Смотрим архитектуру, пробуем сибирские блюда из рыбы и оленины, едем вдоль Байкала на поезде или идем в трекинг по местным нацпаркам.
Большинство туристов приезжают на Байкал через Иркутск и непременно проводят в городе один-два дня. Для самостоятельного знакомства с городом существует проект «Зеленая линия» — пятикилометровый кольцевой маршрут, который проведет через основные достопримечательности. Иркутск включен в список исторических населенных мест России, что обязывает сохранять городскую планировку, архитектуру и накладывает строгие ограничения на современное строительство. Центр города Иркутска в 2020 году был внесен в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Особенно интересны сохранившиеся деревянные дома с потрясающими резными наличниками. Помимо русского деревянного зодчества, в городе широко представлены сибирское барокко и северный классицизм, что делает Иркутск одним из самых красивых и интересных с архитектурной точки зрения городов не только Сибири, но и всей России.
История
Иркутск, расположенный в 70 километрах к северо-западу от Байкала, старше Санкт-Петербурга почти на 40 лет — он возник в 1661 году как Иркутский острог. Несмотря на то что город разделен на две части полноводной Ангарой (единственной рекой, вытекающей из Байкала), название он получил от реки Иркут, которая берет начало в горах Аршана и как раз впадает в Ангару в районе нынешнего Иркутска. Изначально город, помимо оборонительной функции, существовал как центр земледелия в Восточной Сибири. Но начиная с 18 века в Иркутске стали активно развиваться ремес. Особенно этому способствовали расположение на перекрестке водных и сухопутных путей и близость к Китаю и Монголии. Уже в 1686 году Иркутск получил статус города, а в 1690 году были пожалованы герб и печать. С 1803 года город становится резиденцией Сибирского генерал-губернатора, а с 1822-го — губернатора Восточной Сибири. В это же время были открыты народные училища, музеи, театр и библиотеки — Иркутск стал своего рода культурной столицей Сибири. После пожара 1879 года, уничтожившего большую часть деревянных строений, было принято решение о новом градостроительном плане и относительно строгих нормах застройки домов в центре города.
Именно в конце 19 — начале 20 веков возвели многие крупные каменные и деревянные дома: здания музея Восточно‑Сибирского отделения Русского географического общества, Первого общественного собрания, Казанского собора в неовизантийском стиле, городского театра, римско‑католического собора, Государственного банка.
Транссибирская магистраль, соединившая Москву и крупнейшие промышленные города Сибири и Дальнего Востока, в 1898 году прошла и через Иркутск. В 19 веке благодаря политическим ссыльным Иркутск стал крупнейшим культурным центром Сибири. Сначала здесь жили декабристы со своими семьями — Сергей Трубецкой, Василий Давыдов, Александр Муравьев, Евгений Оболенский и другие, потом петрашевцы, организовавшие в 1857 году издание «Иркутской губернской газеты» — первой в городе, затем участники Польского восстания 1863–1864 годов и народники. В биографии одного из самых загадочных российских адмиралов Александра Колчака Иркутск также является важным городом: именно здесь в 1903 году он сделал доклад о пропавшей русской полярной экспедиции, именно здесь он обвенчался со своей женой Софией и сразу отправился на русско-японскую войну, здесь его расстреляли. А в окрестностях Иркутска, по одной из версий, пропал эшелон со знаменитым золотом Колчака (большей частью золотого запаса Российской империи). После вихрей революции Иркутск стал развиваться как промышленный город — в 1930-е годы построили первый железобетонный мост через Ангару, авиазавод, производящий гражданские самолеты и истребители СУ-30, и металлургический комбинат.
Храмовое зодчество
Нижняя набережная Ангары — главное место отдыха горожан, но толп людей тут все равно нет. Набережную реконструировали десять лет назад и самое главное тут — завораживающий вид на Ангару.
Рядом с набережной расположен один из крупнейших и старейших монастырей Сибири — Знаменский женский монастырь (1689 год). В 1920 году рядом с обителью (предположительно) расстреляли Колчака. Теперь на этом месте установлен памятник адмиралу. В монастырском некрополе хранятся мощи епископа Иннокентия — первого правящего православного епископа Сибири, а также похоронены путешественник Григорий Шелихов, присоединивший к России Алеутские острова, княгиня Трубецкая, уехавшая за мужем в ссылку в Сибирь, и писатель Валентин Распутин. На набережной располагается кафедральный Богоявленский собор (1746 год) — второе старейшее каменное здание города. Стены храма, построенного в стиле русского классицизма, украшают изразцы и фрески.
Московские триумфальные ворота, сооруженные в 1811 году в честь десятилетия царствования Александра I, разобрали в 1928 году. Спустя 200 лет с момента постройки, в 2011 году, их воссоздали по старым чертежам.
Спасская церковь (первая церковь была заложена на этом месте в 1672 году, нынешнее каменное здание построили в 1706 году) является уникальной по трем причинам. Во-первых, это самое старое здание города, сохранившееся со времен постройки Иркутского острога. Во-вторых, древнейший храм Восточной Сибири и Дальнего Востока. В третьих, единственное место в Сибири, где сохранились росписи начала 19 века на внешних стенах. Там изображены обряд крещения бурят, крещение Иисуса Христа в реке Иордан и церемония приобщения к лику святых первого иркутского епископа Иннокентия (Кульчицкого).
В двух шагах от Спасской церкви располагается Римско-католический или Польский костел (1884 год). Сейчас в храме проводят как богослужения, так и концерты филармонии. Еще из религиозных сооружений города выделяются самая крупная и самая нарядная Казанская церковь (1892 год) с 12-метровым иконостасом из индийского гранита и Крестовоздвиженская церковь (1747–1760 годы), уникальный пример сибирского барокко с восточным орнаментом и сохранившимися интерьерами 19 века. Зимой на территории этого храма организуется необычная экспозиция ледяных икон.
В историческом центре города, на возвышении, расположен Входо-Иерусалимский храм (1820 год) в стиле русского классицизма. Рядом располагается мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», разбитый на месте исторического городского кладбища Иркутска, которое в 1930-е годы прошлого века превратили в стандартный ЦПКиО с шумными аттракционами.
Гражданская архитектура
В 19–20 веках Иркутск процветал за счет торговли. Разбогатевшие купцы, не торгуясь, заказывали проекты у лучших архитекторов того времени, поэтому в городе можно увидеть практически все архитектурные стили, которые были в моде в те или иные периоды. Здание бывшего Русско-азиатского банка 1912 года (пересечение улиц Маркса и Ленина) — прекрасный образец стиля модерн. Классицизм представлен драмтеатром (1850 год), одним из старейших в России, построенным по проекту главного архитектора Дирекции императорских театров Виктора Шретера.
Есть в Иркутске и несколько зданий в мавританском стиле — например, бывшее здание Общественного собрания. А интереснейший краеведческий музей расположен в настоящем мавританском замке, построенном для Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Автор проекта — архитектор Генрих Розен. Другой его проект — Базановский воспитательный дом — построен в неоготическом стиле. Архитектурой псевдорусского стиля можно полюбоваться во Дворце детского творчества (бывший дом Второва).
Конструктивистские формы и ампирный декор сочетаются в здании Восточно-Сибирской железной дороги (улица Карла Маркса, 7). Вообще, на улице Карла Маркса много интересного. Например, на фасаде дома 31 размещен полный текст «Интернационала» с иллюстрациями. Любопытно, что сам дом был построен купцами Трапезниковыми в 1876–1878 годах — вряд ли они тогда предполагали, что все так изменится и в год 50-летия Октябрьской революции их дом будет столь радикально украшен.
Доходный дом купца Исая Матвеевича Файнберга (улица Халтурина, 1) с башенками и звездами Давида на фасаде — еще одно любопытное здание. Одна из старейших аптек Сибири — аптека Писаревского (улица Дзержинского, 34) — расположена в самом центре города и известна прекрасно сохранившимися деревянными интерьерами.
В Иркутске есть одна пешеходная улица — Урицкого в центре города, на которой можно увидеть, пожалуй, лучшие образцы модерна — бывший дом Мерецкого и мини-аналог московского ГУМа — пассаж братьев Юцисов. Когда-то здесь тоже была стеклянная крыша, соединяющая два соседних здания и позволяющая прогуливаться между торговыми лавками, не обращая внимания на погоду.
Деревянное зодчество
Часто Иркутск называют «столицей деревянного зодчества Сибири», и это заслуженно. Несмотря на лихие девяностые и массовое бесконтрольное строительство в центре многих городов, в Иркутске сохранилось немало прекрасных образцов деревянного зодчества 18–20 веков. «Кружевной дом» или дом купцов Шастиных (улица Энгельса, 21) возвели в 1840–1843 годах в стиле русского барокко. По инициативе французской ассоциации содействия культуре и искусству «Франция — Сибирь» (головной офис как раз находится в Иркутске) дом купцов Шастиных и окружающие строения были внесены в предварительный список Всемирного охраняемого наследия ЮНЕСКО и спасены от сноса.
Особняк Сукачева (улица Декабрьских Событий, 112) — родовое гнездо городского главы, мецената и основателя местной картинной галереи. Сейчас это уникальный единый архитектурно-парковый комплекс, включающий в себя здание картинной галереи (с коллекцией русской и западноевропейской живописи) с зимним садом, гостевой флигель, дом для прислуги, конюшню, беседку-горку и даже небольшой пейзажный парк.
Деревянная историческая застройка отлично сохранилась в квартале по улицам Декабрьских Событий, Тимирязева и ограниченном рекой Ангарой. Большинство фотографий по-прежнему крепких домов, иногда вросших в землю, изумительных резных наличников и украшенных ворот — именно отсюда. 130-й квартал (или Иркутская слобода) — достаточно успешный пример массовой реставрации деревянных домов, большинство из которых были построены на этом месте еще в 18 веке. Хотя часть домов все-таки были воссозданы по старинным чертежам, а некоторые перенесли из других районов города. Сейчас в этих зданих, в основном, расположены коммерческие помещения, а жилых квартир нет. Что создает немного развлекательный эффект. К тому же у улицы нет внятного дизайн-кода, из-за чего дома выглядят захламленными.
На входе в 130-й квартал установлен памятник бабру (старорусское обозначение пантеры, тигра, леопарда, заимствованное из фарси), который держит в зубах соболя — символ Иркутска, расположенный на гербе города. Любопытно, что в результате геральдической реформы конца 19 века кто-то решил исправить «грамматическую» ошибку. В итоге бабр превратился в бобра, и получился смешной гибрид — грызущий соболя тигр почему-то получил лапы с перепонками и типичный для бобров овальный хвост. Ошибку в написании исправили только в 1997 году, и «бобр» опять стал «бабром». Но до сих пор на официальном гербе Иркутска и в изображении на памятнике зверь напоминает не грозного тигра, а скорее проворную куницу, по-прежнему с бобровым хвостом.
Дом Волконских (сейчас — Музей декабристов, переулок Волконского, 10) и дом Трубецких (тоже музей-усадьба на улице Дзержинского, 64) расположены неподалеку. В отреставрированных усадьбах полностью воссозданы интерьеры дворянского дома 19 века, главные дома хозяев и прилегающие постройки. Земля в центре Иркутска стоит дорого, то и дело возникают якобы случайные пожары, на месте которых потом строят высотные дома. Тем не менее, в городе активно развивается волонтерское движение по сохранению деревянного наследия — «Фасадник». Обычные жители города — студенты, рабочие, служащие и предприниматели — берут кисти и краски и сами восстанавливают и подкрашивают дома, обновляют наличники и ставни, ремонтируют фасады и прилегающие заборы.
Культура
Музей декабристов в бывшем доме Волконских, понравится тем, кто интересуется историей России. Местные гиды классно рассказывают о трагической судьбе декабристов и их жен, отправившихся за мужьями в ссылку в далекую Сибирь. Здесь выставлены подлинные вещи, принадлежавшие декабристам, кандалы, одежду и посуду.
Галерея Бронштейна — частная художественная галерея, где кроме разнообразных выставок современных художников основатель галереи и местный коллекционер Виктор Бронштейн собрал единственную в мире постоянную коллекцию скульптур всемирно известного бурятского скульптора Даши Намдакова. Здесь же — коллекция потрясающих кукол, сделанных руками членов семьи художника под его руководством. В куклах сочетаются национальные традиции и авангардная техника. Они изготовлены ограниченным тиражом (до восьми штук) и стоят от тысячи до нескольких десятков тысяч долларов.
Художественный музей — тут можно посмотреть на работы Айвазовского, Шишкина, Брюллова, Верещагина, Поленова, Рокотова, Маковского и многих других русских художников из личной коллекции городского главы и мецената Владимира Платоновича Сукачева (1849–1920). Любопытно, что в 1948 году сотрудники Третьяковской галереи хотели обменять картину Репина «Девочка-рыбачка» на другую картину Репина и два произведения Сурикова вдобавок. Иркутские музейщики отстояли право на целостность коллекции Сукачева, который купил эту картину Репина во время посещения мастерской художника в Москве. Также в музее представлены китайский фарфор и бронза, деревянная скульптура, китайская народная картина, японские гравюры и монгольская живопись на ткани — танка.
Иркутский краеведческий музей — один из старейших в России, он основан в 1782 году. Экспозиция музея рассказывает об истории освоения Сибири и Дальнего Востока — тут ничего необычного, классика краеведческих. Но музей может похвастаться и довольно необычными экспонатами, например, самогонным аппаратом 19 века, сделанным из чугуна и дерева, уникальными часами в форме железнодорожного вокзала, и одеждой из рыбьей чешуи. Корабль-музей «Ангара», построенный в 1900 году, является одним из самых старых в мире сохранившихся ледоколов. Примечательно, что судно обеспечивало навигацию по Байкалу вплоть до середины 1960-х годов. Сейчас по судну проводят экскурсии, а в машинном отделении запускают на холостом ходу все еще действующий мотор. Драматический театр — один из лучших провинциальных театров России — его спектакли регулярно номинирую на «Золотую маску». Здание изначально строили (в 1897 году) под театр, жертвовали на него деньги состоятельные горожане. Именно здесь дебютировал в качестве драматурга Александр Вампилов (1937–1972), памятник которому установлен рядом с театром.
Нерпу, или байкальского тюленя, весьма сложно встретить в природе — на озере Байкал. Поэтому для знакомства и изучения повадок уникального эндемика в 2004 году построили аквариум байкальской нерпы. Здесь проходят выступления дрессированных нерп, которые вызывают неоднозначную реакцию у защитников животных. Тем не менее, в аквариуме, как и в филиале в Листвянке, ведется огромная научная работа, и именно сюда приносят для ухода и заботы маленьких нерпят, оставшихся без родителей на льдинах Байкала.
Арт-завод «Доренберг» расположен на месте дореволюционного пиво-медоваренного завода, и это первый креативный кластер Иркутска. Тут работают бар «Моралистъ», ночной клуб Panda и расположены офисы городских креативщиков. Также на территории арт-завода проводят концерты, фестивали и выставки. Это одно из мест Иркутска, где официально разрешены граффити.
Центр современного искусства «Огонь» открыли в конце 2021 года. В месяц команда проекта проводит до 40 выставок, мероприятий и встреч. Инвестором ЦСИ «Огонь» выступил местный бизнесмен и меценат Алексей Егоров, который сам является коллекционером и посетителем московской яркмарки искусства Cosmoscow.
Карта Иркутска
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
Где жить
History Hotel & Spa — лучший в городе бутик-отель, расположен рядом со 130-м кварталом. Двухместный номер с завтраком с шампанским и черной и красной икрой обойдется в 15 000 рублей.
«Сайен» — тоже расположен в центре города. В отеле неплохой спа, где используют традиционные для Сибири кедровые бочки. Двухместный номер обойдется в 9000 рублей. «Иркутск City Center» (бывший «Мариотт») по-прежнему обслуживает гостей на уровне международных стандартов. Хотя номера подешевели после смены собственника — от 6500 рублей за двухместный. «Маруся» — бутик-отель на 14 оригинально оформленных номеров, где удачно сочетается стиль русского дома и французского прованса. Ночь в отеле стоит от 4600 рублей. «Доходный дом Листратовой» — перестроенный под экоотель старинный деревянный дом с домашними завтраками на общей кухне расположен на тихой улице всего в десяти минутах ходьбы от центра города и 130-го квартала. На одной из стен отеля расположены таблички с адресами (увы) не сохранившихся деревянных домов Иркутска. Двухместный номер в отеле стоит от 2500 рублей. Приличный хостел в Иркутске один, и это Rolling Stones. Семейный номер обойдется в 1700 рублей, а капсульное место в шестиместном номере — всего 500 рублей.
Еда
Кухня Иркутска сочетает в себе национальные блюда русских (например, блюда из байкальской рыбы — омуля и не только, все виды пельменей и солений), монголов (хуушуры, которые немного похожи на чебуреки, и суп бухлер), бурят (буузы — отдаленные родственники хинкали или мантов) и эвенков (блюда из оленей и прочей дичи, а также кровяная колбаса буюкша).
«Бардо» — энотека и ресторан — одно из самых гламурных мест в городе, находится в Галерее Бронштейна. Прямо за стеклянной стеной — дорогие скульптуры Даши Намдакова. Соленые грузди (630 рублей), муксун с пюре из сельдерея (990 рублей) и равиоли из байкальского яка (590 рублей), плюс широчайший даже по столичным меркам выбор вин. Здесь проводят винные вечера и презентации, а шеф-повар Александра Кириллова является адептом северной кухни, успела поработать в известных ресторанах (MOS и Big Wine Freaks в Москве, Nordic и CoCoCo в Санкт-Петербурге). Ресторан Bardo — постоянный участник сибирского гастрономического фестиваля Taigastrо. «Тайга» — кафе сибирской кухни с широким выбором пельменей. Есть из мяса дикого кабана или лося (270 рублей), из щуки в чернилах каракатицы (165 рублей), голубцы из оленины (380 рублей) и забайкальские вареники с черемшой и творогом (235 рублей). Все подается в специализированной эмалированной посуде со слоганом «Дико вкусно», и это правда.
«Харбин» — главные по китайской кухне в Иркутске. Нарезка из свиных ушей — 690 рублей или курица на сковороде за 530 рублей, салат из креветок, древесных грибов и пекинской капусты с острым перцем — 475 рублей, китайский томатный суп с яйцом — 390 рублей. Хотя в меню есть и вполне европейские блюда типа картошки фри или «Столичного» салата с майонезом. «Кимчи» — ресторан корейской кухни. Стоит попробовать панчан — папоротник (140 рублей), аутентичную лапшу с морепродуктами чампонг (650 рублей), чаппе — лапшу из батата с говядиной (560 рублей). Но есть и японские суши, и знаковые китайские блюда. Кафе пользуется популярностью, так что лучше бронировать столик заранее. «Кочевник» — бурятская и монгольская кухня в колоритных этнических интерьерах — есть Степной зал и зал Воинов, летом открывается терраса. Именно здесь можно попробовать знаменитый бухлер — суп-бульон из баранины (720 рублей), суп хорхог с эффектной подачей, когда в блюдо кладется раскаленный камень (420 рублей) или цуйван — монгольское блюдо со свининой, лапшой и овощами (480 рублей).
«Позная 38» — сеть кафе, где специализируются на позах (или по-бурятски буузах) всех видов (одна штука стоит около 40 рублей). Можно попробовать и жареники (как вареники, только жареные) с клубникой или вишней (120 рублей порция). Здесь всегда много местных — а это гарантия качества. Особо вкусные и большие позы и самые большие чебуреки можно попробовать в столовой при Иркутском дацане на улице Баррикад, 56б. «Палома» — наверное, первое и единственное заведение в Иркутске, где начали готовить легкие европейские блюда. Уставшим от поз и жирных супов рекомендуем севиче из местной белой рыбы с зеленым яблоком, огурцом и лаймом (410 рублей), пряный томатный суп с подкопченным палтусом (400 рублей) или утиную грудку с морковным кремом и маракуйей (700 рублей). «Ель и ребра» — атмосферный гриль-бар, расположенный недалеко от набережной. Удивительно, но это единственное кафе в окрестностях Ангары. Свиные ребра с брусничным соусом барбекю и чабрецом плюс салат из битых огурцов обойдутся в 500 рублей. Harat’s Pub — пивной бар с типичным для таких заведений меню. Первый «Харатс» на улице Октябрьской революции в Иркутске открыл в 2009 году местный ресторатор Игорь Кокуров. Сейчас же только в Иркутске их десять, а всего — около 80 (в том числе в Беларуси, Казахстане, Сербии, Словении, Хорватии и США). И это самая большая сеть ирландских пабов в мире.
«Лайбрари» — один из главных коктейльных баров города. Здесь хорошо делают классику, но при этом приготовят и что-нибудь экспериментальное по вашему запросу. В выходные играют диджеи, а в баре толпы народу — не для тихих и глубоких разговоров. Днем же здесь не очень много людей и умиротворенная атмосфера. Humble — уникальное для Иркутска заведение формата social bar + club (ориентировано, в первую очередь, на общение) площадью всего 75 м² — как стандартная трешка в панельке. Заведение расположено на втором этаже безликой кирпичной новостройки, но его минималистичный интерьер уже попал в модные журналы. Здесь нет кальянов и дискотек, а владельцы заведения первыми в городе устраивают гест-бартендинги, когда бармены из других городов приезжают в гости.
«Жито» — семейное кафе-пекарня с веганским буфетом (шведский стол) по будням за 420 рублей. Есть и вегетарианская пицца (например, с баклажанами и томатами и собственным сыром моцарелла за 480 рублей), а также хлеб из муки собственного помола. Самый популярный сорт — голендровский — выпекают в настоящей дровяной печи на основе рецепта голендров — народности, проживающей в Заларинском районе Иркутской области. «Новозеландские пироги» — сеть семейных пекарен, где готовят лучшие в городе пироги. Ольга Свирко около года училась в Новой Зеландии и заметила, что там очень популярны пироги с жидкой начинкой и небольшим количеством теста. Размер пирога — с ладонь взрослого мужчины. Одного хватит, чтобы перекусить, а два точно могут заменить обед. Например, есть пирог с курицей и соусом том-кха за 120 рублей или пирог с бананом и шоколадом за 130 рублей.
The Rocks — американский гриль-бар, в меню среди многочисленных бургеров и шашлыков затесался стейк из муксуна на гриле с цукини (690 рублей), плюс живая музыка и танцы до утра. Y20 — молодежное кафе в центре Иркутска на острове Юность (поэтому и слоган — «Место твоей юности») — стильное бистро с небольшой террасой, которая открывается в теплое время года. Алкоголя тут нет: сделана ставка на ЗОЖ и концерты местных музыкантов.
Что привезти домой
Центральный рынок (работает с 1848 года на улице Чехова, 22) привлекает туристов широким выбором местных продуктов: разнообразные чаи и дикоросы в подарочных упаковках, рыба (помимо омуля, тут продают хариуса, осетра, голомянку, широколобку и сига), кедровые орехи, мед, сера (жевательная смола лиственницы в пастилках), джем из костяники, шоколад местной фабрики «Ангара», шаманские сувениры и обереги, монгольский кашемир и теплые носки или свитера ручной работы (кстати, стоит купить зимой перед поездкой на Байкал). Тут не всегда самые низкие цены в городе, зато все можно найти в одном месте. Хотя омуля можно купить и в аэропорту Иркутска — он прекрасно упакован и стоит столько же, сколько на рынке. Многие привозят чай с травой саган-дайля («белое крыло» с бурятского) — так называют лекарственное растение рододендрон Адамса. Оно является основой для тонизирующего чая.
Пользуются спросом украшения из местного камня фиолетового цвета чароита, единственное в мире месторождение которого находится под Иркутском. Неплохой выбор в киоске в краеведческом музее или на пешеходной улице Урицкого в магазине «Самоцветы Сибири». Самые стильные украшения из чароита и местная керамика продаются в магазине при Галерее Бронштейна. Там же можно купить скульптуры и куклы Даши Намдакова и других современных иркутских и бурятских художников. Стильно, но очень дорого.
Плюшевые нерпы всех видов, произведенные в Китае, значки с изображением бабров, магниты и майки «Я люблю Байкал» и прочие туристические сувениры продаются в различных лавках 130-го квартала.
Окрестности
Тальцы
45 километров от Иркутска При строительстве Иркутской ГЭС (запущена в 1956 году) многие деревянные дома оказались под угрозой затопления, и было принято решение бережно перенести их в одно место и сохранить деревянное наследие для будущих поколений. Так и появился архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Вся экспозиция, расположенная на территории в 30 гектар, делится на четыре части, отражающие особенности жизни и быта российского народа 17–19 веков: усадьбы зажиточных крестьян, сельская школа, бурятская культура, обычаи и традиции эвенков и тофов — коренных жителей Иркутской губернии. Два здания 19 века — деревянная Казанская церковь и башня Илимского острога — настолько ценные, что входят в реестр памятников федерального значения.
Билет в музей стоит 250 рублей. Там также проводят различные мастер-классы — гончарный (400 рублей), изготовление берестяной подковы (300 рублей) и даже по кузнечному делу (1200 рублей). Как добраться. Поездка на такси обойдется в 1100 рублей, однако обратно уехать в Иркутск на такси будет более проблематично. Маршрутка №524, которая ходит от автовокзала в Листвянку, проезжает и через Тальцы. Билет в одну сторону стоит 215 рублей.
Листвянка
70 километров от Иркутска Это ближайший к Иркутску населенный пункт (около 2000 жителей) на берегу Байкала, вытянутый почти на пять километров вдоль правого берега Ангары. Это главный туристический поселок на Байкале. Нужно понимать, что летом в сезон и зимой, когда Байкал сковывает льдом, здесь масса туристов, поэтому никакого уединения и погружения в созерцание природы не получится. Зимой же здесь можно наблюдать уникальное явление, когда при морозах минус 25–30 градусов Байкал покрыт толстым слоем льда, а вытекающая из него Ангара (точнее, часть реки) не замерзает, и даже в лютые морозы здесь стоит пар. Причина такого феномена заключается не только в быстром течении, но и в том, что Ангара подпитывается теплыми водами из глубины Байкала. В Листвянке расположен музей Байкала, где можно виртуально погрузиться на дно самого глубокого озера планеты. Также там находятся девять аквариумов проточного типа с омулями, осетрами и другими рыбами. В Лимнологическом музее выступают дрессированные нерпы. На камень Черского можно забраться на кресельном подъемнике — отсюда открывается изумительный вид на Байкал, особенно на закате.
Каждую зиму в Листвянке мастера создают ледовый городок, тут можно арендовать коньки, велосипеды, хивусы (специальные суда на воздушной подушке), снегоходы и собачьи упряжки и покататься по Байкалу. Из менее тривиальных развлечений — поездка на железнодорожную станцию «Середина», которую энтузиасты ежегодно строят прямо на льду посередине озера. В царское время она соединяла порт Байкал (расположен напротив Листвянки) и поселок Танхой на другом берегу озера. Рельсы прокладывали прямо по льду Байкала. Здесь можно узнать о нечеловеческих трудностях, с которыми сталкивались строители временной железной дороги и ее пассажиры, примерить настоящий тулуп ямщика, атмосферно пообедать среди льдов, выпить что-то горячительное на ледяной барной стойке в виде озера Байкал, изучить предметы быта царских времен и даже переночевать прямо на середине озера.
Летом развлечений в Листвянке не меньше: помимо пешей прогулки по набережной вдоль Байкала и посещения рыбного рынка, можно совершить мини-круиз на яхте до поселков Большие Коты и Песчанка или же вдоль КБЖД (Кругобайкальской железной дороги). Местные турфирмы предлагают дайвинг (кстати, возможны и зимние погружения), прогулки на сапах и байдарки. Если вам одного дня в Листвянке окажется мало, то здесь много отелей и гостевых домов. Baikal Hill Residence — новый апарт-отель с оборудованными кухнями, с дизайном в стиле «Икеи», в некотором отдалении от шумной набережной. Цены — от 11 000у рублей за стандартный номер.
«Маяк» — самый большой отель в Листвянке, из номеров открывается панорамный вид на Байкал, а на первом этаже — ресторан сибирской кухни Vyuga. В сезон номер с завтраком обойдется от 7000 рублей. «Крестовая падь» — неплохой отель в экостиле (номера от 5000 рублей), обычно тут селят туристические группы. Как добраться. Дорога на машине по хорошему шоссе займет чуть больше часа, такси обойдется в 1200 рублей в одну сторону. С автовокзала Иркутска каждый час с 6:40 до 16:00 отходит автобус №256, билет будет стоить 215 рублей. Летом из Иркутска (пристань в микрорайоне Солнечный) до поселка Большие Коты ходят «Ракеты», они делают остановку и в Листвянке. В пути — полтора часа, билет стоит 1000 рублей.Можно съездить в Листвянку и одним днем — на автобусе или «Ракете» летом. Получится галопом, но ножки в озере помочить успеете.
Мраморный карьер в Бугульдейке
230 километров от Иркутска Месторождение мрамора недалеко от поселка Бугульдейка было открыто в конце 1960-х годов. Разработка карьера шла активно до того момента, как промышленные работы у берегов Байкала запретили — тогда карьер перешел в резервный список. Хотя исключительных случаях на добычу небольших объемов мрамора все же выдаются разрешения, но с ограничением — длина добываемого камня не должна превышать семь метров. Сейчас на карьер может попасть любой желающий. Фотографии с огромными мраморным глыбами и глубокими стенами выглядят впечатляюще.
Как добраться. На машине следует ехать по Качугскому тракту через Оек, Усть-Ордынский, Баяндай и, добравшись до Косой Степи, повернуть направо. Затем по указателю проехать 20 километров до села Бугульдейка.
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) длиной 89 километров проходит по побережью Байкала. Уникальность дороги состоит в том, что все мосты и тоннели (их около 40), подпорные стены и виадуки строили по индивидуальному проекту архитекторы из Российской империи и Италии, и с тех пор ничего не перестраивалось. КБЖД называют «золотой пряжкой» пояса России. Пряжкой — из-за того, что она, фактически, соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль. А «золотой» — из-за того, что по стоимости строительства одного километра она превзошла все существующие в то время в России дороги.
После строительства Иркутской ГЭС в 1950-е годы часть железной дороги, проходившей вдоль Ангары, была затоплена, поэтому остался лишь тупиковый участок от Слюдянки до порта Байкал. Именно по этому маршруту ходят туристические ретропоезда, билет на которые в сезон стоит свыше 9700 рублей.
Существует два маршрута, расписание меняется по дням недели. «Классический» маршрут — поезд отправляется с железнодорожного вокзала Иркутска в Слюдянку. Во время пересадки есть время, чтобы осмотреть единственный в России вокзал, отделанный белым и розовым нешлифованным мрамором. Далее на станции «Слюдянка II» туристы пересаживаются на «Кругобайкальский экспресс» или на старинный паровоз начала прошлого века. Дальше будут 89 километров красивейшей дороги с относительно продолжительными остановками на станциях «Ангасолка», «Шарыжалгай», «Итальянская стенка», «Половинная» и до конечной станции «Порт Байкал». На остановках экскурсовод рассказывает о постройке железной дороги и станций и есть время, чтобы пофотографировать и погулять по тоннелям. В «Порте Байкал» туристы пересаживаются на паром, который за десять минут перевозит их через Ангару в Листвянку, откуда на автобусе они возвращаются в Иркутск. Обычно поездка рассчитана на 12–13 часов.
Зеркальный маршрут начинается от Драматического театра (улица Карла Маркса, 14), откуда туристов везет автобус в Листвянку, а дальше паром на станцию «Порт Байкал», поезд до Слюдянки и дальше в Иркутск. Если хочется сильно сэкономить и не хочется слушать гида, то можно добраться до Слюдянки (или «Порта Байкал») и сесть на местный поезд «Мотаня» или «Нерпочка». Они ходят каждый день кроме среды, по вторникам — один раз в день, в остальные дни — дважды. Можно сойти на одной из станций и заночевать в гостинице. Например, в расположенной в здании старого отреставрированного вокзала гостинице «У старого маяка» в порту Байкал (от 1500 рублей за номер) или в лакшери-отеле «Царское подворье» (137-й километр КБЖД), где двухместный номер стоит дороже 12 000 рублей.
Большая байкальская тропа и близлежащие заповедники
Байкал — самое старое (более 25 млн лет) и глубокое озеро в мире. Для сохранения природы Байкала и окружающих ландшафтов были организованы несколько особо охраняемых территорий, которые являются природным наследием ЮНЕСКО: Байкало-Ленский, Баргузинский и Байкальский заповедники и два национальных парка — Забайкальский и Прибайкальский, который как раз располагается на побережье озера.
Здесь же проходит одна из экотроп популярного трека — Большой байкальской тропы. Начинается она в Листвянке и идет вдоль берега Байкала до поселка Большие Коты (24 километра, вполне подходит для однодневного похода в теплое время года). Можно пройти дальше — до Большого Голоустного (54 километра, естественно, с ночевкой в палатках). Необходимо заранее купить разрешение на посещение национального парка (150 рублей с человека). Это можно сделать онлайн.
Ежегодно тропы укрепляются и расчищаются силами ассоциации «Большая байкальская тропа», которая уже 20 лет привлекает волонтеров со всей России для создания троп, маркировки маршрутов и поддержания в хорошем состоянии уже проложенных. Волонтеры живут в палатках на берегу Байкала, и быт у них довольно непростой — походная еда и шесть-семь часов ежедневной работы. Но, несмотря на это, не всем волонтерам одобряют заявки, так много желающих. За 20 лет проложено 500 километров тропинок и 11 маршрутов в разных частях Байкала, которые не связаны между собой в единую сеть.
Как добраться
Самолет. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутск летают прямые рейсы основных авиакомпаний — «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Ютэйр» и S7. Время в пути из Москвы — около шести часов. Также Иркутск связан рейсами с крупными дальневосточными и сибирскими городами — Якутск, Чита, Хабаровск, Красноярск. А вот из западной части России прямых рейсов почти нет. Только Сочи, Казань, Уфа, Екатеринбург и Тюмень связаны рейсами с Иркутском. Билеты туда-обратно стоят от 11 000 рублей и выше — все зависит от сезона. Летний пик — июль, август и начало сентября, зимний — февраль-март, когда все едут смотреть на лед. Автобус. Автобусами ездят в основном только по Иркутской области и в соседний Улан-Удэ. До остальных городов — слишком большие расстояния. Поезд. Ехать из Москвы в Иркутск придется почти четверо суток (из Новосибирска — около суток, а из Владивостока — около трое суток). Плацкартный билет из Москвы в одну сторону стоит чуть больше 8000 рублей, купе — около 14 000 рублей.
Когда ехать
Летний сезон на Байкале начинается с конца мая и длится до середины сентября с пиком в июле-августе. В это время нет дождей и сильных ветров. Зимний сезон — февраль-март, когда на Байкале уже образуется устойчивый лед толщиной около метра. Листвянку и остров Ольхон штурмуют сотни (а иногда и тысячи) туристов, желающих сфотографировать себя на льду в окружении тысячи пузырьков. Желающие все-таки побыть в одиночестве перебираются в менее раскрученные места типа Чивыркуйского залива на противоположном берегу Байкала и летят через Улан-Удэ.
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен. Попробуйте нашего ИИ-бота в телеграме — @katusaibot
Комментарии