Сванетия — историческая область на западе Грузии. Это один из самых высокогорных регионов страны с невероятными природными пейзажами — ледники, горные озера, перевалы, каменными защитными башнями и уникальной культурой сванов — народности, проживающей в этом регионе.
У сванов свой язык, кухня и традиции, отличающиеся от других регионов страны. Хотя перепись после 1926 года включает их в состав грузин. Самая заметная особенность Сванетии — каменные башни. Похожие строят и в других регионах Грузии — Тушетии и Хевсуретии и в российской части Кавказских гор — в Ингушетии и Чечне. Башня для сванов — это одновременно дом, защитное сооружение, место для пережидания лавиноопасного периода и даже хлев. Каждая семья строила свою башню, а рядом достраивался основной дом. Сегодня сваны живут в обычных домах, но свои родовые башни бережно хранят, водят по ним экскурсии и создают внутри этнографические музеи. Официально отелей и гестхаусов в самих башнях нет, но можно уговорить местных и организовать такую интересную ночевку.
Почему Сванетия? | Местиа | Окрестности | Описание маршрута | Ушгули | Жилье | Еда | Снаряжение | Советы | Как добраться | Карта
Почему Сванетия?
Если выбирать регион для первой поездки в грузинские горы, то это точно должна быть Сванетия. Во-первых, сюда просто добраться: есть отличная асфальтированная дорога и прямые автобусы из всех крупных городов страны и даже самолеты из Тбилиси и Кутаиси. В отличие от изолированного региона Тушетии, куда ехать придется только на джип-такси по так называемой «дороге смерти». Во-вторых, в Сванетии есть цивилизация — банки с банкоматами, сетевые супермаркеты Spar и Nikora, отделение полиции и даже большая больница. Например, в горных регионах Хевсуретия и Рача в населенных пунктах, откуда стартуют трекинговые тропы, может быть максимум небольшой магазинчик. Ну и третье — большое количество отелей и, соответственно, невысокие цены на жилье. В Местии можно снять комнату в гестхаусе за 30–40 лари (1,040.8–1,387.8 рублей). Конкурировать со Сванетией в плане удобства для туристов может только Степанцминда недалеко от российской границы. Но многодневные треки там более сложные, а в силу легкой доступности регион немного утратил аутентичность.
Главный населенный пункт в Сванетии — поселок Местия (1500 метров), где постоянно проживает более 2000 человек. В Местии есть супермаркеты, рестораны, большой музей, банки, отели и горнолыжный курорт. Именно отсюда начинаются все популярные маршруты по региону и сюда приезжает весь транспорт. Тут удобно передохнуть после дороги или пройти акклиматизацию, ходить в однодневные радиалки или закупиться продуктами и уйти в недельный поход. Из Местии начинается трехдневный маршрут в Ушгули.
Ушгули имеет статус одного из самых высокогорных населенных пунктов Европы (2200 метров). На самом деле это даже не деревня, а община, состоящая из пяти сел — Жибиани, Ламджуриши, Муркмели, Чажаши и Чвибиани. Общее население тут — около 250 человек. Здесь сохранилось большое количество сванских башен, которые вместе со снежными пиками и приземистыми жилыми домиками формируют удивительный пейзаж. Этот архитектурный ансамбль внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
От Местии до Ушгули — 50 километров. Населенные пункты соединяет хорошая асфальтированная дорога, но зимой ее часто закрывают из-за лавин. Можно проехать этот путь на машине или автобусе, но тогда не получится увидеть другую Сванетию. Без толп туристов, с пастухами и бесконечными стадами коров на альпийских лугах, среди пятитысячников в снежных шапках и под шум движущихся ледников. Трекинговый маршрут из Местии в Ушгули технически не сложный, по пути встречаются села, где можно поесть и остаться на ночлег, а значит, не придется тащить тяжелый рюкзак. Если же, наоборот, хочется посложнее, то есть масса вариантов, как усложнить и удлинить маршрут.
Местиа
В 2010 году президент Грузии Михаил Саакашвили с помпезностью открывал отремонтированный курорт Местиа. Поселок в Сванетии стал одной из витрин грузинского туризма вместе с Мцхетой и Сигнахи. Во время перестройки Местии ориентировались на альпийские курорты, даже позвали немецкого архитектора Юргена Майера. Только что-то пошло не по плану — то ли денег было недостаточно, то ли времени. Так что теперь центр Местии выглядит довольно странно и не вписывается в общую картину деревни. На главной площади — здание полиции футуристичной формы из стекла и бетона, рядом — мэрия и отделение почты в стиле альпийских шале и парочка гостиниц в таком же духе. А вокруг — столетние сванские башни и все то, за что мы любим деревенскую Грузию — заборы из профнастила, шифер всех цветов и фактур и бесконечные пристройки.
В Местии есть свой кинотеатр — Dede, но не простой. Показывают там целыми днями всего одну картину «Деде» — фильм 2017 года от международной команды и грузинского режиссера Мариам Хачвани, снятый в Ушгули. События происходят в общинах Верхней Сванетии в 1990-е годы, во время Абхазской войны. В фильме хорошо отражены сванский быт, обычаи и традиции. Фильм на грузинском, но можно попросить включить русские субтитры.
В деревне круглый год работает канатная дорога Хацвали. Наверху находится кафе с не самой вкусной едой, но отличным вином и видами на горные вершины. Зимой тут действует горнолыжный курорт.
Недалеко от нижней станции канатной дороги стоит минималистичное здание, выделяющееся на фоне остальных построек — результат той самой реконструкции Местии из нулевых. Это Сванетский историко-этнографический музей, экспозиция там намного богаче и интереснее, чем в частных музеях в сванских башнях. Но особой интерактивности ждать не стоит, обычный такой провинциальный музей.
Можно погулять по окрестным историческим селам — Лагами, Ланчвали и Лехтаги. Или забежать в дом-музей Михаила Хергиани — семикратного чемпиона СССР по альпинизму. В поселке сохранилось несколько старинных сванских храмов — Ламария (Успенский) или Спасский, первый этаж которого датирован 8–9 веками.
Окрестности Местии
В окрестностях Местии множество маршрутов и троп разной степени сложности. Один из наиболее популярных — однодневный трекинг к озерам Корульди, занимает он целый день, продолжительность — 20 километров, а перепад высот — более 1500 метров. Подъем начинается прямо в центре Местии, набор высоты резкий и постоянный, но вокруг открываются пейзажи почти как в Доломитовых Альпах (по ним мы тоже выпускали путеводитель), так что оно того стоит. Тропа ну очень популярная, поэтому не ждите уединенной прогулки в горах. Чтобы немного упростить маршрут и срезать самый скучный лесной участок тропы, можно заказать такси и добраться на джипе до смотровой Крест (туда — обратно стоит около 70–100 лари с ожиданием), а уже оттуда идти к озерам Корульди. Так вместо целого дня на трек уйдет всего 4–5 часов, а самые красивые виды находятся именно на участке от смотровой до самих озер.
Менее популярный, но не менее красивый маршрут — по горному хребту Чхути. Эта тропа более сложная, набор высот здесь 1900 метров и столько же назад на спуск, протяженность — 23 километра, на прохождение уйдет весь световой день (10–12 часов). Именно на этой тропе больше всего цветущих альпийских лугов, а наиболее ярко они выглядят в июле. Маршрут плохо читается на картах, но зато легко ориентироваться на местности: поднявшись на хребет Чхути, вы увидите три каменных столба на холме — это и есть финальная точка. Для ориентации на данной тропе лучше всего использовать треки из приложения Wikiloc.
Популярный ледник Чалаади, куда везут почти всех туристов в турах по Сванетии, не стоит внимания. Несколько лет назад язык ледника рухнул, теперь это все выглядит как грязное месиво из обломков льда и камней. Но даже к нему не подойти близко, а если и попытаться, то со склонов летят камни прямо на голову. Большая часть тропы — грунтовая дорога, а конечный участок — курумник, где приходится прыгать с камня на камень. Да и сам ледник намного менее красочный, чем Тетнульд или Шхара.
Описание маршрута
Классический маршрут из Местии в Ушгули — один из самых популярных в Сванетии. Поэтому на протяжении всей тропы будут встречаться как одинокие путешественники, так и группы туристов. Тропа отлично промаркирована, возле всех ключевых развилок есть желтые указатели с названием населенных пунктов и километражом. Заблудиться тут трудно.
Длина маршрута — 50 километров, наивысшая точка — перевал Лагем (3008 метров). Лучшее время для похода — с июля по начало сентября. В июне часто идут дожди, а на перевалах еще может лежать снег, а во второй половине сентября холодает, многие семьи из общин уезжают зимовать на равнины, закрываются некоторые гестхаусы и кафе.
Физическая подготовка требуется минимальная, нужно быть в состоянии проходить около 15–20 километров за день по пересеченной местности и преодолевать наборы высоты 500–700 метров. Особенной экипировки для прохождения маршрута не требуется, хотя с трекинговыми палками и обувью будет значительно комфортнее, чем в беговых кроссах и с палкой-посохом. Первый и второй день больше похожи на прогулку по лесу в окружении красивых гор, с редкими подъемами. Технически более сложным можно назвать только третий день маршрута, но и его можно упростить при необходимости.
1 день. Местиа — Жабеши
16 километров
Самый простой день на тропе, но все равно стартовать лучше до обеда. В начале будет один крутой, но короткий подъем, никаких горных перевалов преодолевать не придется. Прямо на вершине подъема будет небольшое кафе, его нет ни на каких картах, там можно выпить чай или кофе, съесть грузинские сладости и отправиться дальше. Оставшийся путь пройдет через множество сванских сел. В одних есть магазины и кафе, а другие совсем заброшенные, башни разрушены и общее впечатление угнетающее. В какой-то момент тропа соединяется с хорошей асфальтированной дорогой, вот в конце этой дороги и будет находиться финальная точка первого дня — село Жабеши.
2 день. Жабеши — Адиши
11 километров
Начинается маршрут с подъема на 840 метров, однако тропа удобная, не крутая и не заросшая и даже после дождя легко проходима. Подъем ведет к нижней станции канатной дороги Тетнульди, зимой здесь работает горнолыжный курорт, а летом канатка закрыта. Возле нижней станции есть кафе с красивыми видами на гору Ушбу и на ледник Тетнульд.
При желании можно совершить радиальный выход до верхней станции и оттуда посмотреть вблизи на ледник, тем самым удлинив маршрут второго дня. Займет это примерно три часа в одну сторону, и придется набирать высоту до 700 метров. Однако в таком случае все равно придется спускаться назад к нижней станции канатки, так как от нее начинается тропа в Адиши. Остаток тропы — простой спуск в ущелье реки Адишчала без резких перепадов высот, там и находится финальная точка второго дня маршрута — деревня Адиши.
3 день. Адиши — Ушгули
21–29 километров
Самый сложный день маршрута: придется и пройти дольше всего, и преодолеть два высокогорных перевала. Выходить нужно как можно раньше, чтобы не застрять на тропе с наступлением темноты. Первая часть тропы легкая, без перепада высот. Цветы вокруг, коровки пасутся, где-то вдалеке скрипят ледники, пахнет чабрец — в общем, все здорово. И тут тропа резко обрывается и упирается в бурную горную реку Адишчала. Есть два варианта преодолеть это препятствие. Можно перейти реку вброд, обязательно снять всю нижнюю часть одежды и обувь: река глубокая, любые ботинки точно насквозь промокнут, а впереди перевалы. В идеале — переходить в сандалях, обязательно с трекинговыми палками. Пояс рюкзака и бретели для безопасности следует расстегнуть, чтобы в случае падения быстро избавиться от рюкзака. Это вариант для опытных (и рисковых) походников. Но есть и опция попроще: примерно с девяти утра на переходе дежурит местный мужичок с лошадью и всего за десять лари (346.9 рублей) переправляет туристов через реку. Первый вариант, конечно, более веселый и безумный, а во втором вы точно останетесь с сухими ногами и рюкзаком.
После перехода реки начинается подъем на перевал Чхундери, набор высоты чуть меньше 700 метров, тропа хорошо видна, идти удобно. С вершины открывается классный вид на соседние ледники, там можно устроить привал. Дальше спуск в долину, и всю высоту, которую с таким трудом преодолевали, придется сбрасывать. Долина потрясающая, вся в цветах, с хорошим обзором на горные хребты. Тут можно устроить дневку, если вы идете с палатками.
После спуска в долину есть два варианта развития событий. Для тех, кто не готов идти второй перевал за день — тропа к деревне Ипрали. Этот путь длиннее, но гораздо легче, без тяжелого подъема на перевал. Можно заночевать в деревне и потом по автомобильной дороге дойти до Ушгули, но этот участок дороги совсем не живописный.
Тем, кто чувствует в себе силы идти дальше и вооружен трекинговыми палками, предстоит подъем на самый высокий и точно самый красивый перевал этого маршрута — Лагем (3008 метров). Спустившись в долину, нужно перейти через реку Халдесчала, там есть самодельный деревянный мост, идти в ледяной воде не придется. Прямо за мостом из-под земли бьет источник с вкусной минеральной водой. Дальше будет небольшое плато и начинается крутой подъем на 750 метров, тропу видно плохо из-за зарослей рододендрона, он еще и ужасно царапает ноги, зато в июле цветет красиво.
На самой высшей точке перевала открывается невероятный вид, но там всегда сильный ветер и особо нет места для привала. От вершины перевала Лагем до Ушгули остается семь километров и 900 метров сброса высоты. Тропа дальше красивая, протоптанная и менее сложная. Ушгули видно издалека — десятки сванских башен, маленьких домиков и стада коров вокруг. Весь маршрут этого дня человек без особой физической подготовки, с привалами и минимумом веса за спиной осилит за 10–11 часов пути.
Ушгули
Добравшись до финальной точки маршрута — общины Ушгули, не спешите возвращаться в Местию: там есть что посмотреть и стоит остаться на один-два дня. Непосредственно в самой общине Ушгули есть интересный этнографический музей, он расположен прямо в сванской башне. В музее показан быт сванов, как они жили и чем занимались 100–200 лет назад. Похожие музеи есть во многих сванских общинах и, конечно, в самой Местии, но именно в Ушгули он самый аутентичный. Возможно, это связано с изолированностью деревни, ведь большую часть зимы дороги завалены снегом. Но, в отличие от малых общин, Ушгули остается населенной даже зимой. На выезде из деревни находится мужской монастырь Ламария 12 века, с его территории открывается хороший вид на горы и ледник.
Летом каждое воскресенье на площади возле церкви 12 века проводят аукцион скота. Зрелище очень любопытное: с ближайших мелких общин в Ушгули съезжаются толпы народу, все шумят, попутно продают всякие овощи и фрукты. На центр площади одно за одним выводят животных, и местные громко выкрикивают суммы, которые готовы заплатить. Сваны говорят, что это очень древняя традиция и именно так продавали барашков и телят их предки сотни лет назад. Аукцион проводят раз в неделю с 10 до 12 утра.
Главная достопримечательность окрестностей Ушгули — ледник Шхара, его уникальность — в расположении: ледник нависает очень низко, так что можно подойти прямо к нему и даже потрогать тысячелетний лед. Здесь берет начало река Ингури, тонкие ручейки скатываются с тающего ледника, постепенно формируя бурный поток. Маршрут до ледника от деревни — это почти девять километров тропы без перепада высот, большая часть которой — грунтовая дорога. Так что тем, у кого после трехдневного похода сил не осталось, местные предлагают добраться туда на джипах или лошадях.
А вообще, в Ушгули приятно просто гулять, заглядывать в заброшенные башни, общаться с местными сванами, сидеть на террасах кафе и, поедая сочный кубдари, любоваться горами. Назад в Местию добраться можно на маршрутке: ходит два-три раза в день, расписания толком нет, так что нужно уточнять на месте, стоит 50 лари (1,734.7 рублей).
Карта маршрута из Местии в Ушгули
Жилье
Выбор жилья в Сванетии довольно однообразный, чаще всего это гестхаусы, то есть комнаты в доме, где живут местные, обычно хозяева занимают первый этаж, а сдают комнаты на втором. Отели встречаются только в Местии, и их немного.
Old House Mestia или Lahili находятся немного вдалеке от поселка, зато из номеров открываются классные виды, а в «Лахили» еще и собственный бар есть. Если хочется жить в самом центре, то подойдет Old Seti, расположенный прямо на центральной площади Местии. Двухместный номер в разгар летнего сезона будет стоить 150–200 лари (5,204.1–6,938.8 рублей). Так как отелей мало, бронировать их нужно за несколько месяцев.
С гестхаусами ситуация другая: их много, бронировать можно за пару дней и только в Местии, а в общинах по пути маршрута (Адиши, Жабеши, Ушгули и других) можно находить жилье на месте. Стоимость напрямую зависит от конкуренции: чем меньше в общине объектов размещения — тем дороже стоит комната. В Местии гестхаусов много и самых разных, часто есть общая кухня. В комнатах за 50–70 лари (1,734.7–2,428.6 рублей) будет свежий ремонт и приятный интерьер. Наши рекомендации — гестхаусы Memory или Sanli. Гостевые дома за 30–40 лари (1,040.8–1,387.8 рублей) — это обычные дома сванов с незатейливой обстановкой, разномастными кроватями, но по-домашнему уютные (например, Guesthouse am Museum и Mushkudiani Manor).
В малых селах выбор жилья небольшой, и цена варьируется от 30 лари (1,040.8 рублей) за комнату до 100 лари (3,469.4 рублей) за размещение с завтраком и ужином. Учитывая, что кафе на маршруте не много, а более-менее крупные магазины есть только в Местии, всегда лучше выбирать жилье с питанием. В Жабеши — традиционный сванский дом с башней Tanano/Dodo или гестхаус Victor — там уютно, вид на горы и отличная еда. В деревне Адиши — Stone House Marexi, откуда открывается отличный вид на реку Адишчала.
Несмотря на то что Ушгули очень популярное у туристов место, обычно туда все приезжают без ночевок, поэтому большого разнообразия жилья нет. Один из немногих вариантов отдельных шале с уютной атмосферой внутри — Ushguli Cabins, ну и традиционные сванские каменные дома — Old House и Divo Hut.
Еда
Сванская кухня отличается от кухни других регионов Грузии в силу высокогорности, суровой зимы и исторической изолированности региона. Привычные хачапури и хинкали здесь встречаются реже, и часто они не такие вкусные, как на равнине. Поэтому стоит пробовать именно сванские блюда — кубдари, закрытый пирог с рубленным мясом и луком, жареные кукурузные лепешки с сыром — чвиштари, пюре с огромным количеством сыра сулугуни — ташмиджаби. Отдельную роль в местной кухне играет сванская соль — на самом деле это не просто соль, а целая смесь из разных пряностей (сухой кориандр, тмин, красный перец, фенхель и чеснок). Сванскую соль используют во всех блюдах локальной кухни, многие семьи обладают уникальными рецептами и делают собственную соль. А еще такая соль — один из лучших сувениров, который можно привезти из Сванетии.
Большинство кафе в Местии имеют похожее меню, почти везде вкусно, но некоторые места стоит выделить отдельно. Laila — не просто кафе на центральной площади, а одна из главных точек притяжения в поселке. С террасы открывается потрясающий вид на горы. На ужин надо обязательно бронировать столик. Здесь подают классические ташмиджаби и кубдари, отличный повод познакомиться со сванской кухней в классной атмосфере. Kate’s Cakes — кондитерская с домашними тортами и пирожными.
В Ушгули заведений совсем мало, в основном только домашняя грузинская кухня. Вкусный харчо — в кафе Murkvam, настоящий сванский кубдари с видом на горы и башни — в Svaneti. А вот в суперпопулярном у туристов кафе Koshki маленькие порции и посредственная еда, но, видимо, все так любят это место за красивый вид с террасы.
Что касается еды в маленьких общинах на маршруте, обычно это домашние кафе даже без меню, везде вкусно и сытно, но блюда крайне простые. При бронировании жилья в таких местах лучше заранее договориться о питании (ужин и завтрак), так как магазинов на пути нет. Снеки и перекусы можно купить в супермаркетах Местии. Они точно понадобятся на третий день маршрута, так как по дороге из Адиши в Ушгули совсем нет кафе или магазинов.
Снаряжение
Технически маршрут простой, поэтому специализированного снаряжения не понадобится. Достаточно удобной трекинговой обуви, спортивной одежды с длинным рукавом, головного убора и защиты от солнца. SPF-крем нужен с максимальным фактором защиты: в горах солнце очень агрессивное, обгореть могут даже неочевидные места, например, кончики ушей или внутренняя сторона колена, поэтому важно наносить SPF перед выходом на тропу и обновлять каждые два-три часа. Кстати, на тропе удобнее использовать солнцезащиту в формате стиков или спреев. Обязательно запас воды и снеки, на пути много источников, так что воды можно брать не много, из расчета один литр на человека. Все остальное опционально и может добавить удобства на тропе, но помните — легкий рюкзак — это самая нужная вещь в походе.
Список того, что может пригодиться:
- Дождевик
- Трекинговые палки (очень пригодятся для подъема на перевал Лагем)
- Термос для чая
- Термобелье и пуховая куртка (если планируете выходить на тропу рано утром или осенью)
- Ветровка
- Трекинговые сандали
- Теплые носки
- Сменный комплект одежды для гестхаусов
- Аптечка
- Рюкзак (походный или городской, главное — с удобной спинкой и небольшого объема 25–30 литров)
- Налобный фонарик
- Репеллент
- Павербанк
Советы
Карты и маршрут. Правильный маршрут прокладывают приложения Maps.me или Organic Maps. Карты местности можно загрузить, и получится ими пользоваться в любое время. Там же удобно сохранить важные точки на тропе (перевалы, кафе, гестхаусы, источники воды). Если нужны готовые треки с описанием и деталями, отлично подойдет приложение Wikiloc, по запросу Местия — Ушгули там находятся десятки треков и даже интересные авторские варианты, более длинные и сложные. А вот Google Maps здесь не имеет смысла: этот маршрут он не видит, упрямо предлагает идти через асфальтированную дорогу, даже перевалов на карте нет, только самые крупные села.
Связь. Важно знать, что повсеместный Wi-Fi встречается только в Местии, а в селах на пути и даже в Ушгули в гестхаусах и кафе часто нет интернета. Так что для связи необходима местная симка. Лучший грузинский оператор, который ловит почти везде — Мagti, а популярный Geocell в горах работает плохо.
Животные. Комаров в горах нет, зато полно слепней, особенно на перевалах, поэтому лучше выбирать закрытую одежду и использовать репелленты. Клещи в этой местности встречаются редко, однако осматривать себя после каждого походного дня все же необходимо. Из животных опасность представляют пастушьи собаки, старайтесь обходить стада коров и овец и не подходить к ним близко, потому что собаки, их охраняющие, обычно довольно агрессивные. А вот медведей или волков встретить сложно, все-таки места крайне людные и шумные.
Как упростить маршрут. Помимо варианта с деревней Ипрали, можно срезать еще несколько участков, договорившись с местными о конной прогулке. Наиболее актуально это делать в третий день на отрезке от деревни Адиши до подножья перевала Чхундери. Этот участок (шесть километров) проходит через живописную долину, на лошадях получится преодолеть его довольно быстро, плюс переходить реку вброд или ждать местных для переправы не придется. Именно в Адиши почти каждая семья держит лошадей, так что договориться о конной прогулке легко — либо заранее с хозяином гестхауса, либо уже на месте найти пастухов и спросить у них. Первый вариант проще, второй, скорее всего, будет дешевле. Этот способ поможет и разнообразить маршрут, и упростить его, сэкономив силы для преодоления перевалов.
Как добраться до Местии
Маршрутка. Из Тбилиси маршрутки отправляются с площади перед железнодорожным вокзалом по мере наполняемости, только в первой половине дня. После 14:00 уже не уехать. Проезд стоит 70 лари (2,428.6 рублей), ехать около девяти часов, по пути есть две технические остановки. Будьте готовы к долгой, изнуряющей и не самой комфортной дороге.
Из Кутаиси маршрутки ходят весь день по мере наполняемости, стоят 45 лари (1,561.2 рублей) и отправляются от центрального автовокзала, в пути около шести часов. На эту же маршрутку можно сесть возле аэропорта Кутаиси — идеальный вариант для тех, кто не хочет заезжать в город. Надо просто выйти на дорогу рядом с аэропортом и ждать маршрутку с надписью «Mestia».
Из Батуми маршрутки ходят всего один-два раза в день с утра, по грузинской традиции — без точного расписания. Отправление от старого автовокзала, проезд стоит около 50 лари (1,734.7 рублей), в дороге шесть часов. Удобнее ехать с пересадкой в Зугдиди, так как туда маршрутки ходят намного чаще.
Поезд + маршрутка. Более удобный вариант — добраться из Тбилиси до Зугдиди на поезде, а далее пересесть на маршрутку до Местии. Поезд Тбилиси — Зугдиди ходит один раз в день ежедневно в 8:20 утра, в пути шесть часов, билет стоит от 16 до 43 лари (555.1–1,491.8 рублей) и зависит от класса вагона. Все детали можно посмотреть на сайте Georgia Railway, там же можно купить билеты, летом поезд крайне востребован, так что лучше покупать билеты заранее. Из самого Зугдиди маршрутки отправляются от железнодорожного вокзала и от остановки рядом с отелем Koshki. Билет стоит 35 лари (1,214.3 рублей), в пути три с половиной — четыре часа, по дороге будет одна остановка у кафе с отменными хачапури.
Трансфер. Парадокс, но заказать машину с водителем в Грузии может быть даже дешевле, чем брать авто в аренду. Машина из Тбилиси на четырех человек, заказанная через сервис Gotrip, будет стоить лишь в два раза дороже маршрутки. Поездка в среднем обойдется в 600 лари (20,816.4 рублей). С водителем можно договориться об остановках по пути и превратить длинный путь в однодневное путешествие с фотостопами и перекусами грузинскими блюдами в придорожных забегаловках.
Самолет. Самый красивый, быстрый и комфортный способ добраться до Местии из Тбилиси и Кутаиси. При этом билет на него стоит практически как маршрутка. Полет на маленьком 17-местном самолете над горными вершинами Кавказа за 100 лари (3,469.4 рублей) и всего час в пути вместо девяти часов в душной маршрутке с рюкзаком в ногах. Звучит слишком сладко? Так и есть, потому что купить билеты на самолет до Местии — задачка со звездочкой.
Рейсы из Тбилиси и Кутаиси совершает авиакомпания Vanilla Sky. Раньше билеты можно было купить за много месяцев, но в 2023 году появилось новое правило, и покупка билетов теперь возможна только на текущий месяц — что в офисах компании, что на сайте. Поэтому каждого первого числа любого летнего месяца сайт авиакомпании традиционно падает, так как желающих купить билеты очень много. При этом местные говорят, что хозяева локальных турфирм и дорогих отелей выкупают сразу все билеты и продают их с большой наценкой.
Но все-таки полететь на этом самолете возможно. Самые невостребованные рейсы — из Кутаиси, правда, летают туда самолеты всего два раза в неделю, в отличие от ежедневных рейсов из аэропорта Натахтари в Тбилиси. Первого числа нужного месяца, желательно прям ночью, сразу бегите на сайт и пробуйте купить билеты. Если же сайт уже не работает, а именно так обычно и бывает, рано утром надо ехать к открытию офиса (улица Коте Абхази, 44) и пробовать купить билеты там. Если билеты вы все-таки купили, помните: самолет маленький, и при любых неблагоприятных условиях (ветер, дождь, облачность, туман, град) рейсы отменяют, деньги, конечно же, вернут. Вывод — рассчитывать на самолет стоит, только если вы готовы заморочиться с покупкой и не ограничены днями отпуска в случае отмены рейса.
- Текст: Александра Борисовская
- Обложка: Alex Berger
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
