Рассказываем про северные и восточные окраины Парижа, о которых говорят во французских новостях только если там происходит что-то пугающее. Эти районы считаются бедными, в основном их населяют мигранты, и даже некоторые французы боятся по ним гулять. Но стереотипы о криминальности парижских окраин раздуты медиа, и за последние годы тут происходит активная джентрификация.

Обычно в первый приезд в Париж туристы гуляют по центру и набережным Сены, ходят в музеи Лувра и Орсе, пробуют популярные французские блюда клафути и утиное конфи, обязательно постоят в очереди за свежайшим багетом в квартале Марэ. А под конец поездки они уже знают, вино из какой провинции им нравится больше всего. Но когда приезжаешь в столицу Франции не в первый и даже не во второй раз, хочется увидеть жизнь парижан не только в центре города.

Так, например, в Монтрёе живет много художников и ремесленников, а в 18-м округе и Обервилье живут потомки рабочих еще со времен индустриальной революции 19 века. Париж непрерывно меняется, и эти процессы лучше всего заметны вдалеке от туристического центра.

Автор статьи Александра Белова — антрополог по образованию. После окончания университета в Сен-Дени (одна из окраин, о которой мы будем говорить) осталась тут жить по любви, а не нужде, и каждый день ездит в Париж на работу.

История | Безопасность | 18 округ | 19 округ | Сен-Дени | Обервилье | Монтрёй | Пантен и Роменвиль | Карта

Почему парижские пригороды именно такие

Франция делится на 12 регионов, которые состоят из департаментов, куда уже входят различные города, разделенные на округа. Париж входит в регион Иль-де-Франс, в нем восемь департаментов. Один из них — Сен-Сен-Дени, про который мы говорим в нашей статье. В него входят города Сен-Дени, Обервилье, Монтрёй, Пантен, Роменвиль и другие. Сам Париж поделен на 20 округов, в статье описываются 18-й и 19-й как исторически и социально связанные с городами Сен-Сен-Дени.

Еще раз: регион — департамент — город — округ.

Рассматривать перечисленные районы необходимо в контексте их истории и культуры. Два века индустриализации и урбанизации повлияли на сегодняшнее население и его экономическое положение. Как отмечено в статье французского журнала Projet, три основных компонента определяют пейзаж парижских пригородов: упадок индустриализации с середины 1950-х годов, наследие «красных пригородов» — то есть высокая доля коммунистов, отражающих интересы рабочего класса, и постройка крупных жилых комплексов и кризис этой модели, начавшийся в 1970-х.

В середине 19 века Париж насчитывал 12 округов. В 1860 году Наполеон III присоединил к столице некоторые пригороды, сегодня это округа с 13-го по 20-й. Здесь располагались социальное жилье, больницы, кладбища — эти районы уже 150 лет назад отличались от парадного центра города.

В Сен-Дени и других парижских пригородах в начале 20 века находилось много заводов. Но после начала деиндустриализации 1950-х местное население стало беднеть из-за отсутствия работы и районы маргинализировались

В 18-м и 19-м округах, а также прилегающих к ним пригородах, ставших впоследствии самостоятельными городами — Сен-Дени, Обервилье, Пантан — было крупное индустриальное производство — химическое и металлургическое. В 1950-х начинается деиндустриализация, что ведет к закрытию заводов, потере рабочих мест и обеднению населения.

Все описанные в нашей статье районы исторически были кварталами для рабочих. Начиная с индустриализации 19 века здесь селились мигранты из деревень и их семьи. Чтобы покрыть нужду в рабочей силе после Второй мировой войны, власти активно привлекали иностранных мигрантов, в том числе из бывших французских колоний. Начали строить дешевое жилье для приезжих — многоэтажные здания, которые сегодня становятся только выше.

Многоэтажные здания в бывших рабочих районах становятся выше — концентрация населения увеличивается за счет новых мигрантов и воссоединения семей. Фото: Tommy Cornilleau / Unsplash.com

Таким образом, политические и экономические решения последних 150 лет напрямую повлияли на то, как сегодня выглядят пригороды. Тем не менее, описанные в этой статье места безопасные, хотя иногда очень людные.

Безопасность

Стереотипы о парижских пригородах складывались годами, но сейчас они уже не всегда актуальны. Определенные кварталы столицы и пригороды внушают страх не только туристам, но и самим французам. Так, например, департамент Сен-Сен-Дени известен высокой плотностью населения, бедностью и безработицей. Почти 30 % людей живут за чертой бедности. Статистически уровень преступности здесь действительно выше, чем в среднем по стране. Хотя бдительность нужно сохранять и в Париже, где уровень преступности самый высокий из французских городов. Единственная рекомендация, как и для Парижа в целом, да и любого другого туристического города — следить за карманами и личными вещами в людных местах. Грабить людей с ножами, как в некоторых странах Латинской Америки, тут не принято. К тому же сегодня намного выше шанс попасть на акцию протеста в центре Парижа, чем в пригородах.

Политолог Тома Геноле пишет в своей книге Les Jeunes De Banlieue Mangent-ils les Enfants? (с французского — «Пожирает ли детей молодежь из пригородов?»), что большинство страхов о парижских окраинах базируются на ксенофобных стереотипах. На самом деле в противозаконной деятельности замешаны немногие, большинство просто работают на низкооплачиваемых должностях. Автор предполагает, что в негативном образе пригородов виноваты по большей части медиа.

Одна из знакомых француженок автора, живущая в 19-м районе — он примыкает к пригородам, которые считаются проблемными — так описывает разницу между буржуазным Парижем и густонаселенными рабочими кварталами: «Если ты свалишься и будешь умирать на улице в 16-м (буржуазный район), никто и внимания не обратит. А если что-то произойдет на моей улице, все соседи выходят и горланят, пока проблема не решится».

В этих кварталах живут такие же люди, как везде в Париже, а не только «криминальные группировки из африканских мигрантов». Многие себе представляют жизнь парижских пригородов, как в фильме «Ненависть» (1995) Матьё Кассовица. Другой недавно снятый фильм, «Отверженные» (2019) Ладжа Ли, говорит о схожих проблемах — произвол полиции, хулиганство на улицах неблагополучных районов, ощущение безнадежности. Конечно, многие проблемы по-прежнему актуальны. Но, как отмечает в статье «Нью-Йорк Таймс» один из жителей парижских окраин, уровень безопасности в пригородах все-таки высокий. Тем не менее, журналисты по-прежнему пишут только про оборот наркотиков и поджоги машин. К сожалению, именно этот образ, распространенный в медиа, мешает туристам отдаляться от центра.

Уровень преступности в парижских пригородах ниже чем в центре, но журналисты по-прежнему пишут только про оборот наркотиков и поджоги машин. Фото: Chabe01 (CC BY-SA 4.0)

Сегодня активно идет джентрификация, что делает парижские окраины безопаснее, развивается культура, там много вкусных кафе с восточной и африканской кухней. К тому же в пригородах всё намного дешевле. Любителям искусства и винтажных вещей, колоритных заведений и погружения в городскую суету на парижских окраинах понравится.

18-й округ — кофе по методу божоле и экзотическая кухня Бенина, Того и Сенегала

12-я линия — станции Jules Joffrin или Marx Dormoy и 4-я линия — Chateau Rouge или Porte de Clignancourt

Начать исследовать окраины можно, не выезжая за пределы опоясывающего Париж бульвара Периферик. Значительную часть 18-го округа занимает холм Монмартр, где жили известные художники — Ренуар, Ван Гог, Пикассо и другие. В северной и северо-восточной частях округа с 19 века селились заводские рабочие. Еще Бальзак писал о царящих здесь нищете и грязи, но ситуация за последние годы значительно изменилась. Округ все еще густонаселенный и один из беднейших в Париже. Но близость Монмартра с одной стороны и блошиного рынка — с другой делают его все более и более привлекательным для жизни и бизнеса. Сегодня здесь магазины экзотических продуктов из Африки соседствуют с биобутиками.

Монмартр входит во все путеводители по Парижу, но, как и в любом туристическом районе, здесь очень высокие цены в ресторанах. Поэтому мы расскажем, где недорого поесть в соседнем 18-м районе после прогулки по Монмартру.

Пообедать можно в крошечной пиццерии Il Brigante (14 rue du Ruisseau), места внутри немного, но есть большая терраса. Пицца будет стоить 10–18 евро (639.4–1,150.8 рублей). В меню есть как классика, так и необычная пицца, например «Вивальди» с артишоками и беконом.

Пицца в крошечной пиццерии Il Brigante стоит 10-18 евро. В меню есть как классика, так и необычная пицца, например «Вивальди» с артишоками и беконом. Фото: Il Brigante / Facebook.com

Отличные домашние пироги и маффины готовят в Lomi (3 ter rue Marcadet). Они занимаются обжаркой и, кажется, знают о кофе всё. Основатели специально открыли свою единственную кофейню в 18-м округе, чтобы не только жители центра могли пить вкусный экспериментальный кофе. Один из сортов приготовлен по методу божоле, который известен также любителям молодого французского вина божоле-нуво. Производители, как и в случае с вином, ферментируют целые кофейные ягоды в течение нескольких дней, что в дальнейшем при обжарке зерен придает напитку сильный фруктовый оттенок. Можно купить зерна с собой: пакет обойдется примерно в 10 евро (639.4 рублей).

В кофейне Lomi примерно за 10 евро можно купить пачку зерен, приготовленных по методу божоле — кофе из таких зерен имеет сильный фруктовый оттенок. Фото: Lomi Coffee Shop Paris / Instagram.com

На окраине 18-го района расположена La Recyclerie (83 bd Ornano) — городская ферма и кафе, где проводят экологические мероприятия и мастер-классы. Столики установлены прямо на железнодорожных рельсах. В 19 веке Париж опоясывала железная дорога «Малый пояс» длиной 36 километров. В 1930-х годах ее перестали использовать. Сегодня большая часть заброшенной дороги стала прогулочной зоной, на ней также располагаются городские фермы и огороды. На открытых для посещения участках (длиной от 200 метров до полутора километров) проложены тропы, поэтому пробираться через кусты не придется.

В кафе La Recyclerie столики установлены на рельсах неиспользуемой железной дороги. Фото: La Recyclerie / Instagram.com

В 18-м округе живут иммигранты из Северной и Западной Африки, поэтому тут множество кафе национальной кухни. Chez Lala (52 rue Championnet) специализируется на сенегальской кухне. Плотный обед из блюда тиеб (рагу из риса с овощами, на выбор с мясом или рыбой) и банана плантан (жареный зеленый банан) будет стоить около 15 евро (959.0 рублей). Иногда тут выступают вживую музыканты. Кухню Бенина можно попробовать в ресторане Fifa (16 rue Joseph Dijon). Акасса — тесто-пюре из кукурузной муки — является основой кухонь не только Бенина, но и Того и Кот-д-Ивуара. Дополнить этот гарнир советуют мясным соусом гомбо, блюдо обойдется в 15 евро (959.0 рублей).

В бутике Maison Chateau Rouge (40 bis rue Myrha) продают одежду из традиционных африканских тканей и принтов. Цены высокие: футболка будет стоить около 85 евро (5,434.5 рублей), платье — 130 (8,311.7 рублей). Вся прибыль идет в ассоциацию Les Oiseaux Migrateurs, которая переводит деньги африканским дизайнерам и другим участникам процесса производства одежды.

В бутике Maison Chateau Rouge продают одежду из традиционных африканских тканей и принтов. Фото: Maison Chateau Rouge / Instagram.com

В восточной части района расположен крытый рынок La Chapelle (10 rue de l’Olive) с демократичными ценами. Рынок славится выбором свежей рыбы — от беспроигрышных дорады и морского окуня до рыбы-скорпиона и всевозможных морепродуктов. Здание рынка построено в конце 19 века под руководством архитектора Жана-Огюста Мана. Он взял за образец модель парижского Центрального рынка из стекла, металла и красного кирпича, придуманного Виктором Бальтаром. Который сегодня полностью перестроен, а в La Chapelle сохранили изначальный стиль, по которому можно судить о других рынках 19 века. Вокруг расположилось множество маленьких недорогих баров, где можно передохнуть после шопинга и пропустить бокал пива в компании местных жителей.

Здание рынка La Chapelle построено в конце 19 века по модели парижского Центрального рынка из стекла, металла и красного кирпича. Фото: Mbzt (CC BY-SA 3.0)

В пяти минутах пешком находится секретное место для кинолюбителей — бутик оригинальных киноафиш Affiche-cine (1 rue des Roses). Цены начинаются от восьми евро (511.5 рублей) за афишу, но есть и настоящие раритеты стоимостью более 1000 евро (63,935.8 рублей). Владелец лавки Бенуа говорит по-английски и всегда рад обсудить последние киноновинки и классику.

19-й округ — трекинг по заброшенной железной дороге и игра в лото с парижскими дрэг квинс

7-я линия, станции Corentin Cariou или Crimée, 5-я линия, станция Ourcq

Округ с высокой концентрацией «бобо» (bourgeois bohemian — так называют хипстеров во Франции). Здесь заметная община ортодоксальных евреев, много молодежи и студентов благодаря доступным ценам на аренду жилья.

Заросшая железная дорога «Малый пояс» продолжается и в этом округе. Здесь в здании одного из бывших вокзалов открыли джаз-бар La Gare (1 avenue Corentin Cariou), всего за несколько лет ставший культовым. До недавнего времени бесплатные концерты проводили каждый день, кроме воскресенья. Открытие после локдауна и реновации состоялось в сентябре 2021 года. Возобновили джазовые вечеринки и диджей-сеты. Бар работает с пяти вечера до шести утра, вход по-прежнему бесплатный. Электроджаз сменяется джаз-панком и другими жанрами в зависимости от дня недели.

Джаз-бар La Gare находится в здании бывшего железнодорожного вокзала. Фото: La Gare / Facebook.com

La Ferme du Rail (2 bis rue de l’Ourcq), или «Железнодорожная ферма» — еще один экопроект на участке «Малого пояса». Помимо традиционных для любой фермы грядок, здесь расположены недавно построенные корпуса социального жилья. Здания отличаются от типичных панелек, которые приходят в голову при мысли о домах такого типа — кажется, что при постройке использовали только дерево и стекло. Можно погулять по окрестностям, а потом попробовать в местном ресторане блюда из овощей, выращенных на этой же ферме.

Le 104 (5 rue Curial) — креативное пространство, где проводят выставки современного искусства, иммерсивные спектакли и танцевальные практики. Можно наблюдать со стороны или присоединиться. Как правило, тут танцуют хип-хоп. Скидка для молодежи действует до 30 лет (в большинстве французских музеев льготный вход до 27 лет). Точная цена зависит от выставки и мероприятия — от 5 до 20 евро (319.7–1,278.7 рублей).

В креативном пространстве Le 104 проводят выставки современного искусства, иммерсивные спектакли и танцевальные практики — танцуют, как правило, хип-хоп. Фото: Le 104 / Facebook.com

На севере округа расположен парк La Villette с известным музеем науки Cité des Sciences et de l’Industrie. Устройство Вселенной, математические загадки, транспортная инфраструктура, звук, энергия, роботы — вот неполный перечень залов только постоянной экспозиции, а есть еще и временные выставки. Многие экспонаты интерактивные — например, можно тестировать разные звуковые эффекты.

Справа от центрального входа в музей есть «неотаверна» À la Folie (avenue Corentin Cariou). Пить, есть барбекю, танцевать, смеяться и играть в петанк — отличное дополнение к научным экспонатам. По воскресеньям после обеда в таверне одна из местных дрэг-квин проводит игру в лото. Это возможность поиграть в известную с детства семейную игру, которую ведет не мужичок с усами, кричащий: «Барабанные палочки!», а импозантный мужчина, переодетый в женскую одежду. Участие бесплатное, но нужно приходить пораньше. Подобные вечеринки сделали это место культовым не только среди квир-сообщества Парижа, но и среди всех открытых новому людей.

По воскресеньям в «неотаверне» À la Folie одна из местных дрэг-квин ведет игру в лото. Участие бесплатное, но надо приходить заранее. Фото: Minima Gesté / Instagram.com

В двух шагах от парка Buttes-Chaumont, который известен своей скалой, расположен секретный квартал Музайя (rue de Mouzaïa). Маленькие частные домики, цветущие сады и узкие улицы напоминают скорее деревенский пейзаж. Дело в том, что в начале 20 века здесь располагались гипсовые карьеры, и более массивные здания строить было опасно.

Сен-Дени — первая готическая постройка в мире и один из самых популярных рынков региона

13 линия, станция Basilique de Saint-Denis

Город назван в честь Святого Дионисия (3 век), первого епископа Парижа. Согласно легенде, его обезглавили в районе современного Монмартра, но Дионисий умер не сразу. Взяв свою голову в руки, он прошел шесть километров до места, которое сегодня носит его имя.

Сен-Дени — дитя промышленной революции. Здесь в 19 и 20 веках располагалась одна из крупнейших в Европе индустриальных зон. Химические и металлургические заводы нуждались в рабочей силе и привлекали мигрантов со всей Европы, а в дальнейшем — и мира. Селились эти рабочие неподалеку, что сформировало впоследствии облик Сен-Дени и соседних городов.

В Сен-Дени в 19 и 20 веках располагалась одна из крупнейших в Европе индустриальных зон

Базилика Сен-Дени 12–13 веков — одно из самых посещаемых мест города. Готический собор, каких в Париже десятки, тем не менее, уникален. Во-первых, он считается первой готической постройкой в мире, и кроме того, на его территории находится королевский некрополь. Здесь похоронены Карл Великий, Людовик XIV (и большинство предыдущих Людовиков), Мария-Антуанетта и другие короли и королевы. Можно попасть на бесплатный концерт классической и средневековой музыки, если заглянуть в расписание накануне визита. Усыпальница считается музеем — за вход туда придется заплатить. Вход в базилику бесплатный.

Базилика Сен-Дени считается первой готической постройкой в мире. Фото: Steve Cadman / Flickr.com

А на площади перед храмом по вторникам, пятницам и воскресеньям с 8 до 14 часов работает рынок, где продают всё — от безделушек до ковров. С древнейших времен Сен-Дени считался торговым городом. И сегодня этот рынок — настоящее место паломничества не только жителей ближайших районов, но и парижан, которые приезжают с вместительными сумками-тележками. Цены здесь значительно ниже, чем в городе, и это самый большой, а также самый красивый рынок департамента Сен-Сен-Дени. 

Сен-Сен-Дени — главный департамент Франции по приему иммигрантов. На улицах города разговаривают на сотнях языков, а в местных кафе можно попробовать еду разных народов мира. Известный рэпер Grand Corps Malade в посвящении Сен-Дени упоминает города, в которых можно себя почувствовать, проходя по рынку: Алжир, Танжер в Марокко, Нью-Дели в Индии, Карачи в Пакистане, Бамако в Мали и другие.

В августе уличные торговцы жарят кукурузу на углях, используя тележки из супермаркета. А в холодное время года они переключаются на каштаны. Хотя в период пандемии торговцев на улицах стало чуть меньше. Местные говорят, что в неприметном ресторане Au bon Coin (3 rue du Cygne) повар — выходец из Алжира готовит лучший в городе королевский кус-кус с мясом и овощами.

Напротив ресторана находится ассоциация ремесленников и художников Artefact 93 (2 rue du Cygne). Здесь продают необычные авторские сумки, бижутерию и посуду. Местные резиденты также проводят мероприятия и мастер-классы, что может быть интересно франкофонам.

В ассоциации ремесленников и художников Artefact 93 продают необычные авторские сумки, бижутерию и посуду. Фото: Artefact 93 / Facebook.com

Одна из самых известных песен, гимн департамента, который до сих пор слушают французы на вечеринках — Seine-Saint-Denis Style. Упомянутым в нашей статье районам посвящены десятки песен.

В Сен-Дени живет много креаторов и художников, и начинания такого рода поддерживаются муниципальными властями. Президент Эммануэль Макрон однажды даже сравнил департамент Сен-Сен-Дени с Калифорнией. Сравнение вызвало улыбки и критику, но бизнеса и стартапов в департаменте действительно много.

В Coopérative Pointcarré (20 rue Gabriel Péri) можно выпить кофе в компании местных фрилансеров. Также креативная молодежь обитает в пространствах типа 6b (6 quai de Seine). Там проводят выставки и мастер-классы художников, концерты и диджей-сеты.

Креативная молодежь обитает в пространствах типа 6b: здесь проводят выставки и мастер-классы художников, концерты и диджей-сеты. Фото: 6b / Instagram.com

Говоря об искусстве, невозможно не упомянуть огромное количество стрит-арта. Есть целая авеню, которая начинается неподалеку от станции метро «Сен-Дени — Порт-де-Пари» (линия 13) и заканчивается практически в Париже. На карте отмечены главные точки. Не забывайте смотреть на другую сторону канала: там нарисован леопард от известного художника Marko 93, а Guate Mao раскрасили кислотно-оранжевым резервуары бывшей фабрики. Как и на Берлинской стене, граффити канала Сен-Дени постоянно меняются. В местах, отмеченных на карте как mur actif (активная стена), часто можно увидеть художников за работой.

Обервилье — ревитализация форта 19 века и спичечной фабрики

7 линия, станции Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins

Границы между пригородами Парижа почти незаметны. Так, большая часть описанного стрит-арт променада, который начинается в Сен-Дени, расположена в соседнем городе Обервилье. Жители города все еще ждут метро, которое было бы расположено в центре города, а не на периферии. Хотя и наземного транспорта вполне хватает, чтобы добраться до интересных мест.

Обервилье — это прежде всего индустриальный город с большой долей рабочего класса, остающийся коммунистическим на протяжении всего 20 века. Форт Обервилье (174 avenue Jean-Jaurès) построили в 19 веке. Крепость сыграла свою роль не только в военной, но и в научной истории. Здесь в 1920–1930-е годы проводила радиоактивные испытания Ирен Жолио-Кюри, дочь Марии и Пьера Кюри. Во время Второй мировой войны форт занимали оккупанты, а после долгое время в нем располагались военные казармы. Но с начала 2010-х годов идет активное переосмысление назначения форта. Здесь планируют построить новые жилые кварталы. Некоторые казематы переоборудованы в кафе и коворкинги с сохранением первоначальной архитектуры, например Fort Recup.

В коворкинге Fort Recup сохранена первоначальная архитектура старинного форта. Фото: Fort Recup / Instagram.com

Другое знаковое место Обервилье — бывшая спичечная мануфактура (124 rue Henri Barbusse). В конце 19 века этот завод производил четверть всех потребляемых во Франции спичек. Фабрику закрыли в 1962 году, но она получила вторую жизнь во второй половине 2010-х годов. Сначала в 2014 году режиссер Мишель Гондри хотел создать на этом месте независимую киностудию и даже получил разрешение бывшего мэра города. Но мэр сменился, а новый не выразил энтузиазма в отношении проекта, продав здание инвесторам. Сейчас здесь располагается отделение школы реставраторов, а фасады полностью восстановлены по образцу бывшей фабрики. К сожалению, попасть на территорию нельзя, но можно оценить реставрацию снаружи. Нетронутым остался 45-метровый заводской дымоход, который охраняется как исторический памятник.

Увидеть послевоенные рабочие кварталы Обервилье можно в короткометражке 1946 года Aubervilliers. Комментирует известный французский поэт Жак Превер. Даже если вы не говорите по-французски, сможете оценить послевоенные кадры.

Монтрёй — галереи, открытые сцены для музыкантов и персиковое пиво из исторического сада 19 века

9 линия, станции Croix de Chevaux или Marie de Montreuil

Монтрёй — город художников. Помимо стихийных выставок, которые появляются и исчезают в течение всего года, в городе есть постоянные галереи, где выставляются местные артисты. Le Centre Tignous (116 rue de Paris), Maison Pop (9 bis rue Dombasle), Galerie Lumières des Rose (12–14 rue Jean-Jacques Rousseau) — лишь некоторые из них. Последняя галерея специализируется на фотографии, в том числе любительской.

Галерея Lumières des Rose специализируется на фотографии, в том числе любительской. Фото: Galerie Lumières des Rose / Instagram.com

Каждый год в октябре в Монтрёе проходят дни открытых дверей в мастерских работающих здесь артистов. В 2021 году заявилось около 650 участников, и обойти всех за три дня фестиваля невозможно. В остальное время художники сталкиваются с проблемой отсутствия выставочных пространств, и часто их квартиры и дома являются также мастерскими, а на время выставок превращаются в галереи. Например, в Atelier Flamme (36 rue Gaston Lauriau) художники размещают свои произведения прямо в витрине, выходящей на улицу.

Музыканты, которые тоже испытывают недостаток студий и репетиционных точек, также находят выход из ситуации. Например, многие кафе предлагают открытую сцену, благодаря чему количество концертов в городе зашкаливает. La Marbrerie (21 rue Alexis Lepère) — бывшая пивоварня, в начале 20 века превращенная в мраморный завод, сегодня является одной из главных альтернативных музыкальных площадок города. Вход на концерты стоит от 10 до 20 евро (639.4–1,278.7 рублей), можно послушать рок-группы, клезмер (традиционная музыка восточноевропейских евреев) и электронику. Днем заведение работает как бар с террасой.

В La Marbrerie не зацикливаются на каком-то конкретном жанре: здесь можно услышать рок-группы, клезмер (традиционная музыка восточноевропейских евреев) или электронику. Фото: La Marbrerie / Instagram.com

Другому альтернативному пространству, Velvet Moon (44 rue Molière), едва ли можно дать определение. Это место для тех, кто хочет всего и сразу. Коктейль-бар, студия йоги, тату-салон, место проведения шаманских ритуалов и резиденция художников — создательницы этого пространства умеют делать всё. Если бокала в Velvet Moon оказалось недостаточно, можно продолжить в одном из множества баров и ресторанов на улицах Монтрёя (rue du Capitaine Dreyfus, rue de l’Église, place de la République).

Отдыхать от городской суеты лучше всего в многочисленных городских парках и садах, среди которых выделяется Le Mur à Pêche (8 Imp. Gobetue), или «Персиковые стены». 400 лет назад местные фермеры бросили вызов сами себе, решив, что даже в Парижском регионе получится выращивать персики. Они выстроили подобие лабиринта из гипса, добываемого тут же, в городских подземельях, и закрепили деревья прямо на стенах. Гипс накапливал тепло, что обеспечило беспрепятственный рост и богатый урожай. Фрукты поставляли во французский королевский двор.

Обычно в садах Le Mur à Pêche тихо и спокойно, но иногда там проводят музыкальные фестивали. Фото: Le Mur à Pêche / Facebook.com

C развитием индустриализации конца 19 века «Персиковые стены» не выдержали конкуренции, и иностранные фрукты заполонили местные рынки. Сегодня сад поддерживается активистами, артистами и экологическими ассоциациями. Так, Патрик, местный культиватор, воспроизвел старинную технику крепления фруктовых деревьев, чтобы воссоздать уникальный сад. Кроме него здесь работают художники, и даже есть микропивоварня. Можно посмотреть картины, попивая местное пиво.

Кстати, пивоварен в Монтрёе тоже несколько. Среди главных можно отметить Brasserie Croix de Chavaux (8 rue Désiré Charton) и La Montreuilloise (69 rue François Arago). В обеих, по сравнению с Парижем, достаточно демократичные цены: от 3 евро (191.8 рублей) за бутылку.

Если после всех зрелищ и баров не хватает хлеба, отправляйтесь в булочную Michette (95b avenue du Président Wilson): здесь пекут лучший традиционный багет и бриошь в Монтрёе. Для более серьезного обеда или ужина подойдет ресторан L’isolé (7 rue de Rosny). Самое дорогое блюдо обойдется в 14 евро (895.1 рублей), есть вегетарианские позиции и, конечно, собственная грядка. Попробуйте рыбу сайду (lieu jaune) или свиные ребрышки — их хвалят все мясоеды.

В ресторане L’isolé для приготовления блюд используют продукты с собственной грядки. Фото: L’isolé / Instagram.com

За счет того что в пригородах живет много небогатых людей, то действуют сети солидарности. Ассоциации стараются прислушиваться к многообразию местных жителей и создавать проекты взаимопомощи. Например, в Монтрёе и Сен-Дени открыты дома женщин (Maison des femmes). Изначально задуманные как кризисные центры, сегодня эти организации ведут феминистскую борьбу и проводят мероприятия и круглые столы.

Пантен и Роменвиль — современное искусство на месте бывших заводов и корабль-бар, который постоянно меняет свое местоположение

5 линия, станция Bobigny — Pantin — Raymond Queneau

В Пантене находится галерея современного искусства (69 avenue du Général Leclerc) Тадеуша Ропака. После успеха своей галереи в квартале Марэ Ропак занял помещение бывшего завода по обработке металла, которое ему удалось реконструировать, сохранив индустриальный характер.

Галерея современного искусства Ропака занимает помещение бывшего завода по обработке металла, помещения отремонтированы, но сохранили индустриальный характер. Фото: Thaddaeus Ropac / Instagram.com

Неподалеку отсюда, в городе Роменвиле, по такому же образцу создали фонд современного искусства Fondation Fiminco (43 rue de la Commune de Paris). Бывшие корпуса завода французского фармацевтического гиганта «Санофи» переделали в выставочные залы и лаборатории. Кроме того, тут же располагаются резиденции, где художники со всего мира могут жить и творить. Гиды в фонде — настоящие профессионалы, заинтересуют даже тех, кто не очень понимает современное искусство. Экскурсии, как правило, бесплатные, но нужно заранее записаться на сайте. Есть возможность посетить мастерские художников и увидеть разные техники работы, например ксилографию.

Фонд современного искусства Fondation Fiminco занимает корпуса бывшего завода французского фармацевтического гиганта «Санофи». Фото: Fondation Fiminco / Instagram.com

Через Пантен проходит канал Урк (Ourcq), набережные которого созданы для велопрогулок. Можно проехать мимо парка La Villette дальше и полюбоваться складами и закрытыми заводами. Если Сен-Дени называют новой Калифорнией, то Пантен сравнивают с Бруклином. Индустриальные площади бывшего рабочего города превращаются в галереи, появились новая филармония, консерватория и театр (также в помещении бывшего завода). Тут же часто оказывается пришвартован корабль-бар Peniche Antipode. Следить за его актуальным местоположением можно на сайте — в декабре 2021 года баржа находилась в 19-м округе, на уровне 55 quai de Seine, но регулярно возвращается в Пантен. Там проводят концерты, а в остальное время по вечерам «Антипод» работает как бар с невысокими ценами. Вероятно, потому что владельцам не нужно платить за аренду помещения.

Корабль «Антипод» обычно работает как бар с невысокими ценами, а иногда по вечерам там проводят концерты. Фото: Myrabella (CC BY-SA 3.0)

Карта достопримечательностей


Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.

Поделиться

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ