Большое путешествие по Ярославской области: кремль и монастыри Ростова, фотогеничные пейзажи Тутаева, дореволюционный дизайн-код Рыбинска

---

Стереотип о том, что в России нечего смотреть, за последние годы, кажется, уже стал не актуален. Но мысль о том, что можно поехать в одну область и путешествовать там неделю или даже две, все еще кажется дикой. Пробуем в наших больших гайдах по российским регионам развеять и этот стереотип. Хотя наши путеводители можно использовать и при подготовке коротких путешествий на выходные. Мы выпускаем не только тексты по крупным российским городам, но и подробные путеводители по регионам. Вот лишь некоторые из них: Тульская область, Рязанская, Костромская, Башкортостан, Ингушетия. В Ярославскую область приезжают в первую очередь за православным наследием и природной пасторалью, по-хорошему провинциальным вайбом и неунылыми деревнями. Близкий к Москве Переславль-Залесский уже стал как дача для многих. Тут сохранились древнейший храм 12 века и пять важных монастырей. Вокруг Плещеева озера, на котором стоит город, есть пара интересных мест — музей с копией ботика Петра I, музей узкоколеек и паровозов. В Поречье-Рыбном построена самая высокая сельская колокольня в России (82 метра), а некоторые историки считают, что это родина былинного богатыря Алеши Поповича. Ростов — это в первую очередь кремль, по которому можно не спеша гулять полдня. А еще — важные монастыри, один из которых — Борисоглебский — выглядит как крепость. В пяти километрах от города находится деревянный храм конца 17 века (именно он стоит на обложке этого текста). Озеро Неро — отличное место для бердвочинга. В Ростове пару лет назад открыли самую роскошную гостиницу в области — O’27 Silvuple. В историческом доме мастерски реконструирован быт 19 века. Наш маршрут интересен тем, что из него удобно убирать какие-то населенные пункты, что-то, наоборот, включать или отклоняться от плана. Один из таких крюков — три села: Великое с домом, где останавливался Пётр I, Курба — с храмом в стиле нарышкинского барокко, где сохранились удивительные фрески, и Вятское. В 2015 году с Вятского началась история «Ассоциации самых красивых деревень». Его, наверное, можно назвать образцовым русским селом — живым, без разрушенных домов и с кучей активностей — фестивали, музеи. Наш автор считает Тутаев одним из самых фотогеничных городов России. И уже только поэтому сюда стоит заглянуть. В Рыбинске внедрили дизайн-код на дореволюционный лад, и теперь тут на вывесках супермаркетов написано «Вкусвиллъ» и «Магнитъ». В Угличе сохранился терем 15 века и в целом классный микс разнообразной гражданской архитектуры. А еще — ГЭС в стиле ар-деко и интересный Музей тюремного искусства. Еще больший крюк получится, если заехать в Данилов, где силами местных подростков и одного из уроженцев села появился культурный центр в историческом здании. Или в Кукобой, который считается родиной Бабы Яги, а если без мифов, то здесь построен просто грандиозный для такого небольшого села собор. Небольшая деревня Учма появилась на карте русских путешествий, когда в 2020 году местный музей стал лауреатом премии «Европейский музей года». Обо всем этом, но только в десятки раз подробнее — в нашем огромном гайде по Ярославской области.

Переславль-Залесский | Поречье-Рыбное | Ростов | Великое, Вятское и Курба | Данилов и Кукобой | Тутаев | Толгский монастырь | Рыбинск | Учма | Углич | Калязин | Транспорт и логистика | Карта

Переславль-Залесский — 1000-летние крепостные валы и место, где зародился русский флот

120 километров от Ярославля / 140 километров от Москвы Переславль-Залесский — не только один из городов Золотого кольца, но и популярное дачное место, в котором год от года все больше состоятельных москвичей покупают и строят свои летние дома. Переславль расположился на юго-восточном берегу Плещеева озера, в колоссальной озерной котловине, под защитой холмистой гряды в форме подковы. На юге — дорога на Москву, Троицкий Данилов и Горицкий монастыри, а на севере шоссе уходит в сторону Ярославля, и тут же находится Никитский монастырь. Прямое шоссе резко спускается с холма к городу, открывая вид на него: деревянные домики, укрытые липами и кленами, придорожные кафе, рынок, а в дальней перспективе — типовые советские пятиэтажки, точно указывающие на конец города.

История

Переславль-Залесский основал в 1152 году великий князь Юрий Долгорукий, как и множество других городов средней и северной России того времени. Амбициозный Юрий Долгорукий рассчитывал создать именно здесь альтернативный Киеву центр Русского государства. И это сразу же был колоссальный город: длина крепостных валов (они сохранились до наших дней) — два с половиной километра. В 12 веке крупнее были только Киев и Смоленск, сопоставимые — Полоцк и Владимир, а, например, у ровесницы Переславля-Залесского Москвы тогда было всего 800 метров стен. В 1302 году Переславль-Залесский вошел в состав Московского княжества и обрел свою основную роль — поставщика уникальной рыбы ряпушки из Плещеева озера. В 18 веке Екатерина II распорядилась изобразить эту рыбу на гербе города. Сейчас переславская ряпушка внесена в Красную книгу России, хотя на рынках ее все равно продают.

1000-летние крепостные валы и собор Спаса Преображения

Из древних памятников Переславля-Залесского сохранились лишь крепостные валы и маленький, но прекрасный собор Спаса Преображения (середина 12 века). Городские валы протянулись на два с половиной километра вокруг исторического центра. Сейчас они находятся в некотором запустении, но та их часть, что окружает площадь у Спасо-Преображенского собора, выглядит вполне достойно. Это почти десятиметровой высоты вал, по которому изначально шел частокол, укрепленный башнями, а внутри вала — каменные камеры, сложенные для укрепления конструкции. Благодаря такой структуре вал и стоит уже почти 1000 лет. На него можно подняться и прогуляться по гребню, а зимой — скатиться на санках или ледянке. Собор Спаса Преображения наряду с церковью Бориса и Глеба в Кидекше — древнейшая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси, любимый храм Юрия Долгорукого. Для его строительства выписали польских мастеров, что заметно по восточноевропейской трактовке романского стиля собора.

Недавно на стене малой апсиды (выступ, где находится алтарь) на уровне человеческого роста обнаружили надпись с проклятием в адрес убийц князя Андрея Боголюбского: «Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы, овому вечная память, а сим — вечная мука. Петр Кучков, Амбал, Яким Кучкович, Ивка, Петрко, Стырята» (часть списка убийц прочитать невозможно). Разглядеть ее не так просто — даже в солнечный день надо подсветить это место фонариком, тогда правильно лягут тени и проявятся имена Кучковичей и их подельников. От внутреннего убранства собора практически ничего не сохранилось. Небольшой фрагмент оригинальных фресок находится сейчас в экспозиции Исторического музея, а храмовая икона Преображения 15 века — в Третьяковской галерее. Неумелая реставрация конца 19 века вынудила уже реставраторов второй половины 20 века смыть все поновление и оставить голые стены. Но это тоже производит впечатление  — чистая архитектура без лишних деталей. Рядом с собором есть еще две церкви: шатровая во имя Петра митрополита (1584 год, закрыта на реставрацию) и Владимирский собор (1740 год) с огромными луковичными куполами. Все три храма такие непохожие, из совсем разных времен, но олицетворяют русскую архитектуру. Самое главное здесь — соразмерность друг другу и окружающему пейзажу. Хотя главным собором города является Спасо-Преображенский, но все-таки самая популярная — это сахарная церковь-пирожное на берегу Плещеева озера — Сорока мучеников Севастийских (1755 год). Церковь внезапно открывается с пасторальной набережной реки Трубеж — а за ней сразу, будто у ее стен, начинается великое озеро. Особенно ярко она смотрится, когда озерные дали затуманены дымкой, а вокруг на берегу — золотая осень.

Пять важных монастырей

В Переславле-Залесском целых пять монастырей, четыре из которых обязательно стоит посетить, а пятый — хотя бы рассмотреть издалека. Горицкий Успенский монастырь — пока еще музей, но постепенно его передают обратно церкви. Основан в 14 веке, но с того времени ничего не сохранилось, самые старые постройки на территории — 17 века — Святые ворота с Никольской церковью и южная крепостная стена с башней, обращенные к городу. В огромном Успенском соборе 1750-х годов — грандиозный барочный иконостас. С верхнего яруса монастырской колокольни открывается лучший вид на Переславль-Залесский и Плещеево озеро.

Троицкий Данилов монастырь основан в начале 16 века духовником великого князя Московского Василия III Даниилом (собственно, в его честь и называется). В 1532 году возвели большой Троицкий собор в честь рождения долгожданного наследника Василия III — будущего Ивана Грозного. Крестным отцом его стал тот самый основатель монастыря игумен Даниил. Федоровский монастырь заложил в 1304 году московский князь Юрий Данилович в честь победы на этом месте его брата Ивана Калиты над войском князя Михаила Ярославича Тверского. Монастырь был всегда любим московскими князьями и царями, но главный вклад в его славу сделал Иван Грозный. В 1557 году по случаю рождения сына Федора (будущего последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича) он заложил помпезный пятиглавый собор во имя Федора Стратилата. К сожалению, внутреннее убранство храма — из 19 века. А зеленые крыша и купола — из 21-го, так видят красоту современные городские и церковные власти. И никакие протесты горожан не заставили их заменить кровлю на соответствующую исторической. Никитский монастырь. Иван Грозный, устроив в стране опричнину, не был уверен, что Александрова слобода — достаточно крепкое убежище, и поэтому стал засматриваться на север, чтобы спрятаться в случае опасности. Ему понравилось расположение Никитского монастыря (как и Горицкий, он на небольшом холме), а также — что здесь подвизался святой Никита Столпник. Иван Грозный был человеком насколько жестоким, настолько и богомольным — вот и приказал на всякий случай, если он переедет сюда, построить новый собор. В 1562 году возвели новые стены, более-менее сохранившие свой оригинальный вид до наших дней. А в 1564-м построили пятиглавый (это вообще характерная особенность грозненского стиля в архитектуре) Никитский собор. Маленькая церковь рядом — фактически, придел большого Никитского собора. Самая изысканная церковь монастыря — Благовещенская (1645 год), построенная при Михаиле Романове.

Никольский монастырь был уничтожен в советское время, и его восстанавливали из руин в 1990–2000-е годы. Новодельный Никольский собор ярко блестит золотыми куполами, даже в сумрачную погоду освещая окружающие кварталы. Никакой особенной древности в его стенах не найти, но это одно из самых живописных мест Переславля. Впрочем, в монастырском соборе выставлен Корсунский крест — не только православная реликвия, но и шедевр ювелирного мастерства (16 или 18 век). Он создан ростовскими мастерами из цельного куска горного хрусталя и производит куда большее впечатление, чем, например, яйца Фаберже.

Вокруг Плещеева озера

Левая или правая набережная реки Трубеж — классный вариант для неспешной прогулки. Через реку перекинуты четыре моста, поэтому можно гулять, переходя с одного берега на другой, и добраться таким образом до церкви Сорока мучеников Севастийских на берегу Плещеева озера. На северном объезде озера, за Никитским монастырем, расположены знаменитый Синь-камень и городище Клещин. Камень в наши дни стал объектом поклонения неоязычников и оккультистов, за проход к нему даже берут деньги. По выходным перед камнем выстраивается большая очередь из желающих потрогать реликвию времен ледникового периода. Камень притащили сюда не потусторонние силы или какие-то древние люди — его принес отступавший к северу ледник.

С другой стороны над дорогой возвышаются холмы, перед одним из которых даже нетренированный глаз заметит нечто вроде крепостного вала. Так и есть — тут в 11–12 веках располагался Клещин городок. У квадратного в плане укрепления сохранились проезды ворот, а внутри — следы археологических раскопок. Не доезжая до деревни Купань, сразу за купелью над святым источником, надо свернуть налево. Дорога по виду напоминает трассу ралли-рейда «Париж — Дакар», но на деле проходима даже на малолитражке. Грунтовка приведет к ботику Петра I, «Дедушке русского флота», как его назвали уже в 18 веке. В небольшой усадьбе на холме над Плещеевым озером создан музей. Здесь выставлена авторская петровская копия первого ботика, найденного царем в Немецкой слободе. Оригинальный выставлен в музее Военно-морского флота в Петербурге. Император увез свой ботик в Санкт-Петербург, а именно в Переславле-Залесском он понял, что ему мало Потешной флотилии и озерных просторов.

Не доезжая до музея ботика, в деревне Талицы, расположен музей паровозов и узкоколейных дорог. Главный его аттракцион — катание на ручной дрезине — 500 метров туда и обратно от депо. К сожалению, в 2000-е переславские узкоколейки перестали функционировать, а у коллектива музея не так много денег и административного влияния, чтобы восстановить линию до города. В наши дни Переславль продолжает петровские традиции водных (и воздушных) забав. Помимо известного фестиваля воздухоплавания, здесь каждые выходные можно покататься на шаре, взять напрокат лодку, сап или вейкборд (Emotion 76, кайт-центр «Плещеево озеро»). На сапе можно даже спуститься по Трубежу в Плещеево озеро, пересечь его и добраться по реке Вексе мимо заповедных лесов к плотине в селе Купанском.

Где есть

Основные кафе Переславля расположены на центральной улице Кардовского — Советская — Ростовская, которые перетекают друг в друга. «Монпансье». Это самое известное заведение Переславля находится напротив Спасо-Преображенского собора. В меню как русская классика, так и эксперименты с этой классикой: рассольник на грибном бульоне, томленое мясо, гречишные блины, салат с авокадо и ряпушкой. Обед на двоих — 1500–2000 рублей. «Высоко». Кафе начиналось как небольшая бургерная, а теперь это уже серьезный ресторан. Тут по-прежнему классные и сочные бургеры, вафли почти как в Брюсселе и спешиалти-кофе. Обед на двоих — около 2000 рублей. «Дом». Уютное кафе недалеко от железнодорожного вокзала, удобно, что можно поесть сразу после поезда. Тушеная говядина в сливочном соусе, моцарелла фри, сливочно-чечевичный суп, гаспачо с клубничным пломбиром — лишь несколько блюд из большого меню «Дома». Обед на двоих — около 2500 рублей. «Еда и ферма». Высокая кухня в настоящем деревенском амбаре. Это семейное заведение участников бизнес-проекта «Счастливые люди». Радикальный контраст еды и обстановки, а актуальное сезонное меню надо уточнять перед визитом по телефону. Обед на двоих — около 4000 рублей.

«Столовая на Советской». Кафе-столовая в модном сейчас стиле советского ретро: по стенам плакаты, а подносы надо носить самим. Тем не менее, котлета с пюре и борщ, компот и селедка под шубой — вкуснее, чем где бы то ни было. Обед на двоих — 700–1000 рублей. Ultracooks — большой ресторан, выросший из небольшого кафе азиатской кухни. Теперь здесь, помимо суши и кимчи, подают хорошую пиццу, салат «Брут» (видимо, для тех, кто не любит «Цезарь»), мангового тунца (маринованная тыква и манго, завернутые в тунца). Обед на двоих — 2000–3000 рублей. «Сельдь царский посол». Роскошно, китчево, сытно — ресторан при одноименной гостинице на центральной улице (в той ее части, что называется Кардовского). В первую очередь, здесь очень вкусная селедка, но стоит попробовать и любую другую рыбу, на которой заведение и специализируется. Можно смело брать филе скумбрии с булгуром и овощами, жареную ряпушку, кильку в голландском стиле, уху с каперсами. Обед на двоих — 2500–3000 рублей.

Где спать

«Никитское подворье». Комплекс гостевых домиков по дороге к Никитскому монастырю и городищу Клещин. Скандинавский стиль, строгость и уют — от 8000 рублей за ночь. «Орхидея». Небольшой отель на границе исторического центра города. Один из лучших в Переславле по соотношению цены и качества. Ночь стоит от 2500 рублей. River Villa. Гостевой дом на берегу Трубежа совсем недалеко от озера. Несколько милых номеров в стиле Французской Ривьеры по цене от 9000 рублей за ночь. Petrov Avenue. Гостевой дом около Горицкого монастыря, по дороге к ботику и музею паровозов. Великолепный вид на Плещеево озеро и панораму города. Номера — от 3500 рублей за ночь.

Поречье-Рыбное — высочайшая сельская колокольня в России и возможная родина Алёши Поповича

60 километров от Переславля-Залесского / 70 километров от Ярославля В селе Поречье-Рыбное, судя по туманным намекам владимиро-суздальских летописей, родился богатырь Алёша Попович, и там находится самая высокая сельская колокольня России. В середине 17 века жителям Поречья, чтобы прокормиться, пришлось заняться земледелием — приозерный климат и его богатый ил способствовали этому. Дело пошло настолько хорошо, что ко второй половине 18 века жители Поречья решили не просто обновить свои сельские церкви, но и возвести нечто небывалое. Так в 1799–1810 годах около храмов Петра и Павла и Никиты Мученика появилась самая высокая сельская колокольня в России. Колокольню видно от самого Ярославского шоссе, а в ясный день — даже из Ростова (десять километров по прямой). Точную ее высоту установил архитектор Петр Шутов лишь в 2017 году: лазерное сканирование показало 81,92 метра.

На четвертом ярусе колокольни были установлены куранты на все стороны света, а на третьем и пятом ярусах располагался 21 колокол. Все это богатство в 20 веке исчезло, а сама колокольня, почти 100 лет заброшенная, требует срочного ремонта. Подняться выше второго яруса нельзя, потому что лестницы разрушены. Да и под сводом первого яруса находиться небезопасно — сверху могут упасть кирпичи. Помимо циклопической колокольни, в Поречье-Рыбном множество старинной сельской застройки конца 18 — начала 19 веков. Многие из домов вросли в землю по подоконники первого этажа. В некоторых поколениями живут одни и те же семьи, как будто не прошла и здесь страшная коллективизация. Администрация поселка, школа, амбулатория, магазин — все находится на тех же местах, что в годы, когда над Поречьем-Рыбным еще только поднималась величественная колокольня.

По направлению к деревне Звягино, в открытом поле находится родник Алёши Поповича. По мнению многих историков и лингвистов, изучавших былины, например, Дмитрия Лихачёва, где-то в этих местах и родился храбр (именно так, а не «богатырь» или «витязь», называли в Древней Руси крепких удальцов) князя Всеволода Большое Гнездо. Записанные в летописях предания связывают его с ростовским боярином Александром Поповичем, сложившим голову в битве на Калке (1223 год). Современные филологи и этнографы, в первую очередь британские и французские, полагают, что литературные образы славных рыцарей и героев вовсе не придуманы сказителем — напротив, все эти персонажи имеют более-менее реальные прототипы. Что Роланд, что Беовульф, что Зигфрид, или наши Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Досадно только, что конкретное место, прочно связанное в современных уже деревенских легендах с именем храбра, находится в таком запустении.

Ростов — кремль и музей с рестораном, работающие с дореволюционного времени

15 километров от Поречья-Рыбного / 60 километров от Ярославля Ростов или, как его называют, Ростов Великий, чтобы не путать с Ростовом-на-Дону — один из древнейших русских городов. Облик Ростова — результат причудливой истории удельной раздробленности, княжеских и епископских амбиций. В первые века своего существования город был в сфере влияния Новгорода — сначала как погост для сбора дани, затем — как опорный пункт в экспансии на северо-восток, в сторону нынешних Вятки и Перми. Затем после Любечского съезда князей (1097 год) Ростов достался в удел великому князю Владимиру Мономаху, который передал его по наследству своему сыну Юрию Долгорукому. Князь Юрий был более занят борьбой за великокняжеский престол в Киеве, нежели обустройством наследства, и перенес свою удельную столицу южнее, в Суздаль. Из Суздаля она переехала дальше во Владимир. Для Ростова эти пертурбации имели колоссальное значение — менее чем за сотню лет город утратил привычные ему лоск и стратегическое положение. В 13 веке началась чудовищная кровопролитная бойня между сыновьями Всеволода Большое Гнездо за великое княжение во Владимире. Ростовчане охотно поддержали старшего из братьев, своего князя Константина. В итоге тот объявил о создании совершенно независимого Ростовского княжества. В 1328 году княжество фактически вошло в состав Московского. Формальное же и окончательное присоединение состоялось в 1474 году, когда Иван III Васильевич просто-напросто выкупил Ростов у его последних князей. Окончательный вид Ростов приобрел во времена митрополита Ионы Сысоевича, соратника патриарха Никона — во второй половине 17 века. Кремль, три монастыря и колокольные звоны — любимое детище митрополита. Самый большой колокол (32 тонны) ростовской звонницы назван им в честь своего отца — Сысоем.

Кремль

Сегодня Ростов понемногу восстанавливается после безвременья 1980–1990-х годов, это уже не только прекрасный кремль в окружении разваливающихся домов, как было еще лет 15 назад. Конечно, до образцовых итальянских городков аналогичного масштаба еще очень далеко, но пешая прогулка по городу в хорошую погоду скорее доставит удовольствие, нежели погрузит в уныние.

Это настоящий уездный город из классической русской литературы 19 века, здесь никуда не спешат и наслаждаются минутами ленивого бытия. Регулярный план города 18 века — типовой «веер» Екатерины II (как, например, в Костроме). В центре — кремль, по окраинам исторического центра — пара монастырей, а панорама на город раскрывается с набережной озера Неро. Исторический центр сосредоточен внутри Окружной улицы. Она более-менее следует древним городским валам, от которых практически ничего не осталось — только редкие фрагменты около озера. С 17 века и духовный, и политический, и общественный центр Ростова — его кремль, резиденция митрополита, один из лучших музеев центральной и северной России.

Успенский собор. От первоначального кремля в Ростове ничего не осталось — он, по русской градостроительной традиции, был деревянным. Древнейшее строение — грандиозный Успенский собор (конец 16 века). Это пример идеального воплощения ренессансного стиля на Руси. Он построен по образцу Успенского собора московского Кремля, однако без участия итальянских мастеров. Росписи храма были выполнены в середине 17 века московским иконописцем Иосифом Владимировым и костромичом Гурием Никитиным. К сожалению, случившийся вскоре пожар, затем поновление в 18 веке и окончательная запись фресок в 1840-х годах масляными красками практически уничтожили оригинальные изображения. Но в 1950-х реставраторы раскрыли и росписи 17 века, и даже фрагменты самых первых фресок 16 века — их тоже сейчас можно рассмотреть. Но самое удивительное, что археологу Николаю Воронину удалось открыть росписи первого Успенского собора 12 века, на фрагментах стен которого построен нынешний собор — тот белокаменный храм рухнул после пожара в начале 15 века.

Громадная звонница — любимое детище митрополита Ионы. Именно отсюда разносятся по городу те самые ростовские звоны, которые очаровали советскую интеллигенцию и просвещенных иностранцев в 1960-е годы. Звоны были записаны несколькими дожившими до глубокой старости звонарями для саундтрека «Войны и мира» Сергея Бондарчука и произвели ошеломительный эффект за рубежом. Это великое нематериальное наследие нашей страны. Более того, все колокола сохранились с конца 17 века, включая и огромный Сысой. По традиции, ежегодно на Святой неделе после Пасхи каждый желающий может подняться и попробовать позвонить в них.

Башни. Надвратная церковь Воскресения в кремле утоплена между двух колоссальных башен и напоминает французские замки долины Луары. А ставшая хрестоматийной уникальная кровля кремлевских башен — фантазия реставратора Владимира Баниге. В 1953 году по Ростову пронесся ураган, сорвавший купола и башенные кровли. Ущерб был колоссальным, реставрационные работы затянулись на несколько десятилетий, а Баниге, руководивший ими, вдруг решил немного изменить кровли, отойдя от тех форм, которые известны по фотографиям Прокудина-Горского. Так появились удивительные деревянные кровли, аналогичных которым не было нигде и нет.

Музей «Ростовский кремль» — музей с дореволюционной историей. Уже в 1883 году в бесхозных (митрополичья резиденция была давно перенесена в Ярославль) постройках по инициативе ростовских купцов Ивана Шлякова и Андрея Титова открыли музей церковных древностей. А в 1910 году Дума постановила взять музей на баланс государственной казны. С тех пор весь город стал постепенно превращаться в музейный центр. И уже до революции Ростов был весьма популярным туристическим направлением — сюда приезжали как из Москвы, так и из Петербурга. Сад и озеро. Иона Сысоевич строил кремль по единому проекту как райский сад в окружении высоких стен с прекрасным прудом посередине. И сейчас в пруду летом цветут кувшинки, а на берегу дети могут покормить не только уток, но даже залетающих в теплое время года лебедей. За третьей стеной, ближе к озеру — личный сад митрополита. Он восстановлен по описаниям 17 века, примерно те же деревья и цветы окружали и митрополита Иону. Поэтому мы можем предположить, какие приправы предпочитал митрополит, варенье из каких плодов ел. Историк кулинарии Максим Марусенков реконструирует обед высокопоставленных иерархов русской церкви именно по митрополичьему саду в Ростове. Некоторые из этих блюд иногда, в зависимости от сезона, можно попробовать в ресторанах Новикова в Москве. Церковь Одигитрии в стиле посольского барокко с изящным балконом по периметру второго этажа. Долгие десятилетия она стояла побеленной, и только в 2001–2003 годах ей вернули оригинальный цвет — она ярко раскрашена ромбовидными узорами, как и планировалось в 17 веке.

Спаса на Сенях (1675 год) — любимая церковь митрополита Ионы. Высоченная, еще и на высоком подклете, она напоминает западноевропейский донжон (главная башня в замке). Внутри отлично сохранились росписи 17 века, среди которых выделяются традиционно изобразительно сильный Страшный суд и уникальная купольная композиция «Отечество», в которой Господь и евангелисты представлены как участники некоей великой мистерии в честь Руси. Также в храме находится редкая анахроничная арочная колоннада перед солеей — в стиле романских церквей Италии 12–13 веков. Если бы такую церковь построили в наши дни, ее архитектора назвали бы постмодернистом.

Монастыри

Помимо музейного кремля, в Ростове есть три важных монастыря. А недалеко от города — самый древний и величественный, в поселке Борисоглебский. Монастырь Рождества Богородицы находится буквально в сотне метров от кремля. Свой современный облик он приобрел при митрополите Ионе. Впрочем, с тех времен сохранился только собор с трапезной (1690 год). Остальные постройки — 18 и 19 веков. В соборе сохранились милые росписи 1715 года, переходного периода — уже не старорусская иконопись, но и не по-настоящему западноевропейская. Авраамиев Богоявленский монастырь. В двух с половиной километрах к северу по берегу озера Неро стоит совсем маленький Авраамиев Богоявленский монастырь. Как и Никитский монастырь в Переславле-Залесском, он назван не в честь своего основателя, но в честь святого, подвизавшегося в нем. По легенде, монастырь стоит на месте языческого капища, а сам Авраамий разрушил идол Велеса ударом посоха, который получил после молитвы Иоанну Богослову. Этот магический посох хранился в монастыре, и его даже взял с собой в 1552 году Иван Грозный в походе на Казань. Затем следы посоха теряются. В 1555 году Грозный построил здесь один из первых в свое правление обетных храмов (в благодарность за победу над Казанью) — собор Богоявления Господня. К сожалению, до наших дней он дошел в плачевном состоянии, а современные реставрации делают ему только хуже. Комиссии искусствоведов и градозащитников из Ростова и Москвы в ужасе от того, насколько нелепы современные постройки и архитектурные решения. Более того, несколько раз вновь возведенные конструкции собора рушились, угрожая основному зданию.

Спасо-Яковлевский монастырь. С другой стороны Ростова, практически на шоссе, ведущем в Москву, в топкой низине в устье реки Ишны стоит Спасо-Яковлевский монастырь. Монастырь основан в 14 веке епископом Иаковом, изгнанным из города за помилование некой преступницы. Епископ обиделся на паству и, несмотря на просьбы горожан и даже московского князя, не стал возвращаться в Ростов, а срубил хижину и маленькую церковь на берегу озера. Вплоть до 17 века монастырь, после смерти епископа названный Яковлевским (или Зачатьевским — в честь церкви Зачатия Анны, которую поставил епископ), был традиционно деревянным. Затем неугомонный митрополит Иона повелел все перестроить в камне. Так появился первый дошедший до нас Зачатьевский собор (1686 год), в котором на удивление прекрасно сохранились оригинальные фрески 1689 года. Второй монастырский собор в честь, собственно, митрополита Димитрия — шедевр русского классицизма, построен на средства графа Николая Шереметева в 1775–1801 годах. Самое интересное в нем — уникальный каменный иконостас в виде триумфальной арки в честь митрополита Димитрия. Есть еще третья церковь — Яковлевская. Три монастырских храма выстроены по прямой линии вдоль озера, что подчеркивает красоту всего места.

Борисоглебский монастырь. Загородный монастырь в честь святых Бориса и Глеба. До него от центра Ростова около получаса езды на машине или автобусе. Особенно выигрышно монастырь смотрится с противоположного берега Риковского пруда, с Советской улицы. В отличие от трех упомянутых городских монастырей, Борисоглебский — настоящая крепость, его стены отнюдь не декоративные. Здесь в начале 17 века жил святой Иринарх Затворник, у которого получили благословение Минин и Пожарский перед походом на Москву в 1612 году. Это очевидная уже в те времена историческая параллель с благословением Дмитрия Донского Сергием Радонежским. Во второй половине 19 века настоятелем монастыря был епископ Амфилохий, собиратель литературных древностей, палеограф, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук и многих зарубежных научных обществ. Его стараниями наполнялись Российская государственная библиотека и Российский государственный архив древних актов. Он спасал по монастырям и выкупал у частных владельцев множество древнерусских и византийских текстов, с тем чтобы передать их общественности.

Монастырь сохранился в практически неизменном виде с конца 17 века. Самые старые его постройки — маленький собор Бориса и Глеба 1522 года и Благовещенская церковь с трапезной 1524 года. Стены, в общем, остались также с 16 века, хотя и были несколько перестроены (да, опять митрополитом Ионой) во второй половине 17 века. Также с его помощью монастырь приобрел окончательный вид: были построены церкви Сергия Радонежского в 1679 году и Иоанна Предтечи со звонницей в 1690-м.

Вокруг монастыря — поселок Борисоглебский, сложившийся за несколько веков из торговых и земледельческих слобод, выросших у монастырских стен. Сергиев Посад на минималках — здесь сохранились крепкие деревенские дома 19 века, небольшие торговые лавки дореволюционного времени, а уклад жизни, кажется, не изменился с 17 века.

Храмы, особняки и звездная цитадель

Церковь Блаженного Исидора (или Вознесения Господня в валах, 1566 год) — древнейшее (или одно из двух древнейших, если считать, что Успенский собор построен в 1508 году) сохранившееся каменное здание Ростова. Маленький храм находится на самой окраине старого города, что отражено в названии — «в валах». Но куда важнее другое: у церкви Исидора едва ли не впервые в русской истории есть авторская подпись архитектора. На одном из камней высечено: «А делал церковь великого князя мастер Андрей Малой». Поражает и архитектурное решение храма — маленький снаружи, он кажется огромным внутри за счет крещатого свода. Первоначально храм не был расписан. Возможно, как раз ради особенного эффекта — белые стены должны были подчеркивать несоответствие внешних и внутренних объемов, еще больше расширяя пространство.

В 1730-е годы храм расписали, но, как и в соборе Рождества Богородицы, стилистически это еще не вполне живопись 18 века. По какой-то причине мастера остались верны стилю предыдущей эпохи. Благодаря современным реставраторам, очистившим интерьер от варварских поновлений масляными красками в 19 веке, мы можем наслаждаться очень искренней росписью храма. В 1955 году выдающийся советский архитектор-реставратор французского происхождения Лев Давид вернул церкви Исидора оригинальный вид 16 века, освободив ее от перестроек и наслоений последующих веков. Благодаря ему можно наконец оценить тонкость архитектурного расчета Андрея Малого, который предвосхитил строгие формы модернистской архитектуры. Гражданская архитектура. Рядом с церковью Исидора, на улице Моравского, стоит ростовская гимназия имени Кекина. В конце 19 века петербургский купец Алексей Кекин завещал свое немаленькое состояние родному городу с условием организовать сначала гимназию, а затем университет. За дело взялся Алексей Титов, ранее уже открывший в городе музей, директором выбрали Сергея Моравского, историка и выдающегося педагога, одного из авторов энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Основное здание выполнено в стиле неоклассицизма, а малое — эталон элегантного северного модерна.

Другой шедевр дореволюционной архитектуры — дом купца Селиванова, который сейчас занимает ресторан и отель «Селивановъ». Это одно из самых красивых частных зданий Ростова и точно самое заметное. Высокий желтый дом с белым декором виден от самого кремля. Крепость типа «звездная цитадель». Церковь Исидора стоит в окружении городского вала — остатков голландской крепости типа «звездная цитадель». Ее построил в 1632–1634 годах амстердамский инженер Ян Корнилий ван Роденбург по приказу царя Михаила Федоровича. Голландская крепость прекрасно сохранилась — и на карте города, и на его улицах (в пределах Окружной улицы) до сих пор можно увидеть земляные валы и бастионы, а ров по-прежнему заполнен водой. Это первое большое оборонительное сооружение Нового времени в России (после укреплений Старой Ладоги, устроенных при Федоре Иоанновиче), после которого наша фортификация навсегда изменилась. Каменные стены и башни стремительно начали терять защитный характер, превращаясь в декоративные символы власти и духовного отшельничества. Связано это с радикально изменившейся ролью артиллерии, которая вдребезги разбивала стены, но ничего не могла поделать со звездными цитаделями.

Финифть. С 17 века в Ростове делают украшения и иконы из финифти  — роспись эмалью металлической основы с последующим обжигом. Эта технология родом из Центральной Азии в 10 веке попала на Русь из Византии и сразу стала популярной. Постепенно, особенно после татаро-монгольского нашествия, выкосившего и мастеров-ювелиров, популярность финифти угасла. Только при первых Романовых производство было восстановлено с помощью голландских мастеров, а затем, при все том же неугомонном Ионе Сысоевиче, стало гордостью Ростова. В ростовском кремле есть отдельная экспозиция, посвященная истории финифти. А в музее фабрики «Ростовская финифть» можно не только посмотреть, как делают изделия, но и принять участие в мастер-классе, чтобы увезти с собой на память не фабричное кольцо или ожерелье, а полностью выполненное своими руками.

Окрестности

Церковь Иоанна Богослова на Ишне. В пяти километрах от Ростова находится деревянная церковь Иоанна Богослова на Ишне, расположенная на холме над живописной долиной реки. Храм построили в 1687 году — это старейшая сохранившаяся деревянная постройка в окрестностях Ростова. Церковь настолько фото- и киногенична, что ее часто снимают, используя как натуру для любой истории о допетровской Руси. Снаружи поражает соразмерность ее сложных форм, а внутри — неожиданно раскрывающееся на посетителя пространство, когда входишь в него из темной низкой галереи и гульбища.

Остров Рождественский на озере Неро. Здесь находятся огромный птичий базар чаек, уток и вальдшнепов, популярный у ростовчан «пляж уединения» и место древнейшего человеческого поселения эпохи неолита (приблизительно 5000 лет до нашей эры). Колебания уровня воды в озере настолько велики, что эти следы пребывания человека уже ушли на пару метров ниже ватерлинии. Если повезет, на урезе воды можно найти неолитические наконечники стрел. Когда вода в озере опускается, примерно посередине островка открывается старый археологический раскоп, в котором, конечно, уже ничего нет. Но именно тут и жили первые люди в этих местах. До озера можно добраться на лодке, наняв частника прямо на пристани на набережной или же забронировав круиз в отеле «Ярославна» или гостевом доме «Усадьба Подозёрка».

Где есть

Если Переславль-Залесский славится своей рыбой, что неудивительно для озерного города, то Ростов, как ни странно, луком. К счастью, в последние годы и ростовские кафе и рестораны начали преодолевать советское проклятие замороженной и консервированной рыбы, предлагая к столу рыбу свежую озерную. Но главным деликатесом здесь все равно считается особый лук. На вид это обычный зеленый лук. Но весь секрет — в озерных удобрениях, на которых лук растет. Озеро Неро — во-первых, ледниковое (а значит, мелкое), во-вторых, умирающее (на наш век, правда, его хватит). Вместе же это дает уникальный эффект в виде особого черного ила, формирующегося из вековых донных отложений на небольшой глубине с пониженным содержанием кислорода. Местные жители уже со времен Ивана Грозного охотно таскали на огороды эту жижу. А купцы радостно возили разнообразные овощи к царскому и патриаршему двору: горох, огурцы, капусту и лук. Оказалось, что удобрение со дна озера Неро придает овощам, а особенно луку, тонкий сладковатый привкус. А луковые перья становятся хотя и плотнее, но одновременно нежнее обычного. В Ростове есть даже музей, посвященный исключительно луку, а местные кулинары добавляют его практически во все блюда. «Алёша Попович». Возможно, лучшее из ростовских кафе, по крайней мере, из тех, что в шаге от центра и кремля. Грандиозный выбор пельменей, салат «Антицезарь» с ростбифом, щучьи котлеты, рыба из озера Неро и божественные сырники на завтрак. Антураж древнерусской гридницы (помещение во дворце для дружинников) очень нравится детям. Обед на двоих — 1000–1500 рублей. «Аппетит». С другой стороны Соборной площади находится еще одно прекрасное кафе. В меню пицца, бургеры на фокачче и борщ как у мамы. Обед на двоих — 1000–1500 рублей. «Покровские ворота». Солидный ресторан в старокупеческом духе. Язык с картофелем и грибами под сырной шубой, ростовская уха из судака, салат из говядины с медовой заправкой. Обед на двоих — около 1500 рублей.

«Провинция». Большой ресторан недалеко от центра. Ничего особенного, но в любом случае кормят очень вкусно — судак волжский, тельное из щуки, уха, жаркое и блинчики на десерт. Обед на двоих — 1500–2000 рублей. «Рождественский». Традиционный европейский ресторан при большой гостинице. Карпаччо из лосося, тыквенный крем-суп с креветками, утиная ножка с пряной вишней и ложным ризотто. Обед на двоих — 2000–2500 рублей.

Где спать

«На валах». Два уединенных гостевых домика между стеной кремля и берегом озера — пожалуй, самое романтичное место для ночлега в Ростове. Ночь — от 4000 рублей. «Русское подворье». Большой отель, который успешно перерос бандитский шик 1990-х в интерьере и нашел себя в среднеевропейском стиле хорошей гостиницы. Есть сауна и баня. Номера — от 2300 за ночь. «Усадьба Плешанова». Большой отель в нескольких корпусах исторической городской усадьбы в километре от кремля. Гостиница-музей с номерами на любой вкус и прекрасными завтраками в собственном ресторане. Всего от 2500 рублей за ночь. «Царевна-лягушка». Гостиница продвигает тему Ростова как родины сказочной Царевны-лягушки. Просто, удобно, недорого — от 2400 рублей за ночь. O’27 Silvuple. Самая роскошная гостиница Ростова, которая открылась пару лет назад. В историческом доме мастерски реконструирован быт конца 19 века. Цена за ночь — от 8000 рублей.

Сёла Великое, Вятское и Курба. Дом, где останавливался Пётр I, уникальные фрески 18 века и родина Ассоциации «Самые красивые деревни России»

Мы не поедем сразу из Ростова в Тутаев, следующую ключевую точку нашего маршрута. Сначала заедем по дороге в три ярославских села, такие разные, но одинаково интересные.

Великое

40 километров от Ростова и Ярославля В центре села — огромный Черный пруд, за которым стоит небольшой, как любят говорить местные, «кремль». От кремля здесь, конечно, лишь название и стены, но это не делает Великое менее красивым. В глаза сразу бросается церковь Рождества Богородицы с колокольней: зеленые ярославские купола на традиционно высоких московских барабанах. Ее поставил в 1712 году князь Аникита Репнин, один из героев Полтавского сражения — в честь «избавления России от иноплеменников». В наши дни на площади перед прудом установлена копия мозаики Ломоносова «Полтавская баталия». Мы привыкли к мозаичным муралам 1960–1980-х, а вот здесь — современный ответ советской классике.

В церкви сохранились фрески начала 18 века, связанные с Северной войной. В них довольно много батальных сюжетов и прославления воинов-мучеников. Однако самое прекрасное в селе Великом — пасторальный вид на церковь из-за пруда. Только ради него стоит свернуть с прямого шоссе. По соседству с великосельским кремлем стоит шедевр русского модерна, сказочный дом фабриканта Локалова, построенный великим Федором Шехтелем в 1888–1890 годах. Сейчас в нем детский приют, но по зданию водят экскурсии, и можно записаться в группу, чтобы посмотреть сохранившиеся интерьеры. Авторские печные изразцы, к сожалению, утрачены, а в остальном дом сохраняется в достаточно хорошем виде. Фасадные росписи фронтона, уникальная комната-грот, имитирующая морскую пещеру, лепнина и керамические панно. Интересная деталь: как деликатно художники 20 века вписали советскую символику в росписи потолков и стен конца 19 века.

Неподалеку — редчайший для России пример гражданской архитектуры конца 17 века — дом, в котором по пути на Белое море останавливался Петр I. Он претерпел множество реконструкций и изменений, однако в своем основном объеме и декоре это по-прежнему 17 век, допетровская Русь. Попасть внутрь можно, лишь на месте попросившись у хозяев — дом жилой и совершенно не музейный.

Курба

40 километров от Великого / 30 километров от Ярославля В 15–16 веках здесь была вотчина князей Курбских — собственно, село и дало фамилию знаменитому роду. В селе находится уникальный для русской культуры храм Казанской иконы Богоматери (1770-е годы), построенный неизвестным зодчим на деньги окрестных дворян Нарышкиных, Камыниных и местных жителей. Громадная 16-лепестковая ротонда чем-то напоминает церковь в Подмоклове на Оке, только без колоннады. Это тонкая причудливая смесь традиционной ярославской архитектуры с нарышкинским барокко. Храм полностью расписан удивительными фресками конца 18 века, в которых соединена модная для того времени стилистика барокко с приемами ярославской иконописи столетней давности. Сейчас храм находится на реставрации, но внутрь можно попасть в определенные дни, когда он открыт для богослужений и туристов.

Вятское

70 километров от Курбы / 40 километров от Ярославля В 2015 году с села Вятское началась история «Ассоциации самых красивых деревень России» — неформального объединения в духе «Золотого кольца». Идеологом превращения некогда богатого села в крупный туристический центр был ярославский предприниматель Олег Жаров, который заручился поддержкой на тот момент директора Ярославского музея-заповедника Елены Анкудиновой. Эта организация была придумана под лозунгом «Назад в деревню!» — ради помощи энтузиастам, сохраняющим и возрождающим традиции сельской жизни. Частный порыв наложился на эскапистские настроения жителей мегаполисов, и локальная затея выросла в большой всероссийский проект.

Вятское стало прототипом села Кузьминское в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Предки поэта были родом из этих мест, а он сам любил приезжать в Вятское и окрестности на охоту. В наши дни в селе-музее проводят литературный фестиваль «Дни Некрасова». Как и в Поречье-Рыбном, в Вятском сохранилась застройка 18 — начала 19 веков. Многие дома музеефицированы, в некоторых по-прежнему живут сельчане. Но, в отличие от Поречья, это, с одной стороны, местами выглядит даже роскошно, но с другой — немного ненатурально. Может показаться, что Вятское — это такая игра в сельскую жизнь. Но это намного лучшая судьба, нежели та, которая досталась иным селам в России — потихоньку сгинуть в неизвестности.

Ассоциация «Самые красивые деревни России» понемногу расширяется — сейчас в нее входят 42 населенных пункта. Они поддерживают друг друга, создают единые туристические программы, фестивали. Так что старые купеческие сёла все-таки обретают новую жизнь. Это часто работает как приманка для горожан: вдруг кто-то осядет по соседству. Примерно так начинался современный бум Переславля-Залесского. В Вятском можно гулять, есть, отдыхать глазами, наблюдать со стороны за жизнью села или принять в ней непосредственное участие. Здесь функционируют 12 отдельных музеев, среди которых самый, пожалуй, необычный — это музей кухонной машинерии. Типовые и уникальные предметы быта 19 века: не только скалки и самовары, но и тостеры и первые пылесосы. Еще из интересных музеев: Музей русской предприимчивости, музей «Магазин венской мебели», музей «Банька по-черному», и даже свой Политехнический в Вятском есть. Если обойти Вятское по кругу, перейти речку Ухтанку (можно даже вброд), заглянуть на зады дворов, вы увидите главное: тут все по-настоящему, это вовсе не «Мир Дикого Запада», как может показаться с парадного фасада.

Данилов и Кукобой — Дом культуры для молодежи и великий храм в неорусском стиле

Если позволяет время, можно немного отклониться от кольцевого маршрута и сделать крюк в 300 километров, посмотрев городок Данилов с арт-центром и необычный храм в глуши.

Данилов

50 километров от Вятского / 70 километров от Ярославля Данилов — небольшой городок с населением в 13 тысяч человек. Здесь нет значимых архитектурных достопримечательностей, лишь несколько улиц с дореволюционной застройкой. Их можно обойти очень неспеша за пару часов. Но заскочить в Данилов надо в первую очередь чтобы посмотреть на вдумчивую реставрацию с сохранением деталей дореволюционного дома. Здание выкупил уроженец Данилова — юрист Дмитрий Андреев, который постепенно его восстанавливает. Но это будет не просто частный дом, а микс хостела и Дома культуры для молодежи. Переночевать там уже можно (надо заранее написать в соцсети дома). Также в одном из помещений дома проводят мероприятия, а если там остановиться на ночлег, то это будет лучшее место в Данилове для работы. Также можно быстро пробежаться по краеведческому или картинной галерее, которая концентрирует всю творческую активность в городе.

Кукобой

140 километров от Вятского / 160 километров от Ярославля Миф села Кукобой — что это родина Бабы Яги, которую определили сюда в 2004 году активисты проекта «Сказочная карта России». Змей Горыныч живет на Кудыкиной горе в Липецкой области, Дед Мороз — в Великом Устюге, Снегурочка — в Костроме. А селу в ярославской глубинке досталась Баба Яга. Здесь построен небольшой парк развлечений для детей, заполненный своего рода народным ленд-артом на тему нечисти из сказок и комиксов. И конечно, есть избушка на курьих ножках — с хитроумным поворотным механизмом, как раз имитирующим задние конечности птицы. Но в Кукобое есть и непридуманные достопримечательности. Например, Спасский собор (1909–1912 годы). Грандиозное сооружение поражает тем, что построено посреди совсем небольшого села в окружении непроходимых лесов. Что-то похожее есть в рязанском селе Пет — восстанавливаемая Введенская церковь того же времени.

Спасский собор построен на средства местного купца Ивана Воронина, который вел строительный бизнес в Петербурге, а разбогатев, решил что-нибудь подарить родному селу. И предложил жителям на выбор: железную дорогу или церковь. Односельчане выбрали сердцем, а не разумом: железной дороги в Кукобое так и нет. А вот превосходный храм есть. Проект разработал известный столичный архитектор Василий Косяков. Сам Иван Воронин потратил на строительство миллион рублей (почти миллиард на современные деньги). Но собор стоит каждой потраченной копейки, пусть даже сегодня он выглядит не так роскошно, как при освящении. Это один из лучших образцов неорусского стиля в России, хоть он и не так известен, как работы того же Федора Шехтеля в Москве. Колоссальные витражные окна в северной и южной стенах дают особый свет и напоминают французские дворцы в стиле бозар (beaux-arts) конца 19 века. Майоликовые панно, украшавшие три крыльца и закомары, остались лишь на дореволюционных фотографиях, по которым приход пытается восстановить былой облик храма. Стены отделаны специальным декоративным кирпичом из Франкфурта-на-Майне. А для кирпича строительного купец Воронин построил рядом с селом целый завод, который давал работу жителям Кукобоя.

Даже для начала 20 века было поразительным отопление Спасского собора: в подвале была оборудована котельная, обеспечивающая не только воздушным отоплением, но и системой теплого пола. К сожалению, она не пережила СССР, но в наши дни получилось более-менее восстановить систему обогрева храма. Храм не был расписан изнутри — то ли изначально не планировалось, то ли не успели из-за Первой мировой войны и революции. Сейчас через величественные оштукатуренные своды видны старинные кирпичи, которые выглядят не менее духовно, чем церковная роспись. Собор напоминает многие белорусские церкви, идеально отреставрированные снаружи и со следами пуль и пожара внутри. Там это напоминание о страшной трагедии Второй мировой, а в Кукобое — просто о бесхозяйственности в нашем 20 веке.

Тутаев — один из самых фотогеничных городов центральной России

70 километров от Вятского / 40 километров от Ярославля Город расположен на двух берегах Волги, между которыми нет моста, только паром летом и пешая переправа по льду зимой. Ближайший мост — в Ярославле, за 40 километров. Из-за этого не очень удобно перемещаться между двумя частями и планировать логистику во время путешествия. По возможности лучше запланировать однодневное посещение Тутаева без ночевки. Более интересна и живописна левая, Романовская сторона. Но на правой, Борисоглебской, находится величественный городской собор. История города начинается в конце 13 века, когда углицкий князь Роман Владимирович основал на левом берегу Волги укрепленный посад. Напротив него практически одновременно выросла большая Борисоглебская рыбачья слобода. До 1822 года городок и слобода сосуществовали раздельно. Император Александр I постановил объединить их из административных соображений. Однако на судьбе города Романова-Борисоглебска это мало сказалось — мост так и не построили. И до сих пор люди либо переправляются на лодках и пароме (летом), либо ходят пешком по льду (зимой), либо едут через Ярославль, делая крюк в 80 километров. Одна из особенностей Тутаева — развитое овцеводство. Здесь не только подают отличный шашлык из баранины, но и шьют теплые вещи из овчины. Дело в том, что в 1563 году, после взятия Астрахани, Иван Грозный переселил именно в Романов ногайских татар из низовьев Волги. Здесь они долгие 200 лет и жили, пока тех из них, кто за это время так и не принял крещения, не переселили под Кострому. Оставшиеся же, изменив вероисповедание, сохранили татарские традиции, в том числе животноводческие. С конца 17 века Романов стал одним из центров беглых старообрядцев: здесь проповедовал один из лидеров Раскола иерей Лазарь, сожженный в 1681 году вместе с протопопом Аввакумом в Пустозерске. Позже старообрядческое купечество играло значительную роль в жизни Романова и даже получило в середине 19 века одну из церквей города в свое пользование. Сейчас Спасо-Архангельская церковь — единоверческая, в нее допускают и православных, и староверов, и туристов. Тутаев — один из самых фотогеничных городов центральной России и среднего Поволжья. Оба вида на Волгу — с Романовской и с Борисоглебской стороны — равноценно прекрасны.

Романовская сторона

На левом берегу в любое время года сверкает алая с голубыми куполами Казанско-Преображенская церковь (1758 год). Она будто съезжает по оврагу к Волге, но так и остановилась на полпути к воде. Маленький храм в окружении столетних тополей своими формами и декором напоминает не елизаветинское барокко, а каменное узорочье столетней давности. Ступенчатая форма храма повторяет склон оврага, на котором он стоит.

Неподалеку, за другим оврагом — Крестовоздвиженский собор (1658 год). Он стоит внутри древних городских валов еще 13 века и очень красиво смотрится на прямой линии от когда-то находившихся тут ворот, ведущих в сторону реки. Собор поставлен прямо в углу валов, поэтому его внешнее убранство не симметрично и не равномерно: восточная и северная стены, примыкающие к валу, декорированы очень условно. Притом главный собор города не кажется грузным, несмотря на свои галереи и приделы — настолько гармонично рассчитаны объемы здания. Внутри практически полностью сохранились фрески 17 века, выполненные в том числе и артелью Гурия Никитина, который отметился повсюду в Ярославской области. Самая интересная из них — «Бичевание Христа», в которой палачи изображены в русской одежде 17 века. Вполне современное и для нашей сегодняшней культуры прочтение традиционного сюжета.

Можно долго гулять по живописной Романовской стороне — по мостикам над оврагами, мимо деревянных особнячков, далеко не все из которых годятся только на дрова, под липами и кленами на улицах, которые уже забыли, как выглядит асфальт. А в конце прогулки выйти на Волгу и ахнуть от панорамы Борисоглебского берега и желтого Воскресенского собора желтого.

Борисоглебская сторона

К сожалению, правобережная часть Тутаева не так интересна, как левобережная, но здесь восхитительный вид на реку и Романовскую сторону, красивейший собор и пара милых улиц с застройкой 19–20 веков. Можно погулять вдоль берега, спуститься по многопролетной лестнице к реке, обойти собор. А дальше, буквально в паре перекрестков от него — типичный советский провинциальный городок с силикатными пятиэтажками. Хотя тем выигрышнее и контрастнее выглядит Воскресенский собор — возможно, эталон старорусской элегантности и всего того, что мы ожидаем от древней архитектуры. Идеальные пропорции, хитрая асимметрия плана, причудливый, но сдержанный декор, и даже место выбрано так удачно, что нельзя не восхититься гением его строителей. Собор ориентирован не строго по оси восток — запад — она смещена на северо-восток, и оттого на реку он выходит не одним из фасадов, а углом, от которого вниз к Волге спускается длиннющая лестница. Такое расположение делает его идеальным центром любой фотографии с Романовского берега.

Храм построили в 1652–1687 годах на месте предыдущего собора. Летопись не сохранила имен ярославских зодчих, но нам известны заказчики строительства: священники Осип Федорович и Иван Григорьевич, старосты Микита Малодушкин, Захар Котлованов и Корнил и Матфей Седуновы. Эти люди приняли смелое решение не восстанавливать предыдущий собор, а построить новый, причем в ходе работ проект был кардинально переделан, расширен, и в него вложили много городских средств. Это объясняется еще и тем, что на другом берегу реки жили уже упомянутые раскольники-староверы, и для Борисоглебской стороны было делом чести построить храм помпезнее, чем у схизматиков. Воскресенский собор богато расписан снаружи и внутри и отделан ярославскими изразцами. По счастливой случайности фрески внутри не были поновлены в 19 веке, а в годы СССР собор не закрывали, поэтому его оригинальное убранство сохранилось в неизменном виде до наших дней. Сумрачный интерьер позволяет ощутить атмосферу позднего Московского царства.

Здесь же сохранены удивительные святыни, так и не попавшие в музеи: колоссальная трехметровая икона Спаса Борисоглебского, коллажная икона с распятием и киот с деревянной скульптурой святого Николая. Особенности бытования собора не позволяют искусствоведам и историкам в полной мере оценить и описать эти произведения искусства, тем не менее, кое-какие догадки об их происхождении существуют. Православная община Тутаева банально не очень хочет пускать специалистов для изучения интерьера храма. Возможно, сказывается история взаимоотношений с государством в 20 веке. Музей. Самый интересный тутаевский музей — колокололитейного искусства. Он посвящен не результату, а процессу и создан при небольшой частной фабрике, которая льет колокола для множества епархий центральной России. Музеем заведует сам хозяин, и он очень интересно рассказывает об изготовлении колоколов — старинном и современном. Есть и спать. Хорошо поесть в Тутаеве непросто, но пара мест найдется. На Романовской стороне это «Волковхаус», а на Борисоглебской — бургерная Repeat Burger. С достойными гостиницами в городе вообще плохо, лучше уехать ночевать в Ярославль, Рыбинск или куда-то дальше по окрестностям.

Толгский монастырь с древней иконой начала 14 века

По дороге из Ярославля на Романовскую сторону Тутаева, на берегу Волги, стоит Свято-Введенский Толгский монастырь. Посетить его стоит ради одной из древнейших русских икон и великолепной трапезной. В 1314 году монастырь основал ростовский архиепископ Прохор, который, по легенде, в этих местах совершенно случайно и нашел ту самую икону Богоматери. Монастырский комплекс в современном виде построен во второй половине 17 века, когда Алексей Михайлович щедро восстанавливал обители, пострадавшие во время Смуты. Толгский монастырь разграбили и сожгли поляки.

В небольшом, самом старом (1625 года) Крестовоздвиженском храме, что по соседству с роскошным Введенским собором (в нем сохранились фрески второй половины 18 века), хранится Явленная Толгская икона Богоматери. Это одна из трех Толгских икон, вторая по старшинству (1314 год). Самая старая, конца 13 века, находится в Третьяковке, самая молодая, 1327 года — в Русском музее. Ну а эту, почитаемую чудотворной, в 2000-е передали из Ярославского музея в монастырь. В соборе ее нетрудно найти. Ее киот увешан дарственными драгоценностями так, что саму икону едва можно разглядеть. Если обойти весь монастырский комплекс, можно добраться до кедровой рощи. По легенде, ее история начинается с пары шишек, которые были посланы атаманом Ермаком Тимофеевичем Ивану Грозному. Царь же повелел высадить у одного из любимых им монастырей рощу из этих шишек. Нынешние кедры, увы, намного моложе. Впервые роща пострадала от урагана конца 19 века, а затем почти вся погибла в 20 веке, когда в монастыре была тюрьма и некому было заниматься сложной ирригацией. Однако сейчас монахини восстанавливают ее, здесь растут уже почти 200 кедров, из которых около 30 двухсотлетних.  При входе во внутренний периметр стен монастыря находится кафе «Архондарик» («приемная для паломников с трапезной» с греческого). Это одна из лучших трапезных во всей области. Можно не только пообедать, но и купить с собой соленья и другие продукты, произведенные в монастыре.

Рыбинск

60 километров от Тутаева / 90 километров от Ярославля Рыбинск находится в юго-восточной части колоссального Рыбинского водохранилища, у слияния Волги, Шексны и Мологи. История города начинается в 11 веке, когда на погост Усть-Шексна в 1071 году прибыл киевский воевода Ян Вышатич для подавления восстания волхвов. Вплоть до 18 века это было небольшое рыбацкое поселение. После создания Вышневолоцкой системы каналов в 1713 году оказалось, что Рыбная слобода находится в критически важном месте: выше нее по течению Волги не могут ходить крупнотоннажные суда, и здесь построили склады и доки для небольших судов, чтобы возить товары с нижней Волги в Петербург и на Балтику. К концу 19 века в уже уездном городе Рыбинске выросла громадная хлебная биржа — с развитием экспорта пшеницы город оказался в конце волжского зернового пути, отсюда уходили баржи в Петербург. А что еще важнее, здесь в 1907 году «Товарищество братьев Нобель» под руководством старшего брата, Людвига, построило верфь для речных танкеров. Вообще, это товарищество, в котором имели доли Людвиг и Альфред Нобели, сыграло решающую роль не только в русской, но и в мировой нефтедобыче. Нобели впервые использовали трубопровод, танкер, промышленный дизель. В Рыбинске впервые в мире был запущен дизельный двигатель на речном судне — до конца 19 века они ходили исключительно под паром. И если мы все знаем про Нобеля, который запатентовал динамит, то его старший брат Людвиг просто занимался семейным бизнесом и делал это очень хорошо.

Достопримечательности

В последние годы Рыбинск прославился своим дизайн-кодом. Несколько лет назад мэр озаботился тем, что у города нет никакой фишки. А еще ему очень не нравились разномастные вывески в историческом центре. Решение оказалось элегантным, хотя, по мнению некоторых, и спорным. Все вывески отныне переведены не просто в старую орфографию с и-десятеричным, ятем и ером, но и должны быть изготовлены в стилистике начала 20 века не только с точки зрения дизайна, но и исполнения — большинство таких вывесок рисуют вручную. Кому-то такая игра в ретромодерн нравится, но многие видят в этом лишь китч. Тем не менее, о Рыбинске заговорили в масштабах России, и дизайн-код привлек новых туристов. Он распространяется на весь город, хотя пока в основном вывески сменили только на центральных улицах (Крестовая и Чкалова и перпендикулярные им), и то не на всех заведениях.

Впрочем, здесь и без вывесок было на что посмотреть. В Рыбинске Леонид Гайдай снимал свои «12 стульев», и практически весь исторический центр сохранился если не в первозданном виде рубежа 19–20 веков, то хотя бы как он был в 1960-е годы, когда снимали фильм. Некоторое провинциальное забвение пошло Рыбинску на пользу: здесь не сносили массово историческую архитектуру, сохранились кованые балконы и лепнина, и даже деревянные оконные рамы стараются ремонтировать, а не менять на стеклопакеты. Конечно, за пределами пары десятков улиц (в треугольнике улиц Свободы, Радищева и Волги, а еще на Стрелке) царит типичная неухоженность небольшого города.

Кроме милых улочек с деревянным модерном, в Рыбинске надо посмотреть ампирный кафедральный собор во имя Спаса Преображения (1838–1851 годы) авторства Авраама Мельникова и братьев Иосифа и Людовика Шарлеманей. Это яркая желтая доминанта центра на главной площади города возвышается над Волгой. На соседней Красной площади — знаменитый памятник Ленину, тот самый, где он стоит в шубе и ушанке. За спиной у Ленина, на самом берегу реки — здание Новой хлебной биржи в неорусском стиле (1912 год, архитектор Александр Иванов) с изразцами на фасадах. Сейчас здание занимает краеведческий музей, в котором особо интересны живопись и предметы быта из имений Алексея Мусина-Пушкина — того самого издателя «Слова о полку Игореве», экземпляры которого еще до революции передали в рыбинский музей.

Тут же — Рыбинский мост, один из символов этой части Поволжья. Хотя он и построен в 1977 году, своей формой он напоминает традиционные мосты второй половины 19 века — как, например, мост Белелюбского в Боровичах или мост Эйфеля в Порту.

Мост ведет на левый берег Волги, где находится усадьба Петровское — родовое гнездо семьи тех самых Михалковых. От нее сохранился огромный парк с руинами усадьбы и множеством служебных построек середины 19 века — их занимают школа и скаутский отряд. Добраться сюда стоит еще и ради редкого вида на Рыбинск и место слияния Волги и Шексны. Другая высотная точка для красивых фото — ровно напротив Петровского: это деревянная крепостная башня на холме, реконструкторский аттракцион, к которому проехать можно по дамбе Рыбинской ГЭС. Посреди исторического центра стоит удивительная пожарная каланча 1912 года. Ее форма и декор наглядно показывают, как именно из стиля модерн родился конструктивизм. На смотровую площадку каланчи можно подняться с экскурсией краеведческого музея.

Недалеко от рыбинского вокзала находится ровесник каланчи — неоготический костел 1910 года постройки, ничем не уступающий московскому собору Непорочного зачатия. Он, к сожалению, принадлежит сейчас не католической общине города, а студенческому клубу, вход в него ограничен. Впрочем, внутри смотреть не на что — декор уничтожен, а стены выкрашены типовой масляной краской. Формой костел напоминает Вавельский собор в Кракове. Храм Казанской иконы Божией Матери находится на краю старого центра, с другой стороны моста. Это старейшая каменная постройка города — 1697 года. Внутри прекрасно сохранились непоновленные фрески рубежа 17–18 веков. А вокруг — чудесный тихий сад.

Музеи

Два музея, которые стоит посетить, помимо (или вместо) краеведческого — музей братьев Нобель и музей Мологского края. Первый посвящен не только Альфреду, который жил и работал в России не так много, но в первую очередь Людвигу, тому самому нефтяному магнату 19 века. В музее рассказывается одновременно история людей и их великого дела. Тут хранятся много личных вещей братьев Нобелей и артефактов нефтепрома 100-летней давности. Есть даже чертежи и эскизы Алексея Щусева, плотно работавшего с товариществом. Музей Мологского края — тихий музей большой трагедии, как московский Еврейский музей. Он посвящен затоплению и гибели колоссального региона, драме его жителей, которые лишились домов своих предков при постройке Рыбинского водохранилища. Здесь фотографии цветущей земли, которой уже нет и не будет, счастливые лица людей, которые еще не знают, что им предстоит увидеть. По левую руку от памятника Ленину на Красной площади находится небольшое художественное пространство «Молога. Росписи затопленных земель»: в «Молога керамика» можно не только купить реплики исторических мологских игрушек, утвари и одежды, но и принять участие в мастер-классе, возродив к жизни память ушедших под воду земель. На другой стороне площади — выставочный зал «Русская Атлантида», тоже посвященный погибшей Мологе. Это колоссальный макет затопленного города с предместьями — для тех, кто любит погружаться в детали и всегда мечтал о детской железной дороге.

Еда

«Дом культуры и отдыха». Большой ресторан в купеческом особняке, сделанный с шиком и размахом. Теплый салат из телятины, императорская уха, драники с грибами, разнообразные стейки — остановиться непросто, даже если вы и не купец первой гильдии. Обед на двоих — 2500–3000 рублей. «Супberry». Возможно, лучшее заведение в городе. Супы здесь превосходны — рекомендуем щи из крошева или сырный суп с чесночными гренками. А еще — хрустящие пирожки из ягненка с аджикой, котлету де-воляй с грибным тартаром, карамельные блинчики с мороженым. Обед на двоих — около 3000 рублей.

«Тарелочка». Этот буфет — лучшее место для быстрого перекуса. Несколько видов пицц, комплексные обеды — не только быстро, но и вкусно и совершенно безопасно для желудка. Обед на двоих — около 1000 рублей. «Явка». Душевный бар на набережной Волги. Лучше всего здесь сидеть после наступления темноты, глядя на полыхающие закатные рефлексы на фермах городского моста. Форшмак с солодовыми чипсами, слоеный пирог с томленой уткой, брейтовская уха с местным, волжским судаком — в меню довольно много небанальных блюд русской кухни. Обед на двоих — 2000–2500 рублей.

Ночлег

«Бурлак». Не самая центральная гостиница города, но весьма достойная. Вид на Волжский парк и реку, классический интерьер среднеевропейского отеля — 3700 рублей за ночь. «На Введенской/на Казанской». Гостиница из двух зданий, не сообщающихся друг с другом, но с одной системой бронирования. Тишина и покой глухого угла исторического центра рядом с Казанской церковью, на стрелке Волги и Черемухи. Ночь в двухместном номере — от 2700 рублей. «На Волге». Для тех, кто не боится ночевать не в историческом центре — отличный гостевой дом на левом берегу Волги. Лучший вид на город прилагается: у вас будет перед глазами панорама практически всего Рыбинска. Снять можно или номер, или целый домик с баней. Ночь обойдется от 2700 рублей. «ЮрЛа». Кожаные диваны, полированное дерево, сложные лесенки в мансарду и строгое оформление номеров — солидно, но не супердорого — от 3800 рублей за ночь. Бонусом — просторная парковка.

Учма — «Музей судьбы русской деревни»

50 километров от Рыбинска / 100 километров от Ярославля Главное, зачем останавливаться в Учме — частный «Музей судьбы русской деревни», лауреат премии «Европейский музей года — 2020». Музей состоит из нескольких трепетно собранных экспозиций, посвященных как самой Учме, так и ушедшему крестьянскому миру. Музей создан мужем и женой, Василием Смирновым и Еленой Наумовой. Сама Учма — типичная среднерусская деревня, в последние годы ставшая дачной. На многих заборах висят старые фотографии — из сезонного арт-проекта тогда еще совсем молодого музея вырос серьезный проект этнографический. Это представление бабушек и дедушек нынешних хозяев домов. Проходя по деревенским улицам, вы видите тех, кто когда-то сидел на завалинках и выглядывал из окон.

Две интерактивные экспозиции — «Один день из жизни деревни» и «Своя лодка — старухи о любви» построены на монологах учминских жителей о себе и своей очень непростой, как оказывается, философии жизни. Особенно пронзительны рассказы о влюбленности и опустошении в исполнении учминских старух, чьими фотографиями наполнена изба «Своей лодки».

Проект «Артберег Учма» — это история про то, что пришло время собирать камни. Каждый посетитель музея, как и каждый житель деревни, может поучаствовать в этом проекте, раскрасить камень и уложить его на берегу реки, не только укрепляя его, но и укореняя самого себя в ярославской земле. Хозяин музея Василий может свозить на лодке к маленькой Кассиановой часовне на косе у речного залива. Попутно он расскажет историю святого Кассиана и сгинувшего здесь монастыря. За пару десятилетий существования «Музея судьбы русской деревни» Учма стала практически трезвой деревней, здесь не встретить унылого профнастила или сайдинга, местные старожилы не доживают свой век, а по-настоящему живут. И даже маленькие ребятишки уже готовы рассказать туристам историю своей деревни, где они отдыхают на каникулах у бабушек и дедушек.

Углич — терем 15 века, место убийство царевича и музей тюремного искусства

20 километров от Учмы / 110 километров от Ярославля В 14 веке Угличское княжество было куплено Иваном Калитой и стало уделом младших сыновей великих князей Московских. Расцвет города связан с именем Андрея Большого/Горяя, брата Василия III. 30 лет в конце 15 века город рос и хорошел, однако после того как Василий III арестовал брата и бросил в темницу, Углич пришел в упадок. И самое известное событие, эхо которого разнеслось по всей Европе и до сих пор отзывается в нашей жизни, случилось 15 (25) мая 1591 года. Это гибель царевича Дмитрия Ивановича, младшего, незаконного сына Ивана Грозного. Обстоятельства этого дела туманны, мы до сих пор не знаем, кто и как был замешан в, возможно, самом громком убийстве в истории России. Со смерти царевича Дмитрия начала раскручиваться Смута, а имя Бориса Годунова, в те дни еще только царского шурина, вошло в канон и трагедии (пьеса Пушкина), и комедии (фильм Гайдая). По крайней мере, сегодня мы можем побывать на месте происшествия: у северо-восточной стены палат угличских князей. Небольшой терем — старейшее каменное здание Углича, он был построен тем самым Андреем Большим в 1482 году. Тогда его окружали деревянные пристройки, крыльца, гульбища и переходы, но от них ничего не сохранилось, как и от первоначального убранства княжеских палат. Современный облик здания — результат реставрации конца 19 века. Работами руководил выдающийся архитектор Николай Султанов, создавший современное крыльцо терема в неорусском стиле. Внутри терема — экспозиция музея, посвященная жизни местных элит в 17–19 веках. Единственная сохранившаяся фреска — Спас Нерукотворный 17 века на верхнем этаже терема.

По соседству с княжескими палатами — нарядная церковь Димитрия на Крови (1692 год). Широкая лестница паперти ведет сначала в трапезную, а потом в раскрывающееся вверх пространство храма — архитектура, типичная для конца 17 века. Фрески 18 века в подробностях рассказывают историю убийства Дмитрия и расправы горожан над убийцами. Живопись довольно наивная, но даже она интереснее сухого рассказа экскурсовода.

Рядом с церковью Димитрия на Крови находится Спасо-Преображенский собор 1712 года. Он немного напоминает аналогичный собор в Тутаеве, только менее помпезный и солидный. Этот храм — тоже последний привет от допетровской Руси и древнего благочестия: своей формой он все еще в 17 веке, и лишь внутренние росписи однозначно указывают на 19 век.

По городу

После кремлевского полуострова надо отправляться гулять по городу: по улочкам старого центра, вдоль реки к плотине Угличской ГЭС, а оттуда — вглубь города к чудесной трехшатровой Успенской церкви. Гражданская архитектура. В Угличе сложился тонкий баланс эпох в гражданской застройке: чудом уцелевший домик 18 века соседствует со сталинским ар-деко, а перестроенная усадьба 19 века прилеплена к церкви века 17-го. Многое, увы, не переживет ближайших десятилетий, но значительная часть исторического центра все же поддерживается в достойном виде. Два важных ориентира центра Углича: дом купцов Евреиновых (конец 19 века), который занимает городская администрация, и пожарная каланча (1831 год), которая своим декором перекликается с церковью Димитрия на Крови. Рядом с каланчой, в паре шагов от красной линии Ярославской улицы, находится самое старое гражданское здание Углича — деревянный дом Меховых-Ворониных первой половины 18 века. Аналогичный есть разве что в Печорах Псковской области — дом стрельца конца 17 века.

Храмы. По пути к плотине ГЭС, в небольшом сквере, будет одна из самых красивых городских церквей в честь Казанской иконы Богоматери (1778 год). Сегодня это просто сквер, который украшен изящной, вытянутой вверх барочной церковью. В сотне метров от него — небольшой и уютный Воскресенский монастырь. Своим современным видом Воскресенский монастырь обязан ростовскому митрополиту Ионе Сысоевичу. В 1674–1677 годах он полностью перестроил все, что стояло на этом месте, так что теперь монастырь — единый ансамбль, созданный по одному проекту в достаточно сжатый срок, что нетипично для монастырей. Самое, пожалуй, интересное — рассматривать батальные сцены и диковинных зверей на изразцах, которыми украшена аркада главной галереи монастыря, и декоративные кирпичи, которыми выложен узор на стенах храмов, звонницы, крылец.

Напротив монастыря, через улицу — еще одна «большая желтая церковь» в честь Рождества Иоанна Предтечи. Храм поставлен купцом Никифором Чеполосовым в 1689 году в честь погибшего сына Ивана. Шестилетнего мальчика похитил приказчик купца и несколько дней мучил, заперев в подвале, а затем зверски зарезал. Даже после смерти маленькому Ивану не дали покоя: митрополит Иона в рамках борьбы со старообрядцами запретил почитание малыша, и его гроб заложили под каменный пол в Предтеченской церкви. Только в конце 20 века судебно-медицинская экспертиза подтвердила легенду о характере убийства, и ошибку митрополита постарались исправить, вернув гроб из-под пола обратно в сакральное пространство церкви.

Еще интересный факт из истории этой церкви: из-за нее советская власть построила плотину Угличской ГЭС выше по течению реки, чем было запланировано. Столичные архитекторы и искусствоведы начала 1930-х вынудили изменить проект плотины. По изначальному плану церковь Рождества Иоанна Предтечи планировали снести, а всю территорию затопить. Наконец, в глубине Углича, посреди улиц с небольшими частными домиками, стоит Алексеевский монастырь с Успенской церковью. В древности здесь было языческое капище, поэтому до сих пор местные иногда говорят о керемети на О́гневой горе. Кереметью на языках поволжских финно-угров называется холм, посвященный памяти предков. Успенская церковь — вторая из старейших каменных построек города, она поставлена в 1628 году в память о погибших во время Смуты угличанах. Это один из самых изящных храмов Ярославской, Костромской, Тверской земли: три шатра разной высоты тянутся под облака. Зимой кажется, что церковь действительно вот-вот воспарит и унесется вверх и вдаль. Этот эффект устремленности вверх усиливается внутри. Успенская церковь совсем маленькая, но если вам удастся попасть поближе к солее во время службы, вы увидите, что пространство под тремя шатрами кажется совсем беспредельным, как в готическом соборе. Строгий белый интерьер всегда наполнен светом — это хитро расположенные окна ловят лучи солнца, даже когда их немного.

ГЭС. Гидроэлектростанцию построили в 1935–1940 годах руками заключенных Гулага. В небольшом симпатичном здании перед плотиной — Музей гидроэнергетики, посвященный не только истории ГЭС, но и ее современному состоянию. Макеты первых электростанций, уникальные чертежи, видео работы современных агрегатов изнутри — любителям сложной инженерии и машинерии должно понравиться.

По плотине можно прогуляться пешком или проехать на машине/автобусе. ГЭС — сверхрежимный объект, который круглосуточно, хотя и ненавязчиво, охраняется. Запускать дрон тут не следует, но просто фотографировать не запрещается. С плотины открывается величественный вид на перегороженную реку, судоходный канал у ее левого берега и на Углич. На повороте автомобильного моста на левом берегу получаются самые красивые фотографии городской панорамы — церкви и домики выстраиваются причудливым образом в сложном художественном ритме. Особенно интересно наблюдать с плотины, как по судоходному шлюзу с аркой в стиле ар-деко проходят прогулочные кораблики и тяжелые баржи.

«Музей тюремного искусства» совсем не ожидаешь увидеть в Угличе. Крошечная экспозиция, малюсенький сувенирный магазин и море впечатлений после экскурсии. Если уж вы решили узнать все о наколках, ходках и как ботать по фене, экскурсия необходима. Тот случай, когда даже очень яркая экспозиция сама по себе не информативна.

Еда

К сожалению, гастрономический туризм — не самая сильная сторона Углича. Однако здесь есть места, где можно достойно пообедать. Столик лучше бронировать заранее, особенно если ехать в сезон. «Авеню». Кафе и ресторан в паре шагов от центральной площади Углича. Стильный интерьер и отличная кухня: суп из баранины с овощами, стейк из тунца и кускус, разнообразные пиццы и блинчики. Обед на двоих — 3000–4000 рублей.

«Бранч». Ресторан при въезде в исторический центр, сюда удобно заглянуть сразу по дороге из Рыбинска и Учмы. Тушеный кролик с белыми грибами, скандинавская уха со сливками, конвертик с лососем с луком-пореем. Обед на двоих — около 2500 рублей. «Гоsти». Большой ресторан на центральной площади, но с небольшим и сезонным меню — что-то постоянно добавляют и убирают. Собственно, так, как принято в мишленовских ресторанах. Меню строгое, и в нем не встретить зоопарка вкусов и палитры всех континентов. Тут лишь то, что шеф-повар умеет готовить лучше всего. Обед на двоих — 1000–1500 рублей. «Мон Плезир». Ресторан при отеле «Волжская ривьера»: корюшка в кляре, салат с вешенками, говяжьи щеки с перловкой, фисташковый рулет. Обед на двоих — около 2500 рублей. Opyata. Больше, чем просто бургерная, но и бургеры здесь лучшие в городе. Как и практически все, приготовленное на углях: овощи, стейки, шашлык. Также в меню — собственные настойки. С веранды открывается вид на Волгу. Обед на двоих — 1500–2000 рублей.

Ночлег

«Вознесенская». Небольшая уютная гостиница в центре, около парка Победы. Номера — от 1400 рублей за ночь. «Волжская ривьера». Большой трехзвездочный отель напротив угличского кремля, рядом с высокой смотровой площадкой. Из номеров — виды на Волгу и город. Ночь — от 3500 рублей.

«Дом на Гражданской». Гостевой дом чуть в стороне от центра, по пути из кремля к Дивной церкви. На собственной территории можно жарить шашлык и барбекю. Ночь — от 2800 рублей. «Дук». Небольшая гостиница при санатории «Углич» — на дальних городских выселках. Зато тихо, недорого (номера от 1600 рублей) и прекрасный вид на излучину Волги и Углич. «Успенская». Отель в историческим здании Торговых рядов, за ночь попросят от 2100 рублей.

Вокруг Углича

В лесной глухомани к востоку от Углича есть три достойные внимания путешественника церкви. Они расположены на карте веером с севера на юг: церковь Собора Михаила Архангела и Всех сил бесплотных на Бору, Троицкая церковь на Дивной горе и Никольский собор Николо-Улейминского монастыря в селе Улейма. Как в русских сказках: налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь — все равно куда-то попадешь. Дороги к ним разные, и каждый раз придется возвращаться в Углич: дорог между этими храмами нет. Церковь Собора Михаила Архангела на Бору (десять километров от Углича). Уже из названия храма — «на Бору» ясно, что он находится в лесной чаще. Церковь построена в конце 18 века в типичном стиле сельского барокко, при ней высоченная, несуразная колокольня конца 19 века. Вокруг — сельское кладбище и сельцо Архангельское, несколько домиков для священников. Больше жителей здесь нет.

Церковь Троицы на Дивной горе (десять километров от Углича). Дорога, ведущая из Углича точно на восток, приводит в село Дивная гора. В языческой древности местный холм назывался Кобыльей горой. А вездесущий митрополит Ростовский Иона Сысоевич переименовал его в Дивную гору, попутно основав тут монастырь. Сейчас вместо монастыря — село и кладбище по склонам холма. А в центре, на самой вершине — чудесная церковь конца 12 века. Маленькая, невероятно уютная, с причудливым декором пилястров и наличников, огромным крыльцом и широким гульбищем на втором этаже. Нижний, зимний храм посвящен Флору и Лавру — покровителям лошадей. Так православная традиция соединилась с языческой, гора-то была Кобыльей! Николо-Улейминский монастырь (12 километров от Углича). К юго-востоку от Углича, на дороге в Ростов, находится село Улейма с единственным в России женским старообрядческим монастырем. Попасть внутрь его стен можно лишь по предварительной договоренности — на сайте или по телефону. Зато, если получится, то вам обязательно проведут большую экскурсию и покажут те монастырские уголки, которые обычно скрыты от глаз посетителей монастырей РПЦ.

Никольский собор монастыря строился долгие 57 лет (серьезный срок даже для 17 века). Немного грузная архитектура в ярославском стиле напоминает Крестовоздвиженский собор в Тутаеве. Внутри не сохранилось никаких росписей, но совершенно пустой интерьер впечатляет именно визуальной чистотой. Стоящая рядом Введенская церковь — старейшая постройка монастыря, это перестроенная трапезная 1563 года. На экскурсии вас обязательно проведут узким внутристенным проходом и покажут древние покои настоятеля и хлебный склад в подклете. Заодно можно оценить мастерскую работу архитекторов 17 века, которые и перестроили древнюю трапезную в сложный храмово-жилой комплекс: снаружи нет ни намека на внутреннее устройство. Более того, зодчие обошлись без галерей и пристроек, так что Введенская церковь выглядит как будто построена по единому проекту за один раз. Самый красивый вид на монастырь и окружающее его село открывается с другого берега запруженной речки Улеймы, откуда видны лесистые холмы на дальнем плане, ярко-белые стены монастыря, сельские огороды и бани. Деревенская пастораль как она есть.

Калязин — затопленная колокольня

50 километров от Углича / 200 километров от Москвы В путешествии по ярославскому Поволжью можно отклониться от административных границ области, проехать от Углича немного в сторону (размыкая круговой маршрут) и доехать до Калязина, который известен своей колокольней, торчащей из воды. Колокольня Николаевского собора — один из важнейших символов нашей истории 20 века. Она погрузилась на дно из-за строительства Угличской ГЭС. Получился совершенный памятник великому прошлому на фоне унылого настоящего — колокольня прекрасна в любое время суток и года. К ней можно подъехать на лодке и даже выбраться на намытый рекой островок.

От старого города остался небольшой квартал, единственная улица которого живописно спускается к реке. Добавляет странности месту и происходящему то, что внизу под вами, в лодке ли или по льду вы добираетесь к колокольне, находится затопленный город. Его дома окутаны водорослями, рыбы плавают сквозь окна церквей, а на заиленных улицах лежит домашняя утварь. Калязин не был вычищен перед затоплением, искусствоведы смогли спасти лишь некоторую часть прекрасных фресок Макарьева монастыря. Группа ученых под руководством реставратора Павла Юкина в 30-градусный мороз снимала со стен самые ценные росписи начала 17 века. Сегодня их можно увидеть в экспозиции московского Музея архитектуры.

Еда

«Пореченские пекарни». Возможно, лучшая грузинская выпечка и хинкали на нашем маршруте. И превосходный кофе. Обед на двоих — около 1000 рублей. «Усадьба». Ресторан при большом гостиничном комплексе на берегу Волги. Одно из главных достоинств — лучший вид на калязинскую колокольню. Обед на двоих — 2500–3000 рублей.

Карта Ярославской области

Транспорт и логистика

Замкнуть наш кольцевой маршрут можно двумя способами:

1. Если ехать из Калязина, шоссе приведет в Сергиев Посад — на вокзал или на трассу М-8 «Холмогоры».
2. Из Углича есть прекрасная отремонтированная дорога в Переславль-Залесский через село Купанское. Долгие годы проехать здесь было невозможно, но недавно шоссе заасфальтировали, и больше нет причин ехать через Ростов.

На пути в Переславль можно немного свернуть в сторону, сделав крюк в пару десятков километров, чтобы посмотреть уникальный постмодернистский Николо-Сольбинский монастырь. Он примечателен вовсе не своей историей — основан, как и многие другие, в начале 15 века, в советские годы пришел в запустение, сейчас целиком строится заново — а радикальным художественным решением ансамбля. Мать-настоятельница сама разработала проект, и потому монастырь не похож ни на один древний или современный. Все дело в том, что он повторяет формы знаменитых русских соборов, то есть, надвратная церковь — копия Дмитриевского собора во Владимире; церковь в северной стене — копия ярославского храма Иоанна Предтечи в Толчкове; церковь Ксении Петербургской — копия Успенского-Покровского храма Псково-Печерского монастыря. Кроме того, фактически у монастыря нет стен, это хитроумно декорированные келейные и технические корпуса, просто расставленные трапецией и формирующие закрытую монастырскую территорию. Кто-то, без сомнения, увидит в этом монастыре китч, а кому-то понравится постмодернистская игра с культурными образами.

Москва — Переславль-Залесский

150 километров Машина. Около двух часов — главное, успеть проехать ранним утром пробку в Пушкине. Автобус. Два с небольшим часа с автовокзала у метро «Щелковская», билет стоит 525 рублей, более 20 рейсов в день. Поезд. По субботам и воскресеньям один рейс с Ярославского вокзала. В 7:45 из Москвы, в 18:30 из Переславля-Залесского. Три часа в пути, 600 рублей за билет.

Переславль-Залесский — Ростов 

70 километров Машина. Час в пути, с заездом в Поречье-Рыбное — около полутора часов. Автобус. Более десяти рейсов в день, около полутора часов в пути, с автовокзала неподалеку от Федоровского монастыря или с остановки «Красный химик» (около домика Берендея). Такси. Список такси Переславля.

Ростов — Борисоглебский монастырь 

20 километров Автобус. Десяток рейсов в день отправляются от железнодорожного вокзала, в пути около часа — полное расписании автовокзала Ростова. Такси. Список такси Ростова.

Ростов — село Великое 

20 километров Автобус. Отправляются от автовокзала в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье три раз в день — полное расписании автовокзала Ростова.

Село Великое — село Вятское 

80 километров Автобус. Прямых автобусных рейсов нет, надо добираться через Ярославль, в пути придется провести не меньше трех с половиной часов. Из Великого до Ярославля — 15 рейсов в день. Из Ярославля до Вятского — восемь. Полное расписание ярославского автовокзала.

Село Вятское — село Кукобой 

160 километров Автобус. Прямых рейсов нет, придется возвращаться в Ярославль (30 километров, восемь рейсов в день — расписание). А из столицы региона ходит всего один автобус в неделю до Кукобоя — в пятницу в 16:25, в пути — пять часов, билет стоит 500 рублей. Второй вариант — доехать до Пречистого, а оттуда уже есть автобус до Кукобоя (расписание), отправляющийся в 12:00. Но в любом случае путь на общественном транспорте — непростой.

Ростов — Тутаев 

90 километров Автобус. Есть один прямой автобус — по субботам. Или с пересадкой через Ярославль (куча рейсов автобусов, поездов, электричек, около часа в пути). Из Ярославля до Тутаева — около 30 рейсов автобусов в день, в пути — час, билет стоит 150 рублей.

Село Кукобой — Тутаев 

120 километров Машина. Около двух часов до Романовской стороны или три с небольшим до Борисоглебской. Автобус. Прямых автобусов нет, придется ехать или через Ярославль или Рыбинск — это около 180 километров.

Романовская сторона Тутаева — Толгский монастырь 

40 километров Автобус. Есть несколько автобусов, в пути — полтора часа. Такси. Список такси Тутаева.

Тутаев — Рыбинск 

60 километров Машина. 45 минут по правому берегу Волги и 55 минут по левому. Автобус. Полтора часа в пути по правому берегу (два рейса в день, 180 рублей за билет) и около двух — по левому (четыре рейса в день, 220 рублей за билет).

Рыбинск — Учма — Углич 

80 километров Автобус. Есть четыре рейса в день — в 06:55, 08:40, 15:15 и 19:25, в пути два часа, билет стоит 500 рублей.

Углич — село Архангельское 

50 километров Автобус. Отправляются по понедельникам, средам и пятницам в 17:15 и 19:20, в пути чуть больше часа. Полное расписание угличского автовокзала. Такси. Список такси Углича.

Углич — Калязин 

60 километров Автобус. Четыре-пять часов на автобусе с пересадкой в Ярославищах. Поезд. Раз в день ходит электричка — отправляется в 15:34, в пути — полтора часа, билет — 160 рублей.

Углич — Ростов 

90 километров Автобус. Два автобуса ежедневно — в 07:20 и 10:40, в пути — три с половиной часа.

Углич — Переславль-Залесский 

130 километров Автобус. Придется ехать с пересадкой через Ростов или Ярославль.

Углич — Москва 

240 километров Автобус. Два рейса ежедневно, в 08:30 и 12:50, в пути четыре с половиной часа.

Калязин — Переславль-Залесский 

130 километров Автобус. В России непросто с транспортным сообщением между регионами, поэтому прямых рейсов нет, и даже с пересадкой, скорее всего, не получится доехать. Можно попробовать добраться сначала до Сергиева Посада (два рейса и два часа в пути), а потом ловить какой-то проходящий транспорт. Такси. Список такси Калязина.

Калязин — Москва 

200 километров Автобус. Около десяти рейсов в день, три часа в пути и 800 рублей за билет.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен. Попробуйте нашего ИИ-бота в телеграме — @katusaibot