Весной 2017 года великий Бэнкси (художник и политический активист, чье настоящее имя все еще никому не известно) открыл отель The Walled Off в Вифлееме – палестинском городе, который находится у стены, разделяющей Израиль и Палестинские территории. Автор телеграм-канала @travelhacks Данис Сахабутдинов отправился в Вифлеем, провел ночь в The Walled Off и попытался разобраться в израильско-палестинском конфликте.
The Walled Off называют отелем «с худшим видом в мире». Из окна открывается такой вид:
В первый год отель был очень популярен: желающих забронировать комнату было больше, чем номеров. В момент же моего приезда (начало марта 2019 года) гостиница была заполнена только наполовину.
По виду из окна уже понятно, что Вифлеем — один из центров мирового политического стрит-арта. Правда иногда не хватает внимания к деталям: например, вместо Нельсона Манделы нарисован Моргана Фриман (справедливости ради стоит отметить, что Фриман однажды сыграл Манделу в кино).
Первое свои граффити на стене, разделяющей Израиль и Палестину, Бэнкси нарисовал еще в 2005 году, за 12 лет до открытия The Walled Off. Сам отель был открыт в 100-летнему юбилею Британского контроля над Палестиной. На открытии отеля, кстати, «сыграл» Элтон Джон:
«Cтена» – не государственная граница, так что штампов у вас никаких не будет. Палестинские территории разделены на разные зоны: в городах полный контроль палестинской автономии (зона А), за пределами городов – совместный контроль (там за безопасность отвечает Израиль, а гражданский контроль у палестинцев). Под полным израильским контролем находится зона C, где находятся израильские поселения (которые признаны ООН незаконными) и долина реки Иордан.
Город Вифлеем находится под палестинским контролем («under the complete administration and military control of the Palestinian National Authority»).
Сразу после чекпоинта вас встретят несколько десятков таксистов, которые готовы за огромные деньги довезти вас куда угодно (только не обратно в Иерусалим: автомобили не имеют права пересекать «стену»). Такси дорогое и нужно торговаться: 2-3 часа поездки по городу и окрестностям могут стоить 100 шекелей (2,422.6 ₽), любая поездка от стены — будь до отеля (500 метров) или до Базилики Рождества Христова (2,5 км в гору) обойдется от 20 шекелей (484.5 ₽). Но до отеля можно легко дойти пешком за 10 минут. На входе вас встретят скульптура обезьяна-портье и швейцар (живой).
Я приехал в 12 часов дня, но заселение было строго в 15:00. Хотя могли бы пустить и пораньше: мой номер предыдущей ночью пустовал. Это я узнал, записываясь в олдскульный бумажный журнал посещений.
В здании отеля находится музей, посвященный палестино-израильскому конфликту. Музей и галерея открыты для всех. Галерея бесплатная, а вход в музей стоит 15 шекелей (для гостей отеля бесплатно). Экспозиция галереи меняется несколько раз в год и тут выставляются палестинские художники (почти все работы можно купить), работ Бэнкси в галерее нет:
Больше всего мне запомнились две работы одного художника, с разницей в один год. Приглядитесь внимательно: чего не хватает на снимке слева? Найдите этот недостающий элемент на снимке справа.
Палестинские художники пародируют Шагала:
Отдельно расположен музей — это несколько комнат, посвященных разным сторонам конфликта Израиля и Палестины. Он мне напомнил Ельцин-центр в Екатеринбурге (который, кстати, отличный — я в нем провел 8 часов). Оба музея показывают картину однобоко: в Екатеринбурге Ельцин – герой России и спаситель демократии, а в Вифлееме палестинцы — мученики, зло явное и на него даже пальцем показывать не надо (но мы все равно покажем).
У входа в музей стоит инсталляция, на которой Артур Бальфур, министр иностранных дел Великобритании, подписывает «Декларацию Бальфура», официальное письмо от ноября 1917 года к лорду Ротшильду, представителю британской еврейской общины. В этой декларации говорится, что британская корона «сочувствует сионистским устремлениям евреев» и готова способствовать переселению евреев в Палестину и основанию там государства евреев. После Первой Мировой Войны эту декларацию поддержали США, Франция и другие страны, евреи продолжили переселяться в Палестину, а после Второй Мировой Войны в ООН приняли решение разделить Палестину на два государства — израильское и арабское. Это не понравилось примерно никому, особенно соседним арабским государствам, которые тут же объявили Израилю войну. Израиль эту войну выиграл, как и все последующие, так что теперь фактически полностью контролирует Палестинские территории.
Историческая хронология конфликта очень простая, сложно только интерпретировать все факты и встать на чью-то сторону. Особенно, когда тебе нет особого дела до ближневосточных конфликтов.
Подробности можно узнать в курсе «Истории евреев» на «Арзамасе» или вот в этом видео Vox:
Если коротко, то конфликту всего 100 лет, религия тут не играет решающего значения — просто палестинцы и израильтяне провозглашают суверенитет над одними и теми же землями. А виноваты во всем англичане.
Самое смешное, что авторы музея ошиблись в имени Бальфура: того звали Артур, хотя в подписи на стенде значится «Альфред».
Музей и галерея открыты до 19:30. Бар и ресторан открыты с 11 утра до 10 вечера. Лобби отеля обставлено в классическом английском стиле.
Вход из лобби к комнатам – через «тайную» дверь в виде шкафа для книг. Ее можно открыть, поднеся ключ к статуе Венеры (она в кадре справа). У Венеры загорятся соски, и дверь откроется.
В отеле всего семь комнат и президентский сьют на третьем этаже (от 480 долларов за ночь). Три комнаты Artist Room авторства художников Сами Мусы, канадки Доминики Петрен и самого Бэнкси и три комнаты категории Scenic (Blue, Green и Banksy Scenic), которые, как я понимаю, декорированы Бэнкси.
Я выбрал номер Сами Мусы. Потому что он самый дешевый, к тому же визуально он мне понравился даже больше «номера Бэнкси».
При заезде просят подписать журнал постояльцев (для каждого номера свой, причем никакой конфиденциальности: имена и национальности прошлых постояльцев можно прочитать) и чеклист со всеми ценностями номера: картины, лампы, подушки, цветы. Чеклист предполагается проверить – я даже пересчитал книги.
Книжный шкаф в комнате.
Много зеркал.
Особенно в ванной.
Ванная комната красивая, но в ней все плохо с ванными принадлежностями. Непонятный шампунь и мыло сомнительного качества для отеля за 165 долларов – это очень скромно. Зато был прекрасный душ с хорошим напором, причем рядом висела табличка с текстом о том, как палестинцы страдают от нехватки воды по вине Израиля.
Комната очень просторная.
В шкафу есть холодильник, в котором было две комплиментарные бутылки воды. Мини-бара в номере не было.
В комнате нет рабочего места. Фактически работать можно только в лобби, где мешает постоянный поток туристов. Впрочем, интернет для работы плохой как в комнате, так и в лобби.
Но не работать же вы сюда приехали?
Олдскульный телефон и радио работают. Сотрудник отеля, проводивший меня в номер, на всякий случай спросил умею ли я пользоваться дисковым телефоном – и признался, что многие посетители уже не умеют.
Чай и кофе можно сделать в холле. Там есть вот такой своеобразный «лаунж»:
Арт в холле:
Вечером, выйдя за чаем, я наткнулся на экскурсию и меня пригласили присоединиться. Обычно в комнаты экскурсионные группы не пускают, но эти гости, кажется, были очень важными.
Так я оказался в огромном президентском номере на верхнем этаже.
Джакузи рабочее, а вот водяной бак около него – арт-объект. Обратите внимание: на нем есть следы от обстрела.
Посреди комнаты – большая двуспальная кровать на платформе, закрытая плотными шторами.
В президентском сьюте есть крутая барная стойка.
Когда я спустился вниз, в отеле выключился свет. Через полчаса свет вернули, хотя я успел отнести свечку в свой номер.
В отеле есть ресторан и бар. Правда, меню небольшое. Безалкогольные коктейли стоят всего 20 шекелей (484.5 ₽), а добавить водку или джин можно еще за 15 (363.4 ₽).
На еду ценники вполне адекватные.
Завтрак включен в цену и он неплох: шакшука, апельсиновый сок, кофе/чай, выпечка.
Отель закрывается с 11 вечера до 7 утра, хотя заселиться в этом время тоже можно. 
Теперь про сам город. Центр Вифлеема напоминает Старый город в Иерусалиме. Что не удивительно — между ними нет и 10 километров. Вот это, например, Вифлеем:
Вот это Иерусалим:
Деньги на Бэнкси пытаются сделать почти все — в городе с десяток сувенирных лавок.
Идеальный вариант поездки — приехать утром из Иерусалима и провести в Вифлееме целый день: посмотреть Базилику Рождества Христова, взять тур с гидом, посвященный Стене (если брать в Walled Off, то он будет стоить 20 долларов), или даже съездить в лагерь беженцев. А вечером можно либо уехать обратно в Иерусалим, либо остановиться в The Walled Off. Правда от такой поездки не получится ощущения, что удалось посмотреть и узнать Палестину. Я, например, так и не почувствовал, что уехал из Иерусалима. В какой-то параллельной реальности так и есть — Вифлеем всего лишь пригород Иерусалима, не существует ни Бэнкси, ни Иисуса, а арабы и израильтяне никак не могут понять чем они различаются.
The Walled Off — один из самых запоминающихся отелей в моей жизни. А 165 долларов — самая большая сумма, которую я платил живыми деньгами за одну ночь. Хотя она совсем не запредельная для Израиля и Палестины: в Тель-Авиве и Иерусалиме за такие деньги можно забронировать совсем скромный отель, а в самом Вифлееме есть отели и дороже (например, роскошный Jacir Palace).
The Walled Off сложно назвать просто гостиницей. Никто не приезжает сюда просо переночевать, поработать или отдохнуть. В «отель Бэнкси» едут, как в произведение современного искусства, в котором можно остаться на ночь. Кто-то едет, чтобы помочь палестинцам (в отеле гордятся, что несколько десятков палестинских семей получили постоянную работу и доход благодаря отелю), кто-то чтобы попытаться разобраться в конфликте (не выйдет), а кто-то ради контента на сайт.
В любом случае такой опыт за такие деньги — просто подарок.
- Цена. Отель не делает скидок – самый дешевый номер стоит от 165 долларов, когда бы вы его не бронировали, и сколько бы комнат в отеле не пустовало. В отеле также есть бюджетный «барак»: комната c тремя двухэтажными кроватями, от 60 долларов за ночь. Забронировать комнату можно на официальном сайте или на любой платформе для бронирования отелей (например, на Букинге (оценка 9.5/10). Оплата за проживание снимается с карты сразу, а отменить бронь можно за 72 часа до даты заезда.
- Депозит. При заселении с вас возьмут тысячу долларов депозита (200, если вы остановитесь в «бараке»). Если вы заплатите картой, то возвращать деньги будут очень долго. Выезд из отеля занимает чуть больше времени, чем обычно: работник отеля проверяет не украли/сломали ли вы чего в номере. Не забудьте попросить чек об оплате и разморозке депозита. Мой депозит за 5 недель так и не вернули, и я в качестве крайней меры отправил в поддержку банка «Тинькофф» фотографию чека. На следующий день деньги вернулись на счет.
- Как добраться. Отель находится на палестинской стороне, в 5 минутах пешком от «Чекпоинта 300», добраться до которого можно на автобусе № 234. Он отходит каждые 15 минут от станции Damascus Gate в Иерусалиме. Проезд стоит 4,7 шекеля в одну сторону (билет покупается у водителя). Поездка занимает от 20 до 40 минут: ехать всего 7 километров, но пробки могут быть серьезные. Второй подходящий автобус — №231. Он сразу довезет до центра Вифлеема. Расстояния примерно одинаковые, первый вариант интереснее: пройти чекпоинт стоит ради самого опыта. На пути в Палестину у меня не спросили документов, не досмотрели вещи, ни один солдат даже не взглянул на меня. На пути обратно пришлось положить вещи в сканер, но документы все равно проверять не стали – увидев иностранный паспорт, просто махнули рукой и пропустили обратно в Израиль.
- Блага, прелести и достижения цивилизации. В комнате есть холодильник, кондиционер, фен. Букинг по оценкам постояльцев обещает Perfect Coffee, но нагло врет — вам не смогут сделать ни самый обычный фильтр, ни кофе из турки. В отеле есть только кофемашина и вам сделают напитки на основе эспрессо довольно среднего качества.
- Персонал. Очень дружелюбный и классный. Замечаний нет ни у меня, ни, кажется, ни у кого, кто когда-либо оставлял отзыв об отеле.
