Большой путеводитель по Салоникам: смотрим византийские фрески, не спеша пьем фреддо-кофе и объедаемся морепродуктами

В Салоники, второй по величине город Греции едут не за пляжным отдыхом и бирюзовыми водами Эгейского моря. Все это можно найти в окрестностях. Сюда приезжают, чтобы погрузиться в бурлящий котел культур и испытать настоящее «хэлара» (χαλαρά) — слово, которым местные описывают свой образ жизни — неспешный, расслабленный и наполненный беззаботным гостеприимством и радушием. Рассказываем, где в Салониках искать памятники разных эпох, как удивить греков чаем, кто варит лучший в городе кофе и где фотографировать котиков.

Чтобы понять расслабленный и неторопливый ритм местных, достаточно знать фразу «сига-сига» (σίγα-σίγα), что значит «шаг за шагом, постепенно, без спешки». Никак не откроют метро за 20 лет? — «сига-сига». Пришли в таверну, а ее хозяин решил взять внеплановый выходной? — «сига-сига». Автобуса нет уже 30 минут? — Тот же ответ. Такой подход может показаться почти безответственным, но, возможно, легкое восприятие жизни без спешки помогает грекам оставаться добродушными и жить по 80 и больше лет.

О Салониках | Памятники разных эпох | Набережная | Верхний город | Кофе | Еда | Бары и клубы | Ночлег | Что привезти | Для диджитал-номадов | Окрестности | Транспорт | Когда ехать | Карта

«Ugly-pretty» город-музей с тяжелым прошлым

Салоники — столица района Центральная Македония. Город омывают воды Термического залива Эгейского моря. В городе живет 315 тысяч человек, а в агломерации — около миллиона.

Поселение на этом месте основал в 315 году до нашей эры император Кассандр Македонский, назвавший город в честь своей жены Фессалоники — сводной сестры Александра Македонского. Благодаря выгодному положению с выходом на все Балканы и южную Европу здесь образовался важный торговый и политический центр Византийской империи, привлекавший как путешественников, так и завоевателей. В 1430 году город захватили османы, под властью которых он пробыл до 1912 года, когда присоединился к современной Греции. Поскольку за почти 25 веков Салоники успели побывать частью Византийской империи, попасть под римское влияние и Османское господство, с архитектурной точки зрения современный город выглядят неоднозначно: при первом взгляде возникают вопросы к сочетанию современных зданий, византийских храмов и древнеримских построек.

Исторические слои здесь настолько переплетены между собой — а часто еще и покрыты хаотичным граффити — что на некоторых могут произвести отталкивающее впечатление. Сами жители и туристы в основном характеризуют городской облик как «ugly-pretty» («уродливо милый» — с английского). При этом подобная неоднородность превращает Салоники в один большой музей под открытым небом, оживленный шумом баров, мотоциклов и разговоров греческих старичков, обсуждающих последние новости со своих балконов.

В Салониках практически на каждом шагу ведутся раскопки, а с жилыми домами соседствуют остатки крепостей, арок, церквей, форумов и бывших мечетей. Наследие римской, византийской и османской эпох не только влияет на эстетический облик города, но и является одной из причин транспортного коллапса: дороги для почти миллионного населения слишком узкие, а строить новые или метро не получается из-за постоянных раскопок, поскольку под современными Салониками буквально находятся старые. Поэтому пробки здесь почти постоянные, аварии стали практически ежедневным атрибутом, а мотоциклы часто выезжают на тротуары.

Несмотря на тысячелетнее историческое наследие, практически все здания в городе относительно новые. Возраст самых старых не превышает 100 лет. Такая пропасть между древнеримскими форумами и постройками 20 века объясняется тяжелым прошлым и откровенным невезением Салоник. Большая часть города была разрушена при пожаре 1917 года, который часто называют «великим». Огонь уничтожил и каменные новые кварталы на набережной, и средневековые крытые рынки, и густонаселенные запутанные трущобы, занимавшие большую часть исторического центра. Жилье потеряли около 70 000 человек — цифра внушительная, учитывая, что общее население города в 1913 году было около 158 000.

После пожара городу решили придать европейский облик и отстроить наподобие Барселоны — с длинными прямыми улицами и квадратными кварталами. Архитекторам даже удалось воплотить часть плана в жизнь и построить таким образом центральную площадь Аристотеля и несколько помпезных домов рядом, но город постигли новые неудачи. Первой стала Греко-турецкая война 1919−1922 годов. Она же оставила за собой шлейф неприязни между двумя странами, которые периодически припоминают друг другу старые обиды и грозят новыми конфликтами. Греки часто говорят на прощанье что-то вроде «увидимся на следующей неделе, если Турция не нападет». За Греко-турецкой войной последовали Вторая мировая, приток беженцев, разрушительное землетрясение 1978 года, а в 21 веке — долговой и миграционный кризисы. Все эти события не позволили воплотить грандиозные архитектурные планы в жизнь, отчего местные часто с тоской вздыхают: «Эх, каким бы мог быть город…».

Почти единственные исторические здания 20 века относятся к 1920-м годам. Это наследие зажиточных еврейских семей, которые строили себе красивые дома, гостиницы, магазины и фабрики. Правда, пожить в них не успели: большинство из них отправили в концентрационные лагеря во время Второй мировой войны. Городу же остались эклектичные здания с элементами неоклассицизма. Всего во время Холокоста около 49 000 человек поездами вывезли из Салоник в лагеря Германии и Польши. Железная дорога почти не сохранилась, но на месте отправки прямо напротив набережной установили памятник жертвам — каменные сплетенные птицы, застывшие в попытке вырваться и улететь.

Памятники разных эпох

Благодаря наследию разных периодов город выглядит сейчас как один большой музей под открытым небом. Можно выделить византийские, римские, раннехристианские, османские и еврейские памятники.

Рим

Триумфальная арка Цезаря Галерия (римский император в 293−311 годах) — один из объектов из списка ЮНЕСКО. Ее построили в начале четвертого века в честь победы Галерия над персами. Арку украшают хорошо сохранившиеся барельефы со сценами из персидского похода Галерия. Сейчас она находится в самом центральном районе с постоянным транспортным коллапсом и толпой студентов из расположенных рядом крупных университетов Аристотеля и Македонии. Студенты и профсоюзы часто организуют рядом с аркой митинги, анархисты устраивают стычки с полицией, а сам памятник иногда завешивают плакатами с лозунгами и требованиями. Вообще, митинги и демонстрации с перекрыванием улиц и массовыми шествиями — как мирными, так и нет — очень типичные для страны явления. При этом даже остальные греки косо смотрят на Салоники и всю Македонию из-за активности анархистов и их столкновений с властями.

В нескольких минутах от главной улицы города — Эгнатии — расположена Римская агора (форум), построенная во 2–3 веках и служившая общественным, религиозным и торговым центром города. Выглядит она как большая прямоугольная площадь на несколько метров ниже современного уровня улицы с сохранившимися колоннами, одеоном (местом для пения и музыкальных состязаний) и подземным музеем, посвященным истории города и самой агоры. Билет в музей стоит два евро (186.9 рублей), купить можно на входе, а посетить — с 8:00 до 20:00, расписание — на сайте. Два евро можно и сэкономить, потому что весь форум прекрасно виден снаружи, а вплотную к руинам прилегают недорогие бары и кафе с отличным видом.

Забавный факт: вплоть до 1970−1980-х годов горожане не осознавали ценности места и использовали его как свалку, куда скидывали не только бытовой мусор, но и старые автомобили и электронику.

Византия

Достаточно большая историческая часть Салоник обрамлена сохранившимися византийскими крепостными стенами и Акрополем. Они помогли защитить город от набегов славян в 676−678 годах: те держали Салоники в осаде два года, пока на подмогу городу не пришли войска из Константинополя. Отсюда видна панорама города с бесконечными белыми домами, черепичными крышами, побережьем и очертаниями гор на горизонте — скалистого массива Олимпа.

Еще один византийский памятник — Ротонда четвертого века нашей эры, которая, по одной из версий, служила храмом Зевсу. За время своего существования круглое здание использовали и как христианскую церковь, и как мечеть. Сейчас это один из популярных музеев города с большой коллекцией древних мозаик. Вход стоит шесть евро (560.8 рублей), для студентов и пенсионеров цена в два раза ниже. Приобрести билеты можно в кассе у входа, поскольку в Греции все еще не развиты покупки в онлайне. Официальные сайты как будто застыли в начале нулевых, но там можно найти информацию об актуальном времени работы и выходных днях. Попасть в Ротонду можно с 8:00 до 15:00, но лучше приходить заранее, потому что почти все государственные музеи закрываются достаточно рано.

Раннехристианское наследие

Именно в Салониках апостол Павел оставил два своих «Послания к Фессалоникийцам» — книги Нового завета, в которых он говорит о жизни и смерти Иисуса, предвещает второе пришествие и конец света. Здесь же в семье служащего византийской армии родились Кирилл и Мефодий — создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка. Недалеко от набережной стоит памятник братьям, который подарила городу греческая община Санкт-Петербурга.

Вот девять раннехристианских памятников, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

• Базилика Святого Димитрия (4 век). У храма довольно непростая судьба. Небольшую церковь построили в 4 веке на руинах римской бани, где, как считается, был похоронен святой Димитрий. Через 100 лет тут возвели базилику, но ее уничтожил пожар. С тех пор отстроенный заново храм разграбливали, использовали как мечеть, перестраивали, но внутри все же сохранились мозаики 5–7 веков, а также подземная крипта с мраморным источником, римской плиткой и археологической коллекцией, которые можно бесплатно посмотреть, зайдя в храм. Церковь открыта ежедневно с раннего утра и до 22:00, а попасть в крипту можно во все дни, за исключением понедельника, но время разнится в зависимости от дня недели. Со вторника по четверг крипта открыта с 8:00 до 15:00, в пятницу — с 8:00 до 13:30 и с 19:00 до 22:00, по выходным — с 7:30 до 14:30.

• Базилика Ахиропиитос (5 век) — сохранились фрески 13 века, резьба по мрамору и мозаичные полы бани 2–4 веков, на фундаменте которой построен храм.
• Церковь Святого Давида монастыря Латому (5–6 века, понедельник — пятница с 9 до 16, воскресная служба — с 9:00 до 12:30). Единственное строение монастыря, которое сохранилось. Внутри — оригинальные мозаики и фрески 12 века — самые старые в Салониках.
• Храм Святой Софии (7–8 век) — редкий образец церкви иконоборческого периода, сочетающий в себе черты крестово-купольного храма и трехнефной базилики. Внутри сохранились мозаики 8–9 веков и фрески 11 веков.
• Церковь Панагия Халкеон (11 век) — из необычного — у северной стены храма сохранилась могила Христофора — одного из создателей храма.

• Церковь Святого Пантелеимона (13 век) — снаружи храм выглядит более впечатляюще, потому что после преобразования его в мечеть во время османской оккупации многие интерьеры уничтожили.
• Церковь Пророка Илии (14 век) — сохранились оригинальные фрески — как внутри, так и снаружи.
• Церковь Святого Николая Орфаноса (14 век, понедельник и вторник с 10 до 13 часов) — так как этот храм не превращали в мечеть, большинство фресок сохранилось.
• Церковь Святых Апостолов (14 век) — византийская церковь с сохранившимися оригинальными фресками и фрагментами мозаики.

Небольшой монастырь Влатадон 14 века находится у стен Акрополя. Историки считают, что его построили на месте, где проповедовал апостол Павел. Здесь можно посмотреть на оленей, которых содержат монахи, или погулять по смотровой площадке с панорамным видом на залив вместе с местными павлинами.

Османская империя

Белая башня — символ города, расположенный на центральной набережной, и один из памятников, оставшихся от эпохи правления османов (1430−1912 годы). Башню построили в 16 веке и использовали как тюрьму. Заключенных здесь содержали в узких тесных камерах, где зачастую невозможно было даже встать в полный рост. Там же исполняли высшие меры наказания, отчего башню стали называть «кровавой». Она долго была частью старых городских стен, которые снесли в середине 19 века. Сейчас внутри работает мультимедийная экспозиция, рассказывающая об основных этапах истории города. Также можно подняться на вершину башни, преодолев 35 метров по изогнутой лестнице.

Экспозиция и смотровая открыты ежедневно с 8:00 до 15:00, билеты в зимний период с ноября по март стоят три евро (280.4 рублей), в остальные месяцы — шесть (560.8 рублей). Их лучше тоже покупать на кассе, потому что сайт в лучших греческих традициях работает с перебоями.

Еще одно величественное строение османской эпохи — мечеть Алатза Имарет, расположенная недалеко от церкви Святого Димитрия. Постройка 15 века служила как мечеть, школа и приют, где бедные могли получить пищу. Здесь сохранились остатки богатой лепнины и барельефов, но, к сожалению, за историческим зданием не ухаживают должным образом: стены снаружи частично покрыты граффити, а где-то начала осыпаться отделка. Внутрь попасть не получится, поскольку памятник заброшен, зато можно посмотреть на дошедшие до наших дней росписи и увидеть, как обычные жилые дома соседствуют с древней османской мечетью.

В Салониках также находится дом Ататюрка, где родился самый известный политический деятель Турции. Сейчас здесь работает музей со свободным входом, где представлены личные вещи, фотографии и одежда турецкого лидера. На той же территории расположено Генеральное консульство Турции.

Также сохранились хаммамы 15 века — Pasha и Bey. Иногда гуляя по улицам, натыкаешься на небольшие объекты османского периода — колонка для воды или части стен зданий.

Еврейское наследие

Практически все здания в даунтауне, заполненные сейчас барами и дорогими магазинами, относятся к еврейскому наследию.

Синагога Монастириотон 1920-х годов постройки — единственная в городе, пережившая немецко-фашистскую оккупацию, поскольку в ней размещался склад Красного Креста. Расположенная на тихой улице недалеко от Римской агоры, сейчас она продолжает работать для еврейской общины города. Пока ее временно закрыли для посетителей, зато недалеко расположен Еврейский музей. Он находится в одном из немногих зданий, уцелевших во время пожара 1917 года. Раньше тут находилась редакция еврейской газеты L’Independent. Сейчас можно увидеть архивные документы и фотографии, рассказывающие историю еврейского населения города, а также монументальные камни и надписи, которые когда-то нашли в большом еврейском некрополе около городских стен. Отдельная выставка посвящена Холокосту.

Билет в музей стоит шесть евро (560.8 рублей), студенты и пенсионеры могут пройти за три (280.4 рублей). Покупать тоже лучше в кассе, а на сайте — смотреть информацию об актуальных экспозициях. Музей работает ежедневно, кроме субботы, с 9:00 до 14:00.

Крупнейший крытый рынок Салоник — Модиано был построен на руинах еврейского района Кади и начал работать как центральный продовольственный маркет в 1925 году. В декабре 2022 года рынок вновь открыли после шести лет реставрации. Здесь работают около 75 магазинов, разделенных на группы, а идея реставраторов заключалась в том, чтобы предложить посетителям греческие продукты, отражающие гастрономический облик Салоник. Сюда стоит прийти, чтобы попробовать фермерские продукты, домашний соус дзадзики, оливки, сыры.

Если хочется охватить разом всю историю города, то стоит идти в Археологический музей. Залы музея разделены по тематикам. Здесь представлены предметы обихода доисторической Македонии, найденные на Олимпе артефакты железного века, начало которого относят к 9–7 векам до нашей эры, а также погребальные предметы, рельефы, украшения, древние музыкальные инструменты, саркофаги и статуи более позднего периода. Билет стоит восемь евро (747.8 рублей), экспозиция работает каждый день с 8:30 до 15:30.

Модернизм

Из-за того, что большую часть города отстраивали в 20 веке, основной архитектурный стиль в салониках — модернизм. Часто — это целые улицы пяти- и шестиэтажных домов с открытыми балконами и довольно безликих на первый взгляд. Зато в них сохранилось много оригинальных деталей интерьера и сейчас можно оценить дизайн 1940–1970-х. Еще один плюс однообразной застройки — она здорово оттеняет по-настоящему выразительные здания других периодов, а часто и контрастирует, что тоже скорее плюс.

Университет Аристотеля основан в 1925 году, и большинство кампусов расположены в одном месте — недалеко от центра города. Тут классно гулять, рассматривая архитектуру (в основном модернизм), пропитываться бунтарским студенческим духом (просто зайдите в главный корпус философского факультета), поваляться на травке в сквере и поработать в библиотеке.

Железнодорожный вокзал — тут хорошо сохранились исторические интерьеры и задумку архитекторов того периода не исказили современными скамейками, окнами или указателями.

Еще несколько ярких примеров модернистской архитектуры — здание суда, автомобильная парковка Olympos, еще одна парковка с брутальным цилиндрическим въездом для машин, офисное здание с восьмиэтажной стеной из стеклоблоков внутри, здание интернет-провайдера Cosmonote.

Набережная — пять километров велодорожек с видом на Олимп

Несмотря на то что Салоники расположены на берегу, тут нет ни одного пляжа. Поэтому летом местные ездят купаться за город. До ближайшего хорошего пляжа придется ехать минут за 30 на машине. Один из доступных и самых красивых находится около деревни Эпаноми. Помимо длинных полудиких песчаных пляжей, главная местная фишка — затонувший зимой 1970 года корабль совсем недалеко от берега, о который разбиваются сине-бирюзовые волны.

В Салониках есть хорошо обустроенная для прогулок и отдыха береговая линия длиной почти пять километров. Набережную заложили на месте древних стен, снесенных в 1866 году, и начинается она у огромного грузового порта. Его история насчитывает около 2300 лет.

Помимо торговли, судоходства и пассажирских перевозок, порт также стал частью общественной и культурной жизни города. На основную территорию порта попасть не получится, зато с примыкающей к морю части открывается вид на вышки, маяк, ряды грузовых контейнеров и суда. Небольшие кирпичные здания порта после недавней реконструкции открыли для культурных мероприятий и фестивалей. Летом здесь проводят кинопоказы под открытым небом, а в одном из кирпичных домиков разместился музей искусства фотографии Momus с коллекцией редких журналов и книг первой половины прошлого века. Вход в музей стоит три евро (280.4 рублей), два (186.9 рублей) — для посетителей младше 25 или старше 65 лет. Музей открыт каждый день кроме понедельника с 11:00 до 19:00.

В бывшем здании порта также работают рестораны, в том числе один из любимых местными Kitchen Bar, с террасы которого видны горы, Белая башня и панорама города. Цены здесь выше среднего, зато можно попробовать традиционную говядину, которую готовят на островах, обжаренную с чесноком и уксусным соусом.

Многие приходят на эту часть набережной, чтобы просто посидеть, насладиться видом и встретить закат, поэтому тут всегда шумно и весело. Осенью или весной здесь проходят показы международного кинофестиваля, который уже много лет организуют в Салониках. А в декабре портовую часть набережной украшают к Рождеству и проводят праздничную ярмарку.

Далее набережная идет вдоль нарядных домов с барами и ресторанами, площади Аристотеля и изгибается в виде бумеранга около Белой башни. По всей длине тянется велодорожка. Часть набережной у самой воды имеет специальное покрытие, чтобы сидеть свесив ноги с видом на волны, гигантских медуз и даже морских ежей — и это несмотря на соседство с грузовым портом.

На набережной стоит памятник Александру Македонскому на коне. Монумент очень важен для греков, поскольку при полководце (356−323 годы до нашей эры) город находился на пике своего расцвета. Чуть дальше находится еще одна композиция, ставшая предметом гордости местных. Инсталляция «Зонтики» — самая фотографируемая на набережной. Автор Йоргос Занголопулос представил композицию на Венецианской биеннале в 1995 году и собрал много восторженных отзывов. Отчасти благодаря этому через два года Салоники выбрали европейской культурной столицей.

Рядом с Белой башней можно прокатиться на одном из небольших стилизованных кораблей вдоль набережной — посадка бесплатная, но нужно купить что-то из еды или напитков на борту. Бутылка пива, например, обойдется примерно в пять-шесть евро (467.4–560.8 рублей). В летний сезон от того же причала и порта регулярно отправляются корабли в Перею — пригород Салоник с неплохим пляжем, чистой водой, видами на горы и садящиеся самолеты. Поездка занимает около часа и стоит в районе шести-семи евро (560.8–654.3 рублей), таблички с расписанием можно найти на набережной или сайтах перевозчиков.

Чем дальше от центральной части города, тем больше на набережной деревьев, выручающих при палящем солнце. Здесь менее людно, можно взять напрокат велосипед или самокат и доехать до внушительного здания Концертного холла, которым заканчивается обустроенная часть прогулочной набережной. Рядом находится греческий военный эсминец — одно из любимых мест детей для лазания. В 20:00 происходит церемония спуска флага, которую можно совместить с закатом.

Ано Поли: дух островной Греции в центре Салоник

Ано Поли (Верхний город) — почти единственный район, которому удалось полностью пережить пожар 1917 года и сохранить исторический облик. Сюда нужно ехать за уютной тихой Грецией с узкими улицами и маленькими яркими домами с резными дверями и черепичной крышей. Может показаться, что это не Салоники, а какой-то далекий от больших городов остров.

После захвата Салоник в 1430 году османами султан Мурад II переселил в эту часть города турецкие семьи. Они заняли крутые склоны холмов без шумных рынков, суеты и грязи, да еще и вблизи мощных защитных стен. Постепенно Ано Поли стал самым престижным районом. К концу 19 века здесь в основном жили семьи, исповедовавшие ислам. Конечно, после возвращения Салоник Греции демография района сильно изменилась, но остались тишина, крутые подъемы и спуски, уклоны которых достигают 40 градусов, и потрясающие виды на город. Здесь круглый год цветут розы, растут мощные пальмы, а на переплетающихся улочках расположились аутентичные сувенирные магазины, кофейни и таверны, цены в которых значительно ниже тех, что в даунтауне, а кухня часто лучше.

Район также является приютом для тысяч котов. Здесь видны масштабы проблемы с бездомными животными в Греции. Во многом причиной такой ситуации стал долговой кризис, очень сильно ударивший по грекам. Благосостояние населения резко упало, банкоматы порой не работали неделями, а экономика страны так и не восстановилась полностью. В такой ситуации резко обедневшие граждане не могли содержать домашних животных и многих оставляли прямо на улице. В итоге в средиземноморском климате нестерилизованные животные расплодились до невероятного количества, а примерно с апреля по октябрь в каждом дворе происходит настоящий кошачий бэби-бум. Ситуацию пытаются облегчить волонтеры, а за котиками ухаживают местные: для пушистых обитателей часто сколачивают дома из ящиков или коробок и красят их в яркий цвет под стать всему району.

Ано Поли — это еще и большая бесплатная смотровая площадка: чем выше поднимаешься, тем лучше видны залив и город. Лучшее время для прогулки по району — предзакатные часы, когда на разноцветные дома опускаются медовые лучи солнца, а на балконы выходят местные старички, чтобы выпить кофе и поговорить с прохожими. Заход солнца лучше всего наблюдать, стоя на руинах городской стены, где с одной стороны открывается панорамный вид на все Салоники, а с другой — на византийскую крепость Эптапиргио, чем-то напоминающую венецианский замок.

Культура кофе и где лучше его пить

Кофе для подавляющего большинства греков — это даже больше, чем привычка, ежедневный ритуал и в какой-то мере стиль жизни. Здесь кофе — это не столько про пятиминутный рабочий перерыв, сколько про часовые беседы за столиком кофейни, которые ведут греки абсолютно всех возрастов. Круглый год здесь любят пить холодный кислый кофе, самый популярный — фреддо эспрессо, который подают в каждом заведении. Греческий кофе в турке подают горячим в маленьких чашечках и часто со стаканом воды, а сложность приготовления кроется именно в пропорциях воды, кофе и сахара.

Поэтому даже в сетевых заведениях, где не работают со спешиалти-зерном, варят высокого качества кофе. Также многие кофейни тут совмещены с барами, и это не мешает делать качественный кофе. Еще один пункт: кофе навынос значительно дешевле, чем если пить кофе в кофейне. Хотя найти в местных кофейнях раф-кофе, лавандовый или малиновый латте и другие напитки, распространенные в условно московских заведениях, практически невозможно. 

Если хотите удивить грека, закажите чай. Его тут пьют только при высокой температуре или больном горле, причем выбирают чаще всего ромашковый. В магазинах выбор чаев обычно сводится к нескольким стандартным коробочкам на фоне бесконечных рядов с пачками кофе.

Спешиалти-кофейни

Shed — кофейня с видом на старинную церковь Девы Марии, построенную в 5 веке. Тут светлая минималистичная веранда и хороший выбор напитков: голубой матча-латте, грейпфрутовый эспрессо-тоник, а также домашнее печенье и брауни — выбор десертов меняется в зависимости от дня недели. Стоит учитывать, что кафе довольно популярно и часто не бывает свободных мест. Средняя цена напитка — четыре евро (373.9 рублей).

Father Coffee & Vinyls — небольшой кофе-спот рядом с набережной, где продают виниловые пластинки, мерч и периодически проводят вечеринки.

Υpsilon — светлая современная кофейня с большим выбором сэндвичей и отдельным тихим пространством для работы с ноутбуком.

Blue Cup — спешиалти-кофейня, совмещенная с баром. Точно не для тихих посиделок с ноутбуком. Зато подойдет тем, кто выбрался с пьющими друзьями в бар, но не пьет алкоголь.

Cho Ban — спешиалти-кофейня, где готовят напитки на афинском зерне Taf. Флэт стоит 2,2 евро (205.6 рублей), фильтр — 2,5 (233.7 рублей).

Dekaepta — крошечная кофейня, где крутят винил круглые сутки, а на входе посетителей встречает надпись If you are racist, sexist, homophobic or an asshole don’t come in. Флэт — 3,5 евро (327.2 рублей).

Peachboy — готовят на местном спешиалти-зерне Valenio, весь день занята студентами и фрилансерами с ноутбуками. Флэт — 2,5 евро (233.7 рублей).

Beetroot — кофейня в большом светлом помещении, в которой непросто найти свободное место. Большую часть помещения занимает дизайн-магазин.

Не спешиалти, но тоже хорошо

La Nina Frida — яркое кафе и небольшое арт-пространство, куда можно прийти за хорошим кофе, большим выбором ягодных чаев и домашними десертами. Цены  невысокие: кусочек торта или горячий шоколад со сливками стоит около 2,5−3 евро (2,336.9–280.4 рублей). За некоторыми столиками можно работать, правда, для ноутбуков действует временное ограничение — максимум два часа. Тут же продается авторский мерч с интересным дизайном.

Little Big House — одно из лучших и самых колоритных мест города, которое также работает как хостел. Ярко-розовый домик с открытой террасой на крыше, увитой виноградом, откуда видны море и черепичные крыши Ано Поли. В кафе огромный выбор качественного кофе, матчи, редких для Салоник холодных и горячих чаев. На первом этаже пекут десерты — вишневые пироги, чизкейки с лаймом или арахисовой пастой и веганские брауни. Место также подходит для бранча, а по вечерам здесь подают коктейли. Кроме того, Little Big House — это приют для котов: здесь для них построили и разукрасили домики, а владельцы часто проводят благотворительные распродажи в помощь бездомным животным.

Sfentona Bistro Art Bar. Для дизайна тут использовали антикварные швейные машинки, которые оборудовали под столики, а стены украшает огромная коллекция картин и книг. Здесь также хороший домашний лимонад, а из музыки в основном Дэвид Боуи и Beatles.

Créma находится у подножия старого города на улице Олимпиадос и по светлому интерьеру напоминает московский ABC Coffee Roasters, достаточно известный среди любителей кофе. Помимо недорогого и хорошего кофе, здесь готовят макаруны и завтраки.

Elefantas — кафе-бар, где утром и днем все пьют кофе, а по вечерам часто выступают музыканты.

The Little Cup — уютная кофейня напротив древней византийской церкви. По выходным на веранде тут любят собираться владельцы собак.

NR40 — кофейня и бар, тату-шоп и пирсинг-салон, место для мероприятий и мерч-магазин с товарами местных дизайнеров.

Ntomino — недорогие тосты, пиво, кофе и толпы студентов.

Belleville Sin Patron — бар-кофейня и книжный с левацким уклоном. Внутри курят, темно, играет джаз и в целом атмосфера андеграунда.

To Pikap — бар, лайф-радио и книжно-виниловый магазин.

Art Core — бар и кофейня с музыкой из 1980-х и левацкой атмосферой.

Omicron Z находится рядом с храмом Святой Софии. Здесь два этажа, а в ярком интерьере использовали старинных кукол, фарфоровые маски, зеркала и остановившиеся часы.

Сетевые кофейни

Город просто помешан на кофе, поэтому на каждом шагу здесь встречаются сетевые кофейни, где неплохой капучино стоит 1,5−2 евро (1,402.1–186.9 рублей). Иногда меню дополнено сезонными напитками и всегда — выпечкой.

Today’s Delicious — самая бюджетная сеть, причем к хорошему кофе тут дают бесплатную бутылку воды. Еще один большой плюс — эти кофейни работают как круглосуточные магазинчики, где можно купить условный пластырь в два часа ночи, хот-дог за один евро после вечеринки или взять с собой утром чизкейк to go.

Mikel — международная сеть кофеен по всей Европе, в Салониках они встречаются повсюду. Здесь небольшой выбор напитков, зато все они недорогие и можно поработать с ноутбуком.

Coffee Islands — буквально близнец предыдущей сети, но с греческими корнями. Напитки тут чуть дороже, но можно найти интересные спешлы вроде сырного чая.

Coffee Lab — еще одна сеть с невысоким прайсом и забавным логотипом с собачкой. Их фишка — огромные сладкие круассаны с очень щедрой начинкой из фисташек, клубники или шоколада.

Еда — треска, таверны и гирос

Морепродукты

Береговая линия Греции — около 15 000 километров, и это отразилось на местной кухне: здесь любят морепродукты и знают, как их готовить. Более того, эти блюда часто отражают историю и традиции страны.

Так, 25 марта по всей Греции принято есть жареную треску, или бакалярос, с картофелем и чесночным пюре. В этот день религиозные люди празднуют Благовещение, а для местных эта дата — двойной праздник. Именно 25 марта 1821 года началась греческая революция, итогом которой стало освобождение страны от четырехвекового ига Османской империи. Но почему стали есть именно треску? Объяснение довольно простое: бедные люди во многих районах, особенно вдали от островов и побережья, не могли себе позволить свежую рыбу. А соленую треску можно было долго хранить, доставлять даже в самые отдаленные районы и легко и быстро готовить. Это сделало ее самым распространенным блюдом по всей стране, и постепенно она стала съестным символом 25 марта.

Сейчас блюдо осталось просто традицией. В Салониках его можно попробовать в кафе Mpakaliarakia tou Aristou. Здесь круглый год подают треску с чесночным пюре, рецепт которой не меняли с открытия в 1940 году. Порция стоит около семи евро (654.3 рублей).

Еще одно место с хорошими местными морепродуктами — таверна Kosmos. Владельцы — семейная пара — открыли ее еще в 1978 году и до сих пор готовят сардины, жареных кальмаров и целого сибаса, а их дети обслуживают гостей. Здесь также наливают традиционный греческий алкогольный напиток узо — аналог русской водки. Цены средние — шесть-восемь евро за блюдо (560.8–747.8 рублей).

7 Thalasses — хороший вариант для fine dining в самом центре, особенно если хочется попробовать сибаса или устриц. Здесь можно заказать целого лобстера за 110 евро (10,282.1 рублей) или попробовать свежие сашими и суши за 20 евро за порцию (1,869.5 рублей). Места лучше бронировать заранее.

Традиционные таверны

Важная часть греческой жизни и культуры — традиционные таверны. Они доминируют среди кафе и ресторанов и являются местом встреч как для пожилых компаний, так и для студентов после (или вместо) учебы. Не стоит ожидать от таверн изысканности, зато в них сама «душа» и история греков. Корни таверн уходят еще в византийские времена, когда они были местом для общественных встреч с живой музыкой в сопровождении разнообразных блюд. С тех пор мало что поменялось: в тавернах все так же подают множество блюд, порции большие, и принято брать несколько на всю компанию, а не заказывать отдельно на каждого.

The Rouga. Эта уютная арт-таверна спряталась в разноцветном и непривычно тихом переулке даунтауна. Здесь подают все основные традиционные блюда, а порции очень большие. Из лучшего — гигантская запеченная в горшке мусака — аналог итальянской лазаньи с картошкой, мясом и сыром, а также жареные цукини.

Basta — недорогая таверна с открытой верандой около площади Аристотеля и древнего турецкого хаммама. Стоит взять тыквенный пирог, хлебный салат с сыром и мясные блюда. Ужин на двоих с вином обойдется примерно в 35−40 евро (3,271.6–3,739.0 рублей).

Ouzeri Tsinari открылась в 1885 году и находится на маленькой разноцветной улочке в Ано Поли. Здесь хорошо готовят осьминога, барашка и большой выбор салатов, которые можно попробовать на маленькой террасе-балконе. Но стоит приготовиться к тому, что отужинать в одиночку не получится: буквально у каждого стола стоят два-три местных кота и с надеждой смотрят на посетителей.

El Paso — таверна с традиционной и готовой греческой едой. Порции очень большие, а блюда стоят всего четыре-шесть евро (373.9–560.8 рублей). Еще одна таверна с похожим форматом (таких довольно много в городе) — Sofi’s House.

Фишка таверн Северной Греции и особенно Салоник — бесплатные десерты, которые всегда подают после того, как попросить счет.

Традиционная кухня Греции настолько хороша, что местные как будто забыли о существовании чего-то помимо гироса и мусаки: найти интересное не греческое кафе в Салониках откровенно непросто, а меню почти везде повторяется. Поэтому если в какой-то момент наступит перенасыщение традиционной едой, то вот буквально несколько достойных мест для разнообразия:

Extravaganza — небольшой эклектичный ресторан, спрятанный в одной из тихих улиц рядом с центром. Здесь экспериментируют со вкусами и сочетаниями, а фишка меню — овощной чизкейк и хрустящая лепешка из печи с грибами и трюфельным кремом. Средняя цена блюда — десять евро (934.7 рублей).

Local — ресторан в центре города с большой винной картой, где подают буррату с сезонными фруктами. Цена за позицию составляет 10−12 евро (934.7–1,121.7 рублей).

Siberia — совсем маленький ресторанчик русской кухни недалеко от центральной площади Аристотеля. Если не обращать внимание на вырвиглазный дизайн, то здесь отличный выбор супов, домашних пельменей (лучшие — с креветкой) и блинов, которые владелица заведения готовит уже около 20 лет. Цены тут весьма низкие: борщ стоит пять евро (467.4 рублей), а большие вареники поштучно — 75 центов (7,010.6 рублей).

Arbil Kurdistan — столовая, открытая эмигрантами из Иракского Курдистана. Возможность в Греции познакомиться с кухней и культурой далекого региона.

Стритфуд

Культура уличной еды в Салониках настолько хорошо развита, что даже мировые фастфуд-бренды не могут конкурировать с местными заведениями. Конечно, здесь есть несколько «Макдональдсов», но они расположены на далеких окраинах и по вкусу и качеству уступают местному стритфуду. Вот где можно его попробовать:

Thess Bao — две точки с невероятно сочными и недорогими — около трех-четырех евро за порцию (280.4–373.9 рублей) — булочками на пару с разными начинками: курицей карри, фалафелем, свининой по-тайски и другими. Здесь же готовят большие порции картофеля фри и по-деревенски с разными соусами, лучшие — из раздела best sellers с хрустящими креветками и курицей карри.

Бугаца — главная выпечка Северной Греции, особенно популярная в Салониках. Ее едят на завтрак, перекус, берут к кофе или просто с собой на прогулку. Это такой слоеный пирожок с двумя классическими начинками — соленым сыром или сладким кремом. Одну из лучших выпекают в маленьком семейном кафе совсем рядом с площадью Аристотеля, но на нетуристической улице, скрытой от прохожих раскидистыми деревьями. Оно так и называется — Καφε-Μπουγατσα («Кафе-бугаца»). Выпекает пирожки сама владелица, а ее сын помогает варить кофе. У заведения нет аккаунта в социальных сетях или сайта, зато здесь с утра и до закрытия сидят местные старички и молодежь — любители хорошей выпечки.

Pax Burgers расположена недалеко от порта. В меню много позиций бургеров и тортилий. Порции также очень большие, а средняя цена за блюдо не превышает шести-семи евро (560.8–654.3 рублей).

Handwich напротив Ротонды очень любят студенты. Его фишка — греческий фастфуд в веганском исполнении. За 3,5 евро (327.2 рублей) можно получить большую порцию сочного веганского гироса, который по вкусу даже выигрывает у классического мясного.

Что касается главного виновника неудач «Макдональдса» на греческом рынке — гироса, то лучше обращать внимание на семейные заведения. Одно из них — кафе Mimis рядом с храмом Святого Димитрия. Точка работает с 1974 года, и сейчас гирос заворачивает дочка основателя, которая с радостью расскажет о своем отце и поделится рецептами.

Gyrismata — популярная точка с гиросом, куда даже поздно вечером стоят большие очереди.

Также неплохой гирос готовят в самом центре, на площади Аристотеля — в Ο Γύρος της Αριστοτέλους, работающем с 1997 года. Цены тут повыше, в районе шести евро (560.8 рублей) за порцию, но зато удобное расположение недалеко от моря и всех основных достопримечательностей.

Кафе

Let Eat Be — кафе в формате столовой с готовой едой (четыре-шесть евро (373.9–560.8 рублей) за блюдо), сэндвичами (1,4–2,5 евро (130.9–233.7 рублей)) и бургерами (2–3,5 евро (186.9–327.2 рублей)).

Εστία (Estia) — кулинария с десертами и отдел с готовой едой.

Bombídia — шумное кафе на небольшой узкой улочке, где в выходные сложно занять столик. Тут в основном заказывают мясо в разных формах на гриле.

Фуд-корт и рынки

Agora Modiano — рынок в здании в стиле классицизм 1922 года. Несколько лет назад его переформатировали и отреставрировали. Теперь это современный фуд-маркет с разными кафе — от израильской и немецкой до перуанской кухонь. Плюс разнообразные точки по продаже еды.

Kapani Market — уже более традиционный рынок со свежей рыбой, разложенной на льду, и тушами животных, подвешенными на крюках.

Бары и клубы

В городе сосредоточено множество университетов, включая самый крупный в Греции — Университет Аристотеля, где учатся более 80 000 студентов. Поэтому каждый вечер на улицах, в барах и клубах становится шумно и тесно. Местные говорят, что главный тусовочный район Лададика недалеко от порта буквально «пахнет Эразмусом» (программа Евросоюза по обмену студентами), имея в виду огромное количество иностранных студентов, стекающихся сюда к закату, чтобы потанцевать и выпить. То же самое можно сказать и о местных. Стереотип о том, что греки любят качественно отдыхать и умеют наслаждаться жизнью — вовсе не стереотип, ведь бары заполнены здесь до самой ночи не только на выходных, но и в любой будний день. Здесь же расположено множество таверн, но посещать их не стоит из-за завышенных цен, грубого персонала и скучного меню практически во всех заведениях.

Другая ситуация с барами, многие из которых привлекают туристов и местных, даже если рано утром вставать на работу или учебу:

Wonder Wall находится в самом центре Лададики. По вторникам здесь проводят уникальные караоке-вечеринки, которые начинаются в 22:00 и гремят на весь район до глубокой ночи. Особенность местного караоке — нет знакомой многим неловкости и страха перед публичным выступлением. Здесь полно желающих заказать песню, посетители всей толпой танцуют и подпевают Beyonce и Lady Gaga, а к концу вечеринки едва чувствуют ноги и голос. Здесь же мешают отличные коктейли по невысокой для этого района цене — 6−8 евро (560.8–747.8 рублей).

Eightball Club — культовый рок-клуб с живой музыкой, где часто проводят концерты. Он тоже находится в районе Лададика и считается достаточно недорогим: стакан пива стоит около пяти евро (467.4 рублей), что-то покрепче — в районе семи (654.3 рублей). Афишу концертов постоянно обновляют на сайте.

Rover Bar — еще одно место с рок-музыкой. Тут тоже играют живьем и проводят тематические вечеринки — например, под Рождество все приходят в костюме Санты.

Pantheon Bar в нескольких шагах от площади Аристотеля и набережной. Сюда обычно приходят группами, чтобы выпить несколько коктейлей, а затем отправиться в клуб. Стоит иметь в виду, что менеджеры здесь любят флиртовать с посетительницами.

The Nectar Distillery — прекрасные виды на ночной город и свежий воздух. Бар расположен на крыше здания в самом центре и напротив площади Аристотеля, поэтому другие дома не будут закрывать обзор. Выбор коктейлей достаточно широкий, средняя цена — восемь евро (747.8 рублей).

The Host — клуб в центре города, который пытается быть «Бергхайном», с колоритными фейсерами (которые не очень пристально следят за входящими) и запретом на съемку фото и видео (что тоже не особо соблюдается).

Utopia Taproom — новый крафтовый бар со слоганом All Crafts are Beautiful.

Ночлег

Pella Hotel — современный недорогой отель в центре, но при этом вдали от шума. Ночь на двоих обойдется в 45−50 евро (4,206.3–4,673.7 рублей).

Blue Bottle Boutique Hotel — новый отель рядом с центром с продуманным дизайном. Цена за ночь на двоих — в районе 90 евро (8,412.7 рублей).

Zeus is Loose — хостел рядом с площадью Аристотеля. Находится в очень оживленном месте, но на верхних этажах, поэтому шум сюда не проникает. Зато из хостела видны город, горы и море, а на крыше есть собственный бар. Ночь в номере стоит около 70−85 евро (6,543.2–7,945.3 рублей), а койка в дорме — 23–24 евро (2,149.9–2,243.4 рублей).

Electra Palace Thessaloniki — самый дорогой и известный отель города на площади Аристотеля с панорамным видом на море и баром на крыше. Цена на двоих за ночь — около 200 евро (18,694.8 рублей).

Elephant Suites находятся рядом с портом. Здесь красивые номера и круглосуточная парковка, цены — около 50 евро за сутки (4,673.7 рублей).

Capsis Hotel расположен недалеко от железнодорожного вокзала. Фишка гостиницы — открытый бассейн на крыше. Цена за ночь — в районе 80 евро (7,477.9 рублей).

Stay Hybrid — самое бюджетное жилье в городе, где койка в дормах (четыре, шесть и восемь человек) стоит 13–15 евро (1,215.2–1,402.1 рублей). А самый дешевый двухместный номер — 33 евро (3,084.6 рублей). Хостел находится в центре города — недалеко как от моря, так и близко к старой части города. В хостеле очень тщательно убираются в течении всего дня, хотя в некоторых общих зонах есть недостатки — отсутствие крючков в душе, защелок в туалетах или порваные диваны. Но в то же время в комнатах — все идеально по меркам хостелов, номера не тесные и из них открываются хорошие виды на город.

Что привезти домой

В центре Салоник, как и в любом историческом месте, можно найти массу сувенирных магазинов со стандартным выбором. В основном они находятся в районе Камара недалеко от Ротонды. А вот в сувенирный магазинчик Tilt редко кто заглядывает, и зря: тут все сделано вручную. Расположен магазин на первом этаже жилого дома в начале района Ано Поли. Сейчас здесь работает Костас — его отец построил это место сам, а из оставшейся древесины смастерил и разукрасил небольшие лодки, напоминающие о своем прошлом моряка. Его портрет стоит между сделанными им и его сыном сувенирами, среди которых найдутся также блокноты с забавным дизайном, открытки, шопперы, футболки и наклейки.

Из Салоник можно привезти узо — местный крепкий алкоголь наподобие водки. Маленькие сувенирные бутылочки продают в мини-кофейне Smells Like Home, где также есть паста из местных оливок. В целом, местные продукты — это лучший сувенир.

Качественное оливковое масло, рыбные намазки и натуральную косметику можно купить в фуд-холле Ergon — это ресторан и большой фермерский магазин. Первая точка находится в самом центре, вторая — в городке Никити в Халкидиках, примерно в 100 километрах от Салоник. Там же помимо магазина у Ergon есть стильный пляжный бар. На центральном рынке Agora Modiano можно найти хороший лукум, специи и фасованные оливки.

В магазине виниловых пластинок можно откопать как раритеты греческого диско, так и купить что-то из современного — On Stage Records, Alternative, Ζαχαρίας Records, Orbers. Handover, Jenny Blond — винтажные секонд-хенды, а в фэн-шопе футбольного клуба ПАОК можно купить игровую футболку или другой мерч на память.

Bik Pazar (Μπικ Παζαρ) — исторический базар 1928 года, вокруг которого кучкуются антикварные магазинчики, а в воскресенье образуется барахолка. В остальные дни вечером внутри базара начинают работать шумные и дешевые таверны.

Карта Салоников

Для диджитал-номадов

Фриланс. В Салониках совсем недавно поняли реальную необходимость инноваций и внедрения цифровых технологий, поэтому город стал развивать IT-сектор. Начинают открывать коворкинги, продвигать стартапы и в целом рады притоку мозгов.

Для фрилансеров и айтишников работают:

Blockchain Factory — новый городской стартап-инкубатор в самом центре. Он же действует как коворкинг с лаунж-зоной и проектором для проведения семинаров и воркшопов.

Сoho — неплохой коворкинг с отдельными маленькими комнатами и общей кухней. Из минусов — закрывается в 17:00, а день работы обойдется минимум в 15 евро (1,402.1 рублей).

Жилье. Если говорить о долгосрочной аренде, то Салоники — не очень дорогой город. Студия в двух минутах от набережной может стоить 500 евро (46,737.0 рублей) плюс коммунальные услуги, но нужно учитывать особенности жизни в даунтауне — круглосуточный грохот мотоциклов и шум от баров.

Ано Поли — хороший и тихий район рядом с центром. Здесь можно снять однушку за 250 евро (23,368.5 рублей) и еще около 80 евро (7,477.9 рублей) платить за счетчики. Особенность этой части города — придется много подниматься вверх.

Престижным считается район Каламарья примерно в восьми километрах от центра. Прелесть этого места — в береговой линии. Сюда не добралось центральное благоустройство, поэтому можно прийти к морю за тишиной, посидеть на лавочке на песчаном обрыве или больших камнях, смотря на грузовые корабли и учеников местного парусного клуба, практикующих навыки. Из минусов — сюда ходят всего несколько автобусов, а иногда бывают забастовки, о которых не предупреждают, и без машины или такси добраться до центра будет сложно. Средняя цена за аренду однушки здесь — 350−400 евро (32,715.9–37,389.6 рублей) плюс счетчики.

Главный совет — избегать района железнодорожного вокзала и всей западной части города, которую считают гетто. Здесь расположены бордели, работают наркоторговцы, когда-то проходили столкновения между мигрантами, да и сейчас ходить по улицам вечером небезопасно. Район почти не развит в плане инфраструктуры, кафе и магазинов, и местные стараются его избегать. Власти пытаются хоть как-то благоустроить эту зону, строя торговые центры с кинотеатрами, но пока лучше по ней не гулять и тем более не снимать жилье, несмотря на то что аренда тут на порядок дешевле.

Самый популярный сайт для аренды — Spitogatos. Также доступно приложение, где можно задать критерии цены, квадратных метров и выбрать на карте район. Чаще всего объявления оставляют компании недвижимости, зато интерфейс полностью на английском.

В Салониках также распространен поиск жилья по объявлениям Enoikiazetai («сдается»), которые расклеивают на окнах квартир или дверях домов. Есть смысл погулять по понравившемуся району в поиске свободных апартаментов и позвонить по указанным в объявлениях телефонам — скорее всего, ответит хозяин и можно будет сэкономить на риелторской комиссии. Абсолютное большинство местных (и все агентства) разговаривают на сносном английском.

Бюрократия. Любой экспат столкнется с жуткой бюрократией. Тут стоит выдохнуть и принять Грецию такой, какая она есть — всегда будет не хватать бумажки, свидетельство о рождении понадобится при оформлении практически всех местных документов, а многие государственные сайты доступны только на греческом. Но все эти препятствия преодолимы.

Для долгосрочной аренды нужно получить местный налоговый номер. Это достаточно простая процедура, которую можно без записи сделать в греческом аналоге МФЦ — KEП, но понадобится грек, который составит что-то вроде поручительства через государственную электронную систему. Звучит страшно, но на практике можно управиться за час.

Язык. В Салониках развитое русскоязычное сообщество с активными группами в соцсетях, школами, встречами и организациями, а сами местные в подавляющем большинстве хорошо говорят на английском.

Выучить греческий можно на курсах, которых здесь очень много из-за большого количества иностранцев. Лучшими считают те, что преподают в университете Аристотеля. Годовая стоимость — около 400 евро (37,389.6 рублей), студентом вуза для этого быть не обязательно. Более экономичный вариант — языковой и культурный центр Babylonia. Полгода занятий здесь стоят в районе 100 евро (9,347.4 рублей).

Окрестности

В Салониках живет более 300 тысяч человек — это очень крупный по греческим меркам город и хорошая отправная точка для путешествия по стране. Для начала можно посмотреть интересные места рядом, до которых относительно просто добраться.

Лагуна Калохори

10 км от Салоник

Совсем рядом с Салониками находится лагуна Калохори — часть национального парка в дельте реки Аксу. Ее создали в 1960-х годах, чтобы защитить одноименную деревню от затопления. Сюда редко добираются туристы, поэтому можно в тишине прогуляться по узкой песчаной косе, разделяющей темно-синее море и голубую лагуну. В лагуне круглый год живет колония диких фламинго, а на морских волнах пришвартованы лодки местных рыбаков. Калохори — это главное место добычи мидий в Греции. Их можно попробовать в маленькой таверне Limnothalassa, где также хорошо готовят мелкую рыбу и осьминогов, выловленных в других районах Салоник.

Добраться сюда достаточно просто: от железнодорожного вокзала ходит прямой автобус 40. Нужная остановка называется Miltiadou; после нее придется немного пройти в сторону парка Kerkyras.

Полуостров Халкидики

50 километров от Салоник

Наряду со многими островами полуостров Халкидики — популярное направление для классического отдыха на фоне бирюзовых волн Эгейского моря, песчаных и каменистых пляжей и покрытых высокими соснами гор. Полуостров напоминает по своей форме трезубец Посейдона, а сами греки условно делят его на три «пальца». На первый едут за барами, вечеринками и клубной жизнью, эту часть считают наиболее молодежной. Второй «палец». известен больше маршрутами для хайкинга и природой, а пляжный отдых здесь более спокойный и семейный. О третьем «пальце» — чуть ниже.

Самый быстрый способ добраться до Халкидик — это арендовать машину: день обойдется примерно в 75 евро (7,010.6 рублей). Длинный и неудобный путь — автобусами. Поскольку прямого сообщения нет, из Салоник придется сначала доехать на автобусе 45 до станции Ktel Chalkidiki недалеко от аэропорта, а уже оттуда — на полуостров. На сайте можно посмотреть примерное расписание, но стоит учитывать его относительность и неточность.

Афон

120 километров от Салоник

Третья часть полуострова Халкидики известна священной горой Афон — это крупнейшее в мире средоточие православного монашества и одно из главных святых мест для паломничества, ставшее объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В административном устройстве Греции это место признается особой единицей под названием Автономное монашеское государство Святой горы. Здесь хранятся иконы 13 века, рукописи византийской эпохи, мраморные скульптуры и древние миниатюры из золота и серебра.

Но увидеть все это не так-то просто. Женщинам сюда приезжать запрещено, можно только рассмотреть монастыри на расстоянии, воспользовавшись местными круизами. Мужчинам для въезда на территорию Автономного монашеского государства необходимо получить специальное разрешение — Диамонитирион. Их выдают в ограниченном количестве: 100 для греков и православных и десять — для иноверных посетителей в день. 

Чтобы получить Диамонитирион, понадобятся копия паспорта, планируемая дата визита и контактная информация. Все это надо либо самостоятельно отправить по электронной почте (athosreservation@gmail.com), либо воспользоваться помощью паломнических контор, специализирующихся на получении этого разрешения. В любом случае, Центр Святой горы рекомендует начинать процедуру примерно за полгода. Стоит прислушаться, учитывая, что и без того затянутые бюрократические процессы в Греции из-за ковида замедлились еще сильнее.

Если ехать не в сезон, то разрешение могут оформить за пару дней. Для этого желательно прийти в главный паломнический офис и рассказать о своем намерении. Они попросят прислать им письмо на электронную почту, где кроме требуемых документов надо напомнить о своем визите. После они присылают свой ответ. И можно теперь начинать писать в монастыри насчет ночлега.

Чтобы попасть на Афон, один из монастырей обязан принять вас на ночлег в определенный период. Потому что других мест для ночлега на Афоне нет. Вот этот процесс может затянуться. Рекомендую разослать письма с рассказом о себе и документами во все 20 монастырей. Также надо упомянуть, что разрешение от паломнической службы получено. После того как один из монастырей одобрил ваше пребывание, можно ехать в поселки Иерисос или Уранополис, откуда ходят паромы на Афон. Перед покупкой билета надо будет показать разрешение от монастыря и дату въезда, одобренную паломническим центром.

Из Уранополиса паром ходит три раза в день — 08:45, 09:45, 10:40, из Иерисоса — один — 08:35. Из Салоник в эти города четыре раза в день ходят автобусы, в пути — пару часов, билет стоит 12 евро (1,121.7 рублей).

Олимп

120 километров от Салоник

Примерно в часе езды на автобусе или поезде начинается национальный парк Олимп — горный массив с самой высокой точкой Греции (2918 метров). Это место обитания древнегреческих богов в мифологии и первый национальный парк страны. Несмотря на небольшое расстояние от Салоник, без машины сюда добраться непросто. Один из вариантов — поезд. Ближайшая к горе железнодорожная станция — Литохоро. От Литохоро до подножья гор автобусы почти не ходят, поэтому нужно будет взять такси. Альтернативный вариант, чтобы не мучаться с местной транспортной системой — недорогие однодневные туры, которые организуют небольшие фирмы в Салониках в районе 20−30 евро за поездку (1,869.5–2,804.2 рублей). Экскурсия будет на греческом, но вариант добирания — достаточно быстрый и удобный. За информацией опять же лучше прийти в офис или посмотреть бумажные объявления о предстоящих поездках, которые расклеены по центру. Также можно попробовать позвонить в контору по телефону. Греки очень старомодны и часто даже не отвечают на электронные письма.

Все логистические неудобства окупятся, если добраться до Литохоро — отправного пункта многих маршрутов. Здесь оборудованы тропы для любого уровня подготовки, так что в горы можно уйти как и на полчаса, так и на несколько дней. Помимо потрясающих видов, на Олимпе есть водопады и ледяные источники, в которые летом можно окунуться, и горные реки, пронзающие скалистые массивы.

Транспорт

Как добраться до Салоник

Добраться до Салоник можно несколькими способами, самые распространенные — через Белград или Стамбул. Из столицы Сербии можно долететь прямым рейсом или со стыковкой в Афинах компаниями Aegean и Air Serbia. В среднем в одну сторону билет стоит около 80 евро (7,477.9 рублей), но в преддверии праздников, например, цены могут достигать 200 евро (18,694.8 рублей). Из Стамбула есть прямой рейс Turkish Airlines, в одну сторону с багажом можно улететь за 90–100 евро (8,412.7–9,347.4 рублей), по пути увидев из иллюминатора полуостров Халкидики и остров Тасос. Из Стамбула также ходят автобусы, в пути около десяти часов, а билет стоит около 50 евро (4,673.7 рублей). Кроме того, в Салоники летает много рейсов из Англии, Германии, Бельгии, Италии, некоторых городов Восточной Европы и Тель-Авива.

Из аэропорта до города примерно каждые 20 минут ходят автобусы 01Х и 01N, последний ездит и по ночам. Билеты можно купить в будке около остановки прямо на выходе — аэропорт маленький, и заблудиться сложно. Если брать такси, то поездка в центр обойдется в 20−25 евро (1,869.5–2,336.9 рублей), машину лучше вызывать через единственное доступное приложение Beat Taxi.

Городской транспорт

Общественный транспорт — слабое место города. Единственный вариант — автобусы, которые ходят достаточно редко, за исключением главной улицы, и почти всегда переполнены. Летом это открывает настоящий портал в ад, поскольку в большинстве из них нет кондиционеров. Расписание есть в приложении, но стоит учитывать, что автобусы могут опоздать или вовсе не прийти. Важный момент — билеты можно купить прямо в салоне, но автомат не выдает сдачу. Полная цена — 90 центов (841.3 рублей), для студентов — 45 (4,206.3 рублей). Качество дорог тоже оставляет желать лучшего: ямы, ухабы и развалившаяся брусчатка годами ждут ремонта.

С 2007 года в городе строят метро, перекрывают и перекапывают улицы, обещая вот-вот пустить поезда, но жители уже мало в это верят (хотя кое-где уже даже построили выходы из подземки).

Система такси в Салониках тоже не очень развита. «Убер» тут не работает, но есть местный аналог Beat — приложение с понятным интерфейсом. Хотя машины приезжают небыстро, а за пределами центра иногда невозможно найти доступного водителя. Можно также попробовать поймать такси по старинке — дать знак проезжающему мимо водителю. Чаще всего они останавливаются, но нужно иметь наготове наличку.

Велосипедной инфраструктуры в городе почти нет. Единственное комфортное место для поездки — это выделенная велодорожка на набережной. Остальные улицы не оборудованы и опасны для велосипедистов не только из-за отсутствия дорожек, но и из-за хаотичного стиля вождения местных водителей и мотоциклистов, которые постоянно нарушают правила и даже выезжают на пешеходную часть. Кроме того, город очень холмистый, а улицы узкие и заставлены машинами — все это делает езду на велосипеде или самокате максимально неудобной.

Когда лучше приезжать и что учитывать

И у летнего, и у зимнего сезона в Салониках есть особенности. В жару находиться на улице практически невыносимо, температура может не опускаться ниже плюс 40 градусов, а из-за влажности трудно дышать. Из плюсов — открыта морская навигация, до пляжей в пригородах легко и быстро добраться на лодках, а при желании на пароме можно уехать на острова.

Август — один сплошной выходной, когда не работает практически ничего, а 50−70% магазинов и кафе берут отпуск на две недели, а то и на месяц. Город становится приятно пустынным, тихим и спокойным, зато на близлежащих курортах не протолкнуться. Кстати, несмотря на то что Греция — средиземноморская страна, культура сиесты здесь прижилась только частично. Многие магазины либо закрываются на несколько часов днем, чтобы вновь открыться вечером, либо вообще прекращают работу около 14:00.

Зимой в Салониках неожиданно холодно для долгих прогулок, зато с ноября по март по воскресеньям действует бесплатный вход в государственные музеи, и на этом можно хорошо сэкономить. Весна и осень — затишье перед периодом отпусков и праздников, при этом погода наиболее комфортная для долгих прогулок.

Надо учитывать, что Греция — бастующая страна с частыми и многочисленными акциями протеста. Свою позицию здесь привыкли выражать вместе и громко. Это особенно характерно для Салоник из-за большого числа активной молодежи и студентов. Демонстрации часто перетекают в жесткие столкновения с полицией с применением дубинок и шумовых гранат. Поэтому лучше избегать центральной части города 17 ноября — в так называемый день Политехнио. В 1973 году в Национальном политехническом университете в Афинах прошли массовые протесты учащихся против диктатуры и военной хунты, на которые правительство жестко ответило танками. Тогда погибло более 20 человек, и с тех пор этот день — выходной для учебных заведений и повод для больших и зачастую жестких демонстраций на центральных улицах.

Греков отличает достаточно неприязненное отношение к полиции, которую критикуют за жестокость и деспотизм. 6 декабря 2008 года полицейский застрелил подростка во время протестов в центре Афин. Спорные обстоятельства гибели — то ли пуля отрекошетила, то ли офицер целился намеренно — спровоцировали крупнейшие за последние десятилетия акции протеста по всей стране. И до сих пор 6 декабря на улицы выходят десятки тысяч человек, что часто заканчивается массовыми беспорядками. Поэтому в этот день также стоит избегать центральных улиц города.

Также стоит учитывать, что по воскресеньям ничего не работает, а местные банки и многие госучреждения закрываются в 13:00−14:00. Греция — очень религиозная страна. Православные праздники здесь отмечают с размахом, в эти дни все магазины, госучреждения и банки не работают, а и без того нечастый транспорт ходит совсем уж редко:

• Чистый понедельник, или начало Великого Поста, дата меняется каждый год;
• Страстная пятница, дата меняется каждый год;
• Пасха, дата меняется каждый год. Особенное событие, когда в полночь стреляют салюты, а весь город отправляется в храмы. У студентов каникулы могут длиться две недели;
• День Святого Духа — 21 июня;
• Успение Богородицы, 15 августа. Этот праздник называют второй Пасхой, найти хоть что-то работающее почти невозможно;
• Рождество — 25 декабря;
• Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря;
• Богоявление — 6 января;
• День памяти святого Дмитрия Солунского — 26 октября. Местный выходной, поскольку святой считается покровителем города.

К этим датам добавляются и другие национальные праздники:

• Международный день трудящихся — 1 мая;
• День независимости Греции — 25 марта. Самое время есть жареную треску!
• День Охи (День «Нет») — 28 октября. Греки празднуют отказ страны уступить итальянским войскам во время Второй мировой войны в 1940 году.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.