Алматы хорошо связан с российскими городами — сюда можно долететь как из Сибири, так и из Санкт-Петербурга. А еще — дешево на лоукостах из Стамбула, Дели или Грузии. Идеальное место, чтобы сделать длинный стоповер на пути в Азию или на Кавказ. Можно прилететь и сразу укатить в горы или сделать Алматы своей базой для путешествий по окрестностям, ну или просто провести время только в городе. Несколько дней в Алматы будет хорошим первым погружением в казахстанскую культуру и реалии — не слишком резким, но достаточно аутентичным.
Алматы окружен горами, и в хорошую погоду снежные пики Тянь-Шаня видно из столичных парков. Самый красивый вид на город и вершины открывается со смотровой на горе Кок-Тобе, которая находится прямо в самом городе. На каждом шагу тут заведения с национальной кухней, но много и кафе с европейской кухней и спешиалти-кофеен. Сервисы и цифровизация в городе на высоком уровне — везде можно платить картой, вызвать недорогое такси или доставку из ресторана. В Алматы зелено, чисто, просторно и масштабная архитектура советского модернизма в окружении гор — наверное, так можно описать город в одном предложении.
Алматы повезло с расположением — буквально полчаса от города, и ты уже в настоящих горах со снежными пиками. Еще 20 минут на канатной дороге — и вот ты на высоте 2260 метров на горнолыжном курорте Шымбулак. А в часе-двух езды на машине природных достопримечательностей так много, что можно ездить пару недель только по окрестностям Алматы. Тут и 150-километровый Чарынский каньон, где можно просто залипать на смотровых площадках на монументальные виды природы или ходить в треки. А на плато Асы — водопады, смотровые и кое-что из материального наследия — высокогорная обсерватория, курганы древних людей и петроглифы. Очень много вокруг Алматы и различных озер — бирюзовое Иссык, высокогорное Большое Алматинское, каскад Кольсайских и Каинды, образованное землетрясением.
В большинстве природных мест не будет толп туристов, из этого вытекают и минусы — дороги не всегда хорошего качества, и лучше ехать на полноприводной машине. С ночлегом тоже могут проблемы, и в идеале стоит иметь с собой палатку или хотя бы спальники, чтобы, застряв на дороге, переночевать на природе или в машине. А вот с едой проблем быть не должно — кафе встречаются как на трассах, так и в небольших населенных пунктах.
Алматы | Медеу и Шымбулак | Большое Алматинское озеро | Озеро Иссык | Плато Асы | Чарынский каньон | Озеро Каинды | Кольсайские озера | Нацпарк Алтын-Эмель | Жаркент | Еда | Что привезти | Ночлег | Транспорт | Деньги | Виза | Как добраться | Карта
Алматы
Начало современному городу положило строительство в 1854 году военного укрепления Верный, ставшего затем центром Семиреченской области в составе Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. Тогда основу населения города составляли именно русские переселенцы. Но и в наше время русских около 20%. С 1929 года уже в составе СССР Алматы становится столицей Казахской ССР и одним из крупнейших промышленных центров региона. После распада Советского Союза, несмотря на перенос столицы в Астану, именно Алматы — финансовый, научный, культурный центр и крупнейший город Казахстана.
Туристы едут в Казахстан главным образом ради природных красот, о которых пойдет речь ниже. В то же время пару дней на сам город заложить непременно стоит — постепенно проникнуться к местной культуре, посмотреть архитектуру модернизма и сходить в советский банный комплекс.
На площади Республики расположены монумент Независимости и акимат (место заседания городского исполнительного органа) Алматы. Акимат — это бывшее здание ЦК Компартии Казахстана 1979 года постройки. А монумент Независимости был установлен в 1996 году. Это стела высотой 34 метра, которую венчает статуя Золотого человека — самой известной археологической находки на территории Казахстана, представляющей собой останки сакского воина в богатой золотой одежде. Находка оказала такое сильное культурное влияние, что впоследствии Золотой человек на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана.
На пересечении улиц Гоголя и Кунаева расположен парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Ранее он назывался Пушкинским садом, но был переименован одновременно с сооружением памятной аллеи, посвященной героям Великой Отечественной войны (316 стрелковая дивизия Панфилова формировалась в Алматы и Бишкеке). В парке расположен Вознесенский кафедральный собор 1907 года постройки, известный своей сейсмостойкой конструкцией, а также искусными росписями стен внутри.
Центральную мечеть (43.268284, 76.953514) построили в 1993 году. Прежняя сгорела в пожаре в 1986 году. В парке Первого президента Казахстана помпезная входная группа с фонтаном и прекрасные виды на горы Тянь-Шань.
В Алматы есть несколько классических театров разной специфики — Театр русской драмы, Казахский национальный театр драмы и театр оперы и балета. Арт-кластер «Дом 36» на Барибаева, 36 — место и для тусовок, и для классных фотосессий, и чтобы в приятной кофейне (Flask) с ноутбуком посидеть, и чтобы купить интересные товары местных ремесленников.
Советская архитектура модернизма в Алматы — одна из самых самобытных. Издательство Garage выпускало книгу «Алма-Ата: архитектура советского модернизма 1955–1991. Справочник-путеводитель», которая поможет понять архитектуру города советского периода. Вот несколько самых важных модернистских объектов — Дом офицеров (Зенкова, 24), ЖК «Три богатыря» (Достык, 44), гостиница «Казахстан» (Достык, 52), Дворец Республики (Достык, 56), кинотеатр «Арман» (Достык, 104), Дворец школьников (Достык, 124), Акимат (Площадь Республики, 4), телецентр (Желтоксан, 185), гостиница «Алматы» (Кабанбай Батыра, 85), цирк (Абая, 50), Дворец бракосочетания (Абая, 101а), Театр драмы (Абая, 103).
Банный комплекс Arasan построили и открыли в 1982 году. И, в отличие от многих советских бань, его не постигли две грустные участи — превращение в грязноватую баню, которая держится изо всех сил на последних пенсионерах, или в псевдоэлитный банный комплекс с евроремонтом. «Арасан» изначально строился с идеей объединения разного типа бань в одном огромном здании. И таким он и остался. Кроме того, сохранился оригинальный советский интерьер, который поддерживается в отличном состоянии.
Если даже не любите баню, то само здание «Арасана» — важный образец архитектуры постмодернизма. У бани есть нестыдный мерч — отличный подарок для друзей — любителей попариться. Будут выделяться в парной среди соратников в шапках «Сандуны». Посещение общего отделения в зависимости от дня недели и времени стоит 2500–11 000 тенге (480.8–2,115.7 рублей).
В центре города находится станция канатной дороги, которая ведет на гору Кок-Тобе (1130 метров). Оттуда открываются панорамные виды на Алматы и Тянь-Шань. Проезд в одну сторону стоит 3500 тенге (673.2 рублей), в обе — 6000 (1,154.0 рублей).
Помимо живописных смотровых площадок, на горе в небольшом парке есть аттракционы, кафе и даже памятник группе The Beatles. Там же стоит одноименная телебашня высотой 370 метров, в свое время, в 1983 году, четвертая по высоте в мире. Но подняться на нее не получится — она закрыта.
В Алматы есть метро. Его построили в 2011 году, и в нем всего одна ветка. И если снимать квартиру не в центре города, то лучше жить в пешей доступности от метро, чтобы не стоять в пробках и не тратиться на такси.
Медеу и Шымбулак
Медеу (или Медео) — крупнейший в мире высокогорный (около 1700 метров) комплекс для зимних видов спорта. Он был открыт в 1972 году в урочище Медеу на северном склоне хребта Заилийский Алатау. Первоначально был построен каток поменьше, открытый в 1951 году, на котором проводились Всесоюзные соревнования. 20 лет спустя был реализован гораздо более амбициозный проект, в результате которого комплекс Медеу получил самую большую в мире площадь для искусственного льда в 10 500 м², которую использовали для катка, площадки для игровых видов спорта и ледовых дорожек.
Проект был реализован буквально всем Советским Союзом и вышел очень дорогим. С самого своего открытия он стал «фабрикой рекордов», как его тогда называли. Считается, что чистая горная вода, которую использовали для формирования льда, особенно способствует высоким спортивным достижениям. За время активного использования комплекса для проведения соревнований по конькобежному спорту с 1952 по 1988 годы здесь были установлены впечатляющие 320 мировых рекордов, что тоже само по себе рекорд.
После распада СССР комплекс Медеу несколько сменил спортивную специфику — здесь стали в основном проводить соревнования по хоккею с мячом либо ледовым мотогонкам. В 2017 году здесь проходили масштабные соревнования по ледовым видам спорта в рамках Всемирной Универсиады. В настоящее время на каток Медеу может попасть любой желающий — лед открыт для публики, как правило, с 15 ноября. Все подробности — на официальном сайте.
В 2023 году рядом с катком установили памятник советскому и казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву, покорившему 11 из 14 восьмитысячников. Он погиб при восхождении на Аннапурну. Одно из его восхождений на Эверест, где он выполнял роль гида, стало основой для фильма «Эверест» 2015 года с Джейсоном Кларком и Джейком Джилленхолом.
Из города до катка ходит автобус № 12. Такси из центра обойдется в 4000 тенге (769.3 рублей).
От катаклизмов — селей и лавин — спортивный комплекс Медеу надежно защищает специальная плотина, построенная в 1966 году. На нее стоит подняться ради отличных панорамных видов на каток и окрестности. К смотровой проложены автомобильная дорога и «Лестница здоровья» из 842 ступеней.
Еще выше (2260 метров) расположен горнолыжный комплекс Шымбулак (Чимбулак). К нему можно попасть от Медеу на такси. Дизельные и бензиновые машины выше Медеу не пропускают, но организован трансфер на электроавтомобилях, цена договорная. Можно добраться еще и на канатной дороге, которая идет над катком, плотиной и далее по склонам вверх.
Шымбулак основали примерно в одно время с комплексом Медеу, в 1954 году, и он служил тренировочной базой советским горнолыжникам. Сейчас это ближайший к Алматы курорт. Зимой здесь проложено 25 километров трасс, которые обслуживают десять подъемников. Летом и осенью это отличное место для трекинга. Некоторые маршруты начинаются от Талгарского перевала (около 3200 метров), куда можно добраться также по канатной дороге. Так, есть тропы до ледника Богдановича (13 километров в обе стороны), пика Фурманова (16 километров), ледника Туюк-Су (18 километров). Более подробное описание маршрутов и карты можно найти на сайте trekkingclub.kz.
Большое Алматинское озеро
30 километров от Алматы
Живописное озеро тектонического происхождения (2500 метров) расположено совсем недалеко (около десяти километров по прямой) от границы с Киргизией. Вместе с тем особые пограничные пропуска для посещения озера не требуются. С берегов хорошо просматриваются три известные вершины Тянь-Шаня — пик Каныша Саптаева (4317 метров), пик Озёрный (4110 метров) и пик Турист (3954 метра).
Озеро является одним из основных источников пресной воды для Алматы, поэтому особое значение уделяется сохранению окружающей среды и безопасности плотины. До августа 2023 года дорога на озеро была закрыта из-за работ на плотине. В настоящее время проезд возможен. По пути на озеро или обратно можно сделать остановку у комплекса водопадов Аюсай, самый высокий из которых — примерно шесть метров.
От Большого Алматинского озера дорога поднимается еще выше до астрофизической обсерватории, более известной как Космостанция, которая расположена на высоте около 3300 метров. Отсюда начинаются несколько трекинговых маршрутов на ближайшие вершины — Большой Алматинский пик (3681 метр) и пик Турист (3954 метра).
Озеро Иссык
75 километров от Алматы
Еще одно красивое озеро неподалеку от Алматы. Не путать с киргизским Иссык-Кулем. В солнечную погоду его вода ярко-бирюзового цвета, как с картинки. Особенно классно эта бирюза выглядит на контрасте с желтыми листьями окружающего леса осенью.
По мнению ученых, озеро образовалось около десяти тысяч лет назад в результате землетрясения в одноименном Иссыкском ущелье. Тогда скала перегородила естественное русло реки. Популярность озеро получило во времена СССР — примерно с 1939 года в этом месте действовала турбаза, а пару десятилетий спустя там построили полноценную автобусную станцию и подвели шоссе, что привело к организации пионерских лагерей и баз отдыха. Но в 1963 году случилась трагедия. Мощный селевой поток снес естественную плотину озера и устремился к городу Есик. Автобусная станция и места отдыха были уничтожены. Погибло около тысячи человек.
К настоящему времени плотина на озере Иссык восстановлена, само озеро уменьшилось примерно наполовину. Инфраструктуру восстанавливать не стали. Непосредственно к озеру подъехать не получится. В черте города Есик нужно будет свернуть с основного шоссе. Затем порядка 15 километров проехать по второстепенной дороге. Машину придется оставить примерно в трех километрах от озера, а дальше пройти пешком.
Плато Асы
110 километров от Алматы
Длина плато Асы (Ассы) — около 40 километров, а расположено оно на высоте 2200–2400 метров. Тут находится сразу несколько живописных мест.
Совместить поездку на плато можно с озером Иссык. После города Есик необходимо будет доехать до поселка Тургень, откуда повернуть в сторону Тургеньского ущелья и поселка Батан. Около поселка закончится асфальтовая дорога и начнется довольно труднопроходимая грунтовая, а кое-где и скальная.
На плато можно посетить два водопада. Первый называется Медвежий, около 30 метров в высоту. От стоянки авто к нему проложена оборудованная тропа длиной километр. Второй водопад — Кайрак. К нему добраться сложнее. Автомобиль надо оставить в Батане, а дальше идти пешком около восьми километров в одну сторону.
Следующую остановку можно будет сделать на смотровой в начале плато Асы. Оттуда после относительно короткого подъема можно добраться к высокогорной обсерватории Асы-Тургень. Вообще, это режимный объект, и попасть внутрь не получится, но можно подъехать достаточно близко. Обсерватория находится в одной самых высоких точек плато (2750 метров). Ее построили в 1981 году. Удаленность от населенных пунктов и расположение на возвышении создают отличные условия для наблюдения за небесными телами.
Дальше у путешественников есть выбор — вернуться назад к Батану либо продолжить движение на восток. В продолжении пути встретятся невысокие холмы, сложенные из красной глины. Там же рядом были обнаружены курганы с захоронениями древних людей и петроглифами. Это довольно компактный участок около 1 км², расположенный вблизи горного ущелья. Поблизости — цепочка курганов железного века. В целом место любопытное, но доехать сложно — дороги как таковой нет, так как место обнаружено недавно, а туристов тут практически не бывает.
Наконец, если продолжать движение на восток, единственная дорога еще примерно через 50 километров выведет к Бартогайскому водохранилищу с бирюзовой водой. Этот искусственный резервуар создали в 1985 году для орошения Алматинской области. Оттуда в паре десятков километров будет долгожданный выезд на хорошее шоссе в районе деревни Кокпек.
Исторически дорога, примерно совпадающая с современной, служила путем для караванов из Европы в Китай и Индию, однако старинных караван-сараев на ней не сохранилось. В наши дни там встречается множество пастушьих юрт. Весь путь через плато Асы можно проделать за один день. Переночевать на пути, кроме как в собственной палатке, больше негде.
Чарынский каньон
210 километров от Алматы
Каньон протянулся более чем на 150 километров вдоль долины реки Чарын, протекающей вблизи границы с Кыргызстаном. Необычный рельеф сформировался вследствие разрушения и осаждения горных пород, и многие миллионы лет назад, по всей видимости, здесь было озеро, а затем ледник.
Сам Чарынский каньон образует одноименный национальный парк, протянувшийся примерно на 55 километров вдоль по течению реки. Сюда приезжают, чтобы любоваться видами со смотровых площадок (нужна полноприводная машина) или ходить в небольшие треки по окрестностям. Две эффектные смотровые расположены на противоположной стороне каньона от Долины Замков (тут — 43.335601, 79.071496; и тут — 43.366878, 79.108685). Доступ к ним более сложный — со стороны населенных пунктов Аксай и Тамерлик (съезд с шоссе тут — 43.235629, 79.007303).
Там же можно посмотреть сразу три интересных участка Национального парка. Первый — каньон Бестамак (или Малый). Съезд к нему — в селе Аксай, а дальше надо двигаться по грунтовкам на север, ориентируясь на немногочисленные указатели. Бестамак сложен из преимущественно красных пород. Второй — Лунный (или Желтый) каньон. Он назван так из-за сходства с лунными пейзажами и того, что скалы сложены из преимущественно желтой глины (съезд с шоссе к нему примерно тут — 43.237682, 78.997151). Наконец, третий каньон — Темирлик (Соловьиный), по названию притока Чарына. Добраться до каньона можно от села Темирлик (съезд — 43.317458, 79.198306), семь километров по грунтовой дороге, дальше пешком.
Есть вариант попроще, без грунтовок. Прямо у шоссе из Алматы есть село Куртогай. Рядом с ним — Черный каньон. По сути, это кусочек все того же Чарынского каньона, только скалы тут черного цвета. Другой его участок можно посмотреть с другой смотровой поблизости, но также около дороги.
Большинство туристов, которые посещают Чарынский каньон с экскурсиями, чаще всего до него даже не доезжают. Обычно всех возят смотреть на скалы в Долину Замков, куда ведет хорошая дорога и проще всего добраться. Это небольшое ущелье, расположенное перпендикулярно Чарынскому каньону. Река здесь не течет. Тропы проложены как по верху, так и снизу. Длина ущелья — примерно три километра, высота отвесных утесов — 150–300 метров. Виды снизу и сверху, конечно, красивы по-своему, но, если времени не так много, чтобы пройти обоими путями, лучше выбрать верхнюю тропу. Любопытно, что Долиной Замков местность назвал писатель Тарас Шевченко, побывавший здесь в исследовательской экспедиции в середине 19 века.
Озеро Каинды
290 километров от Алматы
Это озеро, пожалуй, одна из самых необычных природных достопримечательностей Казахстана. Все дело в том, как оно образовалось. По ущелью Кунгей-Алатау на высоте примерно 1860 метров над уровнем моря протекала река Каинды. В 1911 году здесь произошло мощное Кеминское землетрясение, которое оказалось не таким разрушительным для человечества только лишь потому, что его эпицентр находился в малонаселенной области. Тем не менее, оно было крупнейшим в Центральной Азии, и его регистрировали даже в Екатеринбурге, Омске, Баку и Ташкенте. В Алмате было разрушено около сотни домов. А вот в ущелье реки Каинды обвалилась огромная скала, перегородившая течение реки. Так образовалось озеро там, где продолжал расти сосновый лес. Эти торчащие из воды сосновые стволы и составляют необычный облик озера Каинды, который притягивает туристов сегодня. Деревья, разумеется, погибли, поскольку вода в озере очень холодная (плюс четыре — шесть градусов), и над водой торчат лишь голые верхушки. А вот под водой можно разглядеть сохранившиеся сосновые ветви.
Чтобы добраться до Каинды, нужна полноприводная машина, поскольку последние 12 километров до озера — это бездорожье с парой небольших бродов. Хотя большая часть пути от Алматы проходит по хорошим асфальтированным дорогам. По пути в аулах Жаланаш и Карабулак с одноименными долинами будут красивые виды. После съезда на грунтовку стоит быть осторожным. Лучше всего планировать поездку в солнечный день, поскольку дорогу может размыть. После нескольких узких участков и пары небольших бродов будет организованная стоянка, от которой до озера Каинды надо пройти еще около полутора километров пешком.
Есть два пути к озеру. Первый — непосредственно со стороны стоянки через лес, где предстоит преодолеть несколько холмов, и он как будто бы попроще. Второй — по другую сторону реки Каинды, которую можно перейти вброд около стоянки. Местные также предложат прокатить до озера на лошадях. Организованных мест ночлега у озера нет — только пара беседок для пикника. Ночлег можно будет найти в окрестных селах, например, гостевые дома есть в Саты или Карабулаке.
Кольсайские озера
290 километров от Алматы
Это три озера, которые патетически называют «Жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Они расположены недалеко от озера Каинды. Дорога к Кольсайским озерам намного лучшего качества, чем к Каинде. У Нижнего озера есть стоянка для машин.
Комплекс озер, образовавшихся на одноименной реке Кольсай, состоит из трех водоемов. Нижнее озеро (1800 метров) наиболее доступное. Здесь можно взять напрокат лодку и половить форель. Среднее озеро (2200 метров) — самое крупное. До него от Нижнего ведет пешая тропа длиной около семи километров в одну сторону. Верхнее озеро самое маленькое, находится на высоте 2800 метров. До него от Среднего — еще четыре километра пешком.
Пройти пешком через все три озера вполне реально за один день. На ночлег можно остановиться в селе Саты либо в юрточных комплексах вблизи Нижнего озера. Информация по входным билетам, некоторым местам ночлега и правилам посещения национального парка «Кольсай» есть на официальном сайте kolsai-koldery.kz.
Национальный парк «Алтын-Эмель»
300 километров от Алматы
Национальный парк «Алтын-Эмель» является третьим по размеру в Казахстане. Сам парк довольно новый — он был организован только в 1996 году. В 2017 году он получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. У парка крайне интересный рельеф. С юга он ограничен рекой Или и Капчагайским водохранилищем, с севера и запада — горами Джунгарского Алатау, а с востока — невысокими горами Актау. Именно это делает «Алтын-Эмель» таким особенным: здесь есть и равнины, и скалистые отроги, и леса, и даже песчаные дюны. Название парка с тюркско-монгольского переводится как «Золотое седло». Ландшафт парка и правда отдаленно напоминает седло. Впрочем, по легенде, такое название ему дал чуть ли не сам Чингисхан.
Центральный офис, в котором нужно приобретать входные билеты, а также можно узнать всю необходимую информацию, расположен в центре села Басши. За один день посетить все достопримечательности парка физически невозможно, и ехать сюда меньше чем на два дня смысла нет. Пропуск в парк на человека в день стоит 800 тенге (153.9 рублей), плюс 200 тенге (38.5 рублей) за машину. Все подробности есть на официальном сайте, он очень информативный. Пропуск можно оформить и дистанционно, позвонив по телефону, но понадобится приложение местного банка Kaspi Bank, чтобы провести оплату. Асфальтированная дорога в парке заканчивается уже через 15 километров после Басши. Дальше будет грунтовка, проложенная грейдером, очень пыльная и похожая на стиральную доску. Полноприводная машина крайне рекомендуется. Навигация по парку не составит особых трудов. Но лучше даже не рисковать ни своей, ни прокатной машиной, а воспользоваться услугами местных. Туры можно забронировать как на месте, в Басши, так и на сайте нацпарка.
В парке есть три основных маршрута, которые на картах так и размечаются.
Маршрут 1. Поющий бархан Айгайкум
Бархан — ключевая достопримечательность парка, расположена в 50 километрах от села Басши. Это удивительное природное образование — казалось бы, взявшаяся из ниоткуда дюна высотой 150 метров и длиной в примерно три километра. С вершины бархана открываются классные виды на горы и реку Или. Бархан образовался в узком месте у сдвига скал, в которое потоками ветров тысячи лет задувало песок, и он со временем накопился там в огромном количестве. Поющим бархан называют потому, что при определенных условиях в сухую погоду трение песчинок приводит к образованию звука, порой довольно громкого, слышного издалека, а иногда только вблизи, напоминающего звук органа или гул реактивного самолета. Такой эффект достигается благодаря резонансу звуковых волн от вибрации различных слоев песка. Сразу отметим, что вполне вероятно, что услышать пение песка не получится, но сама дюна, окружающий рельеф и виды с вершины впечатляют и без пения.
По пути к бархану можно сделать пару остановок у других достопримечательностей. Родник Чокана Валиханова расположен всего в паре километров от бархана. Это историческая достопримечательность, отмечающая реальное место, где делал остановку известный казахский ученый, путешественник, служивший в Министерстве иностранных дел Российской империи. В 1856 году Валиханов посетил территорию современного парка в ходе своей экспедиции в Кашгарию (современный Китай, а тогда — камень преткновения политических игр Британской и Российской империй). Другая историческая достопримечательность — каменные стелы Ошактас. Доподлинно известно, что они рукотворные, но вот кто именно их установил и когда, непонятно. По одной из самых достоверных версий, это ритуальный объект времен племени саков (1000 лет до нашей эры). По другой красивой легенде, это остатки огромного костра, на котором готовили пищу для войска Чингисхана.
Маршрут 3. Горы Актау
Это самый сложный маршрут из трех из-за плохой дороги. Расстояние в одну сторону составит порядка 70 километров. От села Басши дорога поведет на восток. Примерно в 47 километрах будут горы Катутау. Это лавовые горы, в центре которых расположен потухший вулкан. В первую очередь места интересны скалами причудливой формы и красноватого оттенка. Здесь можно встретить антилоп джейранов и горных баранов архаров.
Меловые известняковые горы Актау — это некогда дно доисторического океана. Тектоническая активность, а также эрозия за тысячелетия сформировали уникальный рельеф и раскрасили горы в различные оттенки зеленого, красного и белого. Здесь часто находят окаменелости растений и животных. У подножия гор разрешено ставить палатки. Правда, стоит помнить, что здесь нет источников воды. На этом же маршруте есть древнее дерево — 700-летняя ива в кордоне Косбастау. Почтенный возраст дерева объясняют наличием подземных источников, откуда оно берет воду и питательные вещества. Здесь же произрастает реликтовый вид тополя туранга с уникальным извилистым стволом и характерными круглыми листьями.
Маршрут 2. Царские курганы Бесшатыр
Этот маршрут намеренно оставлен последним, поскольку, во-первых, он наименее популярный, во-вторых, въезд на него отдельный, не через село Басши, а через село Шенгельды с западной границы парка. При этом пропуск на месте оформить не получится — нужно позаботиться об этом заранее. И без него не проехать — дорогу преграждает шлагбаум.
Когда-то тут был сквозной проезд к бархану, но его впоследствии закрыли с целью сохранения местных экосистем. Довольно плохого качества дорога ведет вдоль Капшагайского водохранилища и реки Или. Курганы Бесшатыр расположены примерно в 35 километрах от въезда в парк. Это протяженный большой комплекс из захоронений сакской знати возрастом примерно 2500 лет. Всего в комплексе 31 курган различных размеров. Внутри они отделаны деревом, а в больших курганах есть сеть подземных ходов — по ним можно прогуляться. Древние захоронения были обнаружены в середине 20 века, но, к сожалению, разграблены задолго до находки. Здесь также можно встретить куланов (родственники ослов) и джейранов (антилопы).
На этом маршруте есть еще одна важная историческая достопримечательность — петроглифы Танбалы Тас. Петроглифы — это рукотворные изображения животных и человека на камне. Комплекс Танбалы Тас в силу близости к курганам Бесшатыр связывают с сакским периодом (а также предыдущими эпохами вплоть до бронзового века). Тут встречаются изображения архаров, горных козлов, волков, оленей, снежных барсов и, конечно, человека. В то же время находили и совсем редкие изображения слонов, а также буддийские надписи, относящиеся, впрочем, к гораздо более поздним периодам истории.
Комплексы петроглифов
Тамгалы Тас. Если есть желание продолжить тему петроглифов, то неподалеку, но уже вне парка Алтын-Эмель, на берегу реки Или, расположен другой комплекс с похожим названием. Этот комплекс известен в первую очередь благодаря изображениям Будды. Эти изображения связывают предположительно с буддийским храмом, который мог располагаться на этом месте, и калмыками, кочевавшими тут.
Танбалы (или Тамгалы). Чтобы окончательно всех запутать, упомянем еще один комплекс петроглифов, снова с подозрительно похожим названием. Но этот находится совсем в другой стороне, в 160 километрах на запад от Алматы. Здесь петроглифы в основном эпохи бронзового века, изображающие солнцеголовых божеств, воинов, брачные пары и животных. Есть и более поздние, средневековые изображения. Часто они соседствуют со старыми и отличаются цветом — более старые темнее.
Жаркент
360 километров от Алматы
В первую очередь небольшой город Жаркент станет удобным перевалочным пунктом в поездке между Чарынским каньоном и национальным парком «Алтын-Эмель». Возвращаться каждый раз в Алматы будет неудобно, а из других крупных населенных пунктов в окрестности можно отметить разве что Чунджу, но от нее далековато до «Алтын-Эмеля». До каньона от Жаркента — примерно 150 километров, до съезда в парк «Алтын-Эмель» — 115.
Город Жаркент известен примерно с 10 века как одна из промежуточных точек Великого шелкового пути. До границы с Китаем здесь всего 35 километров. Главная достопримечательность Жаркента — мечеть конца 19 века. В 1887 году местный купец задумал построить мечеть для мусульманской общины и пригласил китайского архитектора Хон Пике. Через восемь лет был построена мечеть в традиционном для Средней Азии стиле, но с использованием элементов буддийской пагоды — характерными крышами, башенками и декоративными элементами, обилием резьбы и цветной росписи на арках и стенах как внутри, так и снаружи. Комплекс состоит из пятничной и малой мечетей, входного портала, ограды и въездных ворот. В 1910 году мечети был нанесен существенный ущерб в результате землетрясения. К реставрации приступили только в 1975 году.
Другая достопримечательность города — это Храм Илии Пророка, построенный казаками в 1892 году на пожертвования. Это деревянная постройка из тянь-шаньской ели на кирпичном фундаменте и, в отличие от мечети, она не пострадала при землетрясении 1910 года, но пришла в упадок в советский период. Уже в 1991–1994 годах церковь восстановили, и сейчас ее яркие купола и белый фасад видны издалека.
Еще одно памятное место расположено за пределами города, примерно в 30 километрах — это священное дерево Аулие Агаш (также Киели Агаш). В центре небольшой рощицы стоит огромное дерево карагач (вяз) шесть с половиной метров в обхвате, которому, по оценкам ученых, минимум 600–700 лет, хотя вязы обычно едва ли живут больше 300 лет, а в среднем и того меньше — около 100. В силу возраста дерева место считается особенным. Сюда совершают паломничества, во время которых повязывают ленты и загадывают желания. По легенде, карагач вырос из воткнутого в землю посоха купца, водившего свои караваны по Великому шелковому пути. По дороге к дереву можно будет увидеть древние сакские курганы — захоронения ираноязычных кочевых племен, обитавших в этих местах в 1000-х годах до нашей эры.
Жаркент считается столицей лагмана — знаменитого блюда из лапши с мясом и овощами. Тут можно попробовать свыше десяти видов — это и местные вариации, и китайские, а также менее очевидные уйгурские, дунганские и прочие. Одна из точек притяжения — популярное кафе «Алиф».
Карта Алматы и окрестоностей
Еда
Для кухни Казахстана характерны традиционные блюда кочевников (схожие, в том числе, с национальными блюдами других тюркских народов). В пищу употребляют много мяса (конина, баранина, говядина), мучных и кисломолочных блюд. С непривычки, пища может показаться весьма жирной.
Вот некоторые типичные блюда: бешбармак — рубленое мясо с лапшой, луком и мясным бульоном; казы — домашняя вяленая или копченая колбаса из конины; куырдак — мясо и субпродукты с картофелем, луком и курдючным жиром; плов — классика Средней Азии; лагман — лапша с жареными или тушеными овощами и мясом; сырне — жаркое из баранины; кеспе — суп-лапша с мясом; коктал — копченная особенным способом на решетке в специальном ящике рыба.
Из выпечки, закусок и десертов: баурсак — обжаренные в масле кусочки теста; курт — шарики из кисло-соленого сушеного творога; иримшик — полутвердый сыр со сладковато-молочным вкусом; жент — десерт из толченого творога, пшена, сахара, изюма и сливочного масла. Национальные напитки преимущественно молочные: кумыс — кисло-сладковатый напиток из кобыльего молока; айран — разновидность кефира из молока кобылы, овцы или козы; шубат — жирный напиток из кисловатого верблюжьего молока.
Что привезти
Основные сувениры из Казахстана — съедобные. Это восточные сладости (халва, чак-чак), конфеты и шоколад местной фабрики «Лотте Рахат», специфический соленый сыр курт, разнообразные специи и орехи, кисломолочный напитки айран и кумыс, а также конские колбасы шужук (суджук) и казы. Все это можно купить в Алматы, например, на «Зеленом базаре».
Помимо этого, известны изделия из войлока — это поделки, фигурки, предметы одежды (головные уборы, жилеты). Распространены тюбетейки (головные уборы) и чапаны (расшитые кафтаны из верблюжьей шерсти). Своеобразная фишка Казахстана — это ювелирные изделия в национальном стиле. Наконец, характерным сувениром является торсык — кожаный сосуд кочевников (изначально использовался для кумыса или воды).
Ночлег
В Алматы отельный и гостиничный бизнес развит хорошо. Хотя предложения посуточной аренды квартир и апартаментов по количеству существенно превосходят отели и гостиницы. Тут есть множество как небольших бутиковых отелей за 20 000–26 000 тенге (3,846.7–5,000.7 рублей) за ночь, так и крупных сетевых отелей типа Swisshotel, Rixos и InterContinental — 160 000+ тенге (30,773.7 рублей) за ночь. В упомянутом нами Жаркенте и окрестностях Алматы мест размещения также предостаточно по цене в два-три раза дешевле Алматы.
Существуют разнообразные опции по размещению в национальных парках. Так, как отмечалось выше, в «Алтын-Эмеле» разрешен кемпинг. Там же, в селе Басши, есть несколько гостиниц (информация есть на официальном сайте парка). На территории Чарынского каньона есть свой глэмпинг по цене 50 000 тенге (9,616.8 рублей) в сутки.
Транспорт
Маршруты, описанные в нащем путеводителе, едва ли реализуемы на общественном транспорте. На многих направлениях его банально нет. Понадобится прокатная машина либо услуги туроператора. Напрокат машину проще всего искать на агрегаторах типа Economy Bookings или Rental Cars. Как уже неоднократно упоминалось, полноценный внедорожник категорически рекомендуется. Так, Renault Arkana обойдется примерно в 7000–10 000 рублей в сутки. В целом везде, кроме озера Каинды и парка «Алтын-Эмель», проехать возможно и на легковом автомобиле (хоть это и может быть некомфортно). Например, Hyundai Accent обойдется в 5000–6000 рублей в сутки.
Дороги между основными населенными пунктами вокруг Алматы неплохие. При этом часто встречаются посты с полицией, так что относиться к ограничениям скорости стоит внимательно. В Казахстане отсутствует нештрафуемый порог превышения скорости. Если на знаке написано 100, значит ехать можно не больше 100. Штраф за превышение скорости (по состоянию на 2024 год) на 10–20 км/ч составит 17 250 тенге (3,308.2 рублей), а на 20–40 км/ч — 34 500 тенге (6,635.6 рублей).
В Казахстане вас будут намного чаще чем в России останавливать сотрудники дорожной полиции. Общаются они с водителями менее официально, чем их российские коллеги: могут поздороваться за руку или самостоятельно открыть дверь в машину. Но страшно не это. А то, что сотрудники будут пытаться придумать нарушения и пугать большими штрафами, ожидая «решения вопроса на месте». Есть несколько советов: просить показать нарушения ПДД или превышение скорости на камере; найти в интернете информацию о штрафах и если в реальности сумма сильно отличается в меньшую сторону, сказать об этому сотруднику. Скорее всего после этих двух действий вас отпустят, если вы действительно ничего не нарушали.
Деньги
Валютой Казахстана является тенге (обе буквы «е», читаются как [е]). Один тенге равен 100 тиынам. В обращении находятся банкноты номиналом от 500 до 20 000 тенге. В Алмате оплата картой доступна практически повсеместно. В отдаленных районах рекомендуется иметь наличные. Например, они могут понадобиться для оплаты пропусков в национальные парки. Для местных доступна опция оплаты онлайн через перевод или QR-код приложения местного Kaspi Bank.
Если останавливаетесь в Алматы больше чем на пару дней — не упустите возможность оформить банковскую карту Казахстана. В некоторых банках ее по-прежнему очень просто получить: потребуются лишь ИИН — аналог российского ИНН, который делается в любом ЦОН (местный МФЦ) за один день, и казахстанская сим-карта. Подробнее о том, как один из редакторов «Самокатуса» оформил четыре банковских карты за четыре дня, проведенных в Алматы — в нашем телеграм-канале «Самокатус по подписке».
Виза
Для посещения Казахстана гражданам России виза не нужна. С туристическими целями, в стране можно находиться до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Более того, наличие заграничного паспорта также необязательно. Граждане России могут въезжать в Казахстан по внутреннему паспорту.
Как добраться
Несмотря на наличие общей сухопутной границы России с Казахстаном, в Алматы удобнее всего добираться на самолете.
Самолет. Из Москвы прямые рейсы выполняют «Аэрофлот» и казахстанский SCAT (около пяти часов в пути, от 25 000 рублей в обе стороны). «Аэрофлот» летает также из Санкт-Петербурга (те же пять часов, но подороже — от 45 000–50 000 рублей). Red Wings осуществляет прямые рейсы из Самары, Уфы, Екатеринбурга и Казани (примерно три с половиной часа, от 18 000–20 000 рублей). Из Минеральных Вод и Сочи можно долететь авиакомпанией «Азимут» (около пяти часов, от 25 000–30 000 рублей).
Наконец, добраться в Алматы можно и из Сибири: из Новосибирска (S7 или SCAT — два часа, 25 000–30 000 рублей), из Красноярска («Аэрофлот» — два с половиной часа, 20 000 рублей) и Иркутска («Якутия» — три с половиной часа, около 30 000 рублей).
Поезд. Поездом также можно добраться из России в Алматы, но это вариант для самых терпеливых. Так, быстрее всего идет поезд Новосибирск — Алматы (в пути около 41 часа, билет в плацкартный вагон стоит от 11 000 рублей). Дольше займет поездка из Саратова (около двух с половиной дней и 14 000 рублей за плацкарт). Существует поезд и Москва — Алматы, который преодолевает четыре тысячи километров за трое суток и шесть часов.
Автобус. Часто в одной поездке совмещают посещение Кыргызстана и Казахстана. А иногда в Бишкек можно поймать более дешевые рейсы. Между Бишкеком и Алматы — 240 километров. Автобусы из Бишкека отправляются с Западного автовокзала пять раз в день. Стоимость билета — порядка 3000 тенге (577.0 рублей).
Когда ехать
Лето в Алматы жаркое, иногда температура поднимается до плюс 30 градусов и даже выше, но фишка Алматы — в рельефе: всегда можно подняться в горы и наслаждаться прохладой. Лето — лучшее время для трекинга, походов и активного отдыха.
До середины осени в Алматы обычно стоит хорошая погода, но в горах уже начинает холодать и температура опускается ниже нуля. Начало осени — отличное время, чтобы увидеть Алматы и окрестности в ярких осенних цветах.
Лучшее время для зимних видов спорта — с декабря по февраль. Открытие горнолыжного сезона зависит от погоды и количества выпавшего снега. В 2022 году сезон на горном курорте «Шымбулак» открыли уже в конце ноября, а в 2023 — только в конце декабря.
В марте обычно температура редко опускается ниже нуля, а в апреле дневная температура держится в районе плюс 10 градусов. Но по-настоящему тепло становится в мае. Обычно в первую неделю месяца на многочисленных полях вокруг города начинают цвести маки — зрелище завораживающее.
- Текст и фото: Александр Стежкин
- Обложка: Ilyas Dautov
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}