Иван Грозный хотел перенести в Вологду столицу, сюда ссылали всех — от великих князей до Сталина, здесь создали свои уникальные бренды: масло, кружево, резной палисад. Где найти маленького Ленина, качественную городскую среду и как правильно «дакать», чтобы сойти в Вологде за своего. Рассказываем в нашем путеводителе.
Если ехать на поезде или машине из Москвы, то видно, как ближе к границе с Вологодской областью меняется природа: появляются ели и сосны, а сугробы становятся выше. С Вологды начинается Русский Север.Принято считать, что Вологда с Москвой одногодки. Если верить житию Герасима Вологодского, святой основал монастырь на реке Вологде в 1147 году. Однако археологические раскопки в районе Ленивой площадки показали, что первые поселения появились здесь не раньше середины 13 века. В прямом смысле никто не ленился, просто торговали товаром прямо с воза, а такой способ называли «ленивым». Площадка располагается в Верхнем посаде. Это северная часть центра города. Южная ― Нижний посад. А между ними Город — место, где стояла вологодская крепость. Город находится в границах рек Вологды и Золотухи и современных улиц Октябрьской и Ленинградской. На юго-западе от центра расположен район Льнокомбината, за железной дорогой на юго-востоке — Бывалово и Подшипниковый завод. На левом берегу Вологды ― Заречье и Водники, иногда в отдельный район выделяют село Молочное. Самое интересное для путешественников находится в центре и Заречье. Центр Вологды сам по себе довольно компактный, его легко обойти за пару дней, неспешно фотографируя резные палисады, наличники и котов.
Каменная архитектура в дереве: вологодский классицизм и модерн
Тот самый резной палисад (невысокий декоративный забор) из песни про Вологду-гду, которую даже считают неофициальным гимном города, всё еще встречается в центре рядом с купеческими домами. Вологда ― один из немногих городов России, который сохранил квартальную деревянную застройку. Даже в годы советской власти центр не сильно поменял свой облик. Особенно много деревянных домов на улицах Козленской, Зосимовской, Благовещенской, в Верхнем посаде сразу за Кремлевским садом и в прибрежной части района Заречье.
Деревянные дома встречаются самых разных архитектурных стилей: от классицизма до модерна. Самый старый и один из самых баских (красивых по-вологодски) ― ярко-фисташковый дом Засецких (ул. Ленинградская, 12) конца 18 века. Дом Воробьёва (ул. Засодимского, 14) 1910 года постройки выполнен в стиле модерн и ни разу не реставрировался. Но при этом прекрасно сохранился благодаря своим жильцам, которые ухаживают за зданием. Этот дом можно увидеть в фильме «Мелкий бес» Николая Досталя.
Из эпохи классицизма особенно выделяют дом Левашова (ул. Герцена, 37) с восемью колоннами, которые поддерживают изящный портик. Благодаря строгим пропорциям фасада сравнительно небольшой деревянный дом напоминает монументальное каменное здание, мини-Большой театр. Каменную архитектуру воспроизводит и дом Соковикова (Советский пр-т, 20), украшенный большим ризалитом с четырьмя колоннами на центральном фасаде. 11 лет в этом здании жил поэт Константин Батюшков, сейчас там находится детская областная библиотека.
У некоторых вологодских деревянных зданий в стиле классицизм есть одна характерная черта ― угловой балкон-лоджия. Поэтому их выделяют в отдельное ответвление — «вологодский классицизм». Балкон нависает над крыльцом с опорой на один, иногда на два столба. В таких домах часто два входа, оба под этим балконом. Один ведет на первый этаж, а другой на второй. До революции это были доходные дома, то есть сдавались жильцам поквартирно. Благодаря двум входам семьи, жившие под одной крышей, могли вообще не видеться. Ну и конечно, вологодский деревянный дом ― это резные карнизы, балконы, фронтоны и наличники, на которых любят сидеть местные котики.
Не только городская администрация реставрирует старые дома, есть и частные инициативы. Деньги вкладывают местные меценаты, например, предприниматель Герман Якимов, который выкупил и отреставрировал за свой счет уже три дома и успешно ведет в них цветочный бизнес: дом Черноглазова, или Дом с лилиями (ул. Чернышевского, 17), дом Извощикова (ул. Некрасова, 15) и дом Дружинина (ул. Мальцева, 18). Также в Вологде проводят фестиваль восстановления исторического наследия «Том Сойер Фест». В 2018 году волонтеры обновили фасад дома на улице Благовещенской, 22. А в 2020 году совместно с фондом «Внимание» восстановили дом Алаева (пр-т Победы, 32). «Заречный квартал 1840» — это практически многофункциональный центр, который располагается в историческом отреставрированном деревянном здании. Его можно посетить как музей и увидеть как устроен типичный вологодский дом изнутри и посмотреть интерьеры 19 века, а заодно и коллекцию из 500+ старинных бутылок. Вторая функция дома — бар, с пивом великоустюгского завода «Бавария». Есть тут и небольшое съедобное меню — с уклоном в русскую кухня. Третья функция — гостевой дом на пять номеров — от 7000 рублей в сутки.
Каменная архитектура в камне
Вологда ― один из крупнейших центров деревянного зодчества в России, но, гуляя по ней, можно найти также и уникальные здания, выполненные в камне. Одно из главных ― гостиница «Золотой якорь» (Советский пр-т, 6). На момент постройки в 1875 году это было самое высокое общественное здание в городе. В гостинице останавливались знаменитости, она считалась лучшей в Вологде. В начале 20 века «Золотой якорь» стала излюбленным местом встреч ссыльных и местных оппозиционеров. В годы советской власти она была штаб-квартирой 6-й Армии, позже снова гостиницей. Сейчас здание занимают магазины, кафе и офисы. «Золотой якорь» ― единственное в Вологде здание, украшенное кариатидами (колонна в виде женской фигуры). Также в его ярком убранстве выделяются львиные маски и вазоны на крыше.
В Вологде множество религиозных построек разных эпох, стилей и степеней сохранности. Некоторые из них сегодня выполняют совсем другие функции. Так, например, церковь Зосимы и Савватия (ул. Ленина, 21) первой половины 18 века перестраивали еще в царские времена. А после революции с нее сняли купола и отдали под клуб печатников «Красный луч». Позже в здании располагалась Вологодская филармония. После еще одной перестройки в 1966 году церковь занял Вологодский театр кукол. Из-за перестройки колокольни и новой восьмигранной шатровой крыши кукольный театр назвали «Теремок». Чуть меньшие метаморфозы претерпела католическая церковь Воздвижения Святого Креста (ул. Галкинская, 37). Католическая община Вологды состояла в основном из ссыльных поляков. Они построили этот храм в 1913 году, а в 1929 году здание реквизировали в пользу Клуба юных пионеров. Потом в нем располагалось общежитие, а в 1989 году открыли ресторан. До 2020 года в здании успели побывать бары, караоке и рестораны. Сейчас здание пустует и посмотреть на столь неожиданную для Вологды готическую архитектуру можно только снаружи.
Одно из ярчайших зданий советского периода — здание Правительства Вологодской области (ул. Герцена, 2). Его построили в 1986 году, когда в архитектуру советского модернизма уже проникали веяния постмодернизма. Здание должно напоминать открытую книгу, но, честно говоря, его ступенчатая громада больше напоминает зиккурат. В народе администрацию называют «Белым домом». У подножия здания стоит небольшая двухэтажная избушка ― музей «Вологодская ссылка», где в 1911–1912 годах жил Иосиф Сталин. Одна из самых завораживающих вологодских заброшек ― Скулябинская богадельня (наб. 6-й Армии, 63). Роскошный особняк с колоннами построили в конце 18 века. В середине 19-го он перешел во владение купца Николая Скулябина, который на свои деньги организовал в нем «дом призрения» ― ночлежку для разорившихся купцов, мещан и ремесленников. В здании размещалось около 40 человек, живших на полном обеспечении. После революции особняк национализировали и отдали под коммуналки, которые окончательно расселили только к концу 1980-х. С тех пор дом заброшен и не охраняется. В настоящее время он в аварийном состоянии, интерьеры утрачены, многие перекрытия обрушились, заходить внутрь не вполне безопасно. Но многих это не останавливает.
Скулябинская богадельня славится в Вологде как самый известный дом с привидениями. Сталкеры утверждают, что здесь можно увидеть повесившуюся от несчастной любви девушку Лизу, безногого солдата в шинели и услышать невидимую воющую собаку. Таинственные шаги, скрипы и сквозняки, естественно, в полном комплекте. По воспоминаниям жителей расселенных коммуналок, в здании было устроено много непонятных и жутковатых кладовых, самой мистической из которых была комната со сводчатым потолком под лестницей. Неудивительно, ведь когда здание функционировало в качестве богадельни, там размещалась мертвецкая.
Взгляд сверху
― Встречаемся у «коня», ― так вологжане (не вологодцы) назначают встречи. Это памятник поэту Константину Батюшкову на Кремлевской площади. Скульптура меланхолично стоит на высоком берегу под березой. Вторую половину своей жизни поэт провел в безумии, в доме на другом конце Кремлёвской площади (ул. Батюшкова, 2). Рядом Софийский собор, колокольня, Кремлёвский сад, тихая река Вологда с пологими берегами.Софийский собор ― самый старый храм в городе. Он построен еще при Иване Грозном, в 1570 году. Царь собирался сделать Вологду своей резиденцией и даже новой столицей, поэтому задумал здесь кремль и собор. Однако планы переменились. По легенде, при осмотре почти законченного Софийского собора на голову Грозному упал кирпич, что царь принял за дурной знак. Надо отдать должное твердости головы монарха, ведь высота Софии — с 16-этажный дом. Но были и более объективные причины для отъезда: походы крымских татар на Москву, чума, распространившаяся в северных землях в 1571 году, и просто нехватка денег для продолжения такого грандиозного строительства. Так или иначе, Грозный уехал в Москву, кремль не достроили, а собор долгие годы оставался неосвещенным.
Софийский собор ― образец традиционного древнерусского храма крестово-купольного типа, пришедшего еще из Византии. Снаружи он суров и неприветлив и отличается своей, как любят говорить экскурсоводы, «северной сдержанностью»: белые стены без декора, стальные чешуйчатые луковки куполов. Его внешний вид резко контрастирует с внутренним.Внутри собор в основном голубого цвета, он очень узкий и высокий. Стены расписаны фресками ярославских мастеров 17 века. На западной ― самая большая в России сцена Страшного суда площадью около 450 квадратных метров. На одном из столпов ― изображение святого Христофора с песьей головой. Из-за такой особенности в храмах его встретишь нечасто. В сцене Страшного суда можно найти еще одну редкость: изображение католиков, которых как иноверцев ждет Ад.
Иконостас собора середины 18 века выполнен в барочном стиле, поэтому иконы на нем больше похожи на светскую живопись. Над иконостасом нависает главный купол, из которого смотрит Иисус Пантократор (Вседержитель). Как утверждают экскурсоводы, диаметр этого купола такой, что в нем могла бы развернуться запряженная тройка лошадей. Рядом с Софийским собором отдельная колокольня ― самое высокое здание города. Вход, как и в собор ― 200 рублей. Сначала по широкой деревянной лестнице, закручивающейся по стенам, нужно добраться до небольшого балкона. На нем выход к колоколам, многие из которых старше самой колокольни, и вид на архиерейское подворье. На него лучше смотреть сверху: с высоты человеческого роста территория подворья выглядит заброшенно и грустно.
Еще выше уходит винтовая лестница, которая упирается в каморку часового механизма. Часы исправно бьют каждый час и дают перезвон каждые 15 минут. После часов вверх ведут три уже почти вертикальных лестницы. И вот, наконец, смотровая площадка. Под ногами уложена металлическая решетка, которая выгибается и скрипит, но зато не дает скользить ногам по голой кровле, а в лицо дует неласковый северный ветер. Но ради отличного вида на Вологду можно немного потерпеть. С колокольни видно, что Софийский собор построен не по канону: по линии алтаря он ориентирован на северо-восток, а не на восток, как должен бы. То ли это задумка Ивана Грозного ― царь хотел, чтобы собор смотрел строго на реку, встречая приезжих гостей. То ли ошибка архитекторов ― во время постройки солнце могло вставать не строго на востоке — это особенность северных широт (поэтому ходите в лес только с навигатором ― даже компас может соврать). Вслед за собором потянулся и кремль. Его стены тоже ориентированы некорректно. Стена, называемая северной, на самом деле восточная, а западная ― северная. Да и вообще, Вологодский кремль ― никакой не кремль. Так называют архиерейское подворье. Настоящий кремль был самым большим в России, в два раза больше московского, но не был закончен в камне, много раз горел, и в 19 веке его полностью разобрали. От него остались только пруды в Кремлевском саду, где летом можно покататься на катамаранах. И земляной вал, на котором зимой делают высоченные горки и десятки поколений вологодской детворы на тормозках (санки по-вологодски) кубарем катятся под гору, в сугроб.
В парк и ботсад через кладбище
Большинство вологжан гуляют в парке Мира. Единственная маршрутка № 11 из центра ходит с интервалом в полтора часа, поэтому лучше добираться на такси. Поездка по городу обычно стоит 150–200 рублей. Парк граничит с Горбачевским кладбищем, это видно на картах. Но то, что другого входа, кроме кладбищенского, в парк нет, может оказаться сюрпризом. Кладбище основали на Горбатом поле (отсюда название) в 1775 году, после эпидемии чумы. Через два года построили церковь Святого Лазаря, которую перестроили в конце 19 века, тогда же поставили и входные ворота.
На кладбище попадается немало заброшенных дореволюционных памятников. Новые захоронения стоят ограда к ограде, так что гулять удобнее всего по центральной аллее. В полуразрушенной металлической часовне находятся два черных покосившихся надгробия мещан Широковых. Парк Мира можно назвать «парком» только в жирных кавычках. Из благоустройства — тропинки, проложенные через кусты, из освещения — фосфоресцирующие по ночам гнилушки и мерцающие зеленоватые лампы. В общем, атмосфера на любителя. А увидишь жутковатого лесника в фиолетовом дождевике, и ноги сами поведут на выход, найти который не так-то просто. Хотя в парке есть пляж, а за парком — ботанический сад с музеем орхидей.
Из улицы в бульвар
Хорошо, что кроме парка Мира в Вологде есть и другие места для прогулок. Особенно радует, что они появляются в обычных жилых районах, а не только в туристическом центре. В 2020 году команда специалистов по благоустройству «Лаборатория городской среды» превратила городскую улицу Пирогова в пешеходный бульвар. Новое пространство никак не связано с деревянной Вологдой, оно про осмысление советского панельного наследия и формирование комфортной городской среды и идентичности для жителей спальных районов. Раньше улица Пирогова была довольно заброшенной: обшарпанные пятиэтажки, асфальт с дырами, плохое освещение и сомнительные компании по вечерам. Задачей проекта было создание привлекательного, доступного и безопасного места для прогулок и посиделок жителей близлежащих домов. И, судя по количеству людей, гуляющих здесь даже в непогоду, у «Лаборатории городской среды» получилось. Благоустройство улицы оценили не только жители, но и профессионалы. Проект «Бульвар Пирогова» вошел в федеральный реестр лучших практик — 2020 года и топ-3 лучших общественных пространств по версии «Афиша Daily» того же года.
Бульвар тематически поделен на четыре участка: «Парадный», «Домашний», «Сентиментальный» и «Школьный». «Парадный» — вход на бульвар со стороны реки, это небольшая открытая площадь с велопарковками. На «Домашнем» начинаются деревья, лавочки с уличными торшерами и столы для шахмат. На «Сентиментальном» установлены разговорные трубки — говори с одной стороны клумбы и слушай с другой. На «Школьном» — светящийся лес и деревянные мостки между деревьями для игр и прогулок.
Квест по необычным местам
Кроме традиционных достопримечательностей, по Вологде разбросано много маленьких и неочевидных, которые легко не заметить. В качестве квеста под открытым небом предлагаем найти некоторые из них по описаниям. Каменный мост — пешеходный мост над рекой Золотухой, построенный в конце 18 века. На улице всего четыре здания, одно из которых — администрация города. А еще это единственная полностью пешеходная улица Вологды и самая короткая. Она короче, чем это описание, а узнать ее легко по каменному мощению. Писающая собака. Нет, не любая, а увековеченная в металле. Вообще-то, это памятник первому электрическому фонарю рядом с губернаторским домом на набережной. Но его решили дополнить забавным животным, и теперь никто иначе как «Писающая собака» памятник не называет.
Ленин на площади Революции. Он такой маленький, что, кажется, помещается на ладошке, но на самом деле выполнен в натуральную величину — 164 сантиметра. Комичное впечатление создает слишком высокий постамент. Бронзовый памятник установили в 1925 году на народные деньги, а в 1990-х антикоммунисты облили его красной краской, пришлось даже снимать Ильича, чтобы отмыть. Памятник резному палисаду. Похож на памятник в кладбищенском смысле слова. Низенькая гранитная плита. Даже надпись трудно разобрать. Он установлен на одной из самых «деревянных» улиц Вологды — Благовещенской. В качестве дополнительной миссии можно собрать свою подборку резных палисадов, гуляя по центру.
Лоси на бульваре Пирогова. Свежеоткрытому бульвару нужен был свой символ. Таким символом выбрали лося — старый герб города, выложенный мозаикой на одной из пятиэтажек. Ради сохранения панно даже пришлось разобрать утеплитель, которым был обшит дом. Второй лось тут же на бульваре, прямо у вас под ногами. Есть и третий — в музее кружева.
Музеи
Музей кружева
Музей кружева — наверное, самый популярный музей города. В него стоит сходить, чтобы узнать, что кружево ― это не только салфетка на телевизоре у бабушки. Раньше кружево нашивали на одежду, использовали в бижутерии и даже украшали иконы. Плели не только из нитей, но также из серебра и золота. В музее рассказывают о разных технологиях плетения и показывают старинные и современные работы. Особенно необычно выглядит раннесоветский период ― панно с мавзолеем Ленина, Чапаевым и орденом «Победа». Часть экспонатов спрятана в выдвижные ящики, но в половине из них не работает подсветка, а другая половина выезжает с пугающим скрипом. Билет стоит 120 рублей, в выходные может быть людно, а в обеденное время по будням есть риск нарваться на школьную экскурсию.
В сувенирном магазине при музее продают кружево ручной работы от фабрики «Снежинка». Кружевной воротничок ручной работы может стоить 20–30 тысяч рублей, а скатерть — до 400 тысяч. Но есть варианты и бюджетнее ― брошь, небольшую салфетку или кулон с кружевом можно купить за 1000–3000 рублей. На той же Кремлёвской площади, где и музей, есть магазин «Льняная линия». Там продают не только кружево, но и рубахи-косоворотки, вязаные кеды за 3400 рублей и модные льняные худи за 5500.
«Мир забытых вещей»
Музей «Мир забытых вещей» занимает купеческий дом с мезонином прямо за Кремлёвским садом. В музее собраны самые разные предметы быта и интерьера конца 19 ― начала 20 веков из городских и загородных дворянских усадеб.
Из каких китайских сервизов пили чай, в какие кукольные домики играли дети и как поздравляли отца с Днем ангела ― всё это можно узнать в «Мире забытых вещей». На стенах развешаны портреты местных дворян, есть отдельный зал, посвященный Батюшкову. Жаль только, граммофон не работает и очень мало поясняющих записок. На заднем дворе дома стоит каретник — мало где сейчас сохранились эти постройки. Статья о каретнике в русскоязычной википедии проиллюстрирована именно этим вологодским каретником.
Вологодская ссылка
За тяжелой деревянной дверью в бревенчатом, грубоватом по меркам Вологды доме с зарешеченными окнами скрывается музей «Вологодская ссылка». И даже кассир сидит за решеткой. В вологодские монастыри начали ссылать еще в 15 веке. Здесь сидели сыновья Андрея Васильевича Большого, угличского князя, Василий Тёмный, жёны Ивана Грозного. В 19 веке сюда ссылали политически неугодных «народников»: Петра Лаврова, Германа Лопатина, Николая Шелгунова и Николая Данилевского.
По сравнению с Сибирью Вологда считалась мягкой ссылкой, близкой, «места, не столь отдаленные» ― это про нее. До любой из двух столиц всего ночь на поезде. Поэтому и прозвали Вологду «подстоличной Сибирью». В начале 20 века в вологодской ссылке оказалось множество «вольнодумцев», среди которых — Николай Надеждин, Владимир Соколовский, Николай Бердяев, Анатолий Луначарский, Алексей Ремизов, Александр Амфитеатров. Благодаря такому количеству ссыльных писателей, ораторов и мыслителей Вологда начала века пережила небывалый общественно-культурный подъем: в городе читали лекции, проводили диспуты, столичные актеры ставили смелые спектакли. Об этом периоде написана книга Варлама Шаламова «Четвертая Вологда». Один из самых значимых советских писателей родился и прожил 17 лет в Вологде, а потом провел 17 лет в сталинских лагерях. Но «Четвертая Вологда» не о лагерях, а о детстве в городе, полном больших надежд и больших разочарований. Есть какая-то черная ирония в том, что самых известных «вологодских» узников двое — Варлам Шаламов и Иосиф Сталин. Первый «вологодский» по происхождению, второй — по месту ссылки. Иосиф Джугашвили, «кавказец», как шифровали его жандармы в своих донесениях, был в вологодской ссылке трижды и два раза сбегал. Последний срок будущий вождь отбывал как раз в том доме, где теперь находится музей «Вологодская ссылка». На втором этаже, за печью, в комнате за три рубля сидит его восковая фигура. Рядом стоит столик с двумя стаканами и мячиками для пинг-понга ― это голосование о роли Сталина в истории страны. В левом стакане оранжевые мячики ― голоса тех, кто считает его роль отрицательной, в правом белые ― те, кто считает роль положительной. Мячей в стаканах поровну.
Дом-музей Варлама Шаламова
В этом доме провел детство и юность писатель Варлам Шаламов. Его отец Тихон Николаевич служил священником в стоящем рядом Софийском соборе. Экспозиция в доме-музее Шаламова симпатичная, но небольшая. Из интересного ― само оформление, стилизованное под тюремные интерьеры и нижние полки информационных стеллажей. На них разложена литература, на которой вырос Шаламов.
Большая часть дома отдана под выставку вологодской картинной галереи. Любители живописи с удивлением найдут здесь много знакомых фамилий: Поленов, Репин, Нестеров, Айвазовский, Врубель, Серов. Кстати, рядом с музеем стоит стенд с картой и аудиогидом по местам «Четвертой Вологды»: от ТЮЗа, где подростком в спектаклях участвовал Варлам Тихонович, до Введенского кладбища, где похоронены его родители.
Вологодский Парнас
В Вологде жили и живут многие писатели и поэты не последнего ряда. Одна из самых известных фигур ― Николай Рубцов. Сейчас памятник ему, как и памятник Батюшкову, стоит на берегу реки под березкой (только без коня), рядом с домиком Петра I. Рубцов ― лицо «тихой лирики», направления в поэзии, которое противопоставляется лирике «громкой», эстрадной (Евтушенко, Рождественский, Вознесенский). Поэт родился в Архангельской области, во время Второй мировой войны потерял мать и провел семь лет в детском доме. Потом жил и учился в двух столицах и уже довольно известным поэтом переехал в Вологду, где рано и нелепо умер — его задушила во время ссоры собственная невеста. У него даже есть стихотворение-предсказание «Я умру в крещенские морозы...». Большая часть творчества Рубцова посвящена теме природы и малой родины. В Вологодской области его стихи учат в школе наравне с фетовскими и есенинскими.
В музее «Литература. Искусство. XX век», расположенном в доме купца Ситникова 1868 года постройки, одна из экспозиций посвящена Рубцову. С «тихой лирикой» во многом перекликается «деревенская проза» — литературное направление 1950-х — 1970-х годов, изображающее непростую судьбу русской деревни. Одним из ярчайших представителей этого направления был Василий Белов. Он родился в деревне Тимониха Харовского района Вологодской области, получил специальность слесаря. После, как и Рубцов, поступил в Литературный институт в Москве, а закончив его, переехал в Вологду. Здесь он жил и работал, на свои деньги восстановил в Тимонихе церковь, стал почетным гражданином города и умер в 2012 году в возрасте 80 лет. Всё творчество Белова о деревне. Одно из самых показательных произведений ― повесть «Привычное дело». Кроме художественных, есть еще любопытная этнографическая работа «Лад. Очерки о народной эстетике». В Вологде есть библиотечный центр Василия Белова, где ежегодно проводят фестиваль «Беловские чтения». На улице Октябрьской в доме 10, по последнему адресу писателя, действует музей-квартира Белова.
Кроме почивших, в Вологде есть и современные поэты. Среди них можно выделить Нату Сучкову, Марию Маркову, Антона Чёрного, Галину Щекину, Лету Югай. Всё это прекрасные поэты, стихи которых можно прочитать в «Журнальном зале». Многие из них занимаются не только литературой, но и культуртрегерством, создавая литературную среду в Вологде прямо сейчас. В городе ежегодно проводят фестиваль «Плюсовая поэзия». На базе библиотеки № 21 создан проект «Квартирники на Гагарина», где регулярно проводят поэтические вечера и концерты местных музыкантов.
Окрестности
Спасо-Прилуцкий монастырь
Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь издалека — настоящая крепость с раскрашенными как цирковой купол башнями — бело-желто-оранжевыми. Это Южная, Вологодская и Белозерская башни. Монастырь больше похож на кремль, чем сам Вологодский кремль: толстые стены с тремя рядами бойниц и высокие, сильно выдвинутые башни для ведения круговой обороны. А обороняться было от кого. На Вологду и монастырь неоднократно нападали: вятичи, Дмитрий Шемяка, поляки-литовцы во время Смуты, казаки и даже сибирский хан Арслан.
Спасо-Прилуцкий монастырь стоит посетить, чтобы увидеть древнейшую в России деревянную шатровую церковь — Успенскую (1520 год). Кроме того, в монастыре хранится много церковных реликвий; здесь же похоронен поэт Константин Батюшков вместе с матерью. Как добраться. Автобус № 14 из центра. Такси обойдется в 120 рублей.
Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»
За Спасо-Прилуцким монастырем есть село Семёнково. Но это другое Семёнково — нам нужен Архитектурно-этнографический музей «Семёнково», он в другой стороне. На территории «Семёнково» восстановлен образ северной деревни с помощью домов, собранных по всей области. Все дома названы по фамилиям владельцев — дом Кочкина, Болотовой, Юрова. Рядом с каждым на табличках есть QR-коды с аудиогидом, который расскажет историю дома, об экспозиции внутри и какую-нибудь легенду. Например, как переселить домового в новое жилье при помощи лаптя.
Можно еще поговорить со смотрительницами, и они покажут вам маслобойку, которой, возможно, пользовался сам Верещагин, и расскажут что такое голбец. Но не тот Верещагин, который художник. А его старший брат — Николай Васильевич Верещагин, великий русский промышленник, который изобрел «Вологодское масло». Сейчас это региональный бренд, и такое название на упаковках с маслом могут использовать только предприятия Вологодской области. Истории появления того самого масла и развитию промышленности на вологодчине посвящена выставка в доме Юрова. Здесь выставлены маслобойни, маслокатальни, маслопродавальни. На стенах висят дореволюционные документы с технологическими нормами и научными работами Николая Васильевича. Само масло продается в любом вологодском супермаркете.
Все дома в «Семёнково» огромные, двухэтажные. Это северная особенность: на первом этаже держали скот, на втором жили, и в сильные морозы можно не выходить из помещения. Чтобы зайти в дом, надо согнуться в три погибели: двери очень низкие, пороги высокие (так лучше сохраняется тепло). Комнаты: одна теплая — для ведения хозяйства зимой — тут русская печь, обеденный стол, скамьи, полати. Вторая — неотапливаемая горница. Третье помещение — подсобное, называется «двор». И вот оно-то самое большое. На дворы даже заезжали на лошадях. Во всех открытых домах на дворах устроены выставки — ремесел, предметов крестьянского быта. Как добраться. Автобус № 37 от ТЮЗа. Такси стоит около 250 рублей. Ехать придется через мрачноватые промзоны: станкостроительный завод, металлоторг, склады оптовой продажи, вторчермет, овощебазы и заборы с надписями «я люблю варю м», «мам с др», «эвакуатор», «работа в команде», «заюша! отдай долг...».
Ферапонтов монастырь
Ферапонтов монастырь ― редкий случай, когда древнему ансамблю построек разных эпох удалось сохранить единый стиль и деликатно вписаться в ландшафт. Монастырь входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он во многом знаменит благодаря фрескам Дионисия, прославленного иконописца 15 века. Его росписями украшен собор Рождества Богородицы. В музее Ферапонтова монастыря хранится и памятник языческой культуре севера ― Сиверский идол, камень фаллической формы, датируемый 6–9 веками. Как добраться. Монастырь находится в 120 километрах к северо-западу от Вологды. Общественным транспортом добраться сложно — из Вологды ходит всего один автобус в день в 8 утра направлением на Петрозаводск.
Кирилло-Белозерский монастырь
В 15 километрах от Ферапонтова, на берегу Сиверского озера стоит Кирилло-Белозерский монастырь. Его мощные стены в 1612–1613 годах выдержали осаду польских интервентов, благодаря чему сохранился огромный архив древнерусских документов.
Кроме самого монастыря и музеев, стоит обратить внимание на деревянную церковь Ризоположения 1486 года постройки. Это одно из древнейших деревянных строений в России, дошедших до наших дней. Как добраться. В Кириллов ходит пять автобусов в день из Вологды. В пути — 2,5–3 часа, билет стоит около 500 рублей.
Белозерск
Недалеко от монастырей находится город Белозерск на озере Белое. Согласно «Повести временных лет», он основан в 862 году. Во время призвания на Русь Рюрика один из его братьев, Синеус, занял престол в Белозерске. В городе сохранились крепостной вал, ров и несколько старинных церквей. Но, пожалуй, главная его достопримечательность ― озеро. Самый интересный музей в городе ― Музей традиционной лодки. Его хозяин Михаил Столяров долгие годы собирает старинные лодки для коллекции, вытачивает новые и увлеченно рассказывает о ремесле всем желающим. Как добраться. В Белозерск не ходят автобусы из Вологды, только из Череповца — около десяти в день.
Череповец
Череповец ― металлургический гигант в сонном северном крае. В городе живет 312 тысяч жителей, что чуть больше, чем в столице региона Вологде. Сюда стоит поехать, чтобы посмотреть на совсем другую, промышленную вологодчину: металлургический завод, первый в России вантовый мост, большую судоходную реку Шексна и сталинскую застройку. Как добраться. Между крупнейшими городами региона ходят почти 40 автобусов и одна электричка в день. 135 километров автобусы проезжают за пару часов, билет стоит около 500 рублей.
Усадьба Брянчаниновых
Усадьба Брянчаниновых ― хорошо сохранившийся дворянский дом с большим парком, выполненным по законам классицизма. Здесь можно остановиться погулять часок-другой, если ехать по трассе М-8 из Москвы в Вологду или обратно ― усадьба совсем рядом с дорогой, в селе Покровское.
Великий Устюг
Великий Устюг — родина Деда Мороза, здесь находится его резиденция, где он круглый год принимает гостей. Сюда же приходят и письма детей со всей страны. Кроме сказочного волшебника, в Великом Устюге родилось еще много крепких бородатых мужчин. Это первопроходцы Сибири и Аляски: Владимир Атласов, Василий Шилов, Михаил Булдаков, Ерофей Хабаров. А еще Великий Устюг знаменит своим чернением по серебру, так что, кроме магнитика, можно привезти с собой, например, чайную ложечку. Также в Устюге сохранились историческая застройка на берегу Северной Двины и десятки древних храмов. Как добраться. Ехать довольно далеко ― 450 километров от Вологды. Несмотря на большое расстояние, города хорошо связаны друг с другом, и транспорт ходит довольно часто. В пути придется провести целый день.
Карта достопримечательностей
Вологодский говор
Про знаменитый вологодский говор знают, пожалуй, все. Есть даже такой мем-квинтэссенция: «Вологодский ОМОН руки на копот!» — произносить с утрированным ударением на всех «о». Букве «О» посвящен памятник в Архиерейском саду. Не только «оканье», но и некоторые слова могут показаться экзотическими для уха средней полосы. Это осколки «вологодского языка» — абсолютно самобытного диалекта. Его лучше один раз услышать, чем быть всю жизнь полоротым пестерем, нужную отворотку найти не умеющим.
Особое внимание надо обратить на междометие (иногда союз) «дак». Это слово может появляться в любой части предложения, сколько угодно раз и является по-настоящему ритмообразующим элементом местной речи: «Дак да! Все калоши промочил, пока в дровенник дошел, дак еще и с крыльца звезданулся, батман рассыпал».
Есть и пить
«Огород» (пр-т Победы, 10; ул. Ленинградская, 85) — недорогая столовая, но без советского флера. Средний чек около 200 рублей.
«Кухня» (Советский пр-т, 2б) — менее известное заведение похожего формата. Выглядит приятнее, совсем не похоже на столовую и есть неплохой бар с адаптированными коктейлями типа «Бульвар Пирогова» и «Местный житель».
«Паровозовъ» — ресторан, оформленный под железнодорожную станцию, где обслуживают не официанты, а проводники, меню стилизовано под газету, а напитки на столы доставляют настоящие паровозы. В восторге и дети, и взрослые.
«Библиотека» — гастробар находится на первом этаже одноименного отеля. Помещение стилизовано под читальный зал. Здесь могут удивить горчичным мороженым, огуречным чизкейком и копченым творогом. Также в меню есть фирменные блюда из груздей.
«Устюг Великий» — настоящий трактир, с кораблем посреди зала. Здесь нужно брать скоблянку из сухонского судака и устюгское пиво.
«Парижанка» — здесь подают отличный капучино на жирном вологодском молоке к сытному завтраку.
«Фламинго» — спешиалти-кофейня, которая стала центром притяжения вологодской творческой интеллигенции.
In Coffee We Trust — большой выбор не только кофе, но и десертов.
Dome 1791 — тут подают небанальную коктейльную классику раза в полтора дешевле, чем в самых крутых барах Москвы, но с тем же вниманием к напитку и гостю.
«Центр занятости» — главный пивной бар города. Вологодского пива, как говорят бармены, в природе не существует, но есть, например, череповецкое. Но в основном тут наливают разный крафт. А в закрытом дворике с летней террасой периодически выступают музыканты.
Что привезти домой
Вологда славится молочным производством и гордится своими продуктами из молока: творогом, сливками, пахтой, ацидолактом, маслом, сгущенным молоком, йогуртом и, конечно, культовыми сырками «Вологоша». Которые продают во всех магазинах, кроме «Пятерочки». Также из молочки рекомендуем сокольскую сгущенку, вологодский или шекснинский творог и мороженое из Великого Устюга. Кроме мороженого, все продукты реально довезти до Москвы и Санкт-Петербурга даже без сумки-холодильника. Вологодская область — это ворота необъятного Русского Севера, здесь начинается настоящая тайга, а в тайге летом, отбиваясь от комаров, собирают ягоды. Черника, морошка, земляника, клюква, брусника в сезон продаются на любом рынке. Цены в разы ниже, чем в столичных супермаркетах, и, конечно, всё натуральное, пахнущее лесом. Круглый год эти же ягоды продают в виде варенья. Многие туристы везут из Вологды кружево и лен, серебряные изделия и финифть. Финифть — это особый способ нанесения красок на белую эмаль. Витиеватый браслет или серьги с финифтью будет хорошим подарком. Великий Устюг славится искусством чернения по серебру. Завод «Северная чернь» производит всё: от брошек до самоваров. Украсить и разнообразить интерьер можно деревянными фигурками от мастерской «Коник». Ребята вырезают из дерева коников, овечек и кукол, похожих на древнерусские игрушки. Всё производится вручную, поэтому каждая фигурка уникальная и живая.
В столярной мастерской Valkeda делают мебель: диваны, кресла, стеллажи, столы. Самый дешевый предмет — стул, будет стоить около 7000 рублей. Ребята из «Валкеды» делали конструктивистскую мебель для московской квартиры центра «1931».
Где жить
Койка в хостеле будет стоить 500–700 рублей. В пешей доступности от центра — «Авантаж» и «Пилигрим». Номера на двоих в гостинице начинаются от 2000 рублей в сутки. Мини-отель «Сканди» находится в самом центре. Апартаменты начинаются от 1600 рублей. Из ценового сегмента повыше можно выделить отель «Аура», где кроме приятных номеров есть хаммам и массаж, и бутик-отель «Библиотека» в классическом деревянном вологодском доме, со своим гастробаром. Ночь в этих отелях начинается от 3500 рублей.
Апарт-отель «Архитектор» занимает историческое двухэтажное здание, где с большим вниманием сохранили оригинальные интерьеры. Ночь в двухместном номере стоит от 2500 рублей.
Как добраться
Поезд. Из Москвы до Вологды каждый день идет до пяти поездов. В пути — около восьми часов. Плацкарт стоит от 1500 рублей, сидячие вагоны — от 850. Из Петербурга ежедневно ходят два поезда, в пути 11–12 часов. Билет в плацкартный вагон начинается от 1700 рублей. Также прямое железнодорожное сообщение есть с северными городами — Мурманском, Архангельском, Сыктывкаром, Воркутой и с Екатеринбургом.
Самолет. Самолеты из Москвы летают по понедельникам, средам и пятницам, из Петербурга — по вторникам и четвергам. Рейсы выполняют на небольших Як-40, которые вмещают 30–40 пассажиров. Полет длится полтора часа, билет из Москвы стоит 5500 рублей, из Питера — 4000.
Машина. На машине из Москвы можно доехать за шесть часов, если без пробок — дорога хорошая. Из Петербурга — восемь-девять часов пути. Сами вологжане часто характеризуют себя как неспешных людей. Таков и сам город. Всё происходит плавно, как течет река. Здесь другой ритм, ритм древнего города с историей и культурой. Приезжаешь как бы в большую деревню. Для многих именно это становится главной причиной переехать и остаться здесь жить. Или наоборот не переезжать в Москву или Питер.
Комментарии