Сахалин: трехметровые лопухи, медведи и останки японских храмов

История | Жители | Южно-Сахалинск | Окрестности | Достопримечательности Сахалина | Острова | Еда | Где жить | Транспорт | Как добраться | Когда ехать | Карта

Остров российский, потом японский, затем опять российский

С 17 до середины 19 века считалось, что Сахалин — это полуостров. Это заблуждение прочно закрепилось на картах того времени, поскольку обойти остров по кругу мореплавателям никак не удавалось. Близость южной оконечности Сахалина к материку создавала ложное впечатление непроходимости для судна. Дополнительную сложность создавало и то, что путь, по которому шли корабли из Российской империи, предполагал прохождение узкого пролива, навигацию через который осуществил Невельской лишь в 1849 году.

Самому Невельскому еще долгое время не верили, но он настаивал на том, что обнаружил путь через пролив, за что стал своеобразным героем Приморья. Памятники и таблички, посвященные ему, есть в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске. А творческое объединение H4H создало на основе этой истории графический роман, который победил в конкурсе культурных инициатив и стал частью интерьера Хабаровского аэропорта. Кстати, Сахалинская область — единственный российский субъект, полностью расположенный на островах.

Удаленное и изолированное расположение острова во времена Российской империи использовали в качестве естественной преграды и расположили там колонии для осужденных на каторгу. Географическое положение стало причиной того, что про Сахалинскую каторгу говорили как про особо жестокую.

В период освоения острова российские суда проходили по руслу Амура и выходили к острову с северной его стороны. Там был основан старейший порт Александровск. Японцы же пытались осваивать остров с юга, заходя через Курильские острова (входят в Сахалинскую область) и бухту Анива. Долгое время Курилы населяли айны — представители немногочисленного коренного народа. Само слово «курилы» происходит из айнского: «куру» — это человек.

В 17 веке Япония совершила первые экспедиции в сторону островов и начала их осваивать. Россия до них добралась позже. Первые упоминания островов на русском языке встречаются в конце 17 века. Долгое время российские, голландские, японские, англо-французские мореходы изучали острова, высаживались на них и оспаривали их территориальную принадлежность. Однако закрепиться получилось только у России и Японии. В итоге, чтобы прекратить территориальные споры, правительства двух стран подписали соглашение, по которому Курильские острова отошли Японии, а Сахалин — России, которая продолжила осваивать остров в основном с северной стороны. После русско-японской войны 1904–1905 годов, закончившейся поражением России, южная часть Сахалина вошла в состав Японии как префектура Карафуто.

До второй половины 20 века островом владела Япония и вполне успешно осваивала его ресурсы. Было открыто огромное количество шахт, построено несколько городов и маяков. В частности, нынешний центр региона Южно-Сахалинск — это бывший японский город Тоёхара. Знаменитый маяк Анива, который сейчас считается символом Сахалина, построили японские инженеры. После поражения Японии во Второй мировой войне остров отошел к Советскому Союзу. Основная жизнь острова, вопреки истории, переехала с севера на юг. Александровск, до которого было удобно добираться по воде, проиграл Южно-Сахалинску с его построенной японцами инфраструктурой, связью с соседними городами и аэропортом. Интересно, что перед уходом японцы засыпали и скрыли места разработок, и местные рассказывают, что до сих пор найдены не все старые шахты и на них иногда натыкаются во время прогулок.

Из-за того что остров принадлежал трем разным странам чуть больше, чем за сто лет, он не успел обрасти никакой городской инфраструктурой. В городах нет выдающихся памятников архитектуры и уникальных музеев. Хотя кое-что из необычной японской архитектуры все же осталось. Зато на Сахалине компактно расположены невероятные природные достопримечательности. Тут можно через лес и бамбуковые заросли подняться на потрясающей красоты будто прочерченные графитом горы и через перевал выйти к морю, в которое впадают прозрачные горные реки с плещущейся там рыбой.

Айны и нивхи — кто живет на Сахалине

Долгое время остров населяли в основном айны и нивхи. Эти народы очень сильно отличаются, поэтому их соседство так же необычно, как соседство березы и бамбука на склонах сахалинских гор. И те, и другие — народы-изоляты. Однако айны относятся к австралоидной расе, а нивхи — монголоиды (основное население азиатских территорий). Удивительно, как представители разных рас издревле уживаются на клочке земли на краю мира.

Какой-то единой версии относительно происхождения айнов нет, что порождает огромное количество теорий — научных и конспирологических. Существует версия о том, что айны — это предки автохтонного населения Австралии, оставшиеся на севере после миграции континентов. Какие-то исследователи пишут, что айны являются прародителями японцев. Эту версию подтверждает то, что до японской экспансии айны в основном населяли японский остров Хоккайдо. Но айны очень сильно пострадали от японского империализма, и их культура и язык были практически полностью уничтожены в 19 — начале 20 веках. Сейчас айнов на Сахалине живет чуть больше двух тысяч.

Нивхи относятся к коренным немногочисленным народам севера. Они в меньшей степени пострадали от японского владычества. Зато в советское время им пришлось пережить сложный этап освоения письменности, разрушение родоплеменной общины и переселение в города. В Сахалинской области живет около 2200 нивхов и еще около двух тысяч — в Хабаровской.

В период Карафуто Япония привозила пленных корейцев на Сахалин для тяжелых работ. К середине 20 века корейское население острова составляло 45 000 человек. Для сравнения: население нынешнего Южно-Сахалинска — 180 000. Это огромное количество людей, лишенных родины, было вынуждено приспосабливаться к жизни сначала при японской, а затем и при советской власти. В СССР корейцам выдали паспорта, работали национальные детские сады и школы. Но все-таки сахалинские корейцы не чувствовали себя частью большого сообщества советских корейцев (корё-сарам) и с трудом интегрировались. К тому же их считали представителями «неблагонадежного народа», поскольку они жили в Японской империи.

В конце 1990-х годов три страны — Россия, Южная Корея и Япония — начали кампанию по репатриации первого поколения сахалинских корейцев (родившихся до 15 августа 1945 года) на историческую родину. Сейчас в Южной Корее проживают около 3500 репатриантов из России. Согласно программе, правительство Кореи предоставляет репатриантам медицинскую страховку и выплачивает ежемесячное пособие. Правительство Японии, в свою очередь, покупает жилье (квартиры до 40 м²) и оплачивает транспортные расходы. Кроме того, раз в два года сахалинские корейцы, переехавшие на родину, за счет правительства Японии имеют право бесплатно посетить Сахалин. Большинство сахалинских корейцев поселилось в городе Ансане, где специально для них было построено 500 квартир.

Корейское влияние слабо прослеживается на Сахалине: многие сахалинские корейцы уже не знают языка и не ассоциируют себя с Кореей. Но на острове работает несколько аутентичных ресторанов (например, «Коба»), где можно попробовать традиционные блюда.

Южно-Сахалинск — столица и база для исследования острова

В городе преобладает типичная советская застройка, а понских зданий почти не осталось. Потому что в период СССР город радикально перестраивали после освобождения от «империалистической власти Японии». Многие здания снесли, из немногих оставшихся сделали музеи. Пожалуй, главное, что сохранилось от японского периода — планировка. Город основывали с нуля недалеко от российского села Владимировка, и за образец планировки выбрали Чикаго. Тоёхара была разделена на четыре части двумя главными улицами О-дори (нынешняя Ленина) и Маока-дори (Сахалинская).

Япония обосновывалась на острове обстоятельно. На Тоёхаре замыкались торговые пути, были освоены новые бухты и построены дороги. Население города постоянно росло. Сначала из-за военного гарнизона, а потом — из-за бумажной фабрики, сахарного и перегонного заводов. Сейчас здания бывших японских заводов заброшены. Во многие из них можно попасть только с редкими экскурсиями, другие же закрыты в принципе. Но о них напоминают названия улиц, например, Бумажная.

Штаб охранных войск Карафуто (улица Невельского, 44а) выглядит как стереотипное здание в «японском стиле». Сейчас туда можно попасть с редкими туристическими группами.

Еще одно здание в неояпонском стиле — это построенный в 1930-х годах Музей губернаторства Карафуто (Коммунистический проспект, 29). Сейчас его занимает Краеведческий музей. А в бывшем банке колонизационного развития — Художественный музей (улица Ленина, 137).

Сохранилось еще несколько знаковых зданий, построенных японцами: центральная больница Тоёхары (улица Чехова, 41), конференц-зал губернаторства Карафуто (улица Дзержинского, 30), мэрия Тоёхары (Коммунистический проспект, 41). Музей железной дороги в Южно-Сахалинске отличается от многих похожих музеев в России своими экспонатами. Потому что на острове долгое время сохранялся японский стандарт железнодорожной колеи, отличающийся от российского. И, соответственно, подвижной состав был совсем другой.

Если во Владивостоке все носит имя исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева, то в Южно-Сахалинске везде встречаются упоминания Чехова. В конце 19 века Сахалин — это и самое страшное место для ссылки на каторгу, и уже один из самых заманчивых уголков России, куда не так просто попасть. Чехов получил редакционное задание и отправился на одном судне вместе с арестантами, военными и моряками в самую удаленную точку империи. В своих заметках, которые Чехов собрал под названием «Остров Сахалин», писатель рассказал о многом: о географии и климате острова, о быте каторжан и обычных жителей. Эта книга вызвала большой резонанс в свое время, и даже сейчас было очень любопытно ее читать во время путешествия на Сахалин: что-то изменилось разительно, а что-то осталось прежним. Сейчас в Южно-Сахалинске даже работает музей, посвященный одной этой книге, оказавшейся такой значимой для острова.

GoSakhalin — сайт Сахалинского туристско-информационного центра. А в их официальном телеграм-канале можно найти анонсы недорогих экскурсий незадолго до их начала

В любом случае Южно-Сахалинск для путешественников остается в первую очередь хабом и местом отдыха. Сюда возвращаются на ночь и ужин, и кажется, что настоящие приключения начинаются за порогом.

Окрестности

10–20 километров от Южно-Сахалинска

Самое главное, за чем едут на Сахалин — это уникальная природа. Горы, леса, реки, озера и море на небольшом клочке суши. За один день можно проехать от Охотского моря до Японского, пересечь несколько климатических зон, увидеть в одном месте поросли бамбука, березы и ели, пробегающую лисицу и проплывающую косатку. Пейзажи острова могут смело конкурировать по инстаграмности с Исландией или Норвегией.

Экотропы

Только в черте Южно-Сахалинска проложено около 30 километров промаркированных экотроп, краткое описание и маршрут которых выложены на официальном туристическом портале. Также я находила экотропу в Невельске, упоминания о которой нет на официальном сайте.

Экотропы в Южно-Сахалинске стартуют от горнолыжного центра «Горный воздух» на сопке (так называют горы на Дальнем Востоке) Большевик. Всего их пять: «Детская» (2,7 километров), «Восьмёрка» (8 километров), «Северное кольцо» (9 километров), «Российская» (3,2 километра) и «Еланька» (5 километров). К началу троп можно подняться на фуникулере, а потом медленно спуститься через лес и парк к городу. Но в дождливую и ветреную погоду подъемник не работает.

Трек по тропе «Восьмерка» занял у меня не больше трех часов вместе с остановками на подышать и пофотографировать. Каждые километр — полтора на маршруте встречаются скамейки. С вершины горы открывается вид на Южно-Сахалинск и, кажется, видно кусочек Охотского моря.

Пик Чехова

Маршрут на пик Чехова — уже высокогорный трекинг, который требует определенной физической подготовки. Высота пика Чехова — 1045 метров, из которых абсолютный набор высоты — это 752 метра. Тропа местами узкая и скользкая, вряд ли подходящая для прохождения детьми или людьми с ограниченными возможностями.

Пик Чехова — это часть Сусунайского хребта, который подпирает Южно-Сахалинск с юго-востока. В предгорье можно выйти из городского парка Гагарина примерно за полчаса. Подъем на сам пик невозможно пропустить: к нему ведет промаркированная тропа и информационные таблички. На особо крутых подъемах подвешены канаты — они нужны скорее для страховки, по склону можно пройти и без них.

В конце весны на тропе через лес много ручьев, а еще майские первоцветы и бабочки. Предгорье усыпано редкой, невероятно большой и удивительно пахнущей болотной каллой. На полпути к пику встречаются заросли бамбука, через которые пробиваются березы. Это тоже своего рода магия, потому что, как мне объяснил знакомый биолог, береза и бамбук не должны уживаться в естественной среде, но все же у них это получается. Временами встречаются ели — невысокие, но очень пушистые. Ближе к вершине растительность становится реже и впечатляют уже виды на море, горы и озера, открывающиеся с высоты.

Советы:

• Весь поход занимает пять — шесть часов.
• На вершине даже летом лежит снег. Во второй половине дня он начинает таять, и идти становится сложнее.
• Не забывайте еду и воду.
• Наденьте ботинки с закрытыми щиколотками, куртку и головной убор.
• Перед выходом на маршрут предупредите родных и друзей и кого-то, кто живет на Сахалине. Если вы путешествуете один, то можно предупредить, например, администратора в отеле или соседей по комнате в хостеле.
• В окрестностях тропы водятся змеи и медведи. Смотрите под ноги и старайтесь создавать побольше шума. Например, включите музыку на телефоне и подпевайте иногда.

Подъем на пик Чехова может стать началом пути до села Лесное на берегу Охотского моря. Путь до села занимает 27 километров. При хорошей подготовке и раннем выходе из Южно-Сахалинска можно пройти это расстояние за один день.

Грязевой вулкан в Ключах

Грязевой вулкан — это выход на поверхность земли глинистых масс, минерализованных вод и газов. Механизм появления таких вулканов не изучен полностью. По существующей теории, такие вулканы образовываются рядом с нефтяными месторождениями.

Грязевой вулкан в Ключах представляет собой грязевое поле диаметром около 200 метров. На нем можно увидеть около 20 точек активности, похожих на кратеры вулканов в миниатюре. Этот грязевой вулкан активизировался в 1959, 1979, 2001 и 2011 годах (последний раз — из-за сильного землетрясения в Японии). Во время этих извержений столбы грязи достигали нескольких десятков метров в высоту. До Ключей ходит автобус 189 из Южно-Сахалинска. От села до вершины вулкана — девять километров и два с половиной часа хода.

Экопарк в районе Весточки: останец Лягушка, водопад Айхор, парк отдыха «Солнечная поляна»

Неподалеку от Южно-Сахалинска расположен довольно большой экопарк, известный в первую очередь останцом Лягушка. Останец — это остаток более твердой горной породы, вокруг которой с течением времени разрушилась мягкая. Останцы зачастую известны своими необычными формами и являются памятниками природы. Скала Лягушка входит в гряду скал, стоящих друг за другом. Некогда это было дно древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки. С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое. Это место было священным еще для айнов, коренных обитателей острова.

Тропа в экопарк «Солнечная поляна» начинается за домом культуры «Электрон». Несмотря на название, это не городской парк, а полноценный лес, но с проложенными дорожками. Там есть домики, поляны со столами для отдыха, где можно приготовить шашлыки, и проложены деревянные дорожки, ведущие к разным достопримечательностям. Это все платные услуги.

Дорога к останцу Лягушка идет вдоль реки Комиссаровки. В местах разлива весной цветут каллы и растет бамбук. Останец расположен на холме, всего нужно набрать высоту около 300 метров. Дорога довольно сложная, обычно занимает от часа до полутора. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше становится видно: море, горное ущелье, дорогу до Весточки. В этом же парке есть водопад Айхор, до которого тоже недолго подниматься, но уже по менее ухоженной тропке. На посещение Весточки можно заложить целый день и даже переночевать, не возвращаясь в Южно-Сахалинск.

Весточка — это три многоэтажных дома с одной стороны дороги и дачный поселок на другой. Он является частью Южно-Сахалинска, хоть и расположен в 15 километрах от основной части города. Такси туда стоит около 1000 рублей и едет 40 минут. Где-то через километр после поворота с основной дороги асфальт заканчивается и начинается ужасно пыльная грунтовка. Если повезет, то можно поймать автобус, который ходит три раза в день.

Что еще смотреть на острове

Корсаков

40 километров от Южно-Сахалинска

Старейший город на юге Сахалина, основанный экспедицией Невельского. Здесь можно встретить огромное количество памятников, посвященных морякам, морским сражениям и кораблям. Самым значимым памятником города в последние десятилетия стала стела, посвященная «Интернированным японцами на Сахалин корейцам, так и не вернувшимся на Родину», стоящая на горе Печали, созданная усилиями правительств трех стран (России, Японии и Кореи).

Также в Корсакове сохранилось кое-какое японское наследие: бывшее здание банка колонизационного развития «Хоккайдо Такусёку Гинкоу» (улица Советская, 3), торговые склады в порту, хранилище для документов «Бунсёко» (улица Краснофлотская, 1), пара ржавых брандспойтов и остатки синтоистских храмов в виде столбиков с иероглифами. Одно из развлечений местных ночью — смотреть на огни газоперерабатывающего завода.

Как добраться. Три электрички в день, в пути чуть больше часа, билет стоит 75 рублей.

Мысы Птичий и Великан

90 километров от Южно-Сахалинска

Два мыса, в 1990 году признанные памятниками природы, вдоль побережья которых находятся множество созданных ветром и морскими волнами гротов, пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм, среди которых обитают колонии морских птиц.

Место не самое близкое, но очень живописное в любое время года. В районе одной из скал расположен бассейн, где в период нереста лососевых можно наблюдать увлекательное зрелище — огромное скопление горбуши.

Многие туристы остаются на побережье на ночь, чтобы встретить закат и рассвет. У мыса Великан оборудованы туалет, парковка и зона отдыха со скамейками.

Как добраться. Путь из Южно-Сахалинска лежит через поселок Охотское, в котором можно купить свежих крабов, и занимает около трех часов в одну сторону. Дорога полностью проходима только на высоких автомобилях вроде Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, так как на последних десяти километрах пути есть глубокие лужи, ямы, маленькие обрывы и речки.

Невельск и сивучи

90 километров от Южно-Сахалинска

Невельск зажат между горами и морем. Скалистые горы и берег, который состоит из маленьких каменных иголочек и ракушек, всем своим видом объясняют, почему Чехов так часто упоминал в «Острове Сахалине», насколько сурова Сахалинская земля.

Сивучи — это самые большие из ушастых тюленей. Одно из мест их обитания — волнолом в Невельске. Сразу как приезжаешь в город, в нос бьет запах от лежки сивучей. «Они ведь там едят, живут, детей рожают — вот и пахнет», — так объясняют местные. Еще одна особенность — это звуки. Сивучи очень громкие!

Посмотреть на сивучей можно с центральной площади, где установлены бинокли. Но обычно туристы нанимают катер и подплывают к лежке сивучей поближе, чтобы рассмотреть тюленей. Можно разглядеть, как сивучи гогочут, лежат на солнце, спрыгивают в море и, что интереснее всего, как они пытаются запрыгнуть обратно. С площади в бинокль виды не такие подробные и впечатляющие. Место в катере будет стоить 1000–1500 рублей. Также можно купить экскурсию из Южно-Сахалинска за 3500 рублей. Больше всего животных весной и в начале лета. Осенью там может остаться пара десятков особей.

С набережной можно посмотреть на огромные водоросли ламинария, плавающие в море. Некоторые путешественники вылавливают их самостоятельно и едят. Хотя блюда из водорослей встречаются в кафе и также их продают в магазинах. На берегу установлены таблички, куда убегать в случае цунами. Последнее крупное землетрясение с волнами фиксировали в 2007 году. Было уничтожено много домов и погибло два человека. Самым же известным сахалинским цунами является трагедия 1952 года, когда последствия землетрясения практически уничтожили Северо-Курильск.

Как добраться. От автовокзала (улица Карла Маркса, 51б) Южно-Сахалинска в Невельск ходят автобусы, билет стоит 300 рублей, в пути около одного часа. Билет можно купить в кассе автовокзала или у водителя (за наличные или перевод). Подсесть где-то в городе не получится, автобус не делает остановок. Обратный билет лучше покупать сразу по прибытии в Невельск в кассе автовокзала Невельска (улица Ленина, 1). Автобус пользуется популярностью у местных, и мест может банально не остаться.

Холмск

90 километров от Южно-Сахалинска

Остатки сооружений периода Карафуто — храм Маока-дзиндзя с садиком в японском стиле и заброшенная железная дорога, построенная при японцах. Она раньше соединяла Холмск с Южно-Сахалинском. Туристы обычно приезжают смотреть на два фотогеничных моста — Чертов и Ведьмин и тоннель в горе, который делает целый круг внутри нее. Тропа проходит по старым рельсам, там много гадюк, поэтому надо смотреть под ноги.

Как добраться. Автобус в Холмск идет два часа, билет стоит 450 рублей, 14 рейсов в день.

Мыс и маяк Слепиковского

120 километров от Южно-Сахалинска

На мысе Слепиковского расположена единственная на Сахалине реликтовая роща корейского кедра. Тут же находится действующий одноименный маяк, который представляет собой круглую 27-метровую башню, соединен коридорами с хозяйственными и жилыми зданиями.

Мыс и маяк названы в честь командира русского партизанского отряда Бронислава Гротто-Слепиковского, действовавшего на Южном Сахалине в период войны 1904–1905 годов. Маршрут к маяку лежит через села Яблочное и Садовники, где находятся одни из лучших пляжей на Сахалине — с чистейшей водой и белым песком.

Как добраться. Мыс расположен в 29 километрах севернее Холмска. От Холмска до поворота на маяк лежит асфальт с грунтовыми участками. От поворота до маяка сначала грунтовая дорога, после — береговой песок, по которому рекомендуется ехать на припущенных шинах. Время посещения — с весны до осени, так как зимой дорогу к мысу не чистят.

Взморье

110 километров от Южно-Сахалинска

В 1891 году, когда на острове действовала каторга, это была русская деревня Сирароко, названная так по имени близлежащего айнского поселения. В 1905 году юг Сахалина отдали японцам, а деревню переименовали в Хигаси Сираура. Здесь были железнодорожная станция, кирпичный завод, угольная шахта. 40 лет спустя населенный пункт переименовали во Взморье.

Во времена японцев тут находился синтоистский храм Хигаси Сираура Инари-дзиндзя. От него сохранились лишь тории — П-образные ворота без створок, которые устанавливают на пути к синтоистскому святилищу. Это единственные тории на Сахалине. На тории выбита надпись «В честь 2600-летия основания Великой Японии» — эту мифологическую дату широко праздновали в 1940 году.

По пути к тории можно увидеть знаменитые гигантские лопухи и медвежьи дудки. Взморье также известно как место продажи браконьерских крабов вдоль трассы.

Как добраться. Во Взморье останавливаются две электрички и один поезд, которые стартуют из Южно-Сахалинска. К сожалению, все три — вечерние. Также сюда можно добраться на проходящих автобусах, которые идут на север острова.

Бухта Тихая

140 километров от Южно-Сахалинска

С одной стороны бухту окаймляет пик Смелый, с другой начинается величественный хребет Жданко. Слева в самой бухте находится остров-кекур, куда можно дойти во время отлива, а также эпичные скалы Тихого мыса. Кстати, за этим мысом есть водопады, которые зимой становятся ледопадами. В основании бухты располагается устье реки Тихой, где в сезон можно увидеть нерест горбуши и кеты. Об этом знают и медведи, поэтому они тут часто встречаются.

Как добраться. Автобусы, следующие в Поронайск, делают остановку в селе Тихое, рядом с которым и находится бухта. В день — четыре рейса.

Маяк Анива

140 километров от Южно-Сахалинска

Маяк Анива — самая знаменитая достопримечательность острова. Построенный в эпоху Карафуто маяк выглядит необычно — кажется, будто он вырастает из скалы, на которой стоит. Маяк не выкрашен в красно-белые цвета, как это обычно бывает, а целиком состоит из светлого природного камня, который выделяется на фоне темного утеса. Сейчас Анива — это большой птичий базар. Чайки гнездятся там везде, и, поверьте мне, это самые большие чайки, которых я когда-либо видела.

У маяка сложная история: его пытались обслуживать при советской власти, но Анива так удалена от мест обитания, что это было невыгодно. В итоге маяк сначала перевели в автономный режим, завезя туда радиоактивный изотоп, который поддерживал функционирование сооружения, а затем и вовсе закрыли. До сих пор на стенах можно встретить надписи «Осторожно, радиоактивно». Но сейчас это предупреждение неактуально, поскольку радиоактивный изотоп вывезли тогда же, когда законсервировали маяк. На маяке очень красиво, открываются виды на остров и море, внутри же можно изучить остатки комнат и рабочих помещений.     

На обратном пути туристов еще завозят в бухту Мраморную, там тоже можно подняться на гору и посмотреть на изрезанный берег Сахалина с высоты. В этих местах часто встречаются косатки и киты — чаще всего это случается летом. Летом я бы также рекомендовала брать совмещенный тур на маяк Анива, на Голубые озера и в лагуну Буссе, где можно посмотреть на удивительно синие воды и попробовать морских ежей.

В километре от Новикова находится мыс Три камня (46.320342 143.373006), туда можно даже проехать на машине. В четырех километрах от мыса будет небольшой водопад Стрелка, туда уже придется идти пешком. А если остановились в селе на ночь, то можно сходить в поход к Голубым (бирюзовым) озерам (46.359603, 143.471909). По пути будет заброшенная японская электростанция. Можно продлить свой маршрут еще на 15 километров и дойти до противоположного берега полуострова — до мыса Евстафия. Дорогу от Новикова до мыса Евстафьева через Голубые озера можно проехать на джипе, если до этого не было затяжных дождей. Но лучше заранее расспросить тех, кто недавно там ездил, и взять телефон местного тракториста в Новикове, чтобы, если что случится, он мог вас вытащить.

Как добраться. Добраться туда самостоятельно практически невозможно. Маяк расположен на скальном выступе в море, а ближайшая суша — это высокий обрыв. Однако кто-то все-таки доезжает до Новикова (ближайшее село) на автобусе или машине, а потом идет 44 километра пешком до Анивы (это и название маяка, и название бухты). Из Южно-Сахалинска до Новикова где-то полтора часа езды на машине. И потом еще два часа жесткой грунтовки до лодочного причала. Тур от компании «Друзья-походники» стоит 6000 рублей в мае (летом — 7000).

Клоковский водопад

190 километров от Южно-Сахалинска

Клоковский водопад — один из самых высоких водопадов на острове Сахалин. Его высота по разным данным составляет 48–49 метров, ширина — до девяти метров. Водопад доступен для посещения круглый год, но наиболее полноводен в конце весны и начале лета.

Как добраться. Сначала надо доехать до города Макаров на электричке или поезде (по одному рейсу в день) или на автобусе (шесть рейсов). А дальше на одном из местных автобусов (№101, 502, 504, 509, 510) — до остановки «Гребенская». Оттуда останется пройти пять километров пешком. А можно попросить водителя маршрутки из Южно-Сахалинска сразу остановить на трассе рядом с поворотом на водопад — это будет самый простой вариант.

Александровск-Сахалинский

540 километров от Южно-Сахалинска

Когда-то крупнейший и красивейший город Сахалина, встречавший путешественников, выходивших из устья Амура. Сейчас Александровск находится в упадке и вдалеке от всех торговых и туристических путей.

В городе есть несколько небольших музеев: историко-литературный музей «Чехов и Сахалин» (улица Чехова, 19) и краеведческий музей имени Чехова (улица Цапко, 3). Также в городе сохранилось немного архитектуры периода Российской империи.

Скалы Три брата точно являются символом Александровска-Сахалинского, а может, и всего острова. Они находятся в Александровском заливе почти напротив мыса Жонкиёр. С мыса открывается потрясающий вид на обширный Татарский залив и на Трех братьев. В отлив можно спокойно осмотреть все достопримечательности залива, собрать морскую капусту и ракушки, увидеть, как бежит по морскому дну рак-отшельник с домиком на спине или как развеваются листы ламинарии. В самый сильный отлив можно дойти до Трех братьев по воде.

В 19 веке через мыс Жонкиёр каторжане прорубили 90-метровый тоннель, чтобы обслуживать маяк. Чтобы попасть в тоннель посуху, нужно приходить во время отлива. Иначе придется карабкаться по скалам. Тоннель обшит бревнами, но внизу почти всегда стоит вода и завывает сильный ветер. Если пройти через тоннель, то откроется вид на скалы Три сестры и старинный маяк конца 19 века.

Все эти места описаны Чеховым в «Острове Сахалине»: «Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на мысе Жонкиёр. Днем маяк, если посмотреть на него снизу — скромный белый домик с мачтой и с фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спиралью вокруг горы, мимо старых лиственниц и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскидывается перед глазами, приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу».

Как добраться. Из Южно-Сахалинска есть один рейс автобуса в день — в 12:10. Билет стоит 2200 рублей, в пути — девять часов.

Ноглики

600 километров от Южно-Сахалинска

Главный перевалочный пункт на пути к нефтеперерабатывающим заводам. Поселок может быть интересен тем, кому любопытно посмотреть на суровый северный город, живущий производством: невысокие здания из сайдинга и неожиданно яркие муралы на стенах пятиэтажек. В поселке есть краеведческий музей (улица Советская, 3) — его хвалят за отличную экспозицию нивхской культуры и памятник Невельскому. Также в черте города протекает одна из длиннейших рек Сахалина — Тымь (что с нивхского переводится как «нерестовая река»).

Как добраться. В Ноглики каждый день ходит ночной поезд, в пути — почти 12 часов. Самый дешевый билет в сидячий вагон стоит 1100 рублей, купе — 4100. И есть даже СВ-вагон за 12 600 рублей.

Острова

Курилы

В Сахалинскую область входит не только остров Сахалин, но еще и гряда Курильских островов. На Парамушире можно посмотреть кладбище затонувших кораблей, Итуруп известен белыми скалами и вулканами, Кунашир — базальтовыми столбами, вулканами и фумаролами. На всех трех островах встречаются термальные источники и в целом захватывающая природа нетронутой местности, где растет трава ростом с человека, благоухают редкие цветы, а камни и скалы складываются в неземные пейзажи.

Монерон

Монерон — единственный островной природный парк. Это особо охраняемая зона, попасть куда можно только в составе туристических групп или при оформлении специального разрешения. Частники возят на Монерон за 100 000 рублей, в катер помещается десять человек. От берега остров удален на 50 километров.

Тут абсолютно нетронутая природа и животные не боятся людей. Здесь можно заниматься дайвингом, кататься на морских судах и трекать. Ночь в двухместном номере обойдется от 3300 рублей.

Карта Сахалина и окрестностей

Еда

На острове еда (и почти все) стоит дороже, чем в материковой России. Килограмм китайских яблок или бананов обойдется в 200–300 рублей. Сливочное масло — 300 рублей за пачку, сосиски «Вязанка» — 355 рублей за 450 грамм, творог — 250 руб за 300 грамм, куриное филе — 400–450 рублей за килограмм. Крупы стоят примерно столько же, сколько и в Москве. Помидоры, огурцы и некоторые другие овощи выращивают в местных парниках, поэтому стоят они не супердорого. Привычные йогурты и творожки, колбасы и сыры присутствуют, но ассортимент не такой широкий, как в условном супермаркете Нижнего Новгорода. Продукты из Японии, Китая или Кореи могут стоить дешевле, чем аналогичные российские товары. Основной продуктовый магазин — «Первый Семейный», встречается на каждом углу.

На рыбном рынке Южно-Сахалинска килограмм красной икры стоит 3500–4000 рублей, копченая рыба — 1500–3000 в зависимости от вида, целый краб — около 4000. Также из морепродуктов можно попробовать разные виды устриц, морского ежа, гребешок, трубача, осьминога.

Средний чек на обед в сахалинских кафе — 1000–1500 рублей. Блюда из рыбы и морепродуктов часто стоят дороже, чем такие же в Центральной России. В «Рыбе моей мечты» стоят аквариумы с живыми крабами и устрицами. Килограмм краба стоит от 2100 рублей, а закуски и горячие блюда — около 1000, самое дешевое — съесть тарелку супа за 600 рублей. Soho специализируются на морепродуктах и коктейлях. А еще тут можно съесть небанальный (с уклоном в местную кухню) и недорогой (по сахалинским меркам) бизнес-ланч. Рыбные зразы, суп с горбушей, роллы с угрем, мисо-суп, и все это в меню бизнес-ланча за 650 рублей. Ресторан 601 расположен в горах на высоте 601 метр, и отсюда открывается классный вид на окрестности и Южно-Сахалинск. Но тут хвастают не только видом, но и блюдами. Можно попробовать необычные закуски из папоротника или лопуха, салат «Цезарь» с крабом, а на основное блюдо взять что-нибудь из мяса на гриле. Ориентируйтесь на цены в 600–800 рублей за закуску и салат и от 1000 рублей за горячее.

«Нихон митай» и Hokkaido — главные по японской кухне в Южно-Сахалинске. В кафе «Плескавица» готовят не только блюда балканской кухни, но и местные морепродукты — гребешок там отличный. Есть «Додо Пицца» и сеть кофеен «Мельница», где делают кофе и десерты и готовую еду. Во многих продуктовых есть прилавки с готовой едой — отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить по-максимуму.

Где жить

Хостелы на Дальнем Востоке делятся на рабочие и туристические. В первых поселят и туриста, но атмосфера там будет как в общежитии, где уже установлены свои порядки, а вы можете ощущать себя непрошеным гостем. Чтобы не попасть в такой хостел, надо внимательно читать отзывы, не бронировать самые дешевые хостелы, не селиться на окраинах и рядом с аэропортами и вокзалами.

В хостеле Islander останавливаются в основном путешественники, там очень уютно, удобные кухня и души с туалетами. Двухместный номер стоит 3000 рублей в сутки, а дормы — от 900 рублей за ночь. Если бронировать напрямую через сайт и на долгий срок, то можно получить неплохую скидку.

Гостиница «Монерон» расположена недалеко от железнодорожного и автовокзалов. Это классическая недорогая гостиница с небольшими чистыми номерами. В номерах класса «комфорт» есть ванна, предоставляют весь гостиничный набор с тапочками, полотенцами и феном. Цены начинаются от 2800 рублей за ночь в экономе на одного, «комфорт» стоит 4900 рублей. Завтрак включен в стоимость проживания.

Здание отеля «Белка» выполнено по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса. Стоимость больших номеров с деревянными стенами и огромными кроватями начинается от 5800 рублей. В стоимость также включен завтрак. На территории гостиничного комплекса есть сауна, спа, трактир и тренажерный зал.

Около бухты Буссе расположен единственный на острове купольный глэмпинг. Ночь на двоих стоит 8000–10 000 рублей. Дополнительная кровать — 2000. В каждом куполе есть душ, туалет, электричество. А в прохладные дни можно затопить печь и сесть у огня с чашкой горячего какао.

В других городах, кроме Южно-Сахалинска, выбор гостиниц довольно скромный и чаще всего ограничивается одной-двумя гостиницами, которые даже не всегда можно забронировать онлайн. Их приходится искать по карте и бронировать места по телефону.

Транспорт на острове

Машина. Если путешествовать только по городам, то проблем не будет — дороги между ними чаще всего заасфальтированы, а грунтовки более или менее хорошего качества. С природными достопримечательностями все сложнее. Практически ко всем из них ведут грунтовые дороги, по которым не каждая машина проедет.

В Южно-Сахалинске работает «Яндекс.Такси» и «Максим» (также в Корсакове и Холмске). Поездка в черте города обойдется максимум в 300 рублей.

Железная дорога. Из Южно-Сахалинска ежедневно отправляется около 30 электричек. Большинство из них идут до ближайших окрестностей вроде станций Дальняя, Христофоровка и Новоалександровка — 8–23 минуты в пути.

В другие города ходит всего по одной электричке в день. До Корсакова час пути и 80 рублей за билет. В Томари — четыре часа и 300 рублей. В Поронайск — пять часов пути и 500 рублей за билет. Дальние электрички отправляются вечером, потому что этими маршрутами пользуются жители провинции, которые возвращаются с работы в Южно-Сахалинске домой.

Также на острове есть один поезд — Южно-Сахалинск — Ноглики, 12 часов в пути и 1100 рублей за билет в сидячий вагон.

Автобусы. Кажется, что до самого отдаленного населенного пункта можно добраться на автобусе. Часто это всего один рейс в день, но он хотя бы есть. В Холмск, Невельск и Корсаков ехать примерно час-полтора, билеты стоят около 300 рублей; в Поронайск и Углегорск — четыре-пять часов и 1200 рублей за билет. На сайте avtovokzaly.ru можно посмотреть актуальное расписание. Но всегда лучше уточнять еще и по телефону: +7 (4242) 72-25-53. Адрес автовокзала — улица Карла Маркса, 51б.

Самолет. На Сахалине довольно разветвленная сеть аэропортов, и долеть из Южно-Сахалинска можно в Оху, Зональное, Шахтерск, Поронайск, Смирных, Южно-Курильск и на Итуруп. Рейсы выполняют дальневосточные авиакомпании «Аврора» и «Тайга». На этих направлениях летают небольшие винтовые самолеты Bombardier и вертолеты Ми-8. Такой полет сам по себе интересный экспириенс. Тем более, некоторые рейсы стоят совсем недорого. Например, в Зональное, Шахтерск и Поронайск билеты стоят 2000–3000 рублей в одну сторону. А до Охи и на Курилы — от 6000 рублей.

Паром. Из Корсакова ходят паромы в разные населенные пункты на Курилах раз в три-четыре дня. В Курильск паром идет около 22 часов, в Южно-Курильск — 22–30 часов, а в Малокурильское — около 40. Интересно, что билет в любой из населенных пунктов стоит от 2800 рублей, продаются на сайте паромной компании.

Как добраться

Самолет. Прямые рейсы в Южно-Сахалинск летают из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Петропавловска-Камчатского. Есть даже один рейс из-за границы — из китайского Харбина.

Хорошая цена для перелета на Сахалин и обратно — это 20 000–25 000 рублей. К тому же можно купить субсидированный билет по еще более низкой фиксированной цене. Помимо местных жителей с пропиской, они доступны еще и для молодежи до 23 лет и пенсионеров. В начале года авиакомпании объявляют о субсидируемых направлениях. Условия и направления проще всего найти через гугл, просто вбив название компании и словосочетание «субсидируемые направления». С середины января уже можно покупать билеты по фиксированным ценам. У S7 субсидируемые недорогие билеты можно даже оплатить милями.

Важный нюанс: большинство пользуется субсидированными поездками по программам для молодежи и пенсионеров. Последний день, когда вы можете лететь по субсидированному билету — за день до вашего дня рождения. Условно, 11 мая мне исполнилось 23 и последний день, когда я могла улететь с Сахалина, было 10 число — этот фильтр автоматически работает при покупке билета у «Аэрофлота». Несмотря на то что документы на право субсидии обычно не проверяют, вас всегда могут снять с рейса за несоответствие параметрам билета и заставить платить штраф.

В хорошую погоду на подлете к Южно-Сахалинску видно Татарский пролив, Западный хребет и сам город. Аэропорт расположен в черте города, оттуда без проблем можно добраться до любой точки на общественном транспорте (автобусах 63 и 3) или такси.

Паром. Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин). Пассажирские билеты на паром продают на железнодорожном вокзале Ванино или кассе в Холмске (площадь Ленина, 5). Их также можно забронировать по телефону: +7 (42137) 74088 (Ванино), +7 (42433) 50880 (Холмск). Рейсы ежедневные, в пути — 18–20 часов. Сидячее место стоит 650 рублей, а самое дешевое место в каюте — 1400. На борту работает столовая.

Когда ехать

Я была на острове в начале мая, и у этого есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, в это время на Сахалине уже не очень холодно и можно ходить в легкой куртке или толстовке, а иногда и просто в футболке. В конце весны можно застать самое большое количество сивучей в Невельске (ближе к лету они мигрируют в сторону Авачинской бухты). Еще в это время можно увидеть, как просыпается лес: со всех сторон его пронизывают ручьи, в разливах которых цветут болотные каллы, поляны полнятся первоцветами, а холмы покрываются ярко-зеленой порослью бамбука. С другой — в горах еще лежит снег, в котором можно увязнуть при подъеме, а море, которое и так не очень хорошо прогревается в этих краях, совсем непригодно для купания.

Летом на Сахалине не очень жарко, на побережье расцветает шиповник, море немного нагревается, меньше вероятность попасть в непогоду при посещении отдаленных достопримечательностей. А еще именно в это время можно увидеть косаток (июнь — июль) и китов (июль — август), а также нерест лососевых.

Зимой на Сахалин приезжают сноубордисты и лыжники. Горы на острове невысокие, поэтому подходят и новичкам.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.