Стамбул занимает огромную территорию и является домом для 15 миллионов человек. То, что сегодня мы называем Стамбулом, в прошлом было конгломератом поселений вокруг столицы: когда-то здесь находились несколько античных поселений со своими алтарями Аполлону, Зевсу и другим древнегреческим богам, была римская имперская столица, генуэзская колония, венецианские поселения, потом пришли османы, из Испании приплыли гонимые евреи, сюда приезжали жить европейские писатели, художники и дипломаты, съезжались покорять столицу представители разных народов, входивших в Османскую империю. Стамбул был оккупирован войсками Англии, Франции и Италии, город был перевалочным пунктом для белоэмигрантов, пережил несколько погромов, потерял около половины своего населения, видел государственные перевороты почти каждое десятилетие, давал убежище всем, кто больше не может оставаться в своей стране, и продолжает меняться каждый день.

Из-за всей этой разношерстности Стамбула сложно сказать, где искать настоящий дух города. Время от времени и туристы, и стамбульцы устраивают поиски аутентичного, не туристического Стамбула. Но сказать, какая часть города является не туристической, довольно сложно. В принципе, аутентично всё. В той же мере всё интересно туристам. И кофейни третьей волны, и дедушки, просиживающие целые дни в чайной, в которую не ходят женщины. Православные мозаики 13 века мало чем отличаются своей судьбой от современных муралов на заброшенных домах: до них нет дела никому, кроме искусствоведов. И стамбульцы чувствуют себя органичной частью города. Поэтому спокойно отправляют своих кур на выпас на византийские руины, разбивают огороды под крепостными стенами и переделывают церкви в мечети, а палаты Влахернского дворца — в авторемонтные гаражи. Но в конце концов, это не музей, а живой организм — вполне нормально, что он растет и меняется. Объять город и всю информацию, которую он может дать, невозможно. Всегда будет что-то, на что не хватило времени. Поэтому планировать охватить всё за одну поездку было бы слишком амбициозно. Лучше выделить для себя несколько приоритетных направлений и неспешно начать знакомство, не гоняя себя по музейным залам до изнурения. Всё равно придется вернуться.

Меня зовут Ирина Каплан, я религиовед, и у меня затяжной роман со Стамбулом. Больше всего меня интересует история религиозных меньшинств города. Я знаю, где находятся лучшие книжные, самые необычные церкви и всё про стамбульские кладбища. Обо всем этом я пишу в своем телеграм-канале «Стамбульский синдром».

Достопримечательности: Европа / Азия | Архитектура
Окрестности | Еда | Шопинг и сувениры
Отели | Транспорт: как добраться и перемещаться
Погода и климат | Для фрилансеров | Погружение перед поездкой

Достопримечательности

Стамбул находится одновременно на европейском и азиатском континентах. Этим фактом очень любят спекулировать все подряд: от писателей до продавцов посредственных туров по городу. Помимо романтических пассажей о пересечении культур, нужно знать, что Европа и Азия разделены проливом Босфор. Он соединяет Черное и Мраморное моря. Черное омывает Стамбул с севера, а Мраморное — с юга. Также европейская часть разделена заливом Золотой Рог (Haliç) на северную и южную половины. В Мраморном море находится архипелаг Принцевы острова — четыре из девяти связаны с материковыми частями города транспортом и административно относятся к Стамбулу.

Чтобы не запутаться, надо иметь в виду, что на южной половине европейской части города находился Византий, разросшийся в Константинополь и позже ставший столицей Османской империи. Через Золотой Рог располагалась генуэзская колония, которая потом стала домом для всех европейских экспатов и еврейской общины. То есть большинство исторических достопримечательностей находятся в Европе.

Если в планах основательно пройтись по всем «маст си», то имеет смысл купить Istanbul Museum Pass. Он стоит 360 лир (2,639.5 ₽) и дает пропуск в 10 музеев на 5 дней с момента активации. Вариант для тех, кто хочет взять от Стамбула и окрестностей по максимуму — Istanbul E-pass, который, помимо расширенного списка достопримечательностей, включает в себя экскурсии в сопровождении гида, круизы по Босфору, посещение аквариума, трансфер из аэропорта, однодневную поездку в Бурсу. Срок действия Istanbul E-pass — от 2 до 7 дней, цены, соответственно, от 95 до 145 евро. Экономия — при условии, что вы успеете использовать все предлагаемые услуги — составляет 70%. Приобрести обе карты можно на официальном сайте либо в кассе Археологического музея. Полные списки оказываемых услуг есть на сайте.

Для посещения музеев, а также кинотеатров, концертов и вообще любых массовых мероприятий с 6 сентября необходимо будет предоставлять либо негативный ПЦР-тест, либо справку о вакцинации. Такое же правило действует и для междугородних поездок и перелетов. Эти ограничения действуют только для граждан и резидентов Турции, туристов они не касаются.

Стамбул делится на большие административные районы — семты, семты делятся на маленькие соседства — махалле. Чаще всего названия махалле совпадают с историческими названиями районов. Но иногда в географию города вклиниваются какие-то топонимы, которые уже не используются как административные названия районов (например, Саматья или Пера). Все это используется вперемешку, и иногда бывает сложно понять, где вы находитесь.

Фатих — очень большой семт, его районы совпадают с границами Константинополя, которые очерчены руинами Феодосиевых стен. Внутри Фатиха находится важнейший туристический район Султанахмет, который имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все остальные части Фатиха тоже исторические, но какие-то из них сейчас застроены торговыми центрами и панельными домами, где аренда очень дешевая, и поэтому там оседают мигранты из Сирии. А где-то, в не менее исторических районах, где вместо панелек — разноцветные старые особняки, живет местная богема. И всё это один район. Формировать свои прогулки удобнее всего по маленьким историческим районам.

Вид с Галатского моста на район Фатих и мечеть Сулеймание. Фото: @dan_sakh

Султанахмет — самый противоречивый район Стамбула. Здесь сконцентрировано колоссальное количество достопримечательностей и византийской, и османской эпох. Из-за уймы туристов район превратился практически в рафинированный музейный участок: тут уже почти не осталось жилых домов, только отели, магазины, рестораны и музеи. Это место, где всё будет стоить дороже. Место, где нет «настоящей жизни», где всё закрывается в 17:00 даже без карантина, и улицы становятся пугающе пустыми. Тем не менее, прогуляться там стоит. Стоит и зайти в мечети, и пройтись по улочкам, и по площади. Это своеобразная нулевая точка Стамбула. Все остальные районы невольно сравнивают с этим (не в пользу Султанахмета).

На Султанахмете находился Великий Дворец Константина, который представлял собою больше квартал, чем здание, с уймой коридоров, залов, садов, церквей, фонтанов и рабочих помещений. Потом, веку к 10–11, Дворец пришел в упадок и был заброшен. Новый дворец построили в другой части города. Но после захвата Константинополя османы вернули сюда жизнь, в том числе и в объекты византийской культуры через присвоение. Итак, на что стоит обратить внимание:

Айя София — важнейший византийский памятник, где происходило формирование православной литургии, принимались политические решения, проходили общественные события Византийской империи, сюда вкладывались огромные деньги.

Айя София. Фото: Ирина Каплан

Сейчас это снова мечеть, доступ к основным мозаикам ограничен. Это буквально шедевр средневековой архитектуры — с невероятной акустикой и огромным тяжелым куполом, который держится без дополнительных подпорок. Именно Айя Софии подражают все остальные мечети. И именно её пытались превзойти все османские архитекторы.

Айя София. Фото: Ирина Каплан

Цистерны. Пресную воду для столицы доставляли с помощью акведуков и хранили в цистернах — больших каменных помещениях. Чаще всего эти цистерны были подземными и строились под дворцами, церквями, монастырями и частными виллами. В Стамбуле их очень много (известно о более чем 150 цистернах), какие-то стоят забытые под отелями на Султанахмете, какие-то завалены строительным мусором. Очень небольшое количество используются как музеи, выставочные залы, рестораны, есть даже один стадион.

Цистерны могут быть интересны, во-первых, потому что это хорошо сохранившиеся светские сооружения того периода (основная масса строений все же имеет сакральный характер, и в какой-то момент, если путешествие не является паломничеством, церкви и бывшие церкви начинают утомлять). Во-вторых, для постройки многих цистерн использовались так называемые сполии — архитектурный секонд-хенд: строительные материалы, которые до этого использовались в других сооружениях, например, дворцах или церквях. От этого большинство константинопольских цистерн выглядят весьма нарядно и, при должном освещении, даже торжественно.

Цистерна Базилика, ставшая такой популярной после «Кода да Винчи», закрыта на реконструкцию, а цены на цистерну Шерефие недавно подняли до 100 лир (733.2 ₽), что совсем не оправданно. Лучше уже сходить в бесплатную маленькую цистерну под магазином ковров Наккаш.

Археологический музей и Музей мозаик. Два музея, которые действительно интересны своими экспонатами. Несмотря на то что все самые важные объекты были вывезены в Британию и Германию, даже то, что осталось, стоит просмотра. Особую ценность представляет ближневосточный отдел. Например, там хранится впечатляющая коллекция клинописных табличек, в том числе и самая ранняя любовная поэма, самый ранний мирный договор, подписанный египетским фараоном Рамзесом II и хеттским царем Муваталлисом, фрагменты рельефов ворот Иштар (основная часть хранится в Берлине) и т. д. В основном здании несколько этажей, заполненных преимущественно античными артефактами: от саркофага Александра Македонского до статуй Кибелы. На последнем этаже находится подборка артефактов, относящихся к истории Стамбула: скульптуры, когда-то украшавшие город, рельефы, обломки колонн и т. д. Музей мозаик понравится даже тем, кто не интересуется мозаиками. Панно, выставленные в музее, украшали дворец византийских императоров. Там представлены в основном сцены охоты, дикие и домашние животные, цветочные орнаменты.

Ипподром. В начале третьего века, еще до того как город стал имперской столицей, был построен ипподром вместимостью около 100 тысяч человек. Тут регулярно проводились скачки и другие спортивные состязания, тут же проходили расправы над идеологическими и политическими оппонентами императора. В общем, место было важной частью жизни города. От самого ипподрома остался только фундамент, выглядывающий местами между магазинами ковров и отелями, а трибуны и прочие постройки были разрушены и разобраны на стройматериалы, а какая-то часть ушла под землю. Центральная часть ипподрома находилась на площади Султанахмет, например сохранившиеся Змеиная колонна, Египетский обелиск и обелиск Константина располагались в самом центре, разделяя беговые дорожки на две части. Все монументы, украшавшие ипподром, были трофеями или подарками, привезенными издалека. Изначально Египетский обелиск был поставлен в храме Амона в Фивах фараоном Тутанхамоном III между 1457 и 1448 гг. до н. э.

Пьедестал обелиска. Фото: @dan_sakh

Змеиная колонна была вывезена из Дельф, она датируется серединой 5 века до н. э. Изначально колонну венчали три змеиные головы, смотревшие в разные стороны, но со временем головы были утеряны, одну из них можно увидеть в Археологическом музее. Весьма непривлекательный Обелиск Константина прежде был обшит бронзовыми листами с изображениями военных сражений, но в 13 веке облицовка была украдена и переплавлена крестоносцами.

Мечеть Кючюк («маленькая») Айя София находится на задворках Султанахмета. Это бывшая церковь святых Сергия и Вакха, которую турки считают миниатюрой Айя Софии. Мало быть профаном, чтобы утверждать такое, желательно ещё быть слепым, чтобы не заметить разницы в устройстве куполов. Помимо самой мечети и остатков византийского убранства, здесь есть уютный тихий дворик, где можно выпить чаю и побродить по лавкам, продающим качественную (и дорогую) керамику и другие крафтовые изделия, выполненные в традиционном османском стиле. Тут не бывает толп туристов.

Дворец Топкапы является образцом классической османской архитектуры. Павильоны, дворики, сады — всё это очень красиво, но к началу 19 века наскучило самим османам, и они стали возводить дворцы по европейскому образцу, а Топкапы оказался заброшен. Топкапы как музей состоит из двух частей: основная, где в каждом павильоне находятся экспонаты османской культуры, и Гарем. Гарем вот уже пару лет закрыт на реставрацию.

Рядом с Топкапы находится музей Церковь Святой Ирины (Aya İrini). Она была построена раньше Софии и долгое время играла важную роль в политической и духовной жизни Константинополя. Сохранившийся интерьер церкви отображает эпоху иконоборчества, так что убранство там довольно скромное, даже аскетичное. Кое-где сохранились растительные узоры, а на внутренней части купола на золотом фоне находится мозаичный крест. Несмотря на впечатляющие размеры и расположение в эпицентре туристической части города, застать здесь толпу туристов невозможно. Зато по церкви летают голуби и попугаи.

Церковь Святой Ирины. Фото: Ирина Каплан

Когда Султанахмет окончательно надоест, можно пройтись чуть-чуть вверх по трамвайной линии, мимо атмосферной кальянной Erenler Nargile (куда стоит вернуться вечером) и свернуть на Капалы Чарши (Kapalı Çarşı) — самый большой и самый старый действующий рынок Стамбула. Лучше, чтобы прогулка оставалась в рамках культурной программы по ознакомлению с архитектурой, потому что шансов на удачный шопинг там практически нет. Зато с 1 июля этого года для посещения открыты крыши Капалы Чарши. В 2012 году здесь проходили съемки кинофильма Skyfall, где Джеймс Бонд ехал по крышам базара на мотоцикле. Тогда была повреждена черепица, и крыши закрыли на реставрацию. Вид с крыш Капалы Чарши настолько хорош, что даже если вы президент фан-клуба бондианы, тот факт, что это место съемок, будет для вас вторичен.

Можно вернуться на трамвайную улицу и совсем чуть-чуть пройтись вдоль громадного и обеденного вниманием туристов форума Феодосия до остановки Лалели, чтобы почувствовать романтику 90-х постсоветских стран. Сюда приезжали челноки за одеждой и обувью. Челноков вроде бы уже и не осталось, но этот район изменился мало: тут по-прежнему в каждом крупном магазине есть продавец, владеющий русским языком, фасоны и материалы тоже отдают эпохой 90-х, на вывесках часто встречается русский язык.

Если уж оказались в этом районе, зайдите в мечеть Календерхане (Kalenderhane Camii) — это одно из самых интересных поздневизантийских зданий Стамбула. Попросите местных работников (охранника или имама мечети) показать вам подвал — там до сих пор сохранились византийские мозаики. Мечеть практически «вписывается» в акведук Валента 4 века постройки. В этом своем отрезке акведук отреставрирован в лучших турецких традициях — выглядит несколько убого и не отражает ни масштабности, ни древности. Общая протяженность оставшейся части — чуть меньше километра, а самая высокая часть — около 20 метров. Местами он выглядит невероятно живописно. Например, там, где пересекает бульвар Ататюрка и где автобусы и машины проезжают под его сводами. Оттуда невозможно не заметить огромную выкрашенную в розовый цвет мечеть Зейрек (Zeyrek camii), бывший монастырь Пантократора. Это был большой монастырский комплекс с больницей при нем. Сохранилось несколько принадлежавших ему зданий, но основной интерес представляет церковь. Ее строительство закончилось в 1136 году, и она состоит из трех соединенных между собой частей. Из-за этого внутренняя архитектура, со всеми своими арками и переходами, выглядит необычно, особенно для мечети. Внутри сохранилось совсем немного от прежнего убранства, тем интересней разгуливать по огромной мечети и искать остатки бордюров с орнаментами и фрагменты не оштукатуренных стен.

В пяти минутах ходьбы от мечети находится культовое заведение Vefa Bozacisi, где продается боза — традиционный турецкий напиток, популярный и на Балканах, из ферментированного булгура. Сам напиток очень густой, удобнее есть ложкой, и по вкусу напоминает йогурт. Место культовое — это самое старое действующее заведение в Стамбуле, где готовят и продают бозу. Даже отец нации Ататюрк захаживал сюда пропустить стаканчик.

Vefa bozacı внутри. Фото: Ирина Каплан

А еще в осенне-зимний период, совпадающий не только с учебным семестром, но и с сезоном бозы, здесь тусуются студенты из Стамбульского университета, чьи корпуса расположены в этом районе. Бозочная работает круглый год, но поскольку напиток считается зимним, то только в холодное время года его можно найти в продаже в неспециализированных местах (супермаркеты, лавки, рынки).

 

Вдоль по улице Вефа через пару кварталов находится вновь открытая мечеть Молла Гюрани в Вефа, которую чаще всего называют Килисе Джами (Kilise Camii), что буквально переводится как «Церковь Мечеть». Ожидаемо, это мечеть, переделанная из церкви. Она была заброшена из-за отсутствия прихожан, какое-то время в ней жили беженцы, потом все-таки ее решили реконструировать и открыли только в марте 2021 года. Внутри находятся византийские мозаики.

В трех минутах ходьбы оттуда находится мечеть Сулеймание — пожалуй, одна из немногих мечетей, которая заслуженно возглавляет списки обязательных к посещению достопримечательностей. Во-первых, сама мечеть является предметом гордости османского зодчества. Во-вторых, тут находится одна из лучших смотровых площадок с видом на Золотой Рог, Босфор, Галатскую башню, крыши и т. д. Виды совершенно открыточные. В-третьих, тут находятся гробницы Роксоланы и Сулеймана, так что, если ваша мама смотрела «Великолепный век», можно прислать ей фотографии.

Мечеть Сулеймание. Фото: Ирина Каплан

От Сулеймание можно спуститься вниз на Эминоню к Египетскому базару. Собственно, спускаться придется по довольно беспорядочному рынку. Помимо бесконечных лавок с разным хламом, на Эминоню можно посмотреть мечеть Рустем-паши 16 века. Эта мечеть была открыта после длительной реставрации осенью 2020 года, она знаменита своими изникскими изразцами, которые покрывают ее стены сверху донизу. Это единственная мечеть с такой площадью покрытия изразцами — во всех остальных расход украшений намного скромнее. Тут можно и закончить предварительное знакомство с Султанахметом и прилегающими к нему райнами.

Среди стамбульцев часто можно услышать недовольство по поводу того, как сильно изменился облик Фатиха за последние 6–7 лет в той его части, где начинается район Лалели и особенно Аксарай (есть соответствующие трамвайные остановки). Действительно, большая часть сирийских мигрантов осела здесь, и район несколько преобразился: открылось огромное количество заведений, где вывески и меню только на арабском, мечети снова наполнились молящимися, появились сирийские лавки, и т. д. То, что во временном отрезке жителя города выглядит как кардинальная перемена, для Стамбула в целом — едва заметное и весьма органичное обновление: весь город состоит из общин людей, которые когда-то решили сюда переехать по разным причинам. Так что за ближневосточной романтикой и лучшим хумусом стоит прогуляться сюда. Например, в скромное место BUUZECEDI Lokantası — в меню хумус, фалафель, бобы бакла и баклажаны. Цены крайне демократичные. Или Vezir Han Şark Sofrası — это уже ресторанный формат.

Еще один островок Фатиха, обязательный для посещения — сросшиеся районы Фенер и Балат, которые располагаются вдоль Золотого Рога. Это были районы, куда переместилась административная, культурная и духовная жизнь Константинополя, так что византийских памятников здесь едва ли не больше, чем на Султанахмете. После того как город стал столицей Османской империи, район превратился в компактное место проживания греков и евреев. Добраться можно пешком, но дорога не очень удобная, так что лучше проехаться на трамвае от Эминоню либо подкараулить паром, который ходит раз в час. Лет 10 назад здесь, кроме куриц и местных детей, никто не гулял, и район был скорее из разряда экзотических и немного опасных достопримечательностей. А лет 6–7 назад тут начали открываться винтажные магазины, кофейни, галереи, хипстеры с огромными камерами наперевес начали снимать старые особняки, и район преобразился. Главной достопримечательностью являются офис и церковь Вселенского патриархата и фантастическое здание греческого лицея в замковом стиле.

Здание Греческого лицея. Фото: Ирина Каплан

Там же находится весьма среднее по сервису кафе-музей Димитрия Кантемира, которое берет только тем, что располагается на руинах дома 17 века, построенного самим Димитрием Кантемиром — русско-румынским государственным деятелем, который жил некоторое время в Стамбуле.

У самой воды стоит болгарская церковь Святого Стефана, выполненная полностью из чугуна. Если силы позволяют, то можно дойти пешком от патриаршей церкви до начала крепостных стен Константинополя. Можно пройтись даже вдоль стен — там есть отреставрированный старый византийский дворец Текфур; впрочем, специально к этому дворцу идти не стоит. Там же находятся еще несколько важных византийских памятников, но сейчас они все закрыты на реставрацию. Среди них — поздневизантийская церковь Хора, знаменитая своими мозаиками. С 1511 по 1945 годы Хора была мечетью, потом, как и Айя София, открылась как музей, а в 2019 году был подписан указ о возврате Хоре статуса мечети. Еще год здание функционировало как прежде, но теперь оно закрыто для посещения и для верующих, и для туристов. Конечно, власти города обещали, что мозаики будут доступны для осмотра, но пока что единственное, чем можно полюбоваться — это наружная архитектура и массивный контрфорс.

Гуляя по Балату, не пропустите знаменитую Agora Meyhanesi — самое старое действующее заведение такого типа, где предлагают алкоголь и традиционные турецкие закуски мезе (от повсеместных сармы и печеных баклажанов до фаршированных кишок и рыбного пастрами). Мейхане было открыто в 1890 году греческой семьей Дулидис и до 1994 года принадлежало ей. Заведение стало популярным в 60-е годы, когда был опубликован стих измирского поэта Онура Шенли, который назывался «Агора Механеси». Стамбульцы решили, что речь идет об их местном мейхане, и там стали появляться знаменитости, начали снимать фильмы (насчитывается около 280 фильмов, снятых там). Кроме того, стихи, положенные на музыку, стали трендовыми среди турецких певцов той эпохи. 

Еще одно старое мейхане — Balat Sahil Meyhanesi — с хорошим набором закусок находится в паре кварталов от предыдущего заведения. В кухне здесь акцент на сезонную местную рыбу.

На чашку чая можно заглянуть в самое инстаграмное место Балата — ретрокафе Naftalin K, которое выглядит больше как антикварный магазин. Столик, скорее всего, придется делить с каким-нибудь из котов, которые вальяжно разваливаются на любой поверхности.

Если прогулка по Балату придется на утро, то можно на завтрак заглянуть в Velvet Cafe с прекрасной коллекцией антикварных кофейных чашек. Можно даже выбрать, из какой именно чашки хотите выпить кофе.

Через пару трамвайных остановок от Балата находится холм Эюп. Для мусульман это место паломничества к захоронению сподвижника пророка Мухаммада, для всех остальных — смотровая площадка, чрезмерно романтизированная французским писателем Пьером Лоти, который жил некоторое время в Стамбуле. Площадка и кафе названы в его честь.

Отдельным видом активности может стать променад вдоль Феодосиевых стен. Это крепостные стены Константинополя, построенные императором Феодосием в 5 веке. Общая протяженность — около 5 километров, изначально было 57 башен, стены прорезаны десятью воротами, сохранились украшения и надписи, на которых до сих пор можно что-то увидеть. Чтобы затеять такую прогулку, не обязательно быть фанатом фортификационных сооружений — места живописные сами по себе.

Феодосиевые стены. Фото: @dan_sakh

С внутренней части стен находятся бедные нетуристические районы, с наружной к стенам прилегают огороды, а чуть дальше — старые мусульманские кладбища. Когда-то на стены можно было взобраться по специальным ступенькам, сейчас они закрыты, но всё еще можно найти тропинки, по которым можно забраться наверх.

Огороды местных жителей вдоль стен. Фото: @dan_sakh

Если начинать путь от Золотого Рога, то конечной точкой будет османская башня Едикуле, построенная после завоевания Константинополя и служившая тюрьмой для знатных особ.

Ежегодно какая-нибудь из башен рушится, иногда заваливаясь на проезжую часть, поэтому администрацией города было принято решение отреставрировать стены в ближайшие два года.

Бейоглу. Пера и Галата — исторические названия районов, объединенные сейчас в административный район Бейоглу. Галатой назывался генуэзский город, чьи крепостные стены спускались от Галатской башни треугольником к Золотому Рогу и Босфору. Пера же находилась на холме за башней. Но в 19 веке два района срослись, и оба названия стали использоваться как равнозначные для обозначения наиболее европейского района Стамбула. В 15 веке тут селились выходцы из Европы (преимущественно итальянцы и французы), а также евреи, эмигрировавшие из Испании, и коренное греческое и армянское население. Европейское население — левантийцы, как называли их османы — сформировало совершенно особую прослойку стамбульцев со специфическими вкусами в архитектуре, еде, стиле жизни в целом. Именно это сформировало Галату и Перу как европейский островок Стамбула. Мусульманское население Бейоглу численно сравнялось с немусульманским только к 19 веку, но большей частью за счет новообращенных европейцев. В середине 18 века все посольства, кроме иранского, переехали в Перу, что тоже дало новый виток развитию района. В 19 веке европейские страны активно застраивали район своими школами, больницами и церквями. Архитектурой европейские представительства обозначали свое присутствие и влияние в городе (например, здание офтальмологической больницы, чей готический шпиль торчит совсем рядом с Галатской башней, изначально было британской больницей для английских военных). Здесь же открывались первые банки в Османской империи, чья система, согласованная с правилами шариата, была изобретена представителем еврейской династии финансистов. На банки до сих пор можно посмотреть на Bankalar caddesi. В 20 веке район существенно изменился: с провозглашением Турецкой Республики консульства переехали в Анкару, образование Израиля практически полностью лишило город еврейского присутствия, а греческие погромы 1955 года заставили покинуть свои дома даже тех греков, кто сумел избежать обмена населением между Турцией и Грецией в 1923 году.

Предсказуемо, самая главная достопримечательность Галаты — Галатская башня. После реставрации цену на вход подняли до 100 лир (733.2 ₽), что несоизмеримо с оказываемой услугой, тем более что смотровых площадок в городе хватает. Другая достопримечательность Бейоглу — улица Истикляль, до провозглашения Республики она назвалась Гранд Рю де Пера и была средоточием всего европейского в Стамбуле. Архитектура тут соответствующая: встречаются здания, выполненные в стилях ар-нуво, неоклассика, неоготика, эклектика и т. д. Здесь находились европейские театры, салоны, именно здесь были сконцентрированы таверны, продающие алкоголь, тут белоэмигранты открывали свои ночные клубы. В целом, атмосфера праздника жизни сохранилась.

Художественных галерей очень много, практически всюду вход свободный. Поскольку экспозиции меняются раз в несколько месяцев, то гарантировать что-то интересное довольно сложно. Но обычно в галереях Meşer, Yapi Kredi, Depo, Mixer, Anna Laudel, Galeri Zilberman и в том же здании этажом выше — Galeri Nev İstanbul, Galerist можно найти что-то интересное. Отдельно можно выделить музей современного искусства Arter, стоящий несколько на отшибе Бейоглу. Каждый четверг там свободный вход.

Крымская мемориальная церковь находится в двухстах метрах от станции метро Шишхане. Она была построена в память о погибших англичанах во время Крымской войны с 1858 по 1868 гг. Церковь — одна из самых мрачных и красивых в городе, даже садик вокруг нее выглядит немного жутковато. Зато внутри находятся любопытные росписи шотландского художника Мунго Маккоша. Для изображения святых и ангелов он использовал в качестве натурщиков своих друзей и важных личностей для англиканской общины и Стамбула в частности. Также он очень свободно обращается с символикой, так что младенец Иисус в руках держит симит, апостол Фома — кролика, который раньше жил при церкви, и там еще много других занимательных деталей на фоне стамбульских пейзажей.

В музее Пера находится коллекция художников-ориенталистов, которые приезжали из Европы в Стамбул и вдохновлялись гаремами и видами на Босфор. Там же находятся картины самого известного турецкого художника-ориенталиста Османа Хамди-бей . На двух верхних этажах обычно проходят временные выставки современного искусства. Каждую пятницу вечером вход для всех бесплатный.

Католических церквей в Бейоглу довольно много. Будет сложно обойти вниманием церковь Антония Падуанского, построенную в 1906 году в неоготическом стиле. Эта самая большая католическая церковь Стамбула носит статус малой базилики, что наделяет ее рядом привилегий по сравнению с другими храмами, такими, как дарование индульгенции, например. Стоит обратить внимание на церковь Святой Марии Драперис, расположенную рядом. Церковь принадлежит одной из самых старых католических общин города. За внешне строгим неоклассицизмом фасада скрывается совершенно безумная эклектика интерьера: немецкие витражи, картины венецианской школы и потолочные своды, расписанный золотыми орнаментами на голубом фоне.

Церковь Святой Марии Драперис. Фото: Ирина Каплан

Заслуживает внимания недавно открывшийся после реконструкции музей кино «Атлас». Внутри сохранились росписи в стиле неоренессанс. Сам музей максимально интерактивный и будет интересен любителям старого турецкого кино и/или детям.

Истикляль заканчивается скандально известной своими протестами площадью Таксим. Сама по себе площадь интереса не представляет, кроме заурядного памятника Республике там ничего любопытного нет. Когда-то на этом месте было кладбище, где хоронили европейцев, во второй половине 19 века захоронения перенесли в другой район. Сейчас здесь стоит мечеть, строительство которой упорно опротестовывали местные активисты, напротив находится самая большая функционирующая в Стамбуле греческая церковь Святой Троицы.

Для того чтобы просто побродить по улочкам, свое внимание стоит сконцентрировать на двух районах: Джихангир и Каракёй.

Улицы Каракея. Фото: @dan_sakh

До начала 20 века на Джихангире была неплотная деревянная застройка, полностью уничтоженная пожаром в 1916 году. После этого район деревом больше не застраивался. Новые дома строились для стамбульских европейцев и греков, в соответствии с их вкусами. Когда же район опустел (последняя волна переселений была в 1955 году), сюда стали заселяться мигранты из Центральной и Восточной Турции, которые работали в тавернах, ресторанах и барах Бейоглу. Этот район был (и до сих пор остается!) очень удобным, поскольку находится очень близко к Истиклялю и площади Таксим, где сконцентрированы все основные развлекательные центры. При этом жилье стоило очень дешево: даже семейство турецкого писателя Орхана Памука переехало из своего шикарного особняка в престижном районе Шишли на Джихангир после банкротства — как признак того, что они больше не могут себе позволить жить на широкую ногу. Сейчас такой переезд не покажется потерей статуса, но в 60-е — 70-е годы 20 века это было именно так. Дешевизна и близость к центру сделали район привлекательным и для другой прослойки общества: художников, писателей, интеллектуалов, артистов, представителей ЛГБТ+ сообщества. Именно эти люди, которых называют то маргиналами, то интеллигенцией, и сформировали образ богемного Джихангира. Аренда апартаментов начала расти пропорционально росту моды на район. Это вытеснило турецких рабочих и мигрантов в другие районы, а их места заняли экспаты и все желающие приобщиться к богемной жизни. Район до сих пор считается самым англоговорящим, самым протестным, самым веган- и ЛГБТ-френдли и действительно является самым удобным для жизни.

Сердцем Джихангира можно считать перекресток из 5 улиц у мечети Фируз Ага (Firuz Ağa Camii). Здесь всегда очень оживленно, первые этажи домов заняты кофейнями третьей волны. На Запад от этого условного центра находится Чукурджума — район антикварных лавок. На юго-востоке, ближе к Босфору, находятся тихие кварталы Джихангира.

Вход в антикварный магазин Karadeniz Antik. Фото: @dan_sakh

Выбрать место, где можно поесть, действительно несложно. Современный Джихангир состоит из очень требовательных посетителей, которые чаще всего приходят с ноутбуками работать, так что почти всюду можно найти вай-фай, розетки, кофе и приличную еду. Но если уже говорить о каких-то знаковых для района местах, то:

  • на кофе заглянуть в Kronotop или соседний Swedish Coffee Point. За свежими симитами на завтрак или просто так ходят в Cihangir Tarihi Simit Fırini — есть шанс забрать свой симит прямо из печи.
  • хорошее мороженое — у завсегдатая списков «Самое лучшее мороженое в Стамбуле» в маленьком ларьке Yasar Ustanin Dondurmasi.
  • за коктейлем местные ходят в «бар 21» или Geyik.
  • в Susam cafe можно поесть, а можно обойтись и чашкой чая. Место ценят за расслабленную атмосферу.

Каракёй совсем другой, хотя эти районы граничат друг с другом. Каракёй — это несколько улиц, заполненных кафе, барами, пабами и галереями. Так что иногда он может казаться немного искусственным. Но всё равно у него есть особое очарование. Например, там находится одно из самых интересных масонских зданий города — Ziraat Bank, сейчас он огорожен заборами и закрыт на реконструкцию, но основные украшения всё еще хорошо видны на фасаде: скульптуры Хирама Абиффа — мифического основателя масонства, который, согласно масонской мифологии, был главным архитектором храма Соломона и Вдовы с детьми. Дети вдовы — это метафорическое название масонов. Собственно, самого Хирама тоже считают сыном этой вдовы. Рядом находится любопытная подземная мечеть (Yeraltı camii), состоящая из низких арочных сводов. На пятом этаже жилого дома прячется единственный функционирующий приход Русской православной церкви. Он был основан в 1873 году для русских паломников, которые следовали в Иерусалим, так что все нижние этажи под церковью были когда-то паломнической гостиницей. В начале 20 века церковь стала одним из центральных мест для белоэмигрантов Стамбула. Росписи в храме также выполнены одним из эмигрантов того времени.

Зажатая между кофейнями церковь Автокефального турецкого православного патриархата — тоже с непростой судьбой. Турецкий патриархат был основан в 1921−1922 годах по инициативе турецкого правительства, чтобы создать альтернативу Вселенскому патриархату, который считался рассадником греческого национализма. Церковь не признана никакими другими православными общинами. Из всех трех церквей, принадлежащих этой структуре, на данный момент функционирует только эта, соответственно, она является и резиденцией предстоятеля, и главным храмом. Все эти забавные места можно осмотреть, перемещаясь из одного кафе в другое.

Шишли — район начинается от Таксима, это хорошая смена обстановки после шумного Истикляля. Это район европейских турков, тут жило семейство Орхана Памука, тут продолжает жить много обычных турков, которые не ходят в мечеть, зато регулярно ходят в соседний бар. А еще тут полно домов в стиле ар-нуво (концентрация — на улице Куртулуш) и хороших булочных (стоит покупать Aci badem и Tahinli çörek в каждой булочной). Здесь находится пространство Бомонтиада — здание первого пивоваренного завода в Османской империи, основанного братьями Бомонти из Швейцарии. Сейчас там находятся несколько кафе и пабов (за крафтовым пивом — сюда), музей Ара Гюлера — самого известного Стамбульского фотографа — и пара галерей. Относительно недалеко — парк Нишанташи, где концентрация уличных котов превышает все приличия. И ниже сразу начинается Мачка-парк, излюбленное место для пикников. Оттуда и до Бешикташа можно спуститься.

Бешикташ — очень шумный тусовочный район. Хорошо бы заскочить ближе к вечеру. Но если есть агорафобия, то лучше перенести визит на дневное время. Это тоже максимально жилой турецкий район, но сильно отличается от других своим ночным режимом. Не пропустите Tarihi Simit Cafe, где пекут симиты. А от центра Бешикташа недалеко до необарочной мечети Ортакёй. Она стоит у самого Босфора, рядом с мостом, вся очень красивая и нарядная. Рядом с ней есть улица с лавками, где готовят кумпир — запеченный картофель с разными начинками. Очень сложно сказать для чего именно люди приезжают на Ортакёй — сфотографироваться у красивой мечети или поесть горячий кумпир, сидя у Босфора.

Мечеть в Ортакее. Фото: Ирина Каплан

Районы Арнавуткёй, Бебек, Тарабья хороши для спокойной бесцельной прогулки. Тут прекрасные деревянные особняки 19−20 веков, широкая набережная, рыбаки, греческие церквушки, гавани. Деревянные особняки (yalı), стоящие над водой, как правило, относятся к 19 — началу 20 веков и представляют собой историческую, архитектурную и эстетическую ценность. Их возраст колеблется в районе 100−200 лет. Если повезет, то можно найти здания и начала 18 века. В основном они выполнены в духе барокко и необарокко с заигрыванием с османским стилем. Вне зависимости от их возраста, стиля и степени сохранности, гулять вдоль них очень приятно. Правда, близость к воде делает их уязвимыми для катастроф: время от времени какой-нибудь корабль не справляется с управлением и врезается в ялы. Еще в этих районах много иностранных посольств и консульств. Они здесь начали появляться в 19 веке, когда администрация халифата раздаривала самые живописные места странам, с которыми хотела теплых отношений. Любой из этих районов очень хорош. Такой себе образец жизни богатых турков. Из достопримечательностей там находится крепость Румели Хисар, построенная османами с целью блокировки Босфора. Она сохранилась в отличном состоянии, и с нее открывается изумительный вид на азиатский берег и Босфор.

Крепость Румели Хисары. Фото: Ирина Каплан
  • Ценник в кафе в этих районах будет выше, чем в том же Бейоглу. Поэтому, если бюджет скромный, лучше заходить в заведения от мэрии города: Arnavutköy Sosyal Tesisleri.
  • Any Cafe & Bar находится в старом особняке, здесь меню для тех, кто устал от кебабов и бёреков и соскучился по усредненной европейской кухне. А еще по вечерам тут бывает неплохая живая музыка.
  • Antica Locanda — еще одно атмосферное место в старом доме, представляет итальянскую кухню. Во дворе есть садик на несколько столиков.
  • Gazebo расположен в одном из ялы, есть хороший шанс пообедать, сидя у самой воды. Интерьер тоже в духе старого особняка.
  • Yeniköy Kahvesi — тихий дворик с видом на Босфор, со скромными ценами и атмосферой деревенского кафе.
  • Mini Dondurma — неприметное окошко с огромным выбором турецкого мороженого. Место старое и знаменитое, одно из таких, к которым стамбульцы готовы совершать гастрономическое паломничество через весь город.

Азия

Кадыкёй. Район Мода — это как Истикляль на Европейской части, но атмосфера более турецкая, чем сирийско-туристическая. Много хороших заведений, клубов, баров и набережная, с которой открывается лучший вид на закат. Район несколько лет подряд принимал фестиваль муралов, в котором участвовали художники со всего мира.

Муралы в Кадыкее. Фото: Ирина Каплан

Также Мода хороша для шопинга, а том числе для любителей антиквариата. Не пропустите эти важные заведения: Meşhur Dondurmacı Ali Usta — сюда едут за мороженым со всего города. Viktor Levi Şarap Evi — это известный винный бар известного винолюба с соответствующим ценником. Koço — рыбный ресторан с шикарным видом и византийской часовней в подвале. Часовню можно смотреть просто так, не заказывая рыбу. Но рыба там хорошая.

А еще недавно в старом османском газохранилище открылось арт-пространство Müze Gazhane. Там находятся музеи, библиотека, коворкинг, кафе и книжный магазин. Большой плюс пространства — оно располагается в юрисдикции администрации города, так что цены там низкие, а коворкинг и библиотека вовсе бесплатные.

На Ускюдаре находится Девичья башня, которая стоит на островке в Босфоре в ста метрах от берега. История у башни богатая: она служила и маяком, и изолятором, и тюрьмой. Современная постройка относится к середине 20 века, внутри находится ресторан. Не самая интересная достопримечательность — ею можно полюбоваться с берега. Также на Ускюдаре находится несколько мечетей авторства Мимара Синана.

Кузгунджук — маленький район в 15 минутах ходьбы от причала Ускюдар, бывшая греческо-еврейская деревня с красивой старинной архитектурой и милыми кафе. Здесь часто снимают сериалы. Сохранились церкви, синагоги, рядом находятся греческие и еврейские старые кладбища, но старых жителей уже давно нет, так что остается только прогуливаться между особняками, пить кофе и есть местное особое печенье в виде шампиньона.

Вайб Кузгунджука. Фото: Ирина Каплан

Дальше прогулка вверх по Босфору совсем необязательная, но при этом может стать ярким впечатлением. Двигаться нужно вдоль Босфора, сильно уходить вверх не имеет смысла. Берег был излюбленным местом состоятельных людей для постройки летних резиденций. Можно зайти в необарочный дворец Бейлербей (Beylerbeyi Sarayı), выше находится барочная вилла Кючюксу (Küçüksu Kasrı), а еще дальше, у устья реки Кючюксу, стоит оборонная крепость Анадолу Хисар (Anadoluhisarı) — азиатская пара к Румели Хисар, которая была построена в 1393 году и, технически, является самым старым османским зданием в Стамбуле. Сама речка живописная — можно арендовать катер, чтобы прокатиться по ней. Или просто усесться в любом кафе с видом на реку. Прогуляться вдоль по суше нельзя, поскольку берега уставлены либо ресторанами, либо частными домами.

Архитектура

Поскольку от античного наследия остались только легенды, то самым старым культурным пластом считается Византия. В первозданном виде мало что сохранилось, в основном церкви, которые были превращены в мечети — их можно опознать по нише в стене, указывающей направление на Мекку (михрабу), иногда — по сохранившимся колоннам. Также крепостные стены, в том числе морские, несколько дворцовых построек и цистерны. Бродя по той части города, где когда-то была столица Византийской империи, встречаешь то тут, то там какие-то обломки, стены, своды, которые уже невозможно идентифицировать. Предприимчивые турки открывают в таких местах кафешки.

Генуэзские и венецианские поселения появились в Стамбуле векам к 12−13. От них остались обломки крепостных стен, Галатская башня, несколько домов и мозаики католической церкви, скрытые сейчас под штукатуркой в Арап джами. За городом можно найти фортификационные сооружения, принадлежавшие им. Это были первые европейцы, задавшие тон всему Бейоглу.

Османская столица подобрала все самые лакомые кусочки, оставшиеся от Византийской, адаптировала под свои нужды, чем гарантировала их сохранность, и настроила новых дворцов и мечетей, которые должны были превзойти Византию. Больше всех старался Мимар Синан и, в силу своего исключительного упорства, частично преуспел: ему удалось построить две мечети, превосходящие Айя Софию: одна держит свой купол выше (Сулеймание в Стамбуле), чем в искомом образце, а купол другой — больше по объему (Селимие в Эдирне). Еще в Стамбуле много того, что у нас переводят как дворец или павильон (обычно они к названию имеют приставки: Saray — служили резиденциями правителей и площадкой для государственных дел; Köşk и Kasır — скорее синонимы для изысканных загородных особняков высокопоставленных чиновников). Лучше выбрать какой-нибудь один и сходить туда, они все более или менее одинаковые. Например, очень изящная архитектура у Ыхламур касры (Ihlamur Kasrı).

Ыхламур Касры. Фото: Ирина Каплан

Тот же Долмабахче сарай заберет много времени, а интересного там ничего нет. Или хороший вариант — просто зайти в Мальта кёшк (Malta köşk) в Йылдыз парке (Yıldız park), он открыт для всех бесплатно. Эти дворцы являются результатом вестернизации в османской архитектуре. Большую роль в этом движении сыграла династия армянских архитекторов Бальянов. Им принадлежат лучшие образцы османского барокко — от дворцов до мечетей. Позже в качестве придворных архитекторов начали приглашать европейцев, которые обходились с классическими формами еще свободнее и создавали совершенно новый образ города.

Здорово вложились в вестернизацию местные европейцы, которые открывали театры, строили апартаменты и церкви на Бейоглу. Во время оккупации города войсками Антанты с 1918 по 1923 гг. это влияние достигло своей кульминации. Белоэмигранты, или haraşolar («харашолар»), как называли их турки, хоть и ненадолго задержались в городе, тоже внесли свои коррективы в виде первых пляжей, ночных клубов, открытия балетных школ и распродажи фамильных драгоценностей всем желающим за бесценок. Сменивший этот бардак республиканский период проводил политику агрессивной секуляризации, в результате которой на почти сто лет Айя София стала храмом не религии, а науки. Турки и турчанки массово переодевались в европейские одежды и устраивали конкурсы красоты, греки поспешно уезжали в свой новый дом, евреи эмигрировали в Палестину, а в освободившиеся апартаменты заезжали мигранты из Анатолии.

На один день из Стамбула

Стамбул в высокой концентрации может быть утомительным. Вот несколько вариантов, как сменить обстановку на более спокойную и размеренную.

Принцевы острова

Принцевы острова будут самым удобным вариантом для желающих отдохнуть от города. Из 9 островов архипелага 4 имеют регулярное транспортное сообщение со Стамбулом. Острова служили местом ссылок византийской знати, а потом стали местом летних резиденций состоятельных греков, армян и евреев. Из достопримечательностей — старые церкви и особняки. Ценятся острова за леса, пляжи и общую деревенскую атмосферу. Здесь запрещено автомобильное движение, так что воздух выгодно отличается от стамбульского.

Остров Хейбелиада. Фото: Ирина Каплан

Шиле

Шиле — пригород Стамбула, расположенный на Черном море, известный своими живописными пляжами. Для пляжного отдыха это один из лучших вариантов в Стамбуле. Есть весьма уродливо отреставрированная генуэзская крепость и старый маяк. Из Ускюдара до центра Шиле ходит автобус 139, дорога займет около двух часов. На машине есть шанс сократить время в пути до часа.

Рыбацкие деревни Румели Фенери и Гарипче

Они тоже находятся на Черном море, но на европейском берегу. Обеи деревни имеют по заброшенной генуэзской крепости, в обеих, согласно античной мифологии, когда-то делали остановку аргонавты в пути за Золотым Руном. Поскольку деревни рыбацкие, сюда едут посидеть в рыбных ресторанчиках. В Румели Фенери еще есть маяк, построенный французами во время Крымской войны, под маяком захоронен мусульманский святой Сары Салтук. Гарипче находится в паре километров от Румели Фенери — можно дойти пешком. Оттуда открывается вид на третий босфорский мост и сам Босфор. От станции метро «Хаджиосман» ходит автобус 150, сесть лучше справа от водителя, чтобы можно было любоваться видами на Босфор.

Белградский лес

Найти хороший парк в Стамбуле непросто, зато отсутствие зеленых зон компенсируется Белградским лесом, названным так в честь тысяч военнопленных сербов, которых Сулейман Великолепный переселил в Стамбул после осады Белграда в 1521 году. Лес находится в 20 км от Стамбула. Это популярное место у турков для пикников, но в будние дни там пусто. В лесу находится несколько акведуков, отвечавших за поставку воды в город. Пожалуй, самый впечатляющий — акведук Маглова авторства Мимара Синана, считается одним из лучших произведений Синана. Добираться лучше всего на машине.

Эдирне

Эдирне, бывший Адрианополь — город, расположенный близко к границам с Болгарией и Грецией и культурно относящийся больше к ним, чем к Стамбулу. Это исторический регион Фракия со своей несколько специфической кухней и историей. Некоторое время был столицей Османской империи, после перенесения столицы в Константинополь город продолжал быть важным местом для осман. Славится тем, что количество национальных и религиозных меньшинств тут могло сравниться разве что со Стамбулом. Тут находится место паломничества для практикующих веру бахаи, поскольку их основатель — Бахаулла — провел два года в ссылке в Эдирне. Дом, где он жил, выкупили и постарались сохранить в первозданном виде. К сожалению, посторонним посещать святые места веры бахаи нельзя. Но если у вас есть кто-то знакомый, то вам могут организовать приглашение как «другу веры бахаи». Главной достопримечательностью считается мечеть Селимие — еще один шедевр Мимара Синана, внесенный во всемирный список наследия ЮНЕСКО. Также в городе есть старые церкви, синагога, открытая для посещения, совершенно европейская пешеходная улица и, конечно, деревянные особняки. В гастрономическом плане Эдирне весьма своеобразен: тут преобладают блюда из требухи и изысканные десерты, разработанные османскими поварами для султанов. Пожалуй, коробка фисташкового печенья или пряного Дева-и Миск будет хорошим сувениром. От Стамбула до Эдирне регулярно ходят рейсовые автобусы.

Изник

Изник — вариант, если хочется посмотреть турецкую провинцию, но времени в обрез. Это бывший византийский город Никея, где проходил важный для всего христианского мира собор, а также здесь во время захвата Константинополя крестоносцами находилась столица Византийской империи. От былой роскоши остались церковь Айя София, превращенная в мечеть, и крепостные стены в отличном состоянии. Их можно обойти за час. Город стоит на берегу одноименного озера, над которым случаются одни из лучших закатов в Турции. Веке в 4−5 в результате землетрясения озеро поглотило часть древней Никеи, так что на дне сейчас находятся останки церкви и некрополиса. Власти обещают однажды построить музей прямо под водой, а пока верим на слово, что там есть что посмотреть. В качестве альтернативы подводному музею можно поесть сома, выловленного из озера в прибрежном кафе, и дождаться-таки заката. Оливковые рощи окружают городок со всех сторон — это местный специалитет. На главных улицах находятся магазины с оливками, маслом и другими производными продуктами — от мыла до шоколадных конфет с засахаренными оливками. Любой товар из такой лавки будет хорошим вариантом для сувениров. Во времена Османской империи Изник поставлял керамическую плитку для украшения мечетей и дворцов, а также посуду, которая теперь хранится по музеям всего мира. Сейчас в городе, помимо былой славы и фундамента от старого завода, находится небольшой рынок, где мастерицы в перерывах от чая и сигарет разрисовывают сережки, тарелочки и другие мелочи. Можно накупить всем своим знакомым подвесок и сережек — такие сувениры не будут стоить дорого и занимают мало места в багаже. Весь этот праздник хендмейда не отменяет обилия дешевых заводских плошек, которые развалятся после трех использований. Как добираться: на пароме IDO с причала Еникапы доплыть до Яловы (2-часовая прогулка по Мраморному морю — хороший бонус), там пересесть на долмуш до Изника. Остановка с долмушами находится метрах в 50 от причала, вам обязательно покажут, где она.

Полонезкёй

Поселок на азиатском берегу в 30 км от Стамбула, окруженный лесом. Основан в 1842 году как независимая польская колония. Изначально деревня называлась Адамполь в честь основателя Адама Чартоцкого. Поселенцы получили освобождение от налогов после участия в Крымской войне на стороне Турции, тогда колония начала разрастаться и со временем стала жить не столько за счет сельского хозяйства, сколько за счет туризма. В заведениях тут можно найти блюда из свинины. Несмотря на то что поляков осталось не так много, поселок до сих пор символизирует дружественные турецко-польские отношения: тут подписывают международные договоры, меморандумы между Турцией и Польшей. Также Полонезкёй является важным местом для католиков, и католические иерархи, приезжающие с визитом в Стамбул, обычно посещают местный костёл Ченстоховской Богоматери.

Еда

Завтраки

Турецкая кухня начинается с завтрака. Турецкий завтрак (türk kahvaltı) максимально наполнен ритуалами, воспет поэтами и чуть ли не возведен в особый вид спорта. В усредненный завтрак входят свежие овощи, сыры, оливки, джемы, хлеб, яйца и чай. Но такие усредненные и скучные завтраки подают в отелях, и, даже если они входят в стоимость жилья, стоит выделить хотя бы одно утро на правильный турецкий завтрак, где будет тысяча тарелочек с разными сырами, лучшими оливками, дымящимся менеменом (омлет с овощами) или куймаком (черноморский вариант фондю), свежайшей выпечкой, бесконечным чаем и атмосферой, располагающей оставаться за столом ровно до обеда. Заведений, подающих завтраки, очень много, и часто они открыты мигрантами из разных частей Турции. Содержимое блюдечек, на которых приносят завтрак, зависит от специализации конкретного заведения, поскольку в каждом регионе есть свои специалитеты.

  • Например, завтраки Анатолийской части Турции представляет сеть Van kahvaltı evi. Их довольно много, практически в каждом районе можно найти кафе с таким названием. Все продукты органические, привезенные от проверенных фермеров.
  • Завтраки из Антакьи, города на юге Турции, единственного в регионе, чья кухня признана наследием ЮНЕСКО, можно попробовать в Doğacıyız Gourmet. Кухня Антакьи ближе к сирийской, чем турецкой.
  • Продолжают тему кухни Леванта заведения сети Arada. Тот случай, когда инстаграмность места стоит последней в списке причин для посещения. Кстати, за хорошим хумусом и фалафелем лучше идти именно в сирийские и ливанские заведения, пробовать турецкий хумус не стоит.
  • В Serpmeköy Trabzon Köy Kahvaltısı стоит поехать ради куймака и яичницы с суджуком.
  • Хорошие условно турецкие завтраки без региональной окраски в Küff Kolektif на Кадыкёе.
  • На Бешикташе есть целая улица, которую в народе называют Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı. На картах такой улицы нет, это просто пара кварталов вдоль улиц Çelebi oğlu Sk. и Şair Veysi Sk. Там  студенческая атмосфера, цены тоже ориентированы на студентов.

Такие завтраки с тарелочками и разговорами очень хороши, но каждый день так никто не завтракает (кроме исследователей, изучающих культуру завтраков). Быстрой утренней едой считается суп. Для изучения разнообразия супов идеально подойдет Çorba evi — крошечное заведение, где подают только супы, порядка 20 видов. Находится в одном из рабочих помещений неработающей церкви.

Karaköy çorba evi (Дом супа в Каракее). Фото: Ирина Каплан

Желающие испытать крепость своего духа могут отправиться за ишкембе или келле пача — это традиционные супы из требухи, копыт и хвостов. Ишкембе считается похмельным супом, и от одного его вида действительно можно протрезветь. У келле пача нет такого устрашающего образа — это просто горячий турецкий вариант холодца. Искать такие супы лучше в старых специализированных заведениях:

  • Fatih İşkembecisi — старая супная в рабочем квартале, работающая с 1958 года, недалеко от акведука и мечети Зейрек.
  • Kanaat Locantası на Ускюдаре открывается в 6 утра для рабочих, спешащих на утреннюю смену. Тут супы чаще всего заканчиваются до обеда, но и после обеда туда стоит заглянуть.
  • Tarihi Haliç İşkembecisi работает с 1938 года, помимо традиционных рецептов, имеет атмосферу антикварного магазина и вид на Золотой Рог.
  • Еще менее пафосные стамбульцы на завтрак едят выпечку: бёреки, су бёреки, поачи, ачму, симиты и т. д. Заведения с бёреками и хлебом открываются очень рано. Звание самого бёречечного района заслужил Сарыер, он находится вверх по Босфору, почти у Черного моря. Но ехать туда за пирожком, плавающим в сливочном масле, не обязательно — можно зайти в Meşhur Karaköy Börekçisi.

Кофе

Kahvaltı с турецкого переводится как «до кофе». Это значит, что, позавтракав, стоит отправиться в кофейню.

Притчей во языцех у экспатов стал отвратительно заваренный спешиэлити-кофе. Заведений с хорошим зерном много, а хорошо заваривать его мало кто умеет. Чтобы сильно не огорчаться, лучше всегда брать фильтр. Кофе по-турецки есть везде, даже в самых модных кофейнях: его готовят на кофе фирмы Kurukahveci Mehmet Efendi, чей ларек на Египетском рынке можно найти по аромату. Но есть и другие варианты. Например, альтернативной, но всё еще традиционной является фирма Mandabatmaz. У них есть приятная кофейня рядом с Истиклялем.

  • Спешиэлити-кофейня и радио в одном лице — Аyibedenler. Послушать болтовню турецких диджеев — роскошь, доступная немногим, но приличный кофе и атмосфера типичного Бешикташа там есть.
  • Сеть кофеен Kronotop старается держать имидж хорошего кофе на должном уровне, Swedish Coffee Point тоже всячески поддерживают их. А один из пионеров собственной обжарки в Стамбуле — Petra Topağacı.

Локанты

Бюджетно пообедать можно в столовых-локантах (Lokanta) — они не самые привлекательные на вид, но там большой выбор разных блюд по невысокой цене. Излюбленная сеть туристов — Balkan Lokantası, у нее несколько филиалов во всех самых популярных местах. Или Galata kitchen — локанта для хипстеров, тут всё так же, как и в других локантах, но органические продукты, более сбалансированный вкус, интересные сочетания. Много опций для вегетарианцев и веганов.

Заведения, ориентированные на мигрантов, такие как сирийские BUUZECEDI Lokantası и Vezir Han Şark Sofrası, на Фатихе тоже очень дешевые и вкусные.

Если нужно перекусить на ходу, можно взять ролл с чи кёфте (çig köfte) — блюдо родом с юга Турции, в оригинале из сырого мяса и большого количества специй. В связи с тем, что сырое мясо — продукт, плохо хранящийся, в рецептах используют только булгур, зелень и пряности. Так что это на 100% веганский и очень дешевый продукт. Точек с чи кёфте очень много, на витринах обычно красуются бурого цвета и странной формы котлетки.

  • Cihangir Sosyal Tesisleri — относится к классу заведений, принадлежащих администрации города. В таких местах обычно очень дешево. При этом место выглядит очень хорошо, а официанты часто одеты лучше посетителей. Но главное — отличный вид на Босфор.
  • Шеф и владелец ресторана Çiya на Кадыкёе собирает коллекцию забытых турецких рецептов из разных провинций. Тут все желающие попробовать действительно странные блюда смогут продемонстрировать свою всеядность.
  • Ресторан Gazebo расположен в районе Йеникёй на Босфоре. Тут хорошая кухня и интерьер старого особняка с роялем в одном из залов, но самое главное — вид на Босфор.
  • Маленький семейный ресторан Herise İstanbul на Кадыкёе готовит отличные мезе и кешкек — традиционное блюдо южной части Турции из разваренного мяса и пшеницы.
  • No 19 Dining на Джихангире не имеет меню — еду готовит хозяйка заведения из сезонных продуктов.

Рыба

Что касается рыбы, то в Стамбуле много местной, но в ресторанах полно семги и другой привозной рыбы. Рыбный сезон начинается осенью и длится до марта. Дорадо — Sarıgöz или çipura, сибас — Levrek, креветки — Karides, хамси (анчоус) — Hamsi — это местная рыба. Из привозной мороженой скумбрии в хлебе или лаваше делают балык экмек. Если захочется культового стритфуда, лучше за ним идти к Эмин Уста возле Галатского моста — у него огромная очередь, наполовину состоящая из русскоязычных туристов, но он, по крайней мере, чистит рыбу нормально. Ну и очередь к нему тоже будет развлечением. Но за хорошей рыбой надо идти в рыбный ресторан: Balat Sahil Meyhanesi, Koço.

Рыбаки на Галатском мосту. Фото: @dan_sakh

Алкоголь

Однажды великий стамбульский фотограф Ара Гюлер сказал, что рыбу ловят не на удочку, а на ракы. Ракы — это очень крепкий алкоголь, настоянный на анисе. Подобные напитки делают практически в каждой стране Балкан и Ближнего востока, но для турков их ракы является национальным достоянием. Ракы разбавляют водой и разговорами. Сопровождают застолье закуски мезе и/или рыба. Холодные закуски meze делаются на оливковом масле и, в большинстве своем, веганские. Заведения, предназначенные для употребления ракы с мезе и/или рыбой, называются мейхане, мы уже упоминали о них выше. Одно из лучших мейахне в городе — Asmalı Cavit, сохранившее дух старых стамбульских заведений, где наливают ракы, едят мезе и хотят дружить с хозяином. Ну и Agora Meyhanesi на Балате.

Помимо ракы, есть еще турецкое вино. В Solera wınery рядом с Истиклялем — вино только турецких виноделов по очень приятным ценам с душевным обслуживанием и отличными мезе. Соседняя дверь — Olea Pizzeria, можно заказать пиццу, и вам принесут ее прямо в бар, а можно наоборот.

Еще один интересный бар с турецкими винами на Бешикташе — Foxy İstanbul. 

Сладости

  • Баклавой и лукумом турецкие десерты не исчерпываются. Кафе Asuman знаменито своим крафтовым шоколадом и стильными авторскими, но всё еще слишком сладкими десертами.
  • Французская кондитерская Baylan İstanbul 1923 на Бебеке тоже призвана развивать вкусы стамбульцев в сфере изысканных десертов.

Турецкое мороженое — особенное, даже специфическое. Его готовят с добавлением молотого сушеного корня дикой орхидеи. Оно тянется, часто имеет характерный привкус. Так что оно либо вам очень понравится, либо совсем нет. Для тех, кому понравится, вот несколько адресов с крафтовым производством:

  • Yasar Ustanin Dondurmasi — лавка с отличным выбором мороженого на Джихангире, есть сорбеты. Крайне демократичная цена.
  • Mini Dondurma — не менее прекрасное мороженое на Бебеке. Прилагательное «мини» говорит о размере лавки, а вот выбор там огромный.
  • Damla Dondurma — гордость жителей района Куртулуш. Здесь также делают свою бозу.
  • Meşhur Dondurmacı Ali Usta — сюда едут за мороженым со всего города.

Турецкая кухня нравится не всем. Так что никаких завышенных ожиданий. В целом рацион напоминает средиземноморскую диету, но с некоторыми особенностями: овощи всегда переварены, супы почти всегда взбиты в пюре, мясо и рыбу готовят дольше, чем стоило бы, и, как правило, всё сопровождается обильным количеством масла и томатной и перечной пасты. Но вместе с тем турецкая кухня — это приключение, ритуалы, разговоры с друзьями и бездонное поле для исследований, в том числе своих способностей.

Шопинг и сувениры

Уровень инфляции в Турции очень высокий, а политическая обстановка и пандемия только добавляют драмы. Для туристов даже с самым скромным бюджетом это только плюс.

Единственное, на что упали цены за время пандемии — одежда и текстиль. В принципе, отдельно ехать на шопинг смысла нет — цены в больших моллах не сильно отличаются от магазинов на Истикляле и Кадыкёе. Но если хочется концентрированного веселья, то можно выбраться в торговый центр. Например, Cevahir на Шишли или помпезный и красивый Kanyon возле станции метро «Левент». Такие бренды одежды, как LC Waikiki, De Facto, Mavi, Cotton, Colin’s, Philipp Plein, являются оригинальными турецкими, при этом довольно известны за рубежом. Впрочем, H&M, Mango, Levi’s и другие мировые бренды тоже имеют фабрики в Турции. В магазинах Aponia Store и Crashgalata можно найти одежду с крутыми авторскими принтами, отсылающими к турецкой тематике. Веганская сеть обуви и аксессуаров Dogo имеет представительство в Стамбуле, там можно найти обувь с котами, Галатской башней и другими знаковыми стамбульскими мотивами. Их магазины сконцентрированы в Бейоглу — несколько на Истикляле и возле Галатской башни.

Район Чукурджума, раскрученный Памуком, до сих пор держит первенство по количеству антикварных лавок. Не пропустите там Aslı Günşiray Interiors, чья хозяйка ведет дела с 1988 года и считается одной из лучших в бизнесе. Четырехэтажный Alaturcahouse со своими коврами, текстилем, посудой может послужить музеем материальной культуры турков. На крытом рынке тоже можно найти интересные антикварные лавки, например Şişko Osman, специализирующуюся на коврах. С подачи того же Памука путеводители до сих пор отсылают библиофилов к букинистам на рынке Sahaflar, но последние лет 7 там сложно найти что-то кроме религиозной и учебной литературы. Если нужны букинистические издания, проще зайти к Denizler Kitabevi на Истикляле или завернуть в неприметный и менее пафосный Aslihan Pasaji напротив Галатасарайского лицея. Охотникам за винтажом тоже стоит прогуляться по Кадыкёю, там хватает аналогичных заведений, например Sah Galeri.

Антикварщик Невзат Онмуш, владелец лавки AntikAci и четырехэтажного склада реквизита для кино Plato Platonik. На склад вполне можно попасть (если там не будет съемок) и попробовать купить часть реквизита. Фото: @dan_sakh

Еще в Стамбуле имеет смысл затариться оливками. Практически в каждом супермаркете продаются оливки фирмы Marmarabirlik. Это недорогие вкусные оливки в удобной упаковке. Если есть вдохновение поискать что-то более интересное, надо идти на рынок (на том же Кадыкёе или Эминоню можно найти оливки из разных регионов, разной степени солености и т. д.). Такая же схема работает и для сыров — в супермаркетах Carrefour, Migros, Macrocenter есть неплохая подборка местных сыров, но на рынках можно найти и выдержанные в козьих шкурах (обычно фаршированные сыром шкуры выставляют на видное место), и свежие из разных регионов страны. А еще можно зайти в любую лавку, где продаются продукты для завтраков, например Namlı Gurme.

За запасом лучшей баклавы надо идти в Karaköy Güllüoğlu. Где-нибудь на отшибе будет дешевле, но и выбор, и качество скромнее. Лукума всюду много, но самый интересный — гранатовый в колбасках и обвалянный в разных обсыпках, типа лепестков роз, фисташек и так далее. Его можно найти на Эминоню за стенами Египетского рынка. Там же можно купить молотый кофе Mehmet Efendi — именно его используют для приготовления кофе по-турецки практически во всех заведениях города. В кондитерской Uc Yildiz на Бейоглу с 1926 года продают сладости ручной работы, там можно найти лукум с наполнителями, которые не встречаются в туристических магазинах, например, с корицей и мастикой.

В ковидные времена есть смысл привезти в качестве сувенира и местных антисептиков. Традиция дезинфицировать всё окружающее пространство одеколоном Kolonya у турок появилась задолго до ковида, а теперь по крайней мере есть оправдание этой привычке. Колоньи бывают с самыми разными ароматами, преимущественно растительные, в зависимости от местности, но самая востребованная — лимонная марки Eyüp Sabri Tuncer.

Косметические средства на растительных ингредиентах тоже будут отличным сувениром. Обратите внимание на розовую воду, ароматические масла, масло черного тмина, мыло ручной работы, травяные чаи и другие органические товары. Всё это можно найти на Египетском рынке и около него или в специализированных магазинах Aktar по всему городу (Кадыкёй, Бешикташ, Бейоглу).

Отели Стамбула

Большое количество отелей сконцентрировано на Султанахмете. Описания в таких случаях всегда включают фразу про шаговую доступность Айя Софии и Голубой мечети. Чаще всего расположение — единственное преимущество таких отелей. После 5 вечера район практически вымирает, остаются работать магазины с сувенирами и рестораны. Развлечения себе найти можно, но основная жизнь происходит где угодно, только не на Султанахмете, потому что сам по себе район не жилой. Если поездка планируется музейно-экскурсионная, то стоит рассмотреть такой вариант, это будет удобно.

И в таком случае обратить внимание стоит на:

  • Crown Eresin Hotel (8.6/10 на Букинге). На его месте в начале 1990-х были проведены раскопки, но обнаруженные колонны и мозаики не поехали в музей, а теперь вписаны в интерьер отеля.
  • Hagia Sofia Mansions Istanbul (9.3/10) с историческим хамамом в комплексе находится буквально в 50 метрах от Айя Софии.
  • THE KYBELE HOTEL (8.9/10) — небольшой китчевый и забавный отель, полностью декорированный хозяевами. Тоже находится в центре Султанахмета.

Если в планах погружаться в город глубже, то стоит выбрать районы Бейоглу или Кадыкёй. Бейоглу — большой и непредсказуемый, так что будьте осторожны: если в описании хостела или апартаментов есть фраза «расположен в районе Британского посольства», скорее всего, вы попадете на Тарлабаши, не самый благоприятный район, хотя он действительно находится в 5−7 минутах ходьбы от главной артерии Бейоглу. Держаться лучше ближе к Галатской башне, Каракёю и Джихангиру. Бейоглу также хорош своими бутик-отелями, например несколько исторических отреставрированных особняков Meroddi hotels (8.6/10). Или совсем роскошный вариант — Pera Palace (9.1), который был построен специально для европейских путешественников, приезжавших в Стамбул Восточным экспрессом.

В Стамбуле очень много сетевых отелей, многие из них заточены под бизнес-путешественников и находятся далеко от интересных для туриста точек. Сетевые же отели рядом с туристическими достопримечательностями часто дешевле независимых и предлагают высокий уровень сервиса.

  • Mercure Istanbul Sirkeci (9.3/10) — отличный отель в Фатихе возле вокзала. Цены начинаются от 70 евро.
  • Radisson Hotel Istanbul Sultanahmet Special Category (8.9/10) — отличное расположение и качество за свои деньги (от 60 евро).
  • Ramada by Wyndham Istanbul Old City (9.2/10) — бесплатные завтраки и частые апгрейды. От 54 евро за ночь.
  • Hilton Istanbul Bosphorus (8.6/10) — один из первых крупных сетевых отелей в Стамбуле. Расположен на холме, так что вам обеспечены хорошие виды на Босфор и Бешикташ. Ночь от 100 евро.
Хилтон Боспорус. Фото: Букинг
  • DoubleTree By Hilton Istanbul – Moda (8.1/10) — один из лучших отелей в азиатской части Стамбула. Расположен в двух шагах от паромной станции и остановки автобусов в аэрпорт. От 85 евро
  • JW Marriott Istanbul Bosphorus (8.8/10) — современный отель, самые высокие стандарты сети «Мэрриотт». От 220 евро
  • Orientbank Hotel Istanbul, Autograph Collection (9.9/10) — очень красивый и при этом совершенно новый отель. От 171 евро.
  • Bebek Hotel By The Stay Collection (9.4/10) — дорогой и красивый бутик-отель в районе Бебек. Далеко от центра, но стоит своих 280+ евро.
Бебек Отель. Фото: Букинг

Способы добраться

В Стамбуле работает два аэропорта: большой и новый Аэропорт Стамбула (IST) на европейской части города и азиатский аэропорт поменьше, куда прилетают лоукостеры, имени Сабихи Гёкчен (SAW). От каждого аэропорта ходят автобусы компании Havaist, которыми можно добраться до основных транспортных развязок города. От Аэропорта Стамбула также можно сесть на метро. Метро до аэропорта Сабихи Гёкчен еще не достроили, но там ходят обычные рейсовые автобусы на Кадыкёй, откуда уже можно будет пересесть на любой транспорт — от метро до парома.

Как перемещаться по городу

Стамбульский трафик — страшный и выматывающий. Лучше отдавать предпочтение транспорту, который не может застрять в пробке. Для этого сразу по приезду необходимо приобрести «Истанбулкарт», к которой надо привязать свой HES-код на сайте kisisellestirme.istanbulkart.istanbul. Без этого карта не будет работать, и единственным общественным транспортом будут маршрутки (долмуши), которые для туриста смысла не имеют, поскольку ходят в основном в отдаленные спальные районы. Купить карту можно в автоматах Biletmatik, расположенных при входе в метро, на остановках,  пристанях и т. д., либо в супермаркетах сети BIM. В автоматах есть меню на английском. В первый раз при приобретении карты вносится залог в 6 TL 44.0 ₽, плюс сумма на проезд, минимум 10 TL (73.3 ₽). Автоматы принимают только банкноты, сдачи не дают, вся сумма зачисляется на баланс. На автобусных остановках не всегда есть автоматы, так что лучше пополнять карту с запасом. Одноразовые проездные карты в Стамбуле уже почти полностью вышли из обихода. Весь общественный транспорт, кроме долмушей, оплачивается «Истанбулкарт».

Вид с парома на Кадыкей. Фото: @dan_sakh

Главный друг туриста — паром. Впрочем, местные тоже предпочитают паромы, если позволяет время. Паромами можно переправляться из Европы в Азию, добраться на острова, устроить себе тур вдоль Босфора и проплыть по Золотому Рогу, при этом можно попивать чай.

Трамвай на улице Истикляль. Фото: @dan_sakh

Несколько трамвайных линий, включая два Ностальгических маршрута (один по Истиклялю, другой по центру Кадыкёя), помогут быстро передвигаться по центру. Метро — самая быстрорастущая инфраструктура Стамбула, им можно добраться почти куда угодно. Есть линия поездов Мармарай — выделяется как отдельный вид транспорта, соединяет Европу и Азию под Босфором. Есть также метробусы — автобусы с отдельной полосой на дороге, они попадают в пробки, только когда выезжают на мост через Босфор. Ну и самый проблемный транспорт — автобусы.

Такси можно вызвать либо через приложение biTaksi, либо найти остановку такси и сесть там. Убер в Стамбуле не работает. Всегда проверяйте, включен ли у таксиста счетчик. Даже если вызываете такси через приложение, это не гарантирует порядочности водителя.

Погода и климат

Город имеет выход на Черное море на севере, частично омывается Мраморным морем, разделен на европейскую и азиатскую части Босфором и дополнительно имеет небольшой залив Золотой Рог. Поэтому влажность всегда очень высокая. За счет этого зимой температура редко опускается ниже нуля, и если такое случается, то ненадолго. Снег выпадает не каждую зиму и всего на два-три дня. Несмотря на это, может быть холодно за счет ветров и повышенной влажности.

Правило «трех слоев» наглядно от турецких бабушек.

Летом средняя температура может достигать 40°С. Опять-таки из-за влажности, жара переносится довольно тяжело, и если поездка запланирована на лето, необходимо убедиться, что в номере будет кондиционер, а в сумке всегда лежит солнцезащитный крем. Идеальное время для комфортного путешествия осень или весна. Осень длинная, и еще в декабре погода осенняя. Приблизительно в начале марта начинают цвести магнолии, а в апреле проходит фестиваль тюльпанов.

Визы и ковидный статус

Несмотря на то что Турция максимально открыта ко всем туристам, всем въезжающим необходимо как минимум иметь ПЦР-тест или сертификат о вакцинации (из российских вакцин с сентября 2021 года подходит только «Спутник V»).

Обновление правил въезда в страну можно будет найти в нашей памятке: samokatus.ru/mozhno-li-v-turciyu

Для того чтобы пользоваться транспортом, входить в торговые центры и музеи, необходим HES-код. Его выдают при заполнении онлайн-анкеты на сайте register.health.gov.tr, которую необходимо заполнить до полета. HES-коды проверяются на входах в музеи, большие торговые центры, государственные учреждения и т. д. Также он необходим для активации транспортной карты. На данный момент во всей Турции, и в Стамбуле в частности, отменен комендантский час, а карантинные ограничения сведены к минимуму. Но даже в самые строгие локдауны туристам было позволено всё. Если ситуация с ковидом потребует новых ограничений, скорей всего, для туристов по-прежнему будут открыты все дороги.

Туристический ресторан в Каракее. Фото: @dan_sakh

Для фрилансеров: жилье, коворкинги

Снимать квартиру на длительный срок лучше сразу в районе, который вам нравится. Идея ездить тусоваться каждый день в другую часть света очень быстро покажет свою несостоятельность. Так что, может, где-нибудь в отдаленном уголке азиатского берега цена на новую квартиру будет в три раза дешевле, зато на Моде или Шишли она оправдает себя близостью к барам, наличием других экспатов и соответствующим стилем жизни. Студии попадаются крайне редко, чаще всего квартиры представляют собой маленькую кухню, ванную комнату, зал и спальни. В объявлениях указывают количество комнат при помощи следующей схемы: 1+1 — это односпальная квартира с залом. 1+2, 1+3 и т. д. — это квартиры с залом и двумя, тремя спальнями. При определенном усердии приличную 1+1 и даже 1+2 квартиру можно снять от 2 тысяч лир (от 14,664.0 ₽), а квартиры за 4−5 тысяч лир (29,328.0–36,660.0 ₽) будут действительно хорошими — с балконом, видом, приличной мебелью. На Airbnb можно найти что-то на месяц. Если в планах задержаться на длительный срок, тогда лучше искать жилье на сайте sahibinden.com. Там можно найти квартиры от владельцев. Стоит учитывать, что для подписания контракта о съеме квартиры арендодатели требуют вид на жительство. А для получения вида на жительство, естественно, требуют контракт с арендодателем. Вопрос решаем, особенно если заручиться поддержкой турецких друзей, но в целом поиск квартиры может затянуться.

Турецкие фрилансеры предпочитают работать в кофейнях, в свою очередь кофейни оборудуются соответственно: удобные столы, розетки и т. д. Самым простым решением будет сеть кафе Espresso Lab, там отличная рабочая атмосфера. Для любителей более уютной обстановки подойдет Türk Alman Kitabevi на Истикляле или сеть книжных Minoa.

Для любителей богемной атмосферы есть заведения, которые сочетают в себе несколько функций, обычный набор: кафе, книжный магазин, коворкинг, художественная галерея или музей. Обычно это довольно большие комплексы, располагающиеся в исторических зданиях. На Каракёе это будет SALT; относительно недалеко, в Долапдере, есть галеря «Артер». На азиатской стороне тоже есть несколько интересных мест, кроме книжных. Например, совсем новое пространство Müze Gazhane на Кадыкёе или Nevmekan Sahil на Ускюдаре. В целом, турецкие фрилансеры работают всюду, где можно воткнуть зарядку.

SALT. Фото: Ирина Каплан

Погружение перед поездкой: книги и фильмы о Стамбуле

Книги

Орхан Памук, «Стамбул. Город воспоминаний». Эталонная и заслуженно самая популярная книга турецкого нобелевского лауреата для настроя на стамбульский лад и соответствующую ностальгию будет первой во всех списках книг про Стамбул, включая этот. Сама книга относится к нон-фикшну и представляет собой ряд зарисовок о городе и его жителях, заунывных автобиографических воспоминаний, наблюдений о жизни города времен молодости автора. Стоит иметь в виду, что того города, как и молодости автора, уже нет. И чтобы отыскать тот самый памуковский Стамбул, придется немного напрячь фантазию. Все исторические и культурологические экскурсы субъективны, тем не менее, довольно остроумны и часто точны.

Альтернативой для тех, кто уже успел ознакомиться с библией любителей Стамбула, будет книга другого культового стамбульчанина Джона Фрили Stamboul ghosts. A Stroll Through Bohemian Istanbul. Не стоит пугаться английского языка — Фрили пишет легко и просто. Тут тоже ностальгические воспоминания о Стамбуле 60−70-х годов, но с другого ракурса: автор, американский ирландец, был приглашенным лектором в местном колледже, вел весьма богемный образ жизни, написал лучший путеводитель по Стамбулу (и еще около 50 трудов о Стамбуле и Турции) и собрал немало пикантных историй про стамбульских эксцентричных знаменитостей того времени. Книга написана об уже почивших друзьях Фрили, так что он не стесняется выкладывать всю подноготную о них с юмором и большой любовью. Издание снабжено иллюстрациями Ара Гюлера и будет хорошим сувениром эстетствующим друзьям.

«Покой», Ахмед Хамди Танпынар. Памук как-то сказал, что это величайший роман, когда-либо написанный о Стамбуле. Действие происходит в 1939 году, в день накануне начала Второй мировой войны. Роман рассказывает об отношениях двух молодых людей. По стилю и по настроению он напоминает русскую литературу. Но, помимо бесконечных страданий, характерных для русских классиков, тут много музыки, взаимной любви и Стамбула. Прошло почти 100 лет с написания книги, Стамбул существенно изменился и разросся, но описанный Танпынаром город до сих пор существует: сонный Ускюдар, расслабленный Кандилли, пыльный Фатих и шумный Бейоглу. Это полноценный и актуальный путеводитель по Стамбулу. Наверно, за счет того, что Танпынар уделяет внимание в первую очередь не достопримечательностям, а людям.

Алексей Грищенко, «Мои годы в Царьграде. 1919−1920−1921: Дневник художника». Записки известного украинского художника-авангардиста, который сбежал из Москвы вместе с другими белоэмигрантами и на два года осел в Стамбуле. Грищенко приехал не на выходные по модным кафе прогуляться, он приехал в Царьград за византийским наследием, за духом Османской империи, за экзотикой Ближнего Востока. Всё остальное его только раздражает, о чем он не стесняется писать. Грищенко с упоением описывает базары, площади, людей, пейзажи, соседей по кофейне, где он рисует, свои встречи с критиками, местными художниками. Помимо весьма восторженных отзывов о византийском наследии и современном ему турецком быте, интересны его описания повседневной жизни типичного белоэмигранта: ужасные жилищные условия, голод, проблемы с документами, мошенничество, болезни и так далее. В 2020 году в России вышло прекрасное иллюстрированное издание. Оно станет хорошим подарком для любителей авангардизма. Альтернативой могут быть мемуары Вертинского — глава про стамбульский период маленькая, но тоже дает представление о белоэмигрантской жизни города.

Фильмы

«Королевство котов» (kedifilm.com), 2016 — документальный фильм об уличных котах и людях, которые живут рядом с ними. Разные коты, разные люди, разные районы. Фильм очень трогательный и добрый, про красивых людей, которые умеют любить и заботиться. Самых известных достопримечательностей не показывают, но есть много съемок с высоты птичьего полета и высоты кошачьего глаза.

«По ту сторону Босфора» (youtube.com), 2005 — документальный фильм немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина о музыке Стамбула. Фильм давний, музыка уже успела поменяться, но истории и песни остались.

«Клуб неудачников» (youtube.com), 2011 — культовый турецкий фильм, в котором нет достопримечательностей и типичной турецкой драмы. Двое друзей ведут на радио шоу «Клуб неудачников», которое внезапно становится популярным. Действие происходит в Кадыкёе.

Советы

  • На крупные религиозные (Курбан Байрам и Ураза Байрам) и важные для Республики праздники администрация города делает проезд в общественном транспорте бесплатным.
  • Ежегодно 1 апреля проходит фестиваль тюльпанов. В основных туристических точках (Султанахмет, Таксим) устанавливаются цветочные «ковры». Но основная часть фестиваля проходит в парке Эмирган.
  • Если хотите купить турецкую сим-карту, лучше попросить это сделать своего турецкого друга: по турецкому паспорту это будет стоить почти в половину дешевле.
  • Если поблизости нет обменника, то можно разменять валюту в ближайшем банкомате, но почти все банки берут комиссию за снятие
  • Общественные туалеты чаще всего можно встретить в парках, и там можно расплатиться «Истанбулкарт». Но парков в Стамбуле не так много, зато при каждой мечети точно найдется уборная, скорее всего, бесплатная. В центре с поиском туалетов совсем просто: достаточно найти ближайший отель.

ОбложкаНата Скороходова

Времена суровые, туризма почти нет, доходов для таких проектов, как наш — тоже. Надеемся на поддержку читателей, чтобы писать о путешествиях и открытии границ чаще и больше. Спасибо!

Самый простой способ поддержать нас — подписаться в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Фейсбук, Яндекс.Дзен, Инстаграм.

Если же наш контент как-то помог вам (например, сэкономить деньги), то мы будем рады, если вы сможете поддержать нас рублем! Это можно сделать на «Патреоне» или единоразово через вот эту форму: 

*Apple Pay & Google Play работают.

Поделиться