Обычно в первый приезд в Париж туристы гуляют по центру и набережным Сены, ходят в музеи Лувра и Орсе, пробуют популярные французские блюда клафути и утиное конфи, обязательно постоят в очереди за свежайшим багетом в квартале Марэ. А под конец поездки они уже знают, вино из какой провинции им нравится больше всего. Но когда приезжаешь в столицу Франции не в первый и даже не во второй раз, хочется увидеть жизнь парижан не только в центре города.
Так, например, в Монтрёе живет много художников и ремесленников, а в 18-м округе и Обервилье живут потомки рабочих еще со времен индустриальной революции 19 века. Париж непрерывно меняется, и эти процессы лучше всего заметны вдалеке от туристического центра.
История | Безопасность | 18 округ | 19 округ | Сен-Дени | Обервилье | Монтрёй | Пантен и Роменвиль | Карта
Почему парижские пригороды именно такие
Франция делится на 12 регионов, которые состоят из департаментов, куда уже входят различные города, разделенные на округа. Париж входит в регион Иль-де-Франс, в нем восемь департаментов. Один из них — Сен-Сен-Дени, про который мы говорим в нашей статье. В него входят города Сен-Дени, Обервилье, Монтрёй, Пантен, Роменвиль и другие. Сам Париж поделен на 20 округов, в статье описываются 18-й и 19-й как исторически и социально связанные с городами Сен-Сен-Дени.
Рассматривать перечисленные районы необходимо в контексте их истории и культуры. Два века индустриализации и урбанизации повлияли на сегодняшнее население и его экономическое положение. Как отмечено в статье французского журнала Projet, три основных компонента определяют пейзаж парижских пригородов: упадок индустриализации с середины 1950-х годов, наследие «красных пригородов» — то есть высокая доля коммунистов, отражающих интересы рабочего класса, и постройка крупных жилых комплексов и кризис этой модели, начавшийся в 1970-х.
В середине 19 века Париж насчитывал 12 округов. В 1860 году Наполеон III присоединил к столице некоторые пригороды, сегодня это округа с 13-го по 20-й. Здесь располагались социальное жилье, больницы, кладбища — эти районы уже 150 лет назад отличались от парадного центра города.
В 18-м и 19-м округах, а также прилегающих к ним пригородах, ставших впоследствии самостоятельными городами — Сен-Дени, Обервилье, Пантан — было крупное индустриальное производство — химическое и металлургическое. В 1950-х начинается деиндустриализация, что ведет к закрытию заводов, потере рабочих мест и обеднению населения.
Все описанные в нашей статье районы исторически были кварталами для рабочих. Начиная с индустриализации 19 века здесь селились мигранты из деревень и их семьи. Чтобы покрыть нужду в рабочей силе после Второй мировой войны, власти активно привлекали иностранных мигрантов, в том числе из бывших французских колоний. Начали строить дешевое жилье для приезжих — многоэтажные здания, которые сегодня становятся только выше.
Таким образом, политические и экономические решения последних 150 лет напрямую повлияли на то, как сегодня выглядят пригороды. Тем не менее, описанные в этой статье места безопасные, хотя иногда очень людные.
Безопасность
Стереотипы о парижских пригородах складывались годами, но сейчас они уже не всегда актуальны. Определенные кварталы столицы и пригороды внушают страх не только туристам, но и самим французам. Так, например, департамент Сен-Сен-Дени известен высокой плотностью населения, бедностью и безработицей. Почти 30 % людей живут за чертой бедности. Статистически уровень преступности здесь действительно выше, чем в среднем по стране. Хотя бдительность нужно сохранять и в Париже, где уровень преступности самый высокий из французских городов. Единственная рекомендация, как и для Парижа в целом, да и любого другого туристического города — следить за карманами и личными вещами в людных местах. Грабить людей с ножами, как в некоторых странах Латинской Америки, тут не принято. К тому же сегодня намного выше шанс попасть на акцию протеста в центре Парижа, чем в пригородах.
Политолог Тома Геноле пишет в своей книге Les Jeunes De Banlieue Mangent-ils les Enfants? (с французского — «Пожирает ли детей молодежь из пригородов?»), что большинство страхов о парижских окраинах базируются на ксенофобных стереотипах. На самом деле в противозаконной деятельности замешаны немногие, большинство просто работают на низкооплачиваемых должностях. Автор предполагает, что в негативном образе пригородов виноваты по большей части медиа.
В этих кварталах живут такие же люди, как везде в Париже, а не только «криминальные группировки из африканских мигрантов». Многие себе представляют жизнь парижских пригородов, как в фильме «Ненависть» (1995) Матьё Кассовица. Другой недавно снятый фильм, «Отверженные» (2019) Ладжа Ли, говорит о схожих проблемах — произвол полиции, хулиганство на улицах неблагополучных районов, ощущение безнадежности. Конечно, многие проблемы по-прежнему актуальны. Но, как отмечает в статье «Нью-Йорк Таймс» один из жителей парижских окраин, уровень безопасности в пригородах все-таки высокий. Тем не менее, журналисты по-прежнему пишут только про оборот наркотиков и поджоги машин. К сожалению, именно этот образ, распространенный в медиа, мешает туристам отдаляться от центра.
Сегодня активно идет джентрификация, что делает парижские окраины безопаснее, развивается культура, там много вкусных кафе с восточной и африканской кухней. К тому же в пригородах всё намного дешевле. Любителям искусства и винтажных вещей, колоритных заведений и погружения в городскую суету на парижских окраинах понравится.
18-й округ — кофе по методу божоле и экзотическая кухня Бенина, Того и Сенегала
Начать исследовать окраины можно, не выезжая за пределы опоясывающего Париж бульвара Периферик. Значительную часть 18-го округа занимает холм Монмартр, где жили известные художники — Ренуар, Ван Гог, Пикассо и другие. В северной и северо-восточной частях округа с 19 века селились заводские рабочие. Еще Бальзак писал о царящих здесь нищете и грязи, но ситуация за последние годы значительно изменилась. Округ все еще густонаселенный и один из беднейших в Париже. Но близость Монмартра с одной стороны и блошиного рынка — с другой делают его все более и более привлекательным для жизни и бизнеса. Сегодня здесь магазины экзотических продуктов из Африки соседствуют с биобутиками.
Монмартр входит во все путеводители по Парижу, но, как и в любом туристическом районе, здесь очень высокие цены в ресторанах. Поэтому мы расскажем, где недорого поесть в соседнем 18-м районе после прогулки по Монмартру.
Пообедать можно в крошечной пиццерии Il Brigante (14 rue du Ruisseau), места внутри немного, но есть большая терраса. Пицца будет стоить 10–18 евро (1,062.6–1,912.8 рублей). В меню есть как классика, так и необычная пицца, например «Вивальди» с артишоками и беконом.
Отличные домашние пироги и маффины готовят в Lomi (3 ter rue Marcadet). Они занимаются обжаркой и, кажется, знают о кофе всё. Основатели специально открыли свою единственную кофейню в 18-м округе, чтобы не только жители центра могли пить вкусный экспериментальный кофе. Один из сортов приготовлен по методу божоле, который известен также любителям молодого французского вина божоле-нуво. Производители, как и в случае с вином, ферментируют целые кофейные ягоды в течение нескольких дней, что в дальнейшем при обжарке зерен придает напитку сильный фруктовый оттенок. Можно купить зерна с собой: пакет обойдется примерно в 10 евро (1,062.6 рублей).
На окраине 18-го района расположена La Recyclerie (83 bd Ornano) — городская ферма и кафе, где проводят экологические мероприятия и мастер-классы. Столики установлены прямо на железнодорожных рельсах. В 19 веке Париж опоясывала железная дорога «Малый пояс» длиной 36 километров. В 1930-х годах ее перестали использовать. Сегодня большая часть заброшенной дороги стала прогулочной зоной, на ней также располагаются городские фермы и огороды. На открытых для посещения участках (длиной от 200 метров до полутора километров) проложены тропы, поэтому пробираться через кусты не придется.
В 18-м округе живут иммигранты из Северной и Западной Африки, поэтому тут множество кафе национальной кухни. Chez Lala (52 rue Championnet) специализируется на сенегальской кухне. Плотный обед из блюда тиеб (рагу из риса с овощами, на выбор с мясом или рыбой) и банана плантан (жареный зеленый банан) будет стоить около 15 евро (1,594.0 рублей). Иногда тут выступают вживую музыканты. Кухню Бенина можно попробовать в ресторане Fifa (16 rue Joseph Dijon). Акасса — тесто-пюре из кукурузной муки — является основой кухонь не только Бенина, но и Того и Кот-д-Ивуара. Дополнить этот гарнир советуют мясным соусом гомбо, блюдо обойдется в 15 евро (1,594.0 рублей).
В бутике Maison Chateau Rouge (40 bis rue Myrha) продают одежду из традиционных африканских тканей и принтов. Цены высокие: футболка будет стоить около 85 евро (9,032.5 рублей), платье — 130 (13,814.4 рублей). Вся прибыль идет в ассоциацию Les Oiseaux Migrateurs, которая переводит деньги африканским дизайнерам и другим участникам процесса производства одежды.
В восточной части района расположен крытый рынок La Chapelle (10 rue de l’Olive) с демократичными ценами. Рынок славится выбором свежей рыбы — от беспроигрышных дорады и морского окуня до рыбы-скорпиона и всевозможных морепродуктов. Здание рынка построено в конце 19 века под руководством архитектора Жана-Огюста Мана. Он взял за образец модель парижского Центрального рынка из стекла, металла и красного кирпича, придуманного Виктором Бальтаром. Который сегодня полностью перестроен, а в La Chapelle сохранили изначальный стиль, по которому можно судить о других рынках 19 века. Вокруг расположилось множество маленьких недорогих баров, где можно передохнуть после шопинга и пропустить бокал пива в компании местных жителей.
В пяти минутах пешком находится секретное место для кинолюбителей — бутик оригинальных киноафиш Affiche-cine (1 rue des Roses). Цены начинаются от восьми евро (850.1 рублей) за афишу, но есть и настоящие раритеты стоимостью более 1000 евро (106,264.5 рублей). Владелец лавки Бенуа говорит по-английски и всегда рад обсудить последние киноновинки и классику.
19-й округ — трекинг по заброшенной железной дороге и игра в лото с парижскими дрэг квинс
Округ с высокой концентрацией «бобо» (bourgeois bohemian — так называют хипстеров во Франции). Здесь заметная община ортодоксальных евреев, много молодежи и студентов благодаря доступным ценам на аренду жилья.
Заросшая железная дорога «Малый пояс» продолжается и в этом округе. Здесь в здании одного из бывших вокзалов открыли джаз-бар La Gare (1 avenue Corentin Cariou), всего за несколько лет ставший культовым. До недавнего времени бесплатные концерты проводили каждый день, кроме воскресенья. Открытие после локдауна и реновации состоялось в сентябре 2021 года. Возобновили джазовые вечеринки и диджей-сеты. Бар работает с пяти вечера до шести утра, вход по-прежнему бесплатный. Электроджаз сменяется джаз-панком и другими жанрами в зависимости от дня недели.
La Ferme du Rail (2 bis rue de l’Ourcq), или «Железнодорожная ферма» — еще один экопроект на участке «Малого пояса». Помимо традиционных для любой фермы грядок, здесь расположены недавно построенные корпуса социального жилья. Здания отличаются от типичных панелек, которые приходят в голову при мысли о домах такого типа — кажется, что при постройке использовали только дерево и стекло. Можно погулять по окрестностям, а потом попробовать в местном ресторане блюда из овощей, выращенных на этой же ферме.
Le 104 (5 rue Curial) — креативное пространство, где проводят выставки современного искусства, иммерсивные спектакли и танцевальные практики. Можно наблюдать со стороны или присоединиться. Как правило, тут танцуют хип-хоп. Скидка для молодежи действует до 30 лет (в большинстве французских музеев льготный вход до 27 лет). Точная цена зависит от выставки и мероприятия — от 5 до 20 евро (531.3–2,125.3 рублей).
На севере округа расположен парк La Villette с известным музеем науки Cité des Sciences et de l’Industrie. Устройство Вселенной, математические загадки, транспортная инфраструктура, звук, энергия, роботы — вот неполный перечень залов только постоянной экспозиции, а есть еще и временные выставки. Многие экспонаты интерактивные — например, можно тестировать разные звуковые эффекты.
Справа от центрального входа в музей есть «неотаверна» À la Folie (avenue Corentin Cariou). Пить, есть барбекю, танцевать, смеяться и играть в петанк — отличное дополнение к научным экспонатам. По воскресеньям после обеда в таверне одна из местных дрэг-квин проводит игру в лото. Это возможность поиграть в известную с детства семейную игру, которую ведет не мужичок с усами, кричащий: «Барабанные палочки!», а импозантный мужчина, переодетый в женскую одежду. Участие бесплатное, но нужно приходить пораньше. Подобные вечеринки сделали это место культовым не только среди квир-сообщества Парижа, но и среди всех открытых новому людей.
В двух шагах от парка Buttes-Chaumont, который известен своей скалой, расположен секретный квартал Музайя (rue de Mouzaïa). Маленькие частные домики, цветущие сады и узкие улицы напоминают скорее деревенский пейзаж. Дело в том, что в начале 20 века здесь располагались гипсовые карьеры, и более массивные здания строить было опасно.
Сен-Дени — первая готическая постройка в мире и один из самых популярных рынков региона
Город назван в честь Святого Дионисия (3 век), первого епископа Парижа. Согласно легенде, его обезглавили в районе современного Монмартра, но Дионисий умер не сразу. Взяв свою голову в руки, он прошел шесть километров до места, которое сегодня носит его имя.
Сен-Дени — дитя промышленной революции. Здесь в 19 и 20 веках располагалась одна из крупнейших в Европе индустриальных зон. Химические и металлургические заводы нуждались в рабочей силе и привлекали мигрантов со всей Европы, а в дальнейшем — и мира. Селились эти рабочие неподалеку, что сформировало впоследствии облик Сен-Дени и соседних городов.
Базилика Сен-Дени 12–13 веков — одно из самых посещаемых мест города. Готический собор, каких в Париже десятки, тем не менее, уникален. Во-первых, он считается первой готической постройкой в мире, и кроме того, на его территории находится королевский некрополь. Здесь похоронены Карл Великий, Людовик XIV (и большинство предыдущих Людовиков), Мария-Антуанетта и другие короли и королевы. Можно попасть на бесплатный концерт классической и средневековой музыки, если заглянуть в расписание накануне визита. Усыпальница считается музеем — за вход туда придется заплатить. Вход в базилику бесплатный.
А на площади перед храмом по вторникам, пятницам и воскресеньям с 8 до 14 часов работает рынок, где продают всё — от безделушек до ковров. С древнейших времен Сен-Дени считался торговым городом. И сегодня этот рынок — настоящее место паломничества не только жителей ближайших районов, но и парижан, которые приезжают с вместительными сумками-тележками. Цены здесь значительно ниже, чем в городе, и это самый большой, а также самый красивый рынок департамента Сен-Сен-Дени.
Сен-Сен-Дени — главный департамент Франции по приему иммигрантов. На улицах города разговаривают на сотнях языков, а в местных кафе можно попробовать еду разных народов мира. Известный рэпер Grand Corps Malade в посвящении Сен-Дени упоминает города, в которых можно себя почувствовать, проходя по рынку: Алжир, Танжер в Марокко, Нью-Дели в Индии, Карачи в Пакистане, Бамако в Мали и другие.
В августе уличные торговцы жарят кукурузу на углях, используя тележки из супермаркета. А в холодное время года они переключаются на каштаны. Хотя в период пандемии торговцев на улицах стало чуть меньше. Местные говорят, что в неприметном ресторане Au bon Coin (3 rue du Cygne) повар — выходец из Алжира готовит лучший в городе королевский кус-кус с мясом и овощами.
Напротив ресторана находится ассоциация ремесленников и художников Artefact 93 (2 rue du Cygne). Здесь продают необычные авторские сумки, бижутерию и посуду. Местные резиденты также проводят мероприятия и мастер-классы, что может быть интересно франкофонам.
В Сен-Дени живет много креаторов и художников, и начинания такого рода поддерживаются муниципальными властями. Президент Эммануэль Макрон однажды даже сравнил департамент Сен-Сен-Дени с Калифорнией. Сравнение вызвало улыбки и критику, но бизнеса и стартапов в департаменте действительно много.
В Coopérative Pointcarré (20 rue Gabriel Péri) можно выпить кофе в компании местных фрилансеров. Также креативная молодежь обитает в пространствах типа 6b (6 quai de Seine). Там проводят выставки и мастер-классы художников, концерты и диджей-сеты.
Говоря об искусстве, невозможно не упомянуть огромное количество стрит-арта. Есть целая авеню, которая начинается неподалеку от станции метро «Сен-Дени — Порт-де-Пари» (линия 13) и заканчивается практически в Париже. На карте отмечены главные точки. Не забывайте смотреть на другую сторону канала: там нарисован леопард от известного художника Marko 93, а Guate Mao раскрасили кислотно-оранжевым резервуары бывшей фабрики. Как и на Берлинской стене, граффити канала Сен-Дени постоянно меняются. В местах, отмеченных на карте как mur actif (активная стена), часто можно увидеть художников за работой.
Обервилье — ревитализация форта 19 века и спичечной фабрики
Границы между пригородами Парижа почти незаметны. Так, большая часть описанного стрит-арт променада, который начинается в Сен-Дени, расположена в соседнем городе Обервилье. Жители города все еще ждут метро, которое было бы расположено в центре города, а не на периферии. Хотя и наземного транспорта вполне хватает, чтобы добраться до интересных мест.
Обервилье — это прежде всего индустриальный город с большой долей рабочего класса, остающийся коммунистическим на протяжении всего 20 века. Форт Обервилье (174 avenue Jean-Jaurès) построили в 19 веке. Крепость сыграла свою роль не только в военной, но и в научной истории. Здесь в 1920–1930-е годы проводила радиоактивные испытания Ирен Жолио-Кюри, дочь Марии и Пьера Кюри. Во время Второй мировой войны форт занимали оккупанты, а после долгое время в нем располагались военные казармы. Но с начала 2010-х годов идет активное переосмысление назначения форта. Здесь планируют построить новые жилые кварталы. Некоторые казематы переоборудованы в кафе и коворкинги с сохранением первоначальной архитектуры, например Fort Recup.
Другое знаковое место Обервилье — бывшая спичечная мануфактура (124 rue Henri Barbusse). В конце 19 века этот завод производил четверть всех потребляемых во Франции спичек. Фабрику закрыли в 1962 году, но она получила вторую жизнь во второй половине 2010-х годов. Сначала в 2014 году режиссер Мишель Гондри хотел создать на этом месте независимую киностудию и даже получил разрешение бывшего мэра города. Но мэр сменился, а новый не выразил энтузиазма в отношении проекта, продав здание инвесторам. Сейчас здесь располагается отделение школы реставраторов, а фасады полностью восстановлены по образцу бывшей фабрики. К сожалению, попасть на территорию нельзя, но можно оценить реставрацию снаружи. Нетронутым остался 45-метровый заводской дымоход, который охраняется как исторический памятник.
Монтрёй — галереи, открытые сцены для музыкантов и персиковое пиво из исторического сада 19 века
Монтрёй — город художников. Помимо стихийных выставок, которые появляются и исчезают в течение всего года, в городе есть постоянные галереи, где выставляются местные артисты. Le Centre Tignous (116 rue de Paris), Maison Pop (9 bis rue Dombasle), Galerie Lumières des Rose (12–14 rue Jean-Jacques Rousseau) — лишь некоторые из них. Последняя галерея специализируется на фотографии, в том числе любительской.
Каждый год в октябре в Монтрёе проходят дни открытых дверей в мастерских работающих здесь артистов. В 2021 году заявилось около 650 участников, и обойти всех за три дня фестиваля невозможно. В остальное время художники сталкиваются с проблемой отсутствия выставочных пространств, и часто их квартиры и дома являются также мастерскими, а на время выставок превращаются в галереи. Например, в Atelier Flamme (36 rue Gaston Lauriau) художники размещают свои произведения прямо в витрине, выходящей на улицу.
Музыканты, которые тоже испытывают недостаток студий и репетиционных точек, также находят выход из ситуации. Например, многие кафе предлагают открытую сцену, благодаря чему количество концертов в городе зашкаливает. La Marbrerie (21 rue Alexis Lepère) — бывшая пивоварня, в начале 20 века превращенная в мраморный завод, сегодня является одной из главных альтернативных музыкальных площадок города. Вход на концерты стоит от 10 до 20 евро (1,062.6–2,125.3 рублей), можно послушать рок-группы, клезмер (традиционная музыка восточноевропейских евреев) и электронику. Днем заведение работает как бар с террасой.
Другому альтернативному пространству, Velvet Moon (44 rue Molière), едва ли можно дать определение. Это место для тех, кто хочет всего и сразу. Коктейль-бар, студия йоги, тату-салон, место проведения шаманских ритуалов и резиденция художников — создательницы этого пространства умеют делать всё. Если бокала в Velvet Moon оказалось недостаточно, можно продолжить в одном из множества баров и ресторанов на улицах Монтрёя (rue du Capitaine Dreyfus, rue de l’Église, place de la République).
Отдыхать от городской суеты лучше всего в многочисленных городских парках и садах, среди которых выделяется Le Mur à Pêche (8 Imp. Gobetue), или «Персиковые стены». 400 лет назад местные фермеры бросили вызов сами себе, решив, что даже в Парижском регионе получится выращивать персики. Они выстроили подобие лабиринта из гипса, добываемого тут же, в городских подземельях, и закрепили деревья прямо на стенах. Гипс накапливал тепло, что обеспечило беспрепятственный рост и богатый урожай. Фрукты поставляли во французский королевский двор.
C развитием индустриализации конца 19 века «Персиковые стены» не выдержали конкуренции, и иностранные фрукты заполонили местные рынки. Сегодня сад поддерживается активистами, артистами и экологическими ассоциациями. Так, Патрик, местный культиватор, воспроизвел старинную технику крепления фруктовых деревьев, чтобы воссоздать уникальный сад. Кроме него здесь работают художники, и даже есть микропивоварня. Можно посмотреть картины, попивая местное пиво.
Кстати, пивоварен в Монтрёе тоже несколько. Среди главных можно отметить Brasserie Croix de Chavaux (8 rue Désiré Charton) и La Montreuilloise (69 rue François Arago). В обеих, по сравнению с Парижем, достаточно демократичные цены: от 3 евро (318.8 рублей) за бутылку.
Если после всех зрелищ и баров не хватает хлеба, отправляйтесь в булочную Michette (95b avenue du Président Wilson): здесь пекут лучший традиционный багет и бриошь в Монтрёе. Для более серьезного обеда или ужина подойдет ресторан L’isolé (7 rue de Rosny). Самое дорогое блюдо обойдется в 14 евро (1,487.7 рублей), есть вегетарианские позиции и, конечно, собственная грядка. Попробуйте рыбу сайду (lieu jaune) или свиные ребрышки — их хвалят все мясоеды.
За счет того что в пригородах живет много небогатых людей, то действуют сети солидарности. Ассоциации стараются прислушиваться к многообразию местных жителей и создавать проекты взаимопомощи. Например, в Монтрёе и Сен-Дени открыты дома женщин (Maison des femmes). Изначально задуманные как кризисные центры, сегодня эти организации ведут феминистскую борьбу и проводят мероприятия и круглые столы.
Пантен и Роменвиль — современное искусство на месте бывших заводов и корабль-бар, который постоянно меняет свое местоположение
В Пантене находится галерея современного искусства (69 avenue du Général Leclerc) Тадеуша Ропака. После успеха своей галереи в квартале Марэ Ропак занял помещение бывшего завода по обработке металла, которое ему удалось реконструировать, сохранив индустриальный характер.
Неподалеку отсюда, в городе Роменвиле, по такому же образцу создали фонд современного искусства Fondation Fiminco (43 rue de la Commune de Paris). Бывшие корпуса завода французского фармацевтического гиганта «Санофи» переделали в выставочные залы и лаборатории. Кроме того, тут же располагаются резиденции, где художники со всего мира могут жить и творить. Гиды в фонде — настоящие профессионалы, заинтересуют даже тех, кто не очень понимает современное искусство. Экскурсии, как правило, бесплатные, но нужно заранее записаться на сайте. Есть возможность посетить мастерские художников и увидеть разные техники работы, например ксилографию.
Через Пантен проходит канал Урк (Ourcq), набережные которого созданы для велопрогулок. Можно проехать мимо парка La Villette дальше и полюбоваться складами и закрытыми заводами. Если Сен-Дени называют новой Калифорнией, то Пантен сравнивают с Бруклином. Индустриальные площади бывшего рабочего города превращаются в галереи, появились новая филармония, консерватория и театр (также в помещении бывшего завода). Тут же часто оказывается пришвартован корабль-бар Peniche Antipode. Следить за его актуальным местоположением можно на сайте — в декабре 2021 года баржа находилась в 19-м округе, на уровне 55 quai de Seine, но регулярно возвращается в Пантен. Там проводят концерты, а в остальное время по вечерам «Антипод» работает как бар с невысокими ценами. Вероятно, потому что владельцам не нужно платить за аренду помещения.
Карта достопримечательностей
- Автор путеводителя: Александра Белова.
- Иллюстрации: Ната Скороходова.
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.
