Есть дороги, которые придуманы исключительно для того, чтобы попасть из точки А в точку Б. А есть маршруты, которые становятся самостоятельным путешествием. North Coast 500 (NC500) — как раз из второй категории. Это шотландская версия американской Route 66, только вместо пустынь здесь торфяники, фьорды, суровые скалы, древние замки, овцы на дорогах и океан, который благодаря капризной погоде постоянно меняет цвет — от свинцово-серого до почти карибского бирюзового.
Маршрут появился официально только в марте 2015 года по инициативе Совета по туризму региона Северный Хайленд, хотя дороги, по которым он проходит, существуют столетиями. Некоторые участки были старинными перегонными тропами для скота, другие строили военные инженеры после якобитских восстаний, а третьи и вовсе долгое время оставались единственной связью отдаленных деревень с внешним миром. Проект маршрута позволил привлечь инвестиции в туристическую отрасль весьма перспективных, но по-прежнему малоосвоенных регионов Росс, Сатерленд и Кейтнесс.
Сегодня маршрут North Coast 500 объединяет все это в кольцо длиной примерно 830 километров (516 миль). У маршрута есть официальный сайт, с информацией о достопримечательностях, отелях, ресторанах и прочих важных местах NC500. Трасса проходит по северу округа Хайленд — одного из 32 округов Шотландии. Он самый крупный и занимает порядка трети территории страны. Название Хайленд («Высокая земля» с английского) происходит от особенностей рельефа. Все основные горы, а также наивысшая точка Шотландии (гора Бен-Невис, 1345 метров) находятся в Хайленде. Остальные округа в большинстве своем плоские равнинные, поэтому их называют Лоуленд («Низкая земля с английского).
Поскольку маршрут круговой, ехать можно как по часовой стрелке, так и против. Мы советуем ехать по часовой стрелке. Во-первых, самые драматичные виды западного побережья постепенно нарастают, словно хороший сериал. Во-вторых, самый технически сложный участок со знаменитым перевалом Белах-на-Ба на полуострове Эпплкросс (Bealach na Bà) оказывается в начале путешествия, пока водитель еще бодр и не устал от однополосных хайлендских дорог.
Важное правило NC500 — не пытаться проехать его быстро. Формально маршрут можно промчать за два дня, но тогда вы увидите только лобовое стекло, парковки и заправки. Север Шотландии требует медленного темпа. Здесь хочется останавливаться каждые пятнадцать минут: то ради очередного залива, то ради стада рыжих хайлендских коров, то ради пейзажа, похожего на заставку Windows XP в суровом кельтском стиле.
Ниже — описание маршрута по частям с основными остановками, смотровыми площадками и местами, ради которых North Coast 500 вообще стоит проезжать. Его можно дробить на сколько угодно дней в зависимости от того, сколько у вас времени.
Карта маршрута
Юг: столица региона и минеральные воды
270 километров
Инвернесс — столица региона Хайленд
Маршрут NC500 стартует в Инвернессе — административном центре округа Хайленд. Это единственный относительно большой город (48 тысяч жителей) на маршруте, и его часто недооценивают. Многие путешественники сразу бросаются на север, но лучше хотя бы немного пройтись по центру или даже провести здесь полноценный день.
Город стоит на реке Несс, и именно отсюда начинается весь хайлендский вайб: старые каменные дома, пабы с коврами, запах дождя и ветер с Северного моря. Река Несс вытекает из озера Лох-Несс и через 20 километров впадает в залив Мори-Ферт Северного моря как раз в черте города. Река здесь широкая, спокойная и удивительно фотогеничная. Центр города вытянут вдоль набережных, и именно прогулка у воды лучше всего задает настроение перед поездкой. В отличие от крупных шотландских городов — Эдинбурга или Глазго, Инвернесс не пытается впечатлить туриста монументальностью. Здесь нет ощущения большого исторического города-музея. Статус города (city; в Великобритании есть два типа городов, второй называется town — поменьше по размеру и плотности населения) он получил только в 2000 году. До середины 19 века Инвернесс был довольно небольшим рыбацким и торговым поселением.
Главный визуальный ориентир города — замок Инвернесс. Красное здание стоит на холме над рекой и хорошо видно почти из любой части центра. Замок, который мы видим сейчас, в основном относится к 19 веку, хотя основан он в 1057 году. В 2026 году замок открылся после долгой реставрации как интерактивное пространство, рассказывающее о культуре Шотландии, легендах, истории и природе. Билет стоит 14 фунтов (1559 рублей).
В отдельную достопримечательность стоит выделить променады реки Несс. Реку пересекают несколько железных викторианских подвесных мостов 1880-х годов. На юге от замка расположены острова Несс — по сути городской парк. К северу от замка по обе стороны от реки расположены ряды старых домов и церкви: Святой Марии, Святого Андрея, Пресвитерианская церковь. Также стоит отметить здание городского совета 19 века и часовую башню со шпилем, оставшуюся от старой ратуши 18 века, через дорогу.
Еще два примечательных места связаны с транспортом. Монументальный мост Кессок (Kessock), открытый в 1982 году, пересекает залив Мори в самом узком месте и ведет на север от Инвернесса. Длина моста — примерно километр. Классная смотровая Карнарк-Поинт на него расположена в черте города. Чуть западнее находится место соединения Каледонского канала с заливом Мори. В этом месте функционируют последние пары шлюзов, а также любопытный поворотный мост, по которому проходит железная дорога на запад от города.
Дингуолл — концерт «Битлз», который собрал 19 человек
Как раз по мосту Кессок и можно начать движение в сторону городка Дингуолл (Dingwall). Он редко становится самостоятельной целью поездки, однако это классический хайлендский городок, через который проходит почти каждый маршрут на север. Город основали викинги в 8 веке. А в 11 веке здесь был построен самый крупный замок севера Шотландии на тот момент. До нашего времени дошла лишь башенка, построенная из камней того замка. Примечательно здание ратуши 1745 года с часовой башней, сейчас — музей истории города с бесплатным входом. 4 января 1963 года в этой ратуше выступали «Битлз» в самом начале своей карьеры, о чем свидетельствует памятная табличка на фасаде. На том концерте было всего 19 человек. На холме в черте города возвышается мемориальная башня 1905 года в честь Гектора МакДональда, титулованного офицера Хайлендской бригады Британской армии, местного уроженца из клана МакДональдов.
В восьми километрах от Дингуолла расположен замок Леод (Leod). Это особняк 17 века, резиденция клана Маккензи. Несмотря на то что он является частной собственностью, его возможно посетить с апреля по сентябрь.
Спа-курорт Стратпеффер
Далее дорога ведет к Стратпефферу (Strathpeffer), одному из самых неожиданных городков на всем маршруте. В 19 веке сюда массово приезжала британская аристократия пить минеральную воду, открытую веком ранее. В результате в маленькой хайлендской деревне вырос целый спа-курорт с павильонами, гостиницами и прогулочными садами. В 1885 году туда даже провели железную дорогу, которая, впрочем, была закрыта в связи с недостаточной загрузкой в 1946 году.
Сегодня Стратпеффер выглядит как декорация к сериалу про старую Британию: здесь сохранились викторианские фасады. Например, одноименный Strathpeffer или отель Ben Wyvis через дорогу, старый вокзал — сейчас в нем размещен Музей детства — и курортный павильон Strathpeffer 1880 года.
Вестер-Росс — суровый серпантин и заповедник
После Стратпеффера маршрут постепенно уходит в Вестер-Росс. Горы здесь выглядят как отдельные каменные массивы, торчащие прямо из пустошей.
Почти 60 километров до деревни Локкаррон дорога ведет вдоль рек и озер, а также вдоль ветки железной дороги, уводящей в конечном счете в сторону острова Скай. Можно сделать пару остановок у реки Бран и у озера Гован, где проложены пешеходные деревянные дорожки вглубь болотистых равнин. Сама деревня Локкаррон всемирно известна как родина фабрики изделий из шерсти и твида в местных классических расцветках тартана, основанной в начале 20 века. Изделия фабрики продаются по всей Шотландии, но фирменный магазин есть прямо неподалеку от деревни.
Главное событие дня — знаменитый перевал Бялах-на-Ба (Bealach na Bà). Название переводится с гэльского как «перевал скота». Когда-то по этой тропе перегоняли коров между побережьем и внутренними районами Шотландского нагорья. Позже здесь построили полноценную дорогу, и сегодня это один из самых известных серпантинов Великобритании. Однополосная дорога резко взбирается вверх почти до 630 метров, закручиваясь шпильками, как где-нибудь в Альпах. Уклоны местами доходят до 20%, впрочем, путь до вершины от съезда — всего около восьми километров. В начале дороги на перевал даже установлен соответствующий знак, предупреждающий об уклоне и существовании альтернативной, более «плоской» дороги.
В хорошую погоду с перевала открываются виды на остров Скай, внутренние бухты западного побережья и бесконечные горные плато. В плохую приходится ехать внутри облака и надеяться на отсутствие встречного движения — дорога достаточно узкая, так что кемперам ехать этим путем не рекомендуется. Основные смотровые площадки находятся на изгибах серпантина, а также на вершине перевала.
После перевала дорога резко спускается к океану и приводит в деревню Эпплкросс (Applecross) — одно из самых удаленных поселений Британии. Зимой дорога через перевал часто бывает закрытой, поэтому попасть сюда в такое время можно только в объезд. Главная точка притяжения — одноименный паб Applecross Inn прямо у воды. С пляжа видны острова Скай и соседний Разей (Raasay). Неподалеку есть местный краеведческий музей.
После Эпплкросса вплоть до деревни Шилдейг (Shieldaig) на протяжении около 40 километров дорога идет прямо вдоль моря, петляя между бухтами, скалами и маленькими пляжами. Сначала по левую сторону будут видны все те же острова Скай и Разей, а затем — озера Торридон и Шилдейг. Тут есть смотровая на бухту Эпплкросс, а также живописные побережья в окрестностях деревень Каейг и Фернбег.
Шилдейг — крошечная деревня, расположенная вокруг бухты. Деревня основана в 1800 году с целью — ни много ни мало — тренировки моряков для потенциальных конфликтов с французской армией Наполеона. После она стала типичным рыбацким населенным пунктом на примерно 100 жителей. Вблизи берега расположен одноименный остров, на котором растет сосна, использовавшаяся для строительства судов. Белые домики, отражения лодок в воде и горы вокруг создают почти норвежский пейзаж.
От Шилдейга до Кинлохью проходит еще один живописный участок (примерно 25 километров) — сначала вдоль озера (смотровая), а затем по торфяникам в окружении гор. Неподалеку от Кинлохью располагается туристический центр природного резервата Бен-Эй, основанного в 1951 году вокруг одноименной горной гряды в том числе для охраны уникальной каледонской сосны. Он стал первым подобным природным объектом в Великобритании. Сейчас это часть заповедника Вестер-Росс. По резервату проложены несколько несложных маршрутов, которые подробно описаны на картах, расположенных у туристического центра, а также у еще одной парковки у озера Мари. Южный берег Мари и острова на нем тоже относятся к природоохранной зоне. Здесь, как считается, в 7 веке построил церковь Маэль Рува (Máel Ruba), ирландский монах и католический святой, почитаемый в Шотландии. До островов можно добраться на лодке или байдарке — все детали можно узнать в туристическом офисе. Еще одна достопримечательность у озера Мари — водопад Виктория. Он назван так в честь королевы Виктории, посетившей место в 1877 году.
Запад: ночь на маяке и «Маленькая безумная дорога»
240 километров
Две деревни: Гейрлок и Страт
Две соседние деревни Гейрлок (Gairloch) и Страт (Strath) образуют поселение примерно на 600 жителей, популярное туристическое направление летом благодаря природным красотам. Сама местность принадлежала клану Маккензи с 15 века, однако поселения образовались только в 19 веке. Местные занимаются в основном рыбалкой и животноводством. У берега проходит теплое течение Гольфстрим, приносящее с собой относительно мягкий климат даже зимой. Деревни соединены симпатичным променадом метров в 300.
В деревне Гейрлок есть музей, размещенный в бывшем ядерном бункере. Рядом — любопытное здание, сделанное из башни маяка. Примерно в пяти километрах дальше на запад расположен красивый пляж Big Sand Beach. Во время отлива он превращается почти в огромную протяженную полосу белого песка с видом на остров Скай. Также в восьми километрах от Гейрлока на север в сторону деревни Пулу (Poolewe) будет еще одна смотровая площадка на озеро Мари и его острова.
Залив Лох-Ю
Деревня Пулу расположена на берегу залива Лох-Ю (Loch Ewe), и этот залив — одна из самых необычных достопримечательностей маршрута NC500, еще и связанная с Россией и СССР. Сегодня Лох-Ю выглядит почти идиллически (хорошая смотровая): длинный морской фьорд, зеленые холмы, редкие фермы, овцы на склонах и абсолютная тишина. Трудно поверить, что во время Второй мировой войны с августа 1941 года по май 1945 года отсюда в Мурманск и Архангельск уходили Северные конвои (или Арктические, как они назывались в Великобритании).
Изначально главной базой флота в Великобритании был не Лох-Ю, а крупная бухта Скапа-Флоу (Scapa Flow) на Оркнейских островах. Однако в 1939 году немецкая подлодка U-47 незаметно проникла туда и потопила линкор HMS Royal Oak вместе с более чем 800 моряками. После этого базу перенесли в Лох-Ю. Глубокий залив с относительно узким входом обладал рядом преимуществ: корабли были укрыты от океанских штормов, базу было проще защищать сетями, минами и береговой артиллерией, сами корабли можно было рассредоточить внутри залива в ожидании отправки. За неполных четыре года состоялось 78 конвоев, в которых потери составили около 100 кораблей и 3000 моряков. Корабли шли через северные моря практически без укрытий. Зимой полярная ночь делала путь мрачным и психологически тяжелым. Летом, наоборот, круглосуточный свет упрощал работу немецкой авиации, поэтому маршрут был более длинным — в обход Исландии. Палубы иногда покрывались толстым слоем льда, и морякам приходилось буквально отбивать лед вручную, чтобы корабли не теряли устойчивость. Уинстон Черчилль называл Северные конвои «худшим в мире путешествием».
В деревне Олтбея (Aultbea) расположен музей, посвященный Северным конвоям — Arctic Convoy. Он содержит большое количество артефактов, включая воспоминания моряков, как британских, так и советских, личные вещи и награды. Великобритания только в 2012 году отдельно учредила медаль «Арктическая звезда» (Arctic Star) для участников Северных конвоев из всех стран Содружества наций (Commonwealth), куда входят ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. СССР награждал советских моряков медалью «За оборону Заполярья» и медалью Ушакова. Последней также награждали и британских, американских и канадских участников конвоев.
Еще одна интересная точка в заливе Лох-Ю — остатки укреплений, батарей и зданий командования на входе в него. Проход свободный, а с нескольких смотровых площадок можно оценить масштабы бухты и ее устройство. Там же стоит памятник участникам Северных конвоев, у подножья которого лежат венки, один из них возложен Генеральным консульством России в Эдинбурге.
После Лох-Ю маршрут поведет через два вытянутых протяженных залива Малый Брум (Loch Little Broom) и Брум (Loch Broom). Пара смотровых: на бухту Груинард (Gruinard) и на Малый Брум, а также небольшой водопад. Еще один водопад, более впечатляющий, расположен чуть дальше — Меасах (Measach) в узком каньоне реки Дрома (Droma), впадающей в озеро Брум. Через каньон перекинут подвесной мост. Вход — свободный, но нужно заплатить пять фунтов (556.8 рублей) за парковку.
Важный порт Аллапул
Следующая остановка — городок Аллапул (Ullapool). Несмотря на свой размер и население (всего около 1500 жителей), это важный порт западного побережья Шотландии. Он основан в 1788 году как порт для ловли сельди. Отсюда в 19 веке начинался поток шотландских мигрантов в Канаду. Сегодня отсюда отправляются основные паромы с материка в порт Сторновей (Stornoway) на остров Льюис-энд-Харрис (Lewis and Harris) архипелага Внешние Гебриды.
Стоит прогуляться по набережной порта с игрушечными домиками в северном стиле — это улица Шор-Стрит (Shore Street), а также подняться на окрестный холм Моул-Вор (подъем начинается здесь и занимает примерно полчаса). Сверху открываются классные виды на город, озеро Брум, соседнее озеро Ахкал (Loch Achall), а также Атлантику и Внешние Гебриды в хорошую погоду. Еще одна достопримечательность — автоматический маяк Рю с живописными видами на горы и береговую линию соседнего залива Канейрд (Caneird). До него ведет пешая тропа от парковки. На берегу этого же залива расположена деревня Ардмэйр (Ardmair) с красивым пляжем.
Ассинт — необычные горы на равнине
Севернее Аллапула расположен регион Ассинт (Assynt). Здесь горы выглядят совершенно необычно. Вместо длинных хребтов — отдельные каменные пирамиды, торчащие прямо из равнин. Район почти необитаем, и ему присвоен статус Национальной живописной зоны Шотландии (National scenic area).
Одна из главных достопримечательностей региона — гора Стак-Полли (Stac Pollaidh) высотой около 600 метров. Издали она похожа на замок из-за скальных выходов прямо на самой вершине. К ней можно подъехать от развилки у местечка Драмруни. Дорога поведет мимо живописного озера Лургейн (смотровая). У самой горы есть парковка, от которой идет пешая тропа на вершину. Подъем несложный, протяженностью примерно полтора километра, что займет пару часов, но нужна подходящая обувь. Наверху открывается панорама на десятки озер, океан и древние каменные массивы.
Далее от Стак-Полли можно отклониться от маршрута NC500 и по узкой дороге через торфяники добраться до уютных бухт на западном побережье (например, Бардентарбет), но там дорога заканчивается. Также можно у местечка Баднагил выбрать дорогу на север и добраться до Лохинвера (Lochinver) вдоль побережья (пара смотровых: раз и два). Однако оптимальнее вернуться обратно к Драмруни и уже оттуда двигаться на север. По пути встретится смотровая на еще одну знаковую гору региона — Кул-Мор.
Место, где расположена смотровая, называется Нокэн-Крэг (часть региона Ассинт), и оно известно тем, что здесь в начале 20 века был открыт надвиг — один из видов смещений слоев горных пород, надвигание одной массы пород на другую по наклоненному разлому. Открытие было совершено на фоне парадокса, когда верхний слой определенной горной породы, согласно исследованиям, оказался старше, чем те, что под ним, хотя должно было быть наоборот. Далее, уже после озера Ассинт, на север, находится гора Кинаг (Quinag). На ее вершину проложена тропа от парковки, путь займет примерно четыре километра в одну сторону.
На озере Ассинт расположены живописные руины замка клана Маклаудов 15 века Ардрек. Замок известен тем, что здесь в 1650 году держали в плену Джеймса Грэма, маркиза Монтроза, известного шотландского полководца времен гражданской войны в Англии 1639–1660 годов, который выступал против радикализации Шотландии и поддерживал английского короля. В конце 17 века замок был захвачен кланом Маккензи, а вскоре был разрушен пожаром. Неподалеку, тоже на берегу озера, стоят руины особняка 18 века. Существует легенда о призраке девушки в сером, который появляется среди руин перед бурей. В Хайленде вообще очень любят истории про призраков, и почти у каждого старого замка есть свой набор сверхъестественных жителей.
К западу от озера Ассинт расположен уютный Лохинвер (Lochinver) — маленький портовый городок, который, неожиданно, занимает второе место в Шотландии по вылову белой рыбы. Сюда даже приходят рыбацкие суда из Франции и Испании. Лохинвер знаменит своими пирогами из заведения Lochinver Larder, основанного в 1986 году как небольшая закусочная в порту. Сейчас это почти культовое место среди путешественников NC500. Здесь подают два десятка видов пирогов — от классических мясных до лососевых или с копченой пикшей.
Маяки Стивенсонов
Большинство маяков на побережье Шотландии от Гебридских до Шетландских островов построила династия Стивенсонов за примерно 150 лет. Начал эту работу инженер Роберт Стивенсон в конце 18 века, а продолжили его три сына — Алан, Дэвид и Томас, а также их потомки. Всего они возвели около сотни маяков. Примечателен тот факт, что в этой же семье родился писатель Роберт Льюис Стивенсон (автор «Острова сокровищ»). В молодости он тоже изучал инженерное дело и даже участвовал в инспекциях маяков вместе с родственниками. Многие исследователи считают, что именно поездки по суровым берегам Шотландии позже повлияли на атмосферу его приключенческих книг.
Один из маяков авторства представителя уже второго поколения знаменитой семьи инженера Дэвида Алана Стивенсона Стор-Хэд расположен в 20 километрах севернее от Лохинвера. Маяк построен в 1870 году. Он стоит на отвесной скале, и его свет видно за 40 километров. Он помогает судам обходить опасное скалистое побережье региона Ассинт, где туманы, штормы и подводные рифы веками приводили к кораблекрушениям. В настоящее время работа маяка автоматизирована, а в основном здании можно переночевать — доступны две квартиры на двух этажах. Ночь в маяке обойдется в 180 фунтов (20043 рублей), и забронировать можно минимум три ночи. От маяка есть пешая тропа вдоль побережья. Примерно через три километра она приводит к знаменитой скале Old Man of Stoer — это огромный каменный столб, торчащий из океана.
Еще один маяк авторства семьи Стивенсонов установлен в 1828 году в самой северо-западной точке Шотландии — на мысе Кейп-Рат. Добраться до него непросто: прямой дороги к маяку нет. Сначала нужно пересечь залив Кайл-оф-Дёрнесс (Kyle of Durness) на пассажирском пароме у местечка Кеолдейл. Затем купить тур у местной компании, которая возит туристов к маяку.
«Маленькая безумная дорога»
Участок NC500 между Лохинвером и Кайлеску через деревню Драмбег (Drumbeg) протяженностью около 40 километров местные называют «маленькая безумная дорога» (Wee Mad Road). И это абсолютно заслуженно. Дорога узкая, постоянно прыгает вверх и вниз, петляет между холмами и скалами и местами выглядит так, будто ее проектировал тот, кто никогда не слышал о прямых линиях. Здесь важно помнить правила однополосных дорог: использовать специальные карманы для разъезда, не парковаться в них ради фотографий и быть готовым сдавать назад. В деревне Драмбег есть отличная смотровая на живописную одноименную бухту, где был обнаружен один из самых старых затонувших кораблей у побережья Шотландии — торговое судно начала 18 века.
Живописный пляж Клэшнесси — практически тропический вид с белым песком, бирюзовой водой и черными скалами. Неподалеку находится небольшой одноименный водопад Клэшнесси. Еще один знаменитый пляж — Ахмелвих расположен рядом с Лохинверном.
У местечка Кайлеску (Kylesku) расположен известный мост, один из символов NC500. До 1984 года на этом месте ходил небольшой паром, существовавший с 19 века. Футуристичный мост изогнутой формы построен из бетона, что было необходимо из-за сильных ветров в этой местности. Одноименный залив Кайлеску использовался Королевским флотом Великобритании во время Второй мировой войны для тренировок и базирования маломерных подводных лодок X-Craft с экипажем до трех человек.
Далее от Кайлеску до Дёрнесса (Durness) примерно 50 километров минималистичного и очень «северного» пейзажа: камень, вода, ветер и огромное количество пустого пространства. Дорога в основном проходит через пустоши и торфяники вдали от океана. Стоит остановиться в деревне Скори (Scourie) — тихая бухта с гаванью и рыбацкими лодками. Из соседнего местечка Тарбет (Tarbet) в сезон (апрель — сентябрь) отправляются паромы на небольшой островок Ханда (Handa). Это одно из лучших мест в Великобритании для наблюдения за морскими птицами. Там можно увидеть кайру, тупика, гагару и поморника (больше информации тут — scottishwildlifetrust.org).
Север: трекинг по болотам и 24-метровый водопад в пещере
145 километров
Дёрнесс — самый северо-западный населенный пункт острова Великобритания. В деревне живет 350 человек. Она известна благодаря красивым белым песчаным пляжам Санго (Sango) прямо в ее черте с огромными валунами на них. Круглый год на пляже дуют сильные ветра. К оконечности полуострова Фэрейд-Хэд проложена живописная тропа протяженностью примерно пять километров в одну сторону. По пути встретятся руины старой церкви Балнакейл у одноименного пляжа.
Сразу за Дёрнессом находится пещера Сму. Это самая большая морская карстовая пещера в Великобритании, внутри которой — впечатляющий водопад, обрушивающийся с 24 метров.
Далее дорога поведет вдоль залива Эриболл (Eriboll), глубоко вдающегося в побережье. Пара смотровых по пути — хорошие точки на окрестные горы и береговую линию (раз и два). Вторая расположена около небольшого полуострова, на котором сохранились печи для изготовления извести 19 века (Ard Neakie).
Примерно через 12 километров восточнее встретится еще один залив — Кайл-оф-Тонг. Его уже не нужно огибать, хоть объездная дорога и существует. В 1971 году здесь построили насыпную дорогу и мост длиной 180 метров, заменившие паромную переправу.
Вообще, пейзажи этой части маршрута не такие открыточные, как в регионе Ассинт. Чуть южнее маршрута NC500 находится территория под названием Флау-Кантри (Flow Country) — огромный массив торфяников регионов Кейтнесс и Сатерленд. Это одна из крупнейших болотных экосистем Европы, чрезвычайно важная для экологии — торфяники удерживают огромные объемы углерода и служат домом для многих видов птиц, включая редких. Чтобы получить представление об этой части Шотландии, можно заехать в резерват Форсинард-Флаус (Forsinard Flows), где проложено несколько несложных троп вдоль болот.
У деревни Страти (Strathy) и соседнего Мелвича (Melvich) есть уютные песчаные пляжи. У другого пляжа — Фарр (Farr Bay) расположена деревня Беттихилл (Bettyhill), известная своим музеем Стратневер в здании бывшей церкви. Основная тематика музея — трагические события столетнего периода 1760–1850 годов, вошедшие в историю под названием огораживания (Highland Clearances), когда вожди кланов выселяли своих клиентов и арендаторов, то есть мелких фермеров, из долин, пригодных для выпаса скота, на побережье, где им предлагалось освоить новые для себя ремесла — рыбную ловлю и сбор водорослей. Делалось это исключительно из экономических соображений — с ростом спроса на овечью шерсть и изделия из нее стало гораздо выгоднее разводить скот, чем заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. Аналогичные явления происходили по всей территории Великобритании. Однако именно на территории Хайленда их эффект был особенно драматичен ввиду поспешности, а также отсутствия в шотландском праве регламентации прав многолетних арендаторов земли, которые вместе с правом аренды зачастую теряли все свое имущество. Результатом таких действий стало разрушение феодального уклада и традиционной клановой системы, а также массовая миграция горцев в Канаду, Австралию и Новую Зеландию. В музее Стратневер рассказывается история местного клана Маккей, прошедшего через эти события.
Уже при подъезде к городу Терсо, в местечке Дунрей (Dounreay), расположен бывший британский центр ядерно-энергетических разработок на быстрых нейтронах. Он был введен в эксплуатацию в 1962 году и закрыт в 1994 году. Удаленное место было выбрано намеренно на случай возможного взрыва. Здесь исследовали характеристики материалов в условиях интенсивного нейтронного облучения, а также тестировался сам реактор атомной электростанции. Реактор был построен внутри стальной сферы, которая все еще является характерной особенностью местного ландшафта. Ее можно увидеть со стороны дороги, но вход на объект закрыт.
Терсо (Thurso) — самый северный город острова Великобритания. Поселение известно со времен господства викингов на соседних Оркнейских островах, до которых порядка 25 километров. Туда ходит паром из соседнего Скрастера. Центр города выстроен в георгианском стиле: в 19 веке особенно процветала торговля Терсо с Северной Европой. Сам по себе он не очень туристический, и из достопримечательностей здесь в основном церкви: руины церкви Святого Петра, церковь Святых Петра и Андрея, руины епископского дворца 14 века, он же — замок Скрастера. Кроме того, Терсо известен как одно из самых популярных мест в Шотландии для серфинга в холодной воде.
Примерно в 20 километрах от Терсо расположена самая северная точка острова Великобритания — мыс Даннет-Хед. Маяк здесь на утесе высотой 91 метр построил Роберт Стивенсон в 1831 году. В домике смотрителя можно забронировать ночлег, 195 фунтов (21714 рублей) в сутки, минимум три ночи. Отсюда отлично просматриваются Оркнейские острова — до них всего около десяти километров.
Еще в десяти километрах западнее находится замок Мэй. Он построен в 16 веке на земле епископов, вплоть до середины 20 века менял владельцев и постепенно приходил в упадок. С 1952 года им занялась Елизавета, супруга Георга IV, на тот момент уже вдова в титуле королева-мать (то есть бывшая королева-консорт и мать следующего монарха — Елизаветы II). Она тяжело переживала утрату мужа и искала место, куда можно было бы уезжать от официальной жизни Лондона. Замок, а также сады вокруг него восстановили и превратили в полноценную резиденцию. Сейчас объект работает в том числе как музей, а в одном из корпусов организован отель Castle of May. Ночь в замке обойдется в 195–225 фунтов (21714–25054 рублей).
Джон о’Гроатс — небольшая деревня на 300 человек, которая часто ошибочно считается самой северной точкой острова Великобритания, хотя, как указано выше, это не совсем так. Названа в честь голландца Яна де Грота, который организовал здесь паромное сообщение с Оркнейскими островами в 15 веке. Сейчас отсюда отправляются сезонные паромы до Бервика (Burwick) на острове Саут-Рональдсей. Рядом расположена старая работающая водяная мельница 1901 года постройки. Она открыта в сезон с апреля по октябрь. Доступны несколько экспозиций — десять фунтов (1114 рублей) за билет, а также пара коттеджей для ночлега.
В трех километрах от деревни Джон о’Гроатс расположена самая северо-восточная точка острова Великобритания — мыс Данкансби-Хед. Маяк в этом месте построил Алан Стивенсон в 1924 году. Отвесные скалы здесь — дом для многочисленных колоний птиц, а в бухте неподалеку часто устраивают лежбище тюлени. От маяка ведет красивая пешая тропа (примерно два километра) вдоль побережья на юг к скалам Данкансби — два живописных обломка скалы, похожих на огромные зубы.
Восток: опять маяки, замки и уютные бухты
195 километров
Восточная часть маршрута NC500 при движении по часовой стрелке постепенно возвращает путешественника в цивилизацию. Городок Уик (Wick) на 7000 жителей у компактной бухты известен примерно с 8 века, когда сюда из Ирландии прибыл миссионер святой Фергюс. До начала 13 века город принадлежал норвежским королям в составе Кейтнесса и Оркнейских островов.
В начале 19 века Уик получил значительное развитие как торговый порт и центр вылова сельди, став одним из самых богатых рыболовных портов Европы. Историю города расскажут в местном краеведческом музее. Также интересен район городской бухты и примыкающие к ней улицы со старыми домами. От бухты вдоль береговой линии на юг ведет тропа до развалин старого замка Уика 12 века, который строили еще норвежцы.
Чуть севернее города расположен еще один маяк Носс-Хед (Noss Head), до которого легко дойти от ближайшей парковки. Этот маяк построил Алан Стивенсон в 1869 году. Легко заметить, что все маяки по маршруту NC500 похожи визуально — они окрашены в белый цвет с несколькими желтыми полосами. На то были определенные соображения. Белый цвет хорошо виден в пасмурную погоду, в тумане, на фоне темных скал и даже в сумерках. Известковая побелка была относительно дешевым и практичным покрытием для сурового морского климата. Желтый цвет у полос также выбрали не случайно: он хорошо виден в сером северном свете на контрасте с морем и скалами. Кроме того, теплый охристый оттенок дольше выглядел «чистым» под постоянным воздействием соли, дождя и ветра.
От той же парковки можно дойти до еще одной достопримечательности — замка Синклер-Гирниго. Сначала в 15 веке на этом месте был построен замок графа Кейтнесса Уильяма Синклера. В конце 17 века за долги замок был передан клану Кемпбеллов, однако затем между кланами начался конфликт, и Синклеры осадили замок и забрали его назад, а затем через суд смогли сохранить свои титулы и владения. Сейчас замок находится частично в аварийном состоянии, но сохраняет свое очарование, в том числе благодаря собственной бухте.
На подъезде в Уику, около деревни Кейсс (Keiss), расположен одноименный замок, принадлежащий также клану Синклер. От деревенской бухты к нему ведет тропа. Замок построен в 16 веке на отвесной скале, а в середине 18 века часть скалы под воздействием волн обвалилась, и сейчас здесь остались только живописные руины.
Деревня Валиго (Whaligoe) известна своей бухтой Валиго Степс, которую с трех сторон окружают отвесные скалы высотой в 70 метров. Бухта использовалась с середины 18 века местными жителями: рыбаки привозили сюда улов, а работники, в основном женщины, поднимали улов сельди, пикши и трески в корзинах наверх для последующей продажи в том числе в Уике. В 1814 году капитан Дэвид Броди построил лестницу из 330 каменных ступеней, ведущих от воды на вершину утесов. Лестница сохранилась до наших дней.
Также живописные бухты у деревень Либстер и Латеронвилл. До них добраться проще — дорога ведет прямо к старинным каменным пирсам. Можно сделать остановку у руин деревни Бадбея. Деревню, образованную в ходе драматических событий огораживаний в Шотландии, покинули в начале 20 века. Сейчас от нее остались только фундаменты домов. Неподалеку от деревни, вдоль по шоссе, есть смотровая на живописную береговую линию.
Еще одна необычная достопримечательность — руины крепостного сооружения древнего человека Керн-Лиа (есть парковка через дорогу) времен железного века, примерно 3–4 века до нашей эры. Такие сооружения встречаются по всей Шотландии, и самые сохранившиеся до наших времен найдены на Оркнейских, Гебридских и Шетландских островах. Особое строение подобных убежищ, характерное только для Шотландии, называется брох (broch, с древненорвежского «крепость») — круглое строение, выложенное методом сухой кладки (то есть без использования скрепляющего раствора). Высота брохов неизвестна, сохранившиеся экземпляры максимально достигают десяти метров, при этом эти башни, вероятно, имели крыши.
Замок Данробин. Его белые башни, сады и аккуратные газоны резко контрастируют с суровыми северными пейзажами предыдущих дней. Замок известен с 13 века как резиденция графов Сатерленд. В 19 веке он приобрел современный вид, когда его перестроил Чарльз Барри, автор проекта восстановления Вестминстерского дворца в Лондоне. Со своими 18 комнатами Данробин — крупнейший частный замок в Шотландии. Отдельно стоит упомянуть сады во французском стиле (а именно — их симметрию и геометрические фигуры в оформлении), спускающиеся террасами к морю. С апреля по октябрь в садах проходят шоу соколиной охоты. Сам замок, сады и музей при замке открыты для посещения в тот же период.
От Данробина до Инвернесса остается около 80 километров. Напоследок стоит заехать на полуостров Тарбат. На его оконечности стоит маяк Тарбат-Несс, построенный Робертом Стивенсоном в 1830 году. Этот маяк отличается от всех остальных по маршруту высокой башней в 41 метр. А по пути в деревне Портмахомак внимания заслуживает местный музей, посвященный археологическим исследованиям региона.
Что привезти
Твид. Фактурная шерстяная ткань, довольно тяжелая и с небольшим ворсом. Она родом из Шотландии и Ирландии, появилась в 18 веке и изначально предназначалась для фермеров. Сегодня из нее шьют буквально все предметы гардероба — от головных уборов до пальто. В 20 веке особую популярность получили твидовые пиджаки. Одним из мировых лидеров производства твида является компания Harris Tweed Hebrides, базируется на острове Льюис-и-Харрис архипелага Внешние Гебриды. Ее продукция продается повсеместно в Шотландии.
Шерстяные изделия из тартана. Тартан — узор в клетку, который в Шотландии исторически был свой у каждого клана. Из такого тартана (как правило, это более мягкая шерсть, чем твид) делают пиджаки, галстуки, шарфы, головные уборы. При этом в Шотландии всё еще строгие неформальные правила относительно ношения тартанов: если человек не относится к соответствующему клану, то он не должен носить тартан этого клана. Однако, видимо, на туристические магазины это не распространяется. Самые популярные изделия из тартана — пледы и покрывала.
Клановая атрибутика. Традиционный костюм боевого горца составляют килт, гольфы, берет и туфли броги. Также обязательными аксессуарами являются килтпин (булавка для фиксации килта), спорран (специальный набедренный кошель) и ремень с пряжкой и кельтскими узорами. Металлические элементы традиционно делают из пьютера (особый сплав олова) или даже серебра. Все эти предметы национального гардероба могут стать отличным сувениром. Сюда же отнесем волынку — национальный музыкальный инструмент Шотландии. Стоит понимать, что вся эта атрибутика имеет непосредственную культурную важность, и магазины, где продают действительно аутентичные вещи, ориентированы больше на местных. При этом цены достаточно высоки — килт из тартана плотной шерсти начинается от 500 фунтов (55676 рублей), а волынка ручной работы — от 700 фунтов (77947 рублей). Конечно, есть сувенирные варианты, главным образом, сделанные в Китае, на порядок дешевле.
Твид, тартан и клановую атрибутику по маршруту NC500 удобно будет приобрести в историческом центре Инвернесса (можно начать, например, с Хай-Стрит).
Виски. Шотландский виски, с его классификацией и региональными особенностями, заслуживает отдельной статьи. По маршруту NC500 встретятся несколько как всемирно известных, так и локальных вискикурен, среди которых:
8 Doors — деревня Джон о’Гроатс.
Balblair — деревня Эддертон (Edderton).
Clynelish — деревня Брора (Brora).
Dalmore — город Алнесс (Alness).
Glenmorangie — рядом с деревней Тейн (Tain).
Old Pulteney — город Уик.
Singleton — деревня Мьюр-оф-Орд (Muir of Ord).
Uile-bheist — небольшая вискикурня в центре Инвернесса.
Wolfburn — город Терсо.
Во все из них можно заехать, продегустировать и купить продукцию. В сетевых продуктовых магазинах типа Tesco или Sainsbury’s также доступен широкий выбор виски, в том числе произведенного в других регионах. Также есть отдельные магазины, которые специализируются на виски (whisky shop).
Сладости. Типичными десертами для Шотландии, которые можно купить в магазине, являются песочное печенье (shortbread, бренд Walker’s), карамельные вафли и чайные бисквиты (оба — бренд Tunnock’s), вересковый мед (heather honey), молочные ириски (fudge, популярен по всей Великобритании, в Шотландии известны бренды Mrs Tilly's и Gardiners of Scotland).
Косметика. На удивление, в Шотландии есть производство качественной косметической продукции (мыло, шампуни, лосьоны и кремы) брендов Highland Soap и Scottish Fine Soaps.
Посуду и изделия для дома в изобилии встречается в сувенирных магазинах от локальных продавцов, но есть и специализированные компании, типа Selbrae, фишка которых — изделия из слоистой горной породы сланца (slate).
Ночлег
Главная проблема жилья по маршруту NC500 — не цена, а его доступность. В отличие от относительно крупных городов типа Инвернесса, Дингуолла, Уика или Терсо, где есть выбор небольших отелей и гостевых домов, в деревнях зачастую есть всего три-пять объектов, которые могут быть забронированы на несколько месяцев вперед. Поэтому путешествовать по NC500 не в пиковый сезон — например, в конце апреля или в октябре, имеет смысл. Если же собираетесь летом, то, поскольку маршрут стал невероятно популярным, подготовку и планирование нужно начинать заранее.
Основные виды размещения — гостевые дома формата B&B, в среднем 70–120 фунтов (7795–13362 рублей) за ночь), а также апартаменты — 150–250 фунтов (16703–27838 рублей) за ночь). Бутик-отели есть, пожалуй, только в Инвернессе. Если путешествуете большой компанией от четырех человек, то целесообразно арендовать коттедж на несколько спален — от 400 фунтов (44541 рублей) за ночь.
Еда
Кухня региона Хайленд — типичная северная, то есть простая, сытная, основанная на рыбе и мясе.
Чаудер (Seafood Chowder). Густой суп из рыбы и морепродуктов со сливками и картофелем.
Каллен-скинк (Cullen skink). Традиционный суп из копченой пикши, картофеля и лука.
Рыба и чипсы (Fish and Chips). Британская классика — свежая рыба (обычно треска или пикша) в кляре с картофелем фри.
Стовис (Stovies). Местный вариант рагу из картофеля с любым мясом. Название происходит от способа приготовления — в печи (stove).
Хаггис (Haggis). Знаменитое шотландское блюдо из овечьих субпродуктов с овсянкой и специями.
Черный пудинг (Black pudding). Кровяная колбаса с говяжьим жиром и овсяной или ячменной крупой.
Жареные хаггис и черный пудинг включаются в состав полного шотландского завтрака (Full Scottish breakfast) и тем отличают его от английского завтрака. Он также состоит из сосисок, бекона (rashers), яиц, запеченной фасоли, жареных помидоров и грибов.
Яйцо по-шотландски (Scotch Egg). Вареное яйцо, обмазанное мясным фаршем, обжаренное в панировочных сухарях. Обычно подают на завтрак. Несмотря на название, блюдо появилось в Лондоне в 18 веке, а затем распространилось на всю территорию Великобритании.
Шотландский пирог (Scotch Pie). Небольшой круглый закрытый пирог с бараниной, хаггисом или другим мясом.
Морепродукты. Шотландия славится свежими морепродуктами: лангустинами, мидиями, крабами и копченым лососем.
Овсяные крекеры (oatcakes). Изготовленное из овсяной муки тонкое печенье, которое используется вместо хлеба для закусок с сыром или рыбой. Наиболее известные производятся на Оркнейских островах и продаются в магазинах по всей Шотландии (бренд Stockan’s).
Типси-Лэйрд (Tipsy Laird). Традиционный шотландский десерт, местная версия классического английского трайфла (trifle). Три слоя: бисквит, пропитанный виски или виски-ликером, например, Драмбуи (Drambuie), малиновый джем и свежая малина, а сверху — густой заварной крем.
Теблет (Tablet). Очень похож на помадку или ириску, но отличается более плотной, рассыпчатой и слегка зернистой текстурой. Делают из сахара, сливочного масла и сгущенного молока.
Пиво. Самые известные бренды — Belhaven (старейший стаут Шотландии), Tennent's (лагер), Williams Bros. Brewing Co (крафтовые вариации, включая вересковый эль — Fraoch) и, конечно же, BrewDog (крафтовая пивоварня, широко известная за пределами Великобритании, основанная в городе Эллон на востоке Шотландии, главный хит — Punk IPA).
Джин. Несмотря на то что это больше английский напиток, в Шотландии его тоже делают. Hendrick's, Isle of Harris Gin, Tanqueray — всемирно известные бренды.
Газированный безалкогольный напиток «Айрон Брю» (Iron Brew, или IrnBru). Местные называют его «еще одним национальным напитком Шотландии», подразумевая, что первый — конечно, виски. «Айрон Брю» производят в Шотландии с 1901 года. Он на равных конкурирует в стране с Кока-Колой и Пепси.
Аренда машины
Для North Coast 500 машина обязательна. Да, часть маршрута теоретически можно проехать на автобусах, но это будет уже совсем другое путешествие.
В Шотландии представлены все крупные прокатчики: Hertz, Avis, Enterprise, Sixt, Europcar. Есть и местные конторы, например, Arnold Clark. Проще всего арендовать машину сразу в Инвернессе (в аэропорту по прилете или в городе) либо в Эдинбурге или Глазго, особенно если есть намерение посмотреть что-то еще в Шотландии, помимо NC500.
Средняя цена за нормальный автомобиль (Vauxhall Corsa или Seat Ibiza) — порядка 30–70 фунтов (3341–7795 рублей) в сутки; компактные SUV (Nissan Qashqai, Kia Sportage) — около 80–150 фунтов (8908–16703 рублей); полноразмерные SUV (Range Rover Sport, Land Rover Defender) — от 200 фунтов (22270 рублей) в сутки. Для аренды понадобятся водительские права нового образца и кредитная карта для оплаты и бронирования депозита при необходимости.
Как и во всей Великобритании, в Шотландии левостороннее движение. Но основная сложность NC500 — это узкие дороги с карманами для разъезда (обозначены знаками — passing places). Местные жители к туристам относятся терпеливо, водители на дорогах ведут себя вежливо. С заправками особых проблем нет, кроме северо-западной части (в районе Ассинта), где они встречаются реже. Парковки, как правило, платные, информация об оплате размещена на информационных стендах или паркоматах. Обычно это покупка билета на определенный срок, который размещается под лобовое стекло.
Деньги
Официальная валюта Шотландии, как и Великобритании — фунт стерлингов. Карты принимают практически везде, включая маленькие деревни и пабы. Тем не менее, рекомендуется иметь при себе небольшое количество наличных для оплаты в отдаленных районах, на фермерских рынках или для чаевых. В Хайленде в сельской местности также встречаются пункты самообслуживания, где фермеры просто оставляют продукцию (например, свежие яйца или молоко), а рядом — коробку или ящик, в котором покупатель оставляет нужную сумму.
При этом важно отметить, что, поскольку Шотландия имеет определенный уровень автономии в составе Королевства, три коммерческих банка на ее территории выпускают свои банкноты. Они визуально отличаются от «обычного» фунта стерлингов, и на них нет изображения Елизаветы II или Карла III. При этом шотландские фунты стерлингов эквивалентны английским в Шотландии, но в Англии их могут не принять к оплате в повседневных местах (поскольку местные к ним не привыкли), поэтому перед возвращением в Англию из Шотландии лучше обменять шотландские фунты на обычные.
Как добраться
В Инвернессе есть аэропорт, но рейсами он связан в основном с городами Великобритании. Из Европы есть сообщение только с Дублином (выполняет Aer Lingus) и Амстердамом (KLM). Чаще всего в Инвернесс летят через Лондон (EasyJet или British Airways) или Эдинбург (Loganair). Также есть сообщение с Бирмингемом, Манчестером, Бристолем и Белфастом. Билеты из британских городов стоят от 4000 рублей.
Другой популярный вариант — прилететь в Эдинбург или Глазго, а затем доехать до Инвернесса поездом (порядка четырех часов пути). Билеты на сайте или в приложении The Train Line. Или автобусом (от четырех часов в пути), билеты: Citylink или Flixbus. Поездка из Эдинбурга до Инвернесса считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов Британии.
Самый удобный способ добраться из России в Великобританию (главным образом, в Лондон) — перелет с одной пересадкой через Стамбул (Turkish Airlines, AJet, Pegasus), Баку (Azal) или Белград (Air Serbia). Также можно рассмотреть рейсы через Дубай (Emirates), Абу-Даби (Etihad) и Доху (Qatar Airways), но по времени это будет дольше. В обе стороны можно долететь за 30 000 рублей.
Правила въезда
Шотландия входит в состав Великобритании и не относится к Шенгенской зоне. Шенгенская виза права на въезд в Великобританию не дает. Для посещения страны гражданам России требуется британская виза (Standard Visitor Visa). Сначала нужно заполнить анкету на сайте иммиграционной службы Великобритании. Следующий этап — записаться и прийти на сдачу биометрии в аккредитованный визовый центр VFS Global. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
С февраля 2026 года Великобритания больше не будет вклеивать визу. Для большинства заявителей британская виза теперь оформляется только в электронном виде (eVisa) — без вклейки в паспорт. Это означает, что при посещении визового центра сдается биометрия, но паспорт и прочие документы оставлять не нужно. В случае положительного решения по визе нужно будет создать UKVI-аккаунт (UK Visas and Immigration) для доступа к своей электронной визе.
У Великобритании нет практики выдачи разрешения под даты поездки или на один месяц. Минимальный срок — полгода (на такую визу можно рассчитывать при первой подаче), но есть и более длительные варианты на два года, пять и десять лет. Стоимость визы зависит от срока действия разрешения на въезд: чем он короче, тем меньше сбор. Для оплаты потребуется карта зарубежного банка. Полугодовая виза стоит 135 фунтов (15033 рублей), на два года — 506 фунтов (56344 рублей), на пять лет — 903 (100551 рублей) и на десять — 1128 (125605 рублей).
Официальный срок рассмотрения заявления — три недели (15 рабочих дней) с момента сдачи биометрии. В целом, сроки рассмотрения могут существенно меняться, поэтому лучше закладывать минимум полтора-два месяца до поездки.
Британская виза считается одной из самых дорогих и формально строгих европейских виз, но при аккуратно подготовленном пакете документов туристические визы обычно выдают без особых проблем.
Когда ехать
На севере Шотландии редко бывает минусовая температура, поэтому в целом можно путешествовать по этому маршруту круглый год. Только нужно понимать, что декабрьские плюс 7 с ветром и дождем требуют правильно подобранной одежды. Даже летом среднесуточная температура тут не превышает плюс 20 градусов. Так что термобелье, куртка, бафф и шапка обязательны в любое время года.
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен. Попробуйте нашего ИИ-бота в телеграме — @katusaibot
.jpg){kind=link}
_(geograph_4223173).jpg){kind=link}