустика безупречна: малейший шепот или шелест бумаги на сцене отчетливо слышен с любого из 14 000 мест.

Летом во время проведения Эпидаврского фестиваля в театре, на закате, проходят спектакли и музыкальные выступления — увидеть одну из древнегреческих трагедий в театре Эпидавра будет одним из главных воспоминаний в жизни (по крайней мере, так уверяют побывавшие).

Если остались силы на пляж — в двадцати километрах на восток по живописной дороге с красивыми видами лежит деревушка Palaia Epidavros, где есть пара пляжей, например Kalamaki.

Где есть: Недалеко по дороге на юг от Palaia Epidavros находится ресторан ΑΓΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ с невероятными видами на Саронический залив и вполне пристойной едой.

4 день

Нафплион — Гидра, Порос или Спетсес — Нафплион

Сегодня день островов! У берегов региона Арголида, в котором вы находитесь, лежат три острова. Они расположены близко к берегу, так что, если вы постараетесь, то успеете посетить все три за день. Но лучше выбрать один или два, прогуляться по главному городку, сходить в трек по греческим холмам и сосновым рощам, искупаться, пообедать на набережной и никуда не спешить.

Порос

Проще всего дело обстоит с островом Порос, который находится в 70 километрах от Нафплиона по живописной дороге вдоль моря к югу от Палайи Эпидаврос. Автомобильные паромы из города Галатас напротив острова стоят всего 6 евро за машину, занимают 5 минут и ходят с утра до вечера. Это единственный из островов, который вы сможете объехать на автомобиле — тут есть несколько бухт с пляжами, руины святилища морского бога Посейдона на холме в центре острова с симпатичными видами и пара монастырей. Единственный городок на острове — милейший Порос Таун с тавернами на открыточных греческих площадях, узкими белыми улочками, утопающими в бугенвиллее, толстыми дружелюбными кошками и романтически разваливающимися неоклассическими особнячками. Летом тут будет меньше людей, чем на двух других островах.

Следующий остров — Гидра, один из самых красивых островов во всей Греции. Это греческое Капри, дорогое место, где живут богатые и знаменитые — в разное время его населяли Леонард Коэн, Софи Лорен и еще пара десятков известных греческих художников, писателей и кинозвезд. Считайте это дорогим пригородом Афин — отсюда до столичного порта Пирея — пара часов на пароме. На острове запрещены автомобили и скутеры, передвигаться можно только пешком или в крайнем случае на ослиных повозках, поэтому машину придется запарковать в городке Метохи на большой земле, в 80 километрах от Нафплиона, откуда с утра до вечера идут 15-минутные паромы на остров.

Самое классное на Гидре — ее главный город, в котором нет почти ни одного современного строения, только бережно сохраненные особняки 18–19 веков, мраморные улочки, холмы и море. На идеальной набережной городка, у дорогих яхт, можно выпить дорогой кофе в дорогом кафе и получить от этого удовольствие — атмосфера располагает. Город находится на холме, и чем выше вы поднимаетесь, тем лучший вид на бухту распахивается перед вами. За городом есть несколько хайкинговых троп к галечным пляжам, портовым тавернам и монастырям в горах.

Третий остров, куда вы можете попасть из Арголиды — Спецес. Паром на него ходит из городка Коста в 80 километрах от Нафплиона, машину надо будет оставить на паромной парковке — на острове разрешен только транспорт резидентов.

Спецес известен в основном по книге Джона Фаулза «Волхв», там он колоритно выведен как простецкое, но живописное место у черта на куличках, где мается от скуки главный герой. Но это в прошлом: сейчас старинные особняки его единственного городка населяют миллионеры из Афин, а его марина пользуется популярностью у любителей дорогих яхт. Для них летом работают отличные рестораны и дорогие клубы — за пределами сезона все затихает и закрывается. Вокруг городка — холмы, сосновые леса и кристально чистые бухты с пляжами. Спецес можно обследовать пешком по хайкинговым маршрутам, летом ходит автобус, но лучше арендовать велосипед, а если хочется только лежать на пляже — нанять лодку в порту.

Где есть: Самые недорогие, но и самые простые таверны греческой кухни — на Поросе, например DIMITRIS FAMILY TAVERN и Taverna Karavolos на симпатичных площадях внутри Порос Тауна или Poseidon Restaurant на одной из его набережных.

На Гидре — роскошные панорамы из ресторана Sunset рядом с купальными платформами, на запад от городской набережной, а самая изобретательная кухня — в Téchnē Restaurant & Social, немного дальше по той же дороге. На Спецесе недорогая опция — это пиццы и бургеры в clock eatery на симпатичной площади или любимый ресторан местных To Pachni в глубине деревни. Если хочется потратиться на морепродукты у моря, Patralis считается чуть лучше остальных.

5 день

Нафплион — византийский музей Аргоса — Леонидио + монастыри — Монемвасия

Прощаемся с Нафплионом и едем в Монемвасию, отлично сохранившийся византийский городок на склонах монументальной скалы, средневековую достопримечательность Греции.

Но сначала из Нафплиона езжайте в город Аргос, чтобы побывать в одном из лучших византийских музеев Пелопоннеса. Аргос — когда-то первостепенный полис Древней Греции, а сейчас — пыльный провинциальный город, находится всего в 12 километрах от Нафплиона. Музей, открытый всего 4 года назад, современным языком помогает даже совсем непосвященным новичкам понять историю, культуру и повседневную жизнь исчезнувшей византийской цивилизации.

Затем поворачивайте на юг и по красивейшей дороге вдоль моря езжайте до городка Леонидио. По пути будет пара отличных и довольно пустых пляжей (например, этот).

Восточная Лакония — родина спартанцев и часть Пелопоннеса, где вы сейчас находитесь, стоит в стороне от больших туристических маршрутов. Леонидио — единственное место на десятки километров, где вы сможете встретить других путешественников. Город  известен среди скалолазов и хайкеров сотней маршрутов в красивейшем ущелье Бадрон, в котором он и расположен. Некоторые местные старики еще говорят на диалекте тсаконика, который восходит к временам древней Спарты.

К западу от Леонидио находятся несколько впечатляюще расположенных греческих православных монастырей, прикрепленных к скалам и нависающих над ущельем, например белоснежные Metohion Panagias Elonas или Elonas. Заезжайте в них хотя бы за видами.

В 4 километрах к юго-востоку от Леонидио находится маленькая рыбацкая деревушка Плака с хорошим пляжем, куда можно заехать на часок освежиться и пообедать в прибрежных рыбных ресторанах.

Дальше езжайте вглубь полуострова, в лаконские холмы и горы — здесь очень редко видят туристов даже в сезон. В 45 километрах на юго-запад находится живописная, по-спартански суровая горная деревня Гераки с руинами средневековой франко-византийской крепости и поселения с базиликами, фресками в средневековых часовнях и странной смесью готического и византийского — 60 лет в 13 веке это место управлялось династией французских рыцарей.

Дальше на юго-восток, в 50 километрах, лежит конечная цель сегодняшнего маршрута — величественная Монемвасия, скалистый полуостров со столовой горой, напоминающей айсберг, окруженный бирюзовыми водами Эгейского моря и соединенный с материком узкой дамбой. Необычайно хорошо сохранившийся византийский городок, Монемвасия остается заселенной и по сей день, хотя только около 20 человек живут в старом городе постоянно — остальные после рабочего дня уезжают домой в деревни на материк. Но не рассчитывайте на уединение: город хорошо известен многим туристам. Тем не менее, блуждать по лабиринту крошечных переулков, лестниц, среди старых каменных домов и огороженных садов — большое удовольствие.

Наверху на скале, куда ведет путь из ступенек, находятся византийская церковь с фресками 13 века и сумасшедшие виды на старый город и море внизу.

Где есть: Самое большое количество хороших заведений по дороге — в Леонидио, там есть пара приличных пиццерий (Restaurant-Pizzeria Pritanion и In LEONIDIO) и недорогая таверна И Мория с традиционным греческим жареным мясом всех видов. В рыбацкой Плаке есть хорошая таверна Ταβέρνα του Ψαρά со свежими морепродуктами рядом с причалом.

Поужинать можно в Монемвасии — изобретательно приготовленными традиционными мезе, греческими тапас в Voltes, а если хочется видов, то они есть на террасе ресторана Chrisovoulo, тоже предлагающего изощренную современную греческую кухню. Монемвасия — туристическое место, и цены в ресторанах тут на треть выше, чем в традиционных тавернах на материке.

Где ночевать: В Монемвасии хороший выбор и квартир, и отелей, хотя цены на них выше, чем в соседнем поселении Гефира на материке.

6 день

Монемвасия — Элафонисос — Гифио — Спарта

После прогулки по утренней Монемвасии направляйтесь на юг — из местечка Пунда с раннего утра до позднего вечера отходят паромы на маленький островок Элафонисос, известный своим пляжем Симос, который многие называют лучшим пляжем во всей Греции из-за его нетипичного белоснежного песка.

Вернувшись на материк, езжайте на север, в Спарту. Отклониться ненадолго с маршрута стоит ради симпатичного портового города Гифио, когда-то главного порта древнегреческого спартанского государства, а сейчас рыбацкого городка с неоклассическими домами XIX века в пастельных тонах. Крутые ступенчатые улицы ведут наверх, к акрополю, а оживленная набережная — к ежедневному рынку со свежим уловом рядом с гаванью.

На расстоянии 5 км до Гифио есть пляж с фотогеничными остатками кораблекрушения большого (и в данный момент ржавого) корабля «Димитриос», почитаемого местными за достопримечательность, а туристами — за повод для фотографии в инстаграме.

От Гифио до Спарты — 46 километров вдоль апельсиновых и оливковых рощ у подножия воспетой поэтами горы Тайгет. От легендарной древней Спарты ничего не осталось: нынешняя Спарта — пыльный и скучный провинциальный город, не особо вдохновляющий на прогулки. Здесь имеет смысл остановиться на ночлег и утром отправиться осматривать византийский город-призрак Мистру.

Где есть: На пляже Симос стоит простецкая, но честная забегаловка с греческим салатом и гиросом. Больше выбор в Гифио: на набережной есть несколько неплохих ресторанов со свежими морепродуктами, из них лучшие Saga fish и Trata. Для желающих сэкономить неподалеку есть дешевая таверна с говорящим названием «Трое поют и двое танцуют», где подают жареные сардины и местные колбасы.

В Спарте самое известное недорогое заведение — Tsipouradiko To 50, традиционная таверна с мясом, сыром и овощами на гриле. Вкусные бургеры можно найти в Black John’s, а скоротать вечер — в пивной Abbaeío.

Где ночевать: Если хотите сэкономить, то можно найти недорогие гестхаусы и квартиры в самой Спарте, если хотите видов и комфорта — комнаты в окрестных деревнях на склонах Тайгета, например в Mazaráki Guesthouse (9.6 на Букинге) рядом с Мистрой.

7 день

МистраКардамили — трек вокруг Кардамили

Впечатляющие руины средневековых византийских церквей, библиотек и дворцов в городе-крепости Мистра, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся на отроге горы Тайгет, в 7 км к западу от Спарты. Это важнейшее византийское место на всем Пелопоннесе и увлекательнейшая достопримечательность Греции.

Мистра — один из последних форпостов византийской цивилизации и культуры, испытавшей взлет прямо перед поглощением империи османским султанатом в 1450-х годах. На протяжении 1000 лет Мистра была процветающим городом, значительно большим, чем средневековая Спарта. На самом деле останки Мистры настолько впечатляют, что целые поколения путешественников ошибочно принимали их за древнюю Спарту. Шагая по выложенным булыжником мостовым этого города-призрака, вы можете заглянуть в развалины дворцов, монастырей и церквей, большинство из которых датируется 1271–1460 годами и во многих сохранились оригинальные фрески, выполненные лучшими художниками тех времен. По крайней мере полдня нужно, чтобы воздать должное руинам Мистры. Начните рано утром, чтобы избежать туристических групп, наденьте удобную хайкинговую обувь и возьмите с собой достаточно воды (в монастыре можно пополнить запасы).

Дорога на запад из Мистры в региональную столицу, город Каламата, протяженностью 53 км — нечеловечески красивый, но трудоемкий и очень извилистый маршрут. Дорога пересекает гору Тайгет через живописный перевал Лангада вдоль ущелья с одноименной рекой.

Сама Каламата — довольно скучный город. В нем есть все необходимые сервисы и магазины, неплохой археологический музей, а также несколько хороших ресторанов. Если же в этом всем нет необходимости — можно объехать Каламату и направиться в один из самых красивых природных регионов всего Средиземноморья — легендарное Мани.

Уже по дороге к Кардамили, столице мессенского Мани, разворачиваются захватывающие дух пейзажи с зелеными кронами деревьев, вертикалями кипарисов и черепичными крышами деревень, спускающихся по западным склонам Тайгета к синему морю.

Сам городок Кардамили известен еще из «Илиады» Гомера — это один из семи городов, которые царь Агамемнон предложил в дар Ахиллу, чтобы унять его гнев, но остатков древних построек в нем не осталось. Сейчас это очаровательное курортное место для богатых англичан — во всем регионе Мани ограничено строительство больших гостиниц, поэтому туристов тут меньше, чем в других местах, а жилье стоит дороже — за отсутствие толп пакетников и нетронутые уродливыми коробками пейзажи надо платить.

Именно в Кардамили решили остаться жить два известных автора травелогов 20 века — Патрик Ли Фермор и Брюс Чатвин, а уж эти парни повидали красот нашего мира. Симпатичная вилла первого (сейчас принадлежит афинскому музею Бенаки) стоит среди оливковой рощи рядом с пляжем на окраине городка, а могилу второго поклонники могут найти в одной из горных деревень над Кардамили.

Помимо пляжей, которых много в окрестностях Кардамили, имеет смысл сходить в пеший трек в «старое Кардамили», недалеко вверх по склонам от городка — сборище средневековых заброшенных домов и церквей, и дальше в живописное ущелье Вирос с византийскими церквями вдоль его утесов. Еще можно сделать небольшой крюк на машине мимо деревень Петровуни, Лаккос и Экзохори за роскошными видами вниз на побережье Мани.

Где есть: В деревне над Мистрой есть несколько хороших заведений, например кафе-бистро VEIL с красивыми видами или Skreka с современной креативной греческой кухней. На окраине Каламаты, в культовой таверне у Костаса Вассилиадиса, можно поужинать, возможно, лучшим деревенским греческим ужином в вашей жизни за очень небольшие деньги. Чем ближе в Кардамили, тем выше цены в ресторанах и кафе: рассчитывайте потратить на ужин не меньше 30 евро на человека. Самые популярные места в окрестностях — ресторан Elies на пляже Рица и модный гастробар с видами на закат в море Tikla.

Где ночевать: Возможно, квартира или гестхаус в Кардамили или окрестных деревнях станут самыми дорогими на всем маршруте — в сезон не меньше 100 евро за ночь. Но оно того стоит.

8 день

Поездка по дальнему Мани с возвратом к Каламате

Сегодня весь день посвящен глубокому Мани, своеобразному и необычному месту, земле свободолюбивых греков-маниотов, считающих себя настоящими потомками древних спартанцев. Самоуправляемые на протяжении веков, в своих неприступных горах глубокого Мани они не подчинились даже Османской империи, которая после нескольких неудачных попыток завоевания вынуждена была оставить их в покое. Яростно независимые, они известны своими ожесточенными, зрелищно-кровавыми внутренними распрями и кровными вендеттами, из-за чего дома маниотских родов выглядят как неприступные башни — подчас в одной деревне война башен могла идти десятилетиями. Сейчас многие укрепления сохранились и грозно нависают над побережьем, выглядя как естественное продолжение неприступных скал, на которых они стоят. Пейзаж этой части Мани суров, как и его обитатели, что особенно заметно на контрасте с утопающим в зелени Кардамили и его окрестностями.

Кроме каменных маниотских деревень-крепостей, рыжие горы глубокого Мани усеяны множеством византийских церквей и часовен 9–11 веков. Значительное количество из них — с фресками и почти все они построены в местах с захватывающими видами на бурые утесы, утопающие в бескрайнем синем море — одно из самых характерных и гармоничных сочетаний ландшафта и архитектуры в Греции.

Возделываемая земля здесь очень ценится, и на ней можно выращивать лишь несколько низкорослых оливок и инжир. Но сейчас главный источник дохода местных — туризм: регион открыли для себя самостоятельные туристы со всего мира, и в маниостких крепостях и башнях открываются бутик-отели и рестораны.

С главной кольцевой дороги Мани к побережью спускаются дороги к множеству галечных пляжей — поездку можно совместить с купанием. А на самом краю мыса Танар проложены хайкинговые тропинки от парковки до маяка на кончике мыса — ощущение конца земли, света и апокалипсиса.

  • Самые красивые деревни на круговом маршруте по главной дороге вокруг глубокого Мани — Вафия, Номия, Китта и Лагия;
  • Самая драматически расположенная церковь — Ekklisia Odigitria — оправдывает 15-минутную прогулку от дороги;
  • Самые красивые фрески — в бывшем монастыре Dekoulou (чтобы попасть внутрь, постучите в двери соседнего дома: его хозяева будут рады открыть вам двери церкви и показать росписи);
  • Столица глубокого Мани — городок Ареополи — симпатичное место со старыми каменными домами, утопающими в бугенвиллии, и несколькими неплохими ресторанами, где стоит запланировать обед;
  • Лучшие пляжи — Dexameni в рыбацкой деревне Лимени, крошечный Kato mezapos, пляж в городке Гиролименас, Almiros и Marmari; искупаться можно и на мысе Танар у начала тропы к маяку.

После поездки по глубокому Мани езжайте на север, через Кардамили в город Каламату, где можно поужинать и остановиться на ночлег.

Где есть: В глубоком Мани есть несколько хороших мест для живописного ланча, например кафе ManiBella на пляже деревни Итило известно маниотскими пирогами травихти (travihti) с сыром и медом. Отличные пиццу и тирамису можно попробовать в модном итальянском ресторане Matapan, а более традиционное маниотское мясо во всех вариациях жарят в старомодном Ήταν Καιρός, что переводится как «Как Никогда Вовремя», и горной таверне Drosopigi с потрясающими видами вниз на побережье. Лучший рыбный ресторан свежего улова — Kourmas в Лимени, а традиционной маниотской выпечкой из дровяной печи можно закупиться в пекарне Το Ψωμί της Μηλιάς в Ареополи.

Где ночевать: Лучше остановиться в столице региона, Каламате, где дешево и сердито, чтобы быстрее начать завтрашний маршрут. Но если вы захотите еще одну ночь провести в тиши Кардамили, вас можно будет понять.

9 день

Каламата — древняя Мессения — Корони — Метони — Пилос

Из Каламаты сначала езжайте 30 км на север, на развалины древней Мессении, бывшей когда-то одним из крупнейших городов античного Пелопоннеса и столицей одноименного независимого древнегреческого государства. Живописно расположенные на склоне холма под деревней Мавромати, эти руины — среди самых впечатляющих и наименее посещаемых мест на Пелопоннесе. Почти 10 км уцелевших стен с массивными воротами и хорошо сохранившимися оборонительными башнями — яркий пример греческой военной архитектуры 4 века до н. э. Еще вы увидите большой театр, агору, гигантское святилище Асклепия и впечатляющий древнегреческий стадион. Не пропустите не менее грандиозные Аркадские ворота, расположенные в 800 метрах.

Затем езжайте около 65 км по берегу четвертого и последнего из полуостровов-пальцев, которые торчат из Пелопоннеса, на юг, в Корони, живописный средневековый городок у моря. Он когда-то был важным торговым аванпостом венецианской империи, от которого остался замок с невероятными видами на мессенский залив и силуэт горы Тайгет с его другой стороны. На симпатичной набережной есть несколько неплохих кафе, а к югу от Корони на три километра протянулся отличный песчаный пляж.

Но самая большая и хорошо сохранившаяся венецианская крепость на Пелопоннесе — это Метони, в 30 километрах на запад от Корони, у одноименного курортного городка с небольшим симпатичным пляжем. Если у вас есть романтические фантазии, связанные со средневековыми замками, то крепость Метони вполне может оправдать получасовую прогулку внутри укреплений.

Затем езжайте 20 минут на север, в город Пилос, который, с его прибрежной пьяццей, арочными улицами-лестницами и замком, утопающим в садах, считается самым симпатичным в этой части Пелопоннеса. Когда-то он назывался Наварино и был свидетелем знаменитой морской битвы: в 1827 году британские, французские и российские военно-морские силы уничтожили османский флот и вырвали у султана независимость нового греческого государства. Лучшие виды на место морской битвы при Наварино — из замка наверху. На красивой центральной площади-набережной Пилоса есть несколько неплохих кафе и ресторанов.

Где есть: В Корони рядом с набережной можно перекусить гиросом и прочим жареным мясом в Gyrokomeio или выпить пива с мезе прямо на террасе у воды в Café Synantisi.

Имеет смысл сделать небольшой крюк в 4 км из Корони в таверну Foumaristis за отличной местной мессенской кухней, например, за рагу из кабана с баклажанами. В Метони есть несколько хороших ресторанов с традиционной греческой кухней, самые известные из которых — Klēmatariá и Aléktōr. Свежего тунца и креветки на набережной Пилоса стоит попробовать в Aetos, а разнообразное мясо гриль — в Γωνιά της Γεύσης на площади неподалеку.

Где ночевать: Лучше всего, но и дороже остановиться в Пилосе, потому что планы на ближайшие дни будут связаны с его окрестностями.

10 день

Пилос — Дворец Нестора — пляж Войдокилья — Пилос

Первым делом утром езжайте в следующий по важности после Микен дворец бронзового века в Греции — дворец царя Нестора, одного из любимейших персонажей Гомера, появляющегося и в «Илиаде», и в «Одиссее». Дворец Нестора — лучше всего сохранившийся микенский дворец, его стены местами стоят на 1 метр в высоту, а изящные фрески со стен парадного зала, возраст которых превышает три тысячи лет, можно увидеть в археологическом музее в соседней деревне Хора. Многие ученые сейчас соглашаются, что эти руины действительно были дворцом болтливого старого вояки Нестора, любителя долгих бессвязных воспоминаний, занимающих важное место в поэмах Гомера. Чтобы оживить развалины, советую накануне прочитать небольшой кусок в третьей книге «Одиссеи», в которой сын Одиссея Телемах пришел во дворец к Нестору в поисках новостей о своем отце. Гомер показывает нам прибытие Телемаха, его ванну со служанками и тщательно продуманный банкет, устроенный Нестором в честь сына своего старого друга. Некоторые из локаций всё еще на месте: в одной из комнат, примыкающих к главному залу, сохранилась терракотовая ванна. Археологи обнаружили прямо рядом с ней небольшие керамические чашки, которые использовались для купания и переливания ароматических масел.

Благодаря записям на глиняных табличках, найденных во дворце, мы знаем, что уровень материальной культуры, достигнутый в этой бронзовой бета-версии греческой цивилизации (например, у них был трон, высеченный из цельного куска горного хрусталя), не был превзойден еще целое тысячелетие, до невероятно прибыльных походов Александра Македонского.

Вторую половину дня можно провести на одном из самых знаменитых пляжей Греции — Voidokilia, известном своей формой идеального полукруга и мягким светлым песком.

На возвышении к югу от пляжа находится старый замок, построенный франками в 13 веке, туда можно подняться ради сногсшибательных видов и нескольких хайкинговых троп, спускающихся к лагуне.

Где есть: В городке Гиалова между пляжем Войдокилья и Пилосом находится невероятно популярный у гурманов ресторан современной греческой кухни Elia с самой вкусной мусакой на полуострове. Если все столики окажутся заняты, рядом есть хороший итальянский ресторан La Cucina Italiana с пастой, тирамису и красивыми видами на залив Наварино.

Где ночевать: Оставайтесь еще на одну ночь в Пилосе.

11 день

Пилос — Бассаи — Ликосура — деревни Аркадии — Димитсана

Сегодня в программе — регион Аркадия, чье имя стало нарицательным для краев первозданной природы с травянистыми лугами и лесистыми горами, с беззаботными (в представлении городских поэтов Античности и Ренессанса, конечно) пастухами и пастушками, похотливыми сатирами и белотелыми нимфами. Стада с пастухами всё еще на месте, как и красивые горные деревни, уединенные монастыри, франкские замки и куча возможностей для хайкинга по живописным ущельям.

Сначала из Пилоса сделайте бросок на 125 км на северо-восток, в следующий, уже пятый на маршруте, объект всемирного наследия ЮНЕСКО — храм Аполлона в Бассах. Он драматично расположен в уединенных горах и потому довольно хорошо сохранился. Его важность объясняется еще и оригинальными архитектурными решениями одного из создателей афинского Парфенона, Иктина, который совместил здесь и дорический, и ионический, и коринфский ордера.

Если вы с таким же энтузиазмом относитесь к древним руинам, как я, то можете сделать крюк на 50 км на восток из Бассы в Ликосуру, на развалины древнего святилища местной богини Деспины — в соседнем музее хранятся копии статуй из святилища (оригиналы — в Афинском национальном музее), впечатляющий пример «барочного» искусства 2 века до н. э. А еще в 15 километрах на восток расположены руины древнего Мегалополиса, самого крупного города Аркадии древних времен с остатками театра, агоры и святилищ.

Если же руин с вас достаточно, то езжайте на север от храма Аполлона в Бассах через несколько самых симпатичных горных деревень Аркадии. Они не очень известны иностранным туристам, зато сюда приезжает много городских греков, жителей Афин и Салоник, чтобы показать своим детям и внукам, как жили их предки: когда Греция стала независимым государством в 19 веке, большинство населения жило в таких селах и деревушках, и ностальгические воспоминания о простой жизни вдали от городов — часть национальной греческой идентичности.

Первая горная деревня, где имеет смысл сделать остановку для небольшой прогулки — Андрицана: старые каменные дома с деревянными балконами обрамляют узкие мощеные улочки, а по открыточной центральной площади течет ручей. В 30 километрах по холмам Аркадии лежит не менее выразительная деревня — Каритаина с руинами средневекового замка, возвышающегося над византийскими церквями, куда стоит подняться ради видов. Следующая деревня — Эллинико, в 10 км на север, на краю живописного ущелья Лусиос — главного хайкингового маршрута Аркадии, куда я рекомендую отправиться завтра. В 10 минутах от Эллинико на север стоит одна из двух самых известных деревень Аркадии — Стемница, или, как она еще называется, Триколона. Очень красивая и по архитектуре, и по живописному горному расположению, она охраняется государством — ничто не может быть построено или перестроено в этой исторической деревне, которая, по мнению неиронично патриотичных греков, сохранила в себе цивилизационный код молодой греческой нации 19 века. Стемница выглядит свежеотреставрированной, ухоженной и зажиточной: тут есть и модная кофейня, и магазины с локальными мясными деликатесами, и неплохая традиционная таверна — популярность этих мест у греческих туристов дает о себе знать. Но самая известная деревня этого региона — это Димитсана, она лежит в 10 километрах от Стемницы на север.

Димитсана

Димитсана построена амфитеатром в глубокой расселине между двумя крутыми холмами над рекой Лусиос. Уже на подъезде видны колокольни ее церквей и старые, некоторые средневековые, каменные дома с узкими окнами и крышами из красной черепицы, живописно спускающиеся по зеленым склонам горы. С вымощенных булыжником площадей деревни открываются виды на окрестные горы, леса и ущелья, тут имеет смысл встретить закат и, если повезет со свободными номерами, остаться на ночлег.

Где есть: Почти все варианты ресторанов в Аркадии — это традиционные, даже чересчур, таверны — в каждой деревне есть такая. Все они пытаются удивить греческого горожанина древностью своих рецептов и бабушкиными способами приготовления разнообразного мяса.

В Адрицане самая популярная таверна — Cooking Recipes с тушеной козлятиной по прабабушкиному рецепту, в Каритаине — Arktos, где подают местные фермерские колбаски, бургеры и традиционные десерты. Наверное, лучший ресторан в Аркадии — Zérzoba, в горах к западу от ущелья Лусиос. Тут делают упор на органические салаты с местного огорода, блюда из кабана и обязательную для этих мест обстановку ностальгического греческого дома. В Стемнице на главной площади есть симпатичная кофейня, в которой можно долго сидеть над чашкой хорошего кофе из итальянской кофемашины и разглядывать традиционных греческих дедов, рассевшихся на деревенской платии. Еще одно любимое местными заведение, где надо брать рёбра и стейки — Ού Μπλέξεις. Хозяин бывает медлителен в приготовлении еды (запаситесь терпением), но зато очень дружелюбен.

12 день

Димитсана — ущелье ЛусиосОлимпия

В первой половине дня оставьте машину и сходите в 12-километровый пеший поход по одному из лучших хайкинговых маршрутов Пелопоннеса — в ущелье Лусиос. На пути из Стемницы в Димитсану вам попадутся и античные развалины, и несколько горных монастырей, драматически нависающих над ущельем, и быстрая река с древним каменным мостом, и невероятные виды на горы и долины Аркадии.

Стартуйте из Стемницы — маршрут популярен среди хайкеров из разных стран, безопасен, помечен на пути метками, чтобы не заблудиться, и дорожки проложены даже на гугл мапс (если не хотите идти маршрут целиком, посмотрите, как срезать быстрее).

Когда доберетесь до Димитсаны, возьмите недорогое (5–7 евро) такси на главной площади деревни до места, где вы припарковали машину. Не доходя до деревни можно свернуть к старой отреставрированной водяной мельнице, превращенной в познавательный музей водной энергии (звучит скучно, но он удивительно популярен), и попросить вызвать такси. Если планируете заходить в монастыри, возьмите с собой одежду — прикрыть плечи и ноги. Монастыри действующие и живые, посмотреть на церкви, фрески и на то, как живет сообщество монахов, довольно интересно.

Во второй половине дня езжайте 70 километров на запад, на руины древней Олимпии, место проведения легендарных Олимпийских игр и очередной объект культурного наследия ЮНЕСКО на вашем пути. Всеэллинское место силы, куда съезжались тысячами те, кто считал себя греком, со всех концов обитаемого мира, Олимпия — это прежде всего святилище Зевса, с храмом, алтарем и так далее. Именно как религиозный ритуал, посвященный Зевсу, проходили знаменитые спортивные состязания. Можно побродить по остаткам оригинального олимпийского стадиона, посмотреть на руины древних гостиниц и тренировочных площадок.

Но сначала зайдите в Археологический музей, один из крутейших в Греции — там собрано все самое интересное с раскопок древней Олимпии, включая настоящий шлем Мильтиада, в котором он победил персов в битве при Марафоне (а потом лично поднес его здесь Зевсу), и потрясающие статуи и рельефы с фронтонов храма Зевса Олимпийского, которые удивительно хорошо сохранились. Если не успеваете, то лучше пойти в музей вечером, чтобы посмотреть макеты Олимпии и понять, как это все выглядело в своем оригинальном виде, а уже утром отправиться на сами развалины, которые иначе могут показаться скучными.

Где есть: Лучше перекусить в Аркадии, потому что в Олимпии в основном унылые забегаловки, обслуживающие автобусы с туристами.

Где остановиться: В довольно пресном, но удобно расположенном городке при руинах Олимпии много недорогих вариантов жилья.

13 день

Олимпия — Патры — Нафпактос — Галаксиди

На этом маршрут по Пелопоннесу заканчивается, и, если с вас достаточно, вы можете проехать 300 километров до Афин и сдать машину, но я предлагаю сделать небольшой крюк через центральную Грецию, чтобы увидеть еще несколько красивых пляжей, суровых крепостей с морскими видами и целых два объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

Из Олимпии берите 20 км на запад и выезжайте на шоссе Е55 в сторону города Патры. По дороге можно свернуть к средневековому французско-венецианскому замку, из которого в хорошую погоду разворачиваются виды на острова Закинф и Кефалонию.  Чуть дальше можно свернуть еще на один отличный уединенный пляж, буквально по дороге к которому лежат руины доисторической крепости.

Сам город Патры, самый крупный город на Пелопоннесе и третий по величине в Греции, обычно путешественникам не нравится, кажется мрачноватым и некрасивым, но там можно быстро и вкусно перекусить или сходить в отличный современный археологический музей, один из крупнейших в Греции.

Из Патр езжайте на север, на знаменитый мост через Коринфский залив — самый длинный вантовый мост в Европе (пересечь его будет стоить 13,5 евро). После моста езжайте 80 километров на восток вдоль Коринфского залива по дороге Е65, местами с неправдоподобно красивыми видами. Цель — курортный городок Галаксиди. Если вам не хватило крепостей и замков, в городке Нафпактос, в 15 км по дороге в Галаксиди от моста, стоят исторически важные венецианские укрепления — когда-то это место называлось Лепанто, и рядом с ним произошла самая легендарная морская битва раннего нового времени, когда корабли Испании и Венеции практически уничтожили весь османский флот.

Городок Галаксиди, самый симпатичный курорт в Коринфском заливе, изгибается вокруг приморского холма с узкими мощеными улочками, соединяющими хорошо защищенные гавани с обеих сторон. Старая гавань была крупным центром судостроения в 19 веке, в период процветания, когда город был застроен красивыми каменными особняками, которые в большинстве своем сохранились. Другая гавань, южнее, заполнена барами, кафе и рыбными ресторанами. На лесистом мысу напротив набережной пешеходные дорожки ведут к галечным бухтами, где можно искупаться.

Где есть: В городе Патры полно хороших и недорогих заведений, например модная бургерная Square 16, итальянский ресторан Salumeria со свежей домашней пастой или мегатрадиционная семейная таверна «Лабиринт», чье фирменное блюдо гардумба — жареные внутренности ягненка, завернутые в его же кишки, что, вопреки первому впечатлению, очень вкусно.

В Нафпактосе можно перехватить пиццу в популярной и недорогой пиццерии Hot & Krispy. Морепродукты и рыбу в креативном исполнении стоит взять на ужин в ресторане Скелетоврахоса с видом на порт Галаксиди, а все остальное — в таверне Бебелиса в центре городка.

Где ночевать: Лучше постараться найти комнату или квартиру прямо в Галаксиди, но если все будет стоить слишком дорого, то альтернатива подешевле — симпатичный горный городок Амфисса в 30 километрах на север.

14 день

Дельфы — Арахова — Осиос Лукас — Афины

После утреннего купания в Галаксиди езжайте в еще один памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, раскопки храма Аполлона Дельфийского, или, проще, в Дельфы.

Дельфы — это, наверное, самая важная точка древнегреческого мира, его центр, пуп земли, самая главная святыня — место прямого общения с богом. Здесь находился самый авторитетный в древнем мире оракул, институция жрецов и жриц, предсказывающая будущее и дающая наставления, опираясь на декларируемое ими непосредственное общение с Аполлоном. Физически это была специальная комната в храмовом комплексе в Дельфах, где жрица Аполлона пифия, входя в экстаз, передавала сообщения и советы свыше страждущим со всех концов обитаемого мира. В замечательной книге пулитцеровского лауреата Уильяма Брода «Дельфийский оракул» рассказывается, как геологи обнаружили прямо под храмом расщелину, через которую газ, содержащий изменяющие сознания вещества, поднимался прямо в комнату, где пифия с помощью него настраивалась на общение с Аполлоном. Нет ни одного великого грека, который был не был в Дельфах, не рассуждал о Дельфах, не упоминал Дельфы — тут были все. Влияние этого места и его оракула на историю — огромно.

Сейчас на живописных склонах горы Парнас стоят руины этого древнего храма, прекратившего свое существование во времена наступления христианства, и развалины ряда сопутствующих древних построек. Вид из храма в Дельфах — самый важный для древних греков пейзаж в мире.

В отличном музее при археологическом парке собрано самое интересное с раскопок, включая знаменитого дельфийского возничего, одну из немногих бронзовых древнегреческих статуй, дошедших до нас с 5 века до н. э.

Из Дельф езжайте около 36 километров на восток в монастырь Осиос Лукас, который тоже внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вместе с монастырем Дафни — тем, что вы проезжали в первый день маршрута — за сохранившиеся византийские мозаики 10–12 веков и архитектуру времен расцвета православной Римской империи.

По горной дороге из Дельф в сторону монастыря вы будете проезжать городок Арахова, главный гламурный горнолыжный курорт Греции, куда состоятельные афиняне с декабря по апрель съезжаются кататься, а летом ходить в пешие походы. Тут можно остановиться на обед.

Из монастыря Осиос Лукас езжайте около 170 километров в Афины сдавать машину — наш роудтрип подошел к концу. Греческая столица — это не только важнейшие археологические памятники и крутые современные музеи, но и удивительный, живой, бурлящий мегаполис. Обязательно посвятите ему время. О том, чем заняться в Афинах, читайте в нашем путеводителе (совсем скоро вот тут).

Бюджет и цифры маршрута

На еду имеет смысл закладывать от 80 евро на двоих в день, если вы планируете питаться в ресторанах и фастфудах, и от 20 евро, если вы будете готовить себе исключительно сами и покупать еду в супермаркетах. В этой вилке 20–80 евро рассчитывайте бюджет на смешанный вариант. Если вы хотите сэкономить на ночлеге, бронировать квартиры и комнаты лучше заранее: самые дешевые варианты разлетаются быстрее других, иногда за полгода до поездки. Если вы планируете бронировать за месяц-два, рассчитывайте потратить на жилье 60–80 евро в сутки летом и в начале осени и от 30 евро в сутки за пределами сезона.

Общий километраж поездки превысит 2000 километров, стоимость бензина в Греции — 1,60 евро за литр: рассчитывайте потратить на заправках не менее 220 евро.

Примерные расходы на двоих:

  • Аренда машины и бензин — по 15–30 евро в день в зависимости от марки и сезона;
  • Еда — 10–40 евро на человека в день;
  • Жилье — 15–40 евро на человека в день;
  • Входные билеты на раскопки и музеи — от 3 до 10 евро на человека.

Всего: от 50 евро на человека в день, если экономить и бронировать всё заранее, и до 120 евро в день.

Автор: Артем Чапаев. Фото: из инстаграма автора.

Времена суровые, туризма почти нет, доходов для таких проектов, как наш — тоже. Надеемся на поддержку читателей, чтобы писать о путешествиях и открытии границ чаще и больше. Спасибо!

Самый простой способ поддержать нас — подписаться в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Фейсбук, Яндекс.Дзен, Инстаграм.

Если же наш контент как-то помог вам (например, сэкономить деньги), то мы будем рады, если вы сможете поддержать нас рублем! Это можно сделать на «Патреоне» или единоразово через вот эту форму: 

*Apple Pay & Google Play работают.

Поделиться