Республика Ингушетия — один из самых молодых и маленьких регионов России. В 1770 году ингуши добровольно вошли в состав Российской империи, однако республика Ингушетия появилась в составе Российской Федерации лишь в 1992 году.
В 1944 году наряду с другими народами Кавказа и Крыма ингушей депортировали в Среднюю Азию. Трагическое переживание выселения, желание большей огласки своей истории и ощущение несправедливости продолжают быть основными категориями сознания ингушей. Иосиф Сталин как руководитель и Лаврентий Берия как исполнитель операции «Чечевица» стали отрицательными персонажами в ингушской картине мира, и любое положительное упоминание о политике этого периода и тем более самих исторических личностей вызывает бурю негативных эмоций. Особенно у старшего поколения, так или иначе заставшего депортацию. Поэтому эту тему в разговорах стоит поднимать осторожно.
Одно из наиболее тяжелых последствий депортации — вооруженный осетино-ингушский конфликт 1992 года. Он произошел из-за того, что Пригородный район, который населяли в основном ингуши, после депортации передали Северной Осетии. В ходе конфликта погибло 608 человек (по данным прокуратуры России) — 490 ингушей и 118 осетин. Также, по разным данным, из Северной Осетии в Ингушетию переехали от 46 до 64 тысяч ингушей. Напряженные отношения между двумя народами сохраняются и сейчас. На границе между Северной Осетией и Ингушетией организован пост «Чермен». На нем останавливают все машины, смотрят паспорта и могут задать вопросы о целях поездки. Еще один КПП с вооруженными людьми действует на въезде в Джейрахское ущелье, в окрестностях села Чми.
Приезжая в Ингушетию, необходимо помнить о том, что 98% населения тут мусульмане, многие из которых действительно соблюдают все религиозные каноны. Кроме того, большая часть населения придерживается традиционных патриархальных взглядов. Еще недавно брюки здесь не считались женской одеждой, но времена постепенно меняются. В ингушских интернет-сообществах иногда обсуждают вопросы, как правильнее и вежливее объяснить туристу о том, что шорты и майки недопустимы в ингушском обществе. Мужчинам лучше носить только брюки и закрывающие плечи футболки или рубашки. Женская одежда не должна быть сильно облегающей и надо обязательно закрывать колени и плечи.
Магас — столица | Назрань — самый крупный город | От Назрани до Сунжи | Равнинная Ингушетия | Горная Ингушетия | Башенные комплексы | Когда ехать | Как добраться | Карта
Магас — столица Ингушетии
С ингушского название столицы переводится как «Город солнца». Магас был главным городом древнего Аланского государства, который разрушили монголы в 13 веке. Сейчас это один из самых молодых городов в России. Магас начали строить в 1994 году, а столицей Ингушетии город стал в 2000-м. Это самый маленький из всех главных городов субъектов Российской Федерации. Площадь — 12,5 км², население на 2022 год — около 15 тысяч человек. Полдня хватит, чтобы обойти город вдоль и поперек.
Самая заметная достопримечательность Магаса — 100-метровая Башня Согласия, которую видно уже на дальних подступах к столице. Это еще и самое высокое здание во всей Ингушетии. Построенная в 2013 году, она стала культурным центром города. На территории вокруг башни высажены деревья и обустроена площадь Алания. Само же строение представляет собой увеличенную в несколько раз копию древней каменной ингушской боевой башни. На высоте 85 метров расположена смотровая площадка со стеклянным полом, с которой открывается вид на весь Магас и окрестности. На первых этажах башни находится этнографический музей.
Вечерами местные жители прогуливаются по аллеям — имени Ахмата Кадырова, Спортивной славы и главному проспекту — Зязикова. Уже несколько лет в Магасе строят соборную мечеть. Строительство идет медленно, но кажется, что после открытия она станет еще одним символом ингушской столицы.
Администрация города пытается внедрять всевозможные инновационные технологии, но они не всегда уместны. Но посмотреть на крытые автобусные остановки с кондиционерами, вай-фаем и электронной библиотекой или электронные кормушки для животных в любом случае интересно. На аллеях установлены баки для раздельного сбора мусора и отдельные контейнеры для одежды. При этом есть ощущение, что люди не особо пользуются виртуальными библиотеками и не пытаются сортировать мусор.
В главном городском отеле «Артис Плаза» с зелеными стеклами окон располагается неплохой ресторан «Орхидея». Здесь в марте 2022 года появились бизнес-ланчи по 360 рублей. В меню также много блюд, нехарактерных для Ингушетии — дорадо на гриле или легкие салаты с рыбой. Ресторан, как и сам отель в целом, выглядят максимально помпезно — лепнина, массивные шторы и трехъярусные люстры, золотые стены и стулья, а на полу — красный ковролин.
В Магасе большой выбор кафе и ресторанов на любой вкус. Для ценителей национальной кухни — небольшое и уютное кафе «Обанхой» с дизайном в ингушском стиле. Café del Magas — самое популярное кафе города. Любителям фастфуда понравится в ингушских бургерных — Meat Point и Fast Food Cafe. Кстати, блюда национальной кухни — дулх халтам (вареное мясо с галушками из пшеничной или кукурузной муки), лепешки-чапильгаш и берх (он же бирх, толченый картофель с бульоном и зеленью) можно заказать практически в любом кафе, кроме, пожалуй, ресторана японской кухни.
На фоне хаотичной Назрани, бывшего села Сунжи или Карабулака, Магас своей городской атмосферой с четкой планировкой улиц и красивыми, хоть и не всегда уместно помпезными зданиями, стильно одетыми людьми, спешащими на работу, производит впечатление столичного города, в котором кипит жизнь.
Назрань — самый крупный город Ингушетии
Назрань — не только самый крупный, но и самый старый город республики. Он ведет свою историю с древних времен, о чем свидетельствуют археологические находки на месте современного Гамурзиевского городища. Однако история современной Назрани ведется с 1781 года — первого упоминания населенного пункта в источниках. По пути в Персию в Назрань заезжал Александр Грибоедов, а академик и художник Григорий Гагарин создал в ней несколько зарисовок с натуры. Внутри бывших крепостных стен располагаются жилые кварталы, но следы крепости сохранились очень плохо. Например, развалины можно увидеть на улице Зязикова.
Лучше узнать историю региона можно в краеведческом музее. Тут выставлены костюмы разных времен, украшения, оружие, макеты башен, фотографии героев и духовных лидеров. Кажется, что коллекция вполне стандартная для регионального музея подобной направленности, но чрезвычайно необходимая для небольшого народа. Фасад музея стилизован под ингушскую боевую башню.
Еще более важное место для ингушей — мемориальный комплекс жертвам репрессий. Девять ингушских боевых башен, обвитые колючей проволокой, символизируют, с одной стороны, количество депортированных народов, а с другой — единство и силу ингушей в этот тяжелый период. Народный художник России Мурад Полонкоев за проект этого комплекса был удостоен золотой медали Академии художеств. Позади башен выставлены чурты — могильные камни, традиционные для ингушей, которые образуют своеобразное кладбище. В комплекс входят также колоннады с увековеченными именами ингушей-героев. На первом плане находится памятник «Дикой дивизии» (добровольческая кавалерийская дивизия в Российской империи), чуть поодаль — памятник последнему защитнику Брестской крепости — лейтенанту Умат Гирею Барханоеву. Кроме того, в комплексе представлен образец паровоза с вагоном-теплушкой, в котором ингушей вывозили в Среднюю Азию и Казахстан в феврале 1944 года.
Музей жертвам репрессий находится внутри башен. В нем представлены фотографии, картины, предметы быта, свидетельствующие о репрессиях 1944–1957 годов в отношений ингушей и артефакты периода осетино-ингушского конфликта 1992 года. Комплекс довольно большой, и на его посещение необходимо выделить не менее двух часов.
Рядом с мемориальным комплексом есть небольшой магазин сувениров для тех, кто любит магнитики и тарелочки с видами посещенных городов. Тем же, кто предпочитает оригинальные сувениры и погружение в аутентичную атмосферу, надо идти на крытый рынок. Там можно купить и традиционный соленый сыр, и кукурузную муку разного помола. Одежда или что-то для дома продается в большом торговом центре «Фабрика», на последнем этаже которого находится фудкорт. Также недалеко от рынка расположен и фирменный магазин Shadi (улица Чеченская, 5). Это единственная в России фирма, специализирующаяся на изделиях из рыбьей кожи. Кошелек из рыбьей кожи, произведенный в Назрани — сложно придумать сувенир оригинальнее.
В Назрани, как и в любом городе с преимущественно мусульманским населением, много мечетей. Самые большие и значимые — это Центральная соборная мечеть и мечеть в Насыр-Корте конца 19 века. Стоит помнить, что, посещая мечеть, нужно соблюдать дресс-код: женщинам прикрыть ноги, руки и голову, мужчинам надеть длинные брюки и рубашку, закрывающую плечи. Кстати, хорошим сувениром может стать тюбетейка, называемая местными «фазик» — традиционная мужская шапочка, в которой мужчины делают намаз. «Фазики» шьют из бархатной ткани и часто украшают кисточкой на самой макушке.
В республике действуют несколько театров, и все они расположены в Назрани. Русский музыкально-драматический театр, Ингушский театр юного зрителя и Ингушский драматический театр.
Назрань — город по-южному немного хаотичный, но в этом есть свой особый шарм и колорит. Это хорошо чувствуется, когда гуляешь по городу. Среди некоторой сутолоки и неразберихи вдруг появляется «парк» — аллея, в конце которой традиционный для всех российских городов вечный огонь и памятная плита с именами ингушей, павших в Великой Отечественной войне. За вечным огнем — Назрановский пруд, его можно обойти минут за сорок. Недалеко — сквер и памятник основателю Назрани Карцхалу Мальсагову. На набережной пруда недавно установили большие качели, с которых в хорошую погоду открывается великолепный вид на Кавказский хребет.
Гуляя по Назрани, голодным точно не останешься. Здесь представлена еда на любой вкус: национальная кухня в кафе «Нана Наьсаре», итальянская пицца и паста в «Портофино», гамбургеры в Astar, роллы и фастфуд в Soho. В кафе Даны Шаухаловой пекут отличные пирожные и торты.
Древняя история и современность, южная хаотичность и стремление к европеизации переплелись в самом большом городе Ингушетии. Назрань считается отправной точкой в Горную Ингушетию. Однако в равнинной части республики есть и другие места, интересные с точки зрения бытовой жизни и культуры. Исторических достопримечательностей там почти нет.
От Назрани до Сунжи
Из Назрани в сторону недавно образованного города Сунжи можно добраться быстро по трассе «Кавказ», а можно по внутренней дороге, более извилистой и холмистой, одновременно посещая разные достопримечательности. Это отличный вариант для однодневной поездки, чтобы увидеть и мусульманские святыни, и немного казацкого наследия и прочувствовать вайб сельской Ингушетии.
Неподалеку от федеральной трассы «Кавказ» расположен шестиметровый курган Аби Гув бронзового века. Название кургана связано с именем «ингушской амазонки» по имени Аби, которая смогла дать отпор врагу. По легенде, она сразилась с врагом-мужчиной и выиграла бой, после чего вражеское войско вынуждено было отступить. Начиная с периода позднего Средневековья и до настоящего времени на кургане проводятся традиционные народные собрания.
В селе Барсуки сохранился этнографический памятник 19 века — деревянная водяная мельница. В свое время она снабжала мукой все окрестные поселения, выполняя свои функции вплоть до 1970-х годов. Там же в Барсуках находится и мечеть 1901 года.
У поселка Плиево находится один из древнейших памятников исламской культуры на территории Ингушетии — мавзолей Борга-Каш. Над его входом сохранились надписи на арабском языке, согласно которым в мавзолее погребен некто Бек-Султан.
Карабулак — следующий город по пути в Сунжу. В 19 веке на этом месте построили русское сторожевое укрепление, позднее превратившееся в казачью станицу Карабулакскую. Из культурных достопримечательностей в Карабулаке расположен Музей изобразительных искусств, в котором находится коллекция картин ингушских художников и памятников аланской культуры, в том числе золотые женские украшения и предметы быта.
За Карабулаком, в сторону Чечни, расположены сразу несколько бывших казачьих поселений: село Троицкое, Нестеровское и город Сунжа. В Сунже сохранилось несколько казачьих домов и православный храм Покрова Богородицы, построенный в 2000-х годах на месте старого снесенного храма. Из достопримечательностей города, помимо церкви и нескольких сохранившихся казачьих домов, можно назвать новую мечеть. Величественное белое здание с зелеными куполами находится на улице Менделеева недалеко от городского пруда. В городе также с советских времен сохранился типовой Дворец культуры (улица Осканова, 75).
Однако Сунжа интересна не своими достопримечательностями, а скорее образом жизни. Которая гораздо спокойнее и размереннее, чем в шумной Назрани и столичном Магасе. Став городом в 2016 году, Сунжа еще не потеряла своей сельской атмосферы. Дома здесь преимущественно одно- или двухэтажные, частные. Многоэтажек немного, и почти все расположены в центре города. Нет здесь и современных торговых центров, а на улицах все еще можно встретить коров, овец, мирно лежащих на ступеньках магазинов. Пожалуй, самое важное место города — главный рынок, где можно купить все необходимое. На площади перед рынком расположились местные модные бутики, многочисленные салоны красоты и столь же многочисленные магазины исламских товаров, где можно купить сувениры исламской тематики или мусульманские масляные духи как для мужчин, так и для женщин.
Любители японской кухни могут перекусить в кафе «Чам» (улица Сейнароева) — выбор роллов там, может, и небольшой, но все они вкусные. В «Кафе по-домашнему» (улица Грозненская) ожидаемо домашняя еда, а пиццу можно поесть или заказать в Pizza City или в Pizza Нop (улица Осканова, 26).
Равнинная Ингушетия. Малгобек
После других городов Ингушетии Малгобек производит впечатление среднестатистического города в российской провинции. Типовые дома-хрущевки, прямые улицы, и даже, кажется, нет ингушской хаотичности. Малгобек строился как город нефтяников в связи с открытием нефтяного месторождения.
В 1942 году гитлеровские войска активно продвигались к Кавказу, чтобы завладеть месторождениями нефти. Бои под Малгобеком длились более четырех месяцев, в этой операции советская армия нанесла поражение гитлеровским войскам, сорвав их план по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. В обороне Малгобека участвовал и знаменитый российский актер Владимир Этуш. В 2007 году Малгобеку присвоили звание «Города воинской славы». В городском парке рядом с мемориалом памяти, где захоронены останки защитников города, открыт Музей боевой и трудовой славы.
Значительное место в обороне малгобека принадлежит Средней школе №6. Она построена на возвышенности, по которой волнами идут холмики бывших траншей. В 1942 году здание школы переделали под госпиталь, а учащиеся стали помогать нефтяникам консервировать буровые скважины, поднося им деревянные колени. Школа стала центром малгобекского сопротивления, и хотя она несколько раз переходила из рук в руки, в нее не попало ни одного снаряда.
По дороге из Назрани в Малгобек находится село Средние Ачалуки, где производят минеральную воду «Ачалуки», ее можно купить в магазине при заводе.
Горная Ингушетия
Тейпы и родовые башни — что это. Величественные горы и родовые башни, органично вписавшиеся в пейзаж — главное, ради чего стоит приезжать в Ингушетию. Для понимания феномена родовой башни необходимо немного углубиться в структуру ингушского социума, в основе которого лежит понятие тейпа — патриархальной группы людей, происходящей от одного предка. То есть современные тейпы — это большие сообщества, зачастую состоящие из нескольких фамилий, объединенных родственными связями. Изначально представители одного рода компактно проживали в возводимых ими башнях, однако с течением времени образовывались новые семьи, которые покидали родной дом и возводили башни поблизости. Так формировались башенные замки, а из замков — башенные комплексы, в которых могли проживать как представители одного тейпа, так и нескольких. При этом члены одного тейпа могли иметь разные фамилии (например, фамилию отца), но общего предка, положившего начало роду, никогда не забывали. До сих пор среди ингушей считается обязательным знание имен своих предков как минимум до седьмого колена. В наши дни представители тейпов стараются поддерживать свои родовые селения в порядке и один или два раза в год устраивают собрания рода, чтобы навести порядок и сделать ремонт в башенном комплексе, где зародился этот тейп, а заодно пообщаться.
Две дороги в горную Ингушетию: через Джейрахское и Ассинское ущелья. Попасть в горную часть Ингушетии можно с двух сторон. Со стороны Владикавказа по Военно-грузинской дороге, проходящей по живописному горному ущелью, надо доехать до селения Чми и повернуть в сторону Джейрахского ущелья. Второй вариант — из города Сунжи, проехав через Нестеровское, Алхасты, Галашки, Мужичи и Алкун по берегу реки Ассы и въехав в заповедник Эрзи недалеко от башенного комплекса Таргим. Обе дороги очень красивые — проходят по горным ущельям вдоль берегов рек, где скалы подступают близко к дороге и явно ощущается мощь Кавказских гор. Удобно, что можно проехать по обеим дорогам, сделав своеобразное ингушское кольцо. Трех дней обычно хватает, чтобы осмотреть основные достопримечательности и особо не торопиться.
На обеих дорогах проводят паспортный контроль, потому что горная часть республики — это приграничная территория. Иностранцам нужно специальное разрешение, запрос на которое необходимо подавать в региональное управление ФСБ заранее. Россиянам достаточно взять с собой паспорт.
Свое название Ассинское ущелье получило по реке Асса, правому притоку Сунжи. Это одна из самых чистых рек кавказского региона: здесь водится форель. Долина реки проходит между отвесным скалами, где проложена асфальтовая автомобильная дорога, соединяющая равнинную и горную Ингушетию. В давние времена на отвесных скалах ущелья были возведены сторожевые башни и храмы, сейчас же местами можно увидеть лишь их развалины. По Ассинскому ущелью когда-то проходил небольшой отрезок шелкового пути. Чуть в стороне от ущелья находится Эка-Чожинский водопад, к которому с дороги ведет тропа, проходящая вдоль ручья.
По Джейрахскому ущелью протекает горная река Армхи, впадающая в более полноводный Терек. На границе между ущельем и Осетией расположена Столовая гора — Мят Лоам. В Джейрахском ущелье сохранились жилые поселки, здесь же находится крупнейший в республике горный туристический комплекс «Армхи». Кроме того, в Джейрахском ущелье сосредоточено большое количество природных и исторических достопримечательностей: водопады Ляжгинский и Фуртоуг, башенные комплексы Эрзи, Бейни, Фалхан, Морч, Харп и другие.
Достопримечательности
Остановиться в Джейрахском ущелье можно в курортном комплексе «Армхи» в одноименном поселке. Зимой там работает горнолыжная трасса. На вершине горы расположен ресторан национальной кухни «Эрзи». Курорт и ресторан соединяет круглогодичная канатная дорога, с которой открываются потрясающие виды на Джейрахское ущелье.
Ляжгинский водопад. В пешей доступности от курорта «Армхи» расположен один из крупнейших водопадов горной Ингушетии — Ляжгинский. Он доступен к посещению круглогодично. К водопаду ведет экотропа, проходящая по живописному Ляжгинскому ущелью и отмеченная на дороге специальным указателем. От курорта до водопада пешком можно добраться минут за 40.
Фуртоуг. В паре километров от села находится Фуртоугский водопад, третий по величине (после Эка-Чожского и Ляжгинского) в горной Ингушетии. Недалеко от него расположен небольшой мемориальный дом-музей революционера Гапура Ахриева, в котором собраны предметы старины, а также фотографии и документы, рассказывающие о жизни ингушей предреволюционного и революционного периода. Башенный комплекс Фуртоуг сохранился очень плохо.
Туризм развивается в горной части Ингушетии не так давно, поэтому инфраструктуры тут почти нет, зато это дает возможность увидеть нетронутую природу. Поэтому, посещая башенные комплексы, особенно те, что расположены в заповеднике Эрзи, надо взять с собой еду и воду — ни магазинов, ни тем более кафе в той части Ингушетии нет.
Столовая гора и храм Мят-Сели. На границе Северной Осетии и Ингушетии находится Столовая гора (2993,9 метра), бывшая священной у древних ингушей и осетин. Она изображена на гербе Ингушетии и столицы Северной Осетии — Владикавказа. На горе — древний храм Мят-Сели (2540 метров), недалеко от него — небольшое озеро, возле которого можно встретить мирно пасущихся лошадей. Взойти на Столовую можно одним днем, если начать рано утром, чтобы к полудню добраться до вершины, а к вечеру успеть спуститься и вернуться домой.
Восхождение начинается от селения Бейни (в пяти километрах от трассы), расположенного у подножья Столовой горы на высоте 1510 метров. В селе сохранилось восемь полуразрушенных башен. До села идет хорошая асфальтовая дорога, а на джипе можно проехать еще дальше — по грунтовке до родника. Это последняя точка с чистой питьевой водой, поэтому для похода следует запастись едой и водой. Заблудиться при подъеме к храму Мят-Сели невозможно, так как тропинка одна и хорошо протоптана. Большинство совершающих восхождение не идут дальше древнего храма. Однако стоит дойти до вершины, чтобы полюбоваться сразу двумя столицами — Магасом и Владикавказом, вид на которые открывается в хорошую погоду.
Храм Мят-Сели построили в 13 веке в честь божества, покровительствующего земледелию и плодородию. Здесь проходили праздники, посвященные летнему солнцестоянию, а также моления о дожде в периоды засухи. Известно, что последнее моление о дожде проходило на этом месте в 1925 году.
Башенные комплексы
Башенные комплексы включают в себя как боевые, так и жилые башни. Их датировка до сих пор является предметом научных исследований. Большинство сохранившихся башен построены в 12–18 веках. Однако многие из них стоят на более древних фундаментах. Боевые башни достигают высоты до 30 метров, они поражают простотой и в то же время изяществом архитектуры, органично вписанной в горный пейзаж. Их использовали для военных целей как наблюдательные, оборонительные или контрольно-сторожевые пункты.
Практически все башенные комплексы находятся на территории природного заповедника Эрзи. Треть территории заповедника покрыта лиственным лесом, частично это альпийские луга, а в самых высоких зонах начинаются ледники. Фауна заповедника также разнообразна: птицы, копытные хищники. Стоимость посещения заповедника — 100 рублей, плата взимается при въезде на территорию со стороны Ассинского ущелья.
Эрзи. Башенный комплекс расположен в Джейрахском ущелье. В селе Эрзи восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, и все они хорошо отреставрированы. Обычно туристы, которые приезжают в Джейрахское ущелье одним днем, посещают именно эти башни. А так одна-две-три башни сохранились в каждом из сел ущелья.
Эгикал — крупнейший сохранившийся башенный поселок, включающий в себя 62 башни: шесть боевых, шесть полубоевых и 50 жилых. Эгикал находится на южной стороне горы Цей-Лоам с великолепным видом на долину реки Ассы. Некогда Эгикал был крупным процветающим поселением, люди в нем жили вплоть до 1944 года, непосредственно до депортации. О жизни именно в этом поселке рассказывается в романе «Из тьмы веков» известного ингушского писателя Идриса Базоркина, чья могила находится в Эгикале, его родовом селении.
Таргим. На правом берегу Ассы расположен еще один довольно крупный башенный поселок — Таргим, который можно узнать по четырем хорошо сохранившимся боевым башням. Значительную часть Таргима занимает некрополь, или «солнечные могильники» — надземные склепы, напоминающие своей формой небольшие домики с пирамидальными крышами. Они находятся на некотором расстоянии от основного поселения. Солнечные могильники в древнем ингушском обществе имели очень важное санитарное значение: во время эпидемий туда уходили жить заболевшие, оставаясь там либо вплоть до своей кончины, либо до полного выздоровления. При этом пища им передавалась на длинных шестах, чтобы избежать контакта с больным. Хотя не все ученые согласны с такой трактовкой назначения склепов. Если заглянуть в оконные проемы склепов, то внутри можно увидеть черепа и скелеты людей.
Вовнушки. Пожалуй, наиболее впечатляющим замковым комплексом горной Ингушетии являются Вовнушки, в 2008 году ставшие финалистом конкурса «Семь чудес России». Вовнушки находятся примерно в 30 минутах езды по грунтовой дороге от Таргима. Отсюда идет древний ингушский род Оздоевых. Боевые башни, расположенные на двух отвесных скалах, раньше были соединены подвесным мостом. Здесь, на стыке двух горных ущелий, в древности проходил участок Великого шелкового пути. И Вовнушки выполняли не только защитную функцию, но и были приютом для купцов, которые везли свой товар. Помимо боевых башен, в комплекс входит уникальный ядрообразный мавзолей. По некоторым данным, там похоронен один из известных предков фамилии Оздоевых — Эздик.
В горной Ингушетии находится большое количество древних святилищ различного назначения, наиболее известное из них — храм Тхаба-Ерды неподалеку от Вовнушек. Точная дата постройки святилища неизвестна, но историки предполагают, что это 8 век нашей эры. Снаружи здание представляет собой классическую базилику, в оформлении которой можно обнаружить как грузинские, так и ингушские орнаменты. В Средневековье здесь находился главный законодательный орган, а вплоть до 1944 года, то есть до депортации ингушей, в Тхаба-Ерды собирался совет Мехк-Кел — судебный орган ингушей, решающий различные вопросы. После депортации здание пустовало, а в Чеченскую войну была утрачена часть кровли.
Цори. На хорошем джипе можно еще более углубиться в горную часть и доехать до необитаемого поселка Цори на грузинской границе. Высока вероятность встречи пограничников, надо будет спокойно им объяснить цель поездки и показать паспорт. Дорога к Цори идет через еще несколько примечательных башенных поселков. Пялинг и Ний — довольно крупные и неплохо сохранившиеся комплексы, стоящие на фоне скал Цорей-Ламского хребта. Если забраться на холм недалеко от селения Пялинг, то можно увидеть еще одно уникальное архитектурное сооружение — башни двух жен (или соперниц), расположенные на узком гребне отрога скалистого хребта между ущельями. Этот комплекс представляет собой важное звено в системе сигнально-сторожевой связи, так как находится в зрительной связи с башенными постройками ущелья реки Гулойхи и Таргимской котловины. По легенде, башни построили две женщины, жены одного мужчины. Когда их муж погиб в сражении, родственники мужа выгнали их из своего села. У каждой из жен было по одному сыну, и они решили построить две башни на неприступном обрывистом склоне. До сих пор добраться до этого небольшого, но необычного башенного комплекса чрезвычайно сложно.
Цори — самый дальний, а потому редко посещаемый башенный комплекс. От курорта «Армхи» до Цори около 55 километров пути, 30 из которых — асфальтовая дорога, а в заповеднике Эрзи — грунтовая. Однако если до Ния и Пялинга идет наезженная дорога, и можно свободно проехать на любой машине, то после них дорога сильно ухудшается, и без джипа уже не обойтись. Замок находится на холме и очень хорошо виден с дороги. В состав башенного комплекса Цори входят три не очень хорошо сохранившиеся башни и один склеповый могильник.
Карта Ингушетии
Когда ехать
Летом погода в Ингушетии может быть чрезвычайно жаркой и достигать плюс 40 и более градусов по Цельсию, поэтому для летних поездок необходимы головные уборы и солнцезащитные кремы.
Вообще, наверное, лучшее время для поездки в Ингушетию — это сентябрь — начало октября, когда погода еще теплая, но уже не жарко, а в горах — разноцветная палитра осенних красок, либо конец апреля — начало мая, когда по всей республике цветут фруктовые сады.
Как добраться
В Ингушетию можно прилететь на самолете, доехать на поезде, автобусе или личном автомобиле.
Самолет. Аэропорт «Магас» находится недалеко от города Сунжа и в 30 километрах от столицы республики города Магас. Сюда летают самолеты из Москвы (три рейса в день), Санкт-Петербурга, Самары, Сочи и Тюмени.
Из аэропорта до любого города республики можно добраться только на машине, общественного транспорта нет. В республике работает местный агрегатор такси «Тешам». Дорога из аэропорта до столицы на такси «Тешам» обойдется в 500 рублей. В Ингушетии также можно вызвать привычное Яндекс.Такси, которое может быть немного дороже «Тешама».
Пользуясь такси в Ингушетии, нужно быть готовым к тому, что водители часто нарушают правила (это касается не только такси) и ездят с большим превышением скорости, поэтому, испытывая дискомфорт во время поездки, скажите об этом водителю, однако будьте готовы услышать в ответ, что он и так ползет еле-еле.
Самолетом также можно добраться и до аэропорта «Беслан», находящегося в соседней Северной Осетии, от которого до Магаса 25 километров. Однако несмотря на то, что Беслан вроде бы ближе, добраться из Осетии до Ингушетии труднее. Не все таксисты соглашаются ездить между республиками из-за трудностей, возникающих на КПП, а также из-за уже упомянутого конфликта между двумя народами.
Поезд. Поезда до Назрани ходят из Москвы (а значит, из всех городов по пути следования поезда) и Адлера.
Автобус. Из большинства крупных городов Кавказа до Назрани курсируют междугородние автобусы, приезжающие на новый автовокзал, который находится не в черте города, а в стороне, по дороге к Магасу. До него ходит не так уж много общественного транспорта, поэтому если вы приехали на автобусе, то, скорее всего, дальше надо будет добираться опять на такси.
- Текст: Елена Гилева
- Обложка: Тимур Агиров
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
