Теплое ласковое море, где можно купаться как минимум шесть месяцев в году, красивые горы, покрытые оливковыми рощами долины, античные руины, османская архитектура, вкусная балканская кухня. Все это про Албанию, которая еще недавно была белым пятном на карте путешественников, но в последние годы стала популярным туристическим направлением.

  • При формально визовом режиме каждый год на лето и осень для россиян визу отменяют. В 2022 году безвизовый режим для россиян действует с 1 мая по 30 сентября. Также в Албанию разрешается въезжать обладателям мульти-Шенгена, виз США или Великобритании.
  • С 1 мая 2022 года в Албанию можно въезжать без предъявления сертификата о вакцинации от ковида или ПЦР-теста. Масочный режим отменен.
  • Национальная валюта — албанский лек, но во многих местах (отелях, ресторанах, туристических магазинах) можно расплачиваться евро.
  • Цены в Албании самые низкие среди всех стран Европы. 
  • Местные жители открытые, дружелюбные и гостеприимные, как, впрочем, везде на Балканах. 
  • Отдых в Албании не исчерпывается купанием в море и отдыхом на пляже. Большая часть страны — это живописные горы, где можно как просто ездить на машине, наслаждаясь видами, так и ходить в походы. Плюс к этому древнеримская, византийская, венецианская и османская архитектура.
  • Высокий сезон на море длится с начала июня по конец сентября. Купаться обычно можно и в мае, и в октябре, если нет холодного ветра. Высокогорье страны с середины ноября по апрель становится недоступным — там выпадает снег, и между некоторыми мелкими населенными пунктами не проехать. Однако основные города страны и достопримечательности можно посетить круглый год.
  • Из Албании можно съездить на день-два в соседние безвизовые Македонию и Черногорию, а при наличии Шенгена — еще и в Косово и Грецию.

История | Транспорт | МаршрутКарта | Кухня | Язык | Как добраться | Документы для въезда | Когда ехать

История: от античного мира до интеграции в Евросоюз

История Албании позволяет лучше понимать реалии местной жизни. А не только воспринимать ее только как небольшой клочок земли в южной Европе с теплым морем и красивыми горами.

Более двух тысяч лет назад эту территорию населяли иллирийские племена, жившие родовым строем, их можно считать предками нынешних албанцев. Большую часть своей истории Албания не была самостоятельным государством, а входила в состав многочисленных могущественных империй.

В античные времена территория нынешней Албании была частью Македонии (той самой, где правил знаменитый Александр Великий). Со 2 века до нашей эры Албания становится частью Римской империи. После распада последней большая часть страны на века входит в состав Византии.

Крепость Розафа в Круе основало одно из иллирийских племен еще в 4–3 веках до нашей эры. Фото: Fabian Kühne / Unsplash.com

От античного периода на территории страны сохранились лишь немногочисленные памятники — в греко-римском мире этот край занимал периферийное положение, как и в последующей истории. Центром европейской цивилизации Албания не была никогда.

Затем различные части Албании входили в состав Венецианской республики, Сербского государства. В 13–14 веках существовало королевство Албания, но вот в чем исторический курьез — албанцы в нем не правили. Его создали крестоносцы из Франции и Италии. На смену королевству пришло Албанское княжество (14–15 века), власть получил уже албанский род Топия. Именно это государство нынешние жители могут считать своей родиной.

В конце 14 века в Албанию приходят турки — они определят историю этой территории на долгие века — вплоть до начала 20 века. В те времена экспансия турок-османов на запад была очень успешной. Они полностью поглотили Византию, сделали Константинополь своей новой столицей и включили в состав своего государства почти весь Балканский полуостров.

В 15 веке албанцы оказывали ожесточенное и зачастую успешное сопротивление туркам. Символом этой борьбы стал князь Скандербег, он же Георгий Кастриоти. Памятники албанскому национальному герою установлены во многих городах страны, а улицы названы его именем. В детстве Георгия отдали туркам в качестве заложника, заставили принять ислам, и он служил в османской армии. Кастриоти на всю жизнь затаил обиду и мечтал отомстить захватчикам за сломленную юность.

Памятники князю Скандербегу, национальному герою и символу борьбы народу Албании против турок, установлены во многих городах страны. Фото: Ergys Temali / Unsplash.com

Вернувшись на историческую родину, Георгий принял христианство и возглавил борьбу против турок. Он объединялся с поляками, венграми, венецианцами, выступал с ними в совместных походах, организовал мощное партизанское движение и в итоге добился полной независимости Албании, признанной как Османской империей, так и европейскими державами. Умер он, как и Александр Македонский, не на поле боя, а от малярии, которая была распространена в Албании до первой половины 20 века.

После смерти великого правителя Албания как независимое государство прекратила свое существование и вошла в состав Османской империи. За многие сотни лет Албания стала очень похожа на Турцию. Приехавший на эту территорию еще в 19 веке увидел бы мечети на каждом шагу (большинство жителей туркам удалось обратить в ислам), арабскую вязь (использовалась в турецком языке до начала 20 века) на вывесках и надписях и типично азиатские базары и чайханы. Албания так долго являлась частью азиатского мусульманского мира, что это чувствуется в стране до сих пор. И во время путешествия не раз отмечаешь для себя характерные восточные детали в быте местных жителей и внешнем облике населенных пунктов.

Албанское национально-культурное возрождение началось в 1870-х годах. Только тогда албанцы создают литературные нормы своего языка и задумываются об автономии. В начале 20 века некогда могучая Османская империя начала распадаться, и албанцы воспользовались своим шансом на независимое государство.

В 1912 году Албания провозгласила независимость. За последние 100 лет формы правления здесь постоянно менялись. В 1914–1925 годах это было княжество, следующие три года — республика, а в 1928–1939 годах — королевство. 

Больше 500 лет Албания входила в Османскую империю, поэтому стала очень похожей на Турцию. На фото — албанские мусульмане у мечети в городе Шкодра, 1917 год. Источник: fortepan.hu

В 1939–1944 годах Албанию оккупировали итальянские фашисты, а затем — германская армия. От оккупантов страну освободили коммунисты. Любопытно, что в большей части стран Восточной Европы, которые впоследствии стали социалистическими, местные представители левых партий не были в состоянии самостоятельно сражаться против Гитлера и взять власть: она была установлена при помощи Сталина и Красной Армии. В Албании все было иначе — местные коммунисты справились сами, поэтому советские войска на территорию страны так и не вступили.

Эпоха Энвера Ходжи: репрессии, железный занавес, паранойя и жуткая бедность

Именно в послевоенные годы Албания стала уникальной страной в мировом масштабе. Сюда не приезжали иностранцы, граница была закрыта наглухо и для албанцев. На десятилетия Албания превратилась в «вещь в себе» наподобие Северной Кореи.

В СССР в период так называемого «развитого социализма» в крупных городах работали рестораны и кафе, открывались универсамы — предвестники современных супермаркетов. Трудящиеся получали очень дешевые или даже бесплатные путевки в санатории, турбазы или дома отдыха, где в стоимость входило не только питание, но и зачастую медицинские процедуры и культпрограмма.

В Албании все выглядело иначе. Первым секретарем ЦК партии стал Энвер Ходжа, идейный коммунист, человек очень строгий, аскетичный и требовательный, по своим взглядам максимально близкий к Иосифу Сталину. И если Сталин был во главе СССР до 1953 года, после чего социализм в СССР перешел в более мягкую фазу. То его албанский коллега правил «сталинскими методами» аж до 1985 года. Здесь было все то же, что и в раннем Советском Союзе — массовая индустриализация, уничтожение церквей и мечетей, жестокие репрессии. Из-за этого в нынешней Албании нет проблем с исламским радикализмом — практически все жители страны лишь номинально причисляют себя к той или иной конфессии, фактически являясь атеистами. Хотя албанцы еще с давних времен ставили свою национальную идентичность выше религиозной принадлежности — это остается актуальным и в наши дни.

Площадь Скандербега и ратуша в Тиране, 1963 год. На улице нет машин, так как в стране долгое время были запрещены личные автомобили Фото: fortepan.hu

При Ходже албанцы до самого 1985 года жили примерно так, как в СССР в 1930-е. Мало товаров в магазинах и примитивная еда в рационе. Квартиры были очень маленькими и даже по меркам 1970–1980-х годов выглядели крайне убого. Стиральных машин или холодильников у большинства населения не было. Отдых в санаториях существовал только для очень узкого круга лиц, как в Союзе при Сталине.

О заграничных поездках албанцы могли только мечтать. Самым примечательным фактом из жизни социалистической Албании стал запрет на личные автомобили. При том что в СССР даже в поздние сталинские годы уже активно продавали машины населению. Улицы в албанских городах были совершенно пусты, в большинстве населенных пунктов не было нужды в светофорах. Практически все местные жители ездили на общественном транспорте, в деревнях также — на лошадях и ослах.

При этом крошечная Албания пыталась развивать образование, инфраструктуру, производить собственные товары, что было необычно для такого маленького государства с населением в два миллиона человек. Здесь вкладывали деньги в железную дорогу, построили вокзалы и пути, почти все жители были грамотными, в стране изготавливали собственные телевизоры, радиоприемники, одежду. С открытием границ и приходом капитализма практически все производство рухнуло и нынешние албанцы пользуются почти исключительно иностранными товарами.

Закрытости Албании способствовал оригинальный политический курс, при котором у страны были натянутые политические отношения не только со странами капиталистического мира, но и с соцлагерем. Руководство Албании умудрилось разругаться с Советским Союзом, Китаем, и соседней Югославией.

Энвер Ходжа умер в 1985 году, в СССР тогда к власти пришел Горбачев, и для социалистического лагеря наступило начало конца. Сразу после смерти вождя «местный 1937-й год» с расстрельными приговорами прекратился и репрессии значительно уменьшились.

Современная Албания

В 1990–1992 годах в Албанию пришли капитализм и многопартийность. Все 1990-е годы в стране творилось примерно то же самое, что и на территории бывшего Союза — гиперинфляция, разгул преступности, появление частных магазинов. Тысячи албанцев не могли найти работу на родине и уехали за границу, в том числе и представители криминального мира. Именно с тех пор во многих европейских детективах появляется зловещая албанская мафия, хотя и уступающая вездесущей русской. В те годы граница была открыта, но в Албанию практически не ездили туристы — полное отсутствие инфраструктуры и бандитизм не способствовали притоку иностранцев.

Все поменялось уже в 2000-е годы, когда государство начало быстро развиваться. За последние 20 лет страна прошла огромный путь, даже более впечатляющий, чем в России. Ведь перепрыгнуть в современный капитализм из сталинского времени, в котором находилась Албания до конца 1980-х — это очень впечатляющий рывок.

Вместо полного отсутствия транспорта — огромные пробки из автомобилей, вместо тесных многоэтажек — современные апартаменты, которые в приморских городах уже занимают куда большую площадь, чем районы с социалистической застройкой. Вместо пустых магазинных полок — супермаркеты на каждом шагу. И наконец, вместо полной закрытости и изоляции — тысячи иностранцев, приезжающих отдыхать на море.

В 2014 году Албания получила статус страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. Переговоры о вступлении Албании в ЕС начались в 2020 году.

Переговоры о вступлении Албании в Европейский союз ведутся с 2020 года, но флаг ЕС уже сейчас часто висит рядом с албанским

Транспорт

В большинстве стран Европы прекрасно работает общественный транспорт. С железнодорожных вокзалов крупных городов в провинцию каждые полчаса-час отходят современные поезда. С автовокзалов отъезжают большие комфортабельные автобусы с откидывающимися сиденьями, кондиционером, вай-фаем. Все расписание и цены доступны в интернете, там же можно заранее купить билет. Но в Албании все совсем не так.

Самолет. Внутренних рейсов в Албании не существует.

Железная дорога. В годы социализма между многими городами Албании ходили поезда. Но к 2022 году движение пассажирских поездов в стране ликвидировано почти полностью. Деградация железнодорожного транспорта достигла такого масштаба, что даже в столице, Тиране, здание вокзала просто снесли. А пути, которые ведут от бывшего вокзала на окраину Тираны, засыпаны мусором.

Автобус. Даже столичный автовокзал выглядит достаточно хаотично. Он находится на развилке дорог, ведущих в Дуррес и Шкодру. Здания вокзала с залом ожидания просто не существует, пассажиры сидят на собственных чемоданах. Также нет привычной инфраструктуры: пункта обмена валют, билетных касс, кафе. Расписание нужно спрашивать у водителей, говорящих в основном только на албанском.

Главный автовокзал страны представляет собой обыкновенную асфальтовую парковку, как у входа в торговый центр. Здесь ждут пассажиров десятки маршруток и немногие большие автобусы, которые выполняют международные рейсы по Европе. Некоторые маршрутки отправляются по мере наполнения, а не в определенное время. Чтобы завлечь пассажиров, водители чисто по-азиатски ходят по территории и кричат «Шкодра, Шкодра», «Дуррес, кому в Дуррес».

Типичный автовокзал в Албании выглядит как российская остановка маршрутных такси в провинциальном городе

Когда на автовокзале появляется иностранец, к нему сразу же подходят водители или агенты по продаже билетов. Большинство из них не владеют никакими языками, кроме албанского, и просто произносят названия албанских городов, пытаясь угадать, куда едет путешественник. Хорошо, что в гугл-переводчике есть албанский и он справляется с большинством несложных фраз. Пассажирам не выдают билеты, водитель просто собирает деньги. Ремнями безопасности пристегиваться в автобусах не нужно, чаще всего таких ремней в салоне и нет.

Картой за билет расплатиться не получится, нужна наличка. Купить в онлайне — тоже не выйдет. Расписания встречаются в интернете, но они не всегда точные и информация обычно есть только на албанском языке. 

Из Тираны по городам страны автобусы ходят более-менее регулярно. Но из одного провинциального городка в другой зачастую может быть только пара рейсов маршрутки в день. И если нет своей машины, то единственный вариант — ловить попутку.

В других городах Албании похожая ситуация с перевозками. Транспорт отправляется от какой-то площади, остановки, пятачка на улице, причем дорожных указателей к этому месту может и не быть — нужно спрашивать местных.

Из Тираны во многие города также ходят коллективные такси. Они стоят дороже, чем маршрутки, но ехать в них комфортнее и быстрее.

Где арендовать машину. Особенности ПДД

Единственный способ путешествовать по стране с высоким уровнем комфорта — арендовать машину или ездить на такси. В Албании многие таксисты готовы отвезти клиента не только по месту, но и на осмотр загородной достопримечательности с часом-двумя ожидания. Или даже провезти через всю страну в аэропорт или на морской курорт.

По прилету в Албанию арендовать автомобиль можно прямо в международном аэропорту Тираны — здесь есть офисы более десятка прокатных контор, включая Avis и Sixt. Можно забронировать через Localrent у локальных прокатчиков: у них выбор машин больше, а цена ниже.

Правила дорожного движения в Албании соблюдают не очень внимательно. Водители часто обгоняют через сплошную, ездят по тротуарам и обочинам, не соблюдают скоростной режим, не включают поворотники. При переходе улицы на зебре пешеходы часто ждут, пока проедут автомобили, а не наоборот.

Заправляться стоит на крупных трассах и в больших городах, где есть сетевые заправки. Ночью многие АЗС не работают. На небольших провинциальных заправках топливо может быть не очень качественным.

В Албании поддержанные немецкие мерседесы пользуются большой популярностью

Зимняя резина не является обязательной, хотя в горах зимой выпадает снег. Ближний свет надо включать только в темное время суток и в условиях плохой видимости. Дети до 12 лет и ростом до 1,5 метров, должны ездить в автокреслах. Максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,1 промилле.

В населенных пунктах для легковых машин и мотоциклов действуют ограничения скорости в 40 км/ч, вне населенного пункта — до 80 км/ч, на трассе — до 90 км/ч, на автомагистрали — до 110 км/ч.

Маршрут по стране

Шкодра — Северо-Албанские Альпы — Лежа — Круя — Дуррес — Аполлония — Влёра — Саранда — Ксамиль — Бутринти — Гирокастра — Берат — Тирана

Шкодра

135 тысяч жителей

Туристы, пересекающие границу Албании по земле из Черногории, в первую очередь оказываются в Шкодре. Два самых важных исторических периода, которые сильнее всего отразились на облике албанских городов — это османский и социалистический. Поэтому большая часть населенных пунктов страны выглядит похожими либо на Турцию, либо на СССР.

Это правило не работает в Шкодре. Первое, что привлекает здесь — необычный для Албании исторический центр в европейском стиле. Красивая пешеходная зона на нескольких улицах, двухэтажная историческая застройка с отреставрированными фасадами и черепичными крышами.

Исторический центр Шкодры построен в несвойственном для Албании европейском стиле. Фото: ShkelzenRexha, Adam Jones / Wikimedia.com

Тем туристам, что приезжают на однодневную экскурсию в Шкодру из Черногории, может показаться, что Албания — это «уголок Европы». Но если приехать в Шкодру в конце путешествия, объехав до этого многие города страны, она удивит как раз своей европейскостью, необычной для других регионов.

Влияние Европы обусловлено исторически — в 19 веке, когда город, как и вся Албания, принадлежал Османской империи, здесь жило (и живет до сих пор) большое число албанцев-католиков (а не мусульман, как в центральной и южной части страны), а также православных сербов.

Одна из главных архитектурных достопримечательностей центра — католический собор Святого Стефана 1867 года. В социалистические годы в нем размещался дворец спорта, но в начале 1990-х здание вернули верующим. Еще один старый храм — Францисканская церковь 1905 года.

Если исторический центр — это объект номер один, который стоит посмотреть, то второй, не менее важный (а для многих туристов даже более значительный) — это крепость Розафа. Еще в 4–3 веках до нашей эры ее основало одно из иллирийских племен. Впоследствии укреплением владели и перестраивали римляне, византийцы, сербы, османы.

Из крепости Розафа открывается отличный вид на Шкодру, реки Дрин и Буна с массой островов, Скадарское озеро и окрестные горы Фото: Xhulio Gjecaj / Unsplash.com

Из крепости открывается шикарнейший вид не только на город, но и на природу Албании на десятки километров — извивающиеся реки Дрин и Буна с массой островов, Скадарское озеро, окрестные горы. Стоит не полениться и обойти территорию полностью, залезая по лестницам на крепостные стены, не забыв о небольшом историческом музее и руинах церкви Святого Стефана 13 века, которая при османах была мечетью.

Крепость находится на горе к югу от Шкодры и прекрасно видна почти из любой точки города. До крепости проложена дорога для машин, но несложно дойти и пешком — всего четыре километра пешком. Также до крепости ходят городские автобусы. Можно взять с собой перекус, побольше воды и устроить пикник прямо в крепости, усевшись в красивом месте с хорошим обзором.

Еще один оригинальный объект в городе — это фабрика по производству венецианских карнавальных масок. Отсюда их экспортируют в Италию и другие европейские страны. На производстве есть мини-музей, а маски можно купить вполовину дешевле, чем в Венеции.

В семи километрах к северу от центра находится еще одна историческая достопримечательность — мост Меси, построенный в 1770 году. Каменный мост с 13 арками — типичный образец османской архитектуры.

Каменный мост Меси, что с албанского переводится как «Мост в середине» — типичный образец османской архитектуры. Фото: Ergys Temali / Unsplash.com

Северо-Албанские Альпы

Северо-Албанские Альпы (Бжесхкëт э Немуна / Bjeshkët e Nemuna) — самые высокие горы в Албании. Этот массив располагается на территории трех стран — Албании, Черногории и Косово. Высочайшая вершина Северо-Албанских Альп — Езерца (2694 метра) находится на территории Албании.

В этот горный регион нужно приезжать только в теплое время года, в отличие от низинной части страны, где комфортно и зимой. И дело не только в том, что на Новый год тут будет холодно — многие дороги из-за выпавшего снега закрывают, в том числе и ведущие в горный поселок Тети, популярный среди туристов. Тети, хотя и находится на относительно небольшой высоте — 750–950 метров, окружен со всех сторон высокими горами — от 2000 метров и выше.

Зимой добраться в популярный у туристов поселок Тети бывает непросто — многие дороги закрывают из-за снега. Фото: Ergys Temali / Unsplash.com

Но в теплое время года доехать до Тети легко: это всего 75 километров от Шкодры. Еще лет 10–15 назад это была настоящая глушь, и путешественники тут ночевали в основном в палатках. Но сейчас в Тети десятки отелей на разный бюджет.

Из Тети по горам ведет международный туристический маршрут Peaks of the Balkans. По территории Албании можно пройти этим маршрутом около 50 километров по очень живописным горам, следуя через населенные пункты: Тети (Theth) — (Рогам) Rrogam — Вальбона (Valbonë) — Черем (Çerem) — Балчина (Balçina) — Добëрдолл (Dobërdoll). Во всех перечисленных селах на маршруте есть отели, так что можно трекать налегке, без палатки и спального мешка.

Но маршрут можно проложить не только по треку Peak of the Balkans. Тропинки для пеших походов, самые красивые смотровые площадки, водопады, ущелья обозначены на картах Open Street Map. Можно самостоятельно формировать маршруты, выбрав качестве базы одну из горных деревушек, где есть отели.

Северо-Албанские Альпы — самые высокие горы в Албании, их главная вершина Езерца достигает высоты 2694 метра. Фото: Oleg Gratilo / Unsplash.com

Лежа

18 тысяч жителей

Городок Лежа находится в 40 километрах к югу от Шкодры. Хотя этот город существовал еще в античные времена, он не слишком развился за последние столетия и не сильно вырос. Лежа располагается на берегу Адриатического моря, и пляжи растянулись на многие километры. Вдоль берега можно пройти несколько разных пляжных треков.

Первый маршрут (6 километров) начинается от устья реки Дрин, протекающей через центр Лежи, и идет до соседнего курорта Тале. По пути можно будет окунуться в море и пообедать в одном из уютных кафе Тале.

Городок Лежа располагается на берегу Адриатического моря, и пляжи растянулись на многие километры. Вдоль берега можно пройти несколько разных пляжных треков. Фото: Pasztilla aka Attila Terbócs / Wikimedia.org

Еще один маршрут — пройти по пляжам до острова Куне. Это тихое и спокойное место, где можно в стороне от толп отдыхающих насладиться природой и морем. Третий маршрут вдоль моря — на север. В эту сторону от Лежи почти до самой черногорской границы тянутся бесконечные пляжи, частично малолюдные, частично обжитые — с гостиницами и барами. В эту сторону можно пройти десяток-другой километров и осмотреть все побережье почти до самой Черногории.

Центр Лежи находится чуть в стороне от моря, в пяти-шести километрах. Главная достопримечательность города — крепость на холме, а точнее, ее руины. Первое укрепление в этом месте возникло еще при иллирийцах. Впоследствии оборонительный пост на стратегическом месте использовали римляне, венецианцы и османы.

С руин крепости в Леже открывается вид на город, побережье, соседние деревушки. Фото: Gertjan R. / Wikimedia.org

Как и в большинстве подобных объектов, самое интересное тут — не сами крепостные стены, они как раз довольно типовые, а шикарный вид с высоты. Отсюда прекрасно просматриваются весь город, отельная зона на побережье, соседние деревушки и поля на многие километры.

Центр города небогат на исторические достопримечательности. До начала 20 века Лежа была совсем маленьким населенным пунктом. Архитектура здесь превалирует социалистическая и современная.

Мечеть Селимие. С 15 века здесь находилась церковь Святого Николая, в которой в 1459 году похоронили Скандербега — главного национального героя Албании. Когда турки захватили Лежу, они разорили могилу, а в начале 16 века перестроили церковь в мечеть. В годы социализма храм закрыли и превратили в мемориал Скандербега. Могилу героя восстановили (разумеется, символическую — прах давно утрачен), а над ней воздвигли его бюст. Снаружи сооружение выглядит довольно необычно — чтобы избежать разрушений, руины накрыли современной крышей.

Мемориал Скандербега выглядит необычно — чтобы избежать разрушений, его накрыли современной крышей. Фото: Pasztilla aka Attila Terbócs / Wikimedia.org

Круя

20 тысяч жителей

В окрестностях Тираны, в живописных горах, находится городок Круя. Это один из самых красивых населенных пунктов Албании. Здесь старинные узкие улочки, мощеные булыжником, взбираются по склонам на большую высоту, скалы, смотровые площадки с видом на горные вершины, с одной стороны, и Адриатическое море, с другой.

Главная достопримечательность Круи, как и во многих албанских городах — старинная крепость. Кроме средневековых стен, на территории располагаются этнографический музей, суфийское текие Долма (1779–1780) со старинными гробницами, турецкие бани. А вот от мечети Султана Мехмеда Фатиха (15 век) остались только фундаменты стен и остатки минарета.

Главная достопримечательность Круи, как и во многих албанских городах — старинная крепость. Фото: Ergys Temali / Unsplash.com

Круя — родина главного национального героя страны Скандербега. Поэтому здесь установлен величественный памятник князю и военачальнику. А на территории крепости есть музей Скандербега. Экспозиция представляет собой фактически музей истории Албании, с коллекциями оружия, масштабными полотнами и барельефами на тему сражений албанцев с османами и скульптурами Скандербега.

Рруга Кала (Rruga Kala) — одна из главных городских улиц, которая ведет от конечной междугородного автобуса к крепости. На ней располагаются несколько кафе и ресторанов с панорамными террасами и шикарным видом на окрестности. Здесь же — большой выбор отелей и гестхаусов, из которых самый впечатляющий — четырехзвездочный Panorama. Из его номеров открывается шикарный вид на крепость и окрестный горы. Еще одно место, где можно переночевать или поесть с шикарным видом — это территория крепости. У каждого ресторанчика и отеля есть панорамная площадка со столиками.

Из многих ресторанчиков и отелей на территории крепости открывается отличная панорама Круи

Сувенирные лавки сконцентрированы на городском базаре — он расположен на старой улочке, вымощенной брусчаткой, и выглядит очень пестро и колоритно. Именно в районе базара сохранилось наибольшее количество исторической жилой архитектуры. В высокий сезон, когда в Крую привозят автобусами отдыхающих с моря, здесь полно людей. Зато с октября и до начала лета тут очень просторно, можно подходить к любому прилавку, примерять национальные наряды, фотографироваться с ними, и при этом продавцы не будут против — им все равно нечего делать: клиентов почти нет.

В районе базара Круи сохранилось наибольшее количество исторической жилой архитектуры: старая улочка, вымощенная брусчаткой выглядит пестро и колоритно. Фото: Xhulio Gjecaj / Unsplash.com

Албанцы очень любят Америку. На территории страны, а также в соседнем Косово (где живут албанцы) можно увидеть огромное количество американских флагов, развешанных повсюду — от заправок и отелей до домов культуры и даже госучреждений. В Круе есть оригинальная проамериканская достопримечательность — пекарня George W. Bush, которую во время своего визита в Албанию лично посетил американский президент. На владельцев заведения это произвело такое сильное впечатление, что они сразу же переименовали пекарню, а на стенах развесили фотографии исторического визита. Выпечку упаковывают в фирменный конвертик с надписью «George W. Bush».

В соседнем городке Фуше-Круя установлен памятник Джорджу Бушу. Находится он в центре, как раз на дороге, ведущей из Тираны в Крую, сложно проехать мимо.

Албанцы любят Америку, в городке Фуше-Круя даже установлен памятник Джорджу Бушу

Дуррес

113 тысяч жителей

Дуррес — вторая столица страны, самый крупный город в Албании после Тираны. При этом проживает здесь всего чуть более сотни тысяч человек. Дуррес состоит из двух обособленных друг от друга частей — исторического центра и курорта, с отелями и пляжами, которые растянулись на многие километры. Между ними — морской порт, самый большой в стране.

Город основали греки в 7 веке до нашей эры, а какое-то время здесь жил легендарный Цицерон. Но не стоит ожидать тут атмосферу Италии. Большинство зданий даже в центре города — современные и построены во второй половине 20 — начале 21 века. Изредка среди современных построек проглядывает старая архитектура. Такая ситуация характерна практически для всех городов Албании.

Амфитеатр в Дурресе вмещал 15-20 тысяч, здесь как и на других аренах Древнего Рима проходили гладиаторские бои. Фото: Karelj / Wikimedia.org

Главная историческая достопримечательность Дурреса — полуразрушенный римский амфитеатр 1–2 века. Он был рассчитан на 15–20 тысяч зрителей, здесь проходили гладиаторские бои, как и на других аренах Древнего Рима.

Часто достопримечательности подобного типа мы видим где-то посреди природы, на территории археологических заповедников. Однако здешний осколок античной цивилизации со всех сторон окружен многоэтажными домами и частным сектором.

Вторая важная достопримечательность Дурреса — городской замок, построенный еще в 5 веке византийским императором Анастасием I Дикором. После византийцев этим укреплением пользовались в разные исторические эпохи сербы, венецианцы и османы. До нынешнего времени дошли оборонительные стены и венецианская башня. Как и амфитеатр, крепость зажата со всех сторон плотной городской застройкой.

От городского замка остались лишь оборонительные стены и венецианская башня, зажатые плотной городской застройкой. Фото: LediK / Pixabay.com

Самый примечательный музей Дурреса — археологический, он расположен в масштабном трехэтажном здании времен социализма. Это самый большой музей археологии в стране, в нем хранится более трех тысяч предметов быта и искусства эпохи Древней Греции и Древнего Рима.

Улица Таулантия (Rruga Taulantia) тянется параллельно морю и по ней очень приятно гулять. Здесь красивая современная застройка, масса модных баров, ресторанов и лучшие отели.

Курортная зона Дурреса с отелями и пляжами к югу от центра и морского порта растянулась на 13 километров вдоль берега моря. Большинство отелей построены в последние 15–20 лет. В годы социализма крупных морских курортов в Албании не было из-за закрытости страны.

В курортной части города жизнь кипит только во время пляжного сезона. С октября и до поздней весны тут становится пустынно, а многие гостиницы не работают. Фото: wal_172619 / Pixabay.com

В курортной части города жизнь кипит только во время пляжного сезона. С октября и до поздней весны тут становится пустынно, а многие гостиницы не работают. Если основная цель посещения Дурреса — пляжный отдых, то стоит остановиться на ночлег именно здесь. В центр ходят городские автобусы, а такси стоит не очень дорого. При этом зимой тут будет слишком скучно и забронировать ночлег лучше на улице Таулантия или в ее окрестностях.

Археологический парк Аполлония

Аполлония была у иллирийцев морским портом еще до прихода греков и римлян на территорию современной Албании. Хотя сам город находится чуть в стороне от моря, корабли доходили до него по реке.

В Аполлонии сохранились руины античного театра, колонны и фундаменты зданий, которым две тысячи лет. Фото: Pudelek / Wikimedia.com

Начиная с 3 века процветание Аполлонии резко закончилось. Землетрясение изменило русло реки, значение города как порта исчезло. К тому же местность вокруг Аполлонии начала заболачиваться, и здесь поселились малярийные комары. В 4 веке люди покинули Аполлонию и переселились в соседнюю Влёру (тогда она называлась Авлона). А все постройки остались заброшенными на сотни лет. Раскопки на этом месте начали проводить только в начале 20 века, а в 1958 году основали Музей под открытым небом «Аполлония».

Тут можно посмотреть на руины античного театра, фундаменты зданий, которым две тысячи лет, колонны и восстановленные археологами фрагменты стен. Музейная коллекция занимает красивое здание бывшего монастыря святой Марии. В экспозиции — античные барельефы, статуи, мозаики, сосуды для вина.

Влёра

79 тысяч жителей

Большинство туристов приезжают отдыхать во Влёру, чтобы купаться в море и загорать на пляжах. Центральный прогулочный променад (Rruga Cameria) обустроили в последние годы. Многоэтажные апартаменты с огромными балконами, высаженные у берега пальмы, пара километров тротуаров с мощением плиткой, модные фонари. На первых этажах зданий — кафе и рестораны, а выше — номера отелей и апартаменты.

Центральный прогулочный променад Влёры — это многоэтажные апартаменты с огромными балконами, высаженные у берега пальмы и пара километров тротуаров с мощением плиткой. Фото: Planeti / Wikimedia.org

Если пройти дальше по набережной на юг, там начинается холмистая местность с живописными скалами, и пейзажи напоминают побережье Турции около Антальи. Здесь на склонах расположилось большое число модных отелей с открытыми бассейнами, купаясь в которых можно одновременно любоваться и горами, и морем.

А вот к северу от главного променада ничего интересного нет. Там тоже пляжи, но довольно неухоженные, встречаются мусор и панельные многоэтажки довольно запущенного вида.

Вторая по значимости достопримечательность во Влёре — руины замка Канина. Туда несложно доехать на машине по асфальтовой дороге. С точки зрения архитектуры смотреть тут нечего — стены разрушились и оплыли. Но сюда приезжают ради видов, которые открываются с этих стен. Город виден сверху как будто на макете. На закате в бордово-красных лучах солнца тонут и Адриатическое море, и все окрестные горные вершины.

Бульвар Исмаила Кемали (Ismail Qemali) — главная улица Влёры, которая, к сожалению застроена многоэтажками. Здесь широкие тротуары, много полос для машин, бесконечные кафе и магазины. Тут снуют по делам и ходят за покупками местные жители, а туристы малозаметны — они обычно не отходят далеко от пляжей. Бульвар проложен перпендикулярно морю. В южной части он переходит в пешеходную зону с пальмами, а в северной заканчивается у исторического центра.

Старый центр Влёры совсем маленький, буквально несколько приятно отреставрированных улочек. Фото: Albinfo / Wikimedia.com

Старый центр Влёры совсем маленький, это буквально несколько улочек. Еще недавно он находился в печальном состоянии, но в последние годы был капитально отремонтирован, хоть и не везде. В переулках разрухи и трущоб еще хватает. Со времен Османской империи здесь сохранилась небольшая мечеть Мурадие 16 века, а от периода социализма — очень впечатляющий монумент Независимости на площади Флага.

Железнодорожный вокзал Влёры полностью заброшен: окна заколочены, а со всех сторон здание окружено какими-то невзрачными постройками. На путях между шпал выросли кусты, а травку у платформ мирно щиплют козы. Железная дорога в Албании практически умерла, а вокзалы стали памятником ушедшей эпохе социализма.

Саранда

20 тысяч жителей

Саранда — шикарный современный курорт, в котором подавляющая часть застройки — отели, стильные белокаменные апартаменты, на первых этажах которых расположились десятки кафе и ресторанов. В годы социализма тут была тишь, но за последние 20 лет жизнь Саранды изменилась кардинально: сюда хлынули пляжные туристы со всей Европы. Потому что тут более 300 солнечных дней в году, поэтому приезжать сюда можно круглый год. В несезон в Саранде классная и расслабленная атмосфера. Дорога в Саранду из Влёры вдоль моря — сама по себе достопримечательность — виды на море открываются впечатляющие.

В районе Саранды более 300 солнечных дней в году, поэтому приезжать сюда можно круглый год

Старинная крепость Лёкурси (Lëkursi) расположена на горе, которая возвышается над городом. Сама крепость не слишком впечатляющая, практически все туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться видами. В одноименном ресторане на горе в высокий сезон на закате — полная посадка. Поэтому свой заказ можно ждать достаточно долго.

В Саранде набережная разбита на небольшие участки и такие же скромные по размерам пляжи. В центре есть небольшой и симпатичный парк Дружбы и находящиеся рядом с ним руины синагоги 5 века, от которой остался только фундамент. На этом же пятачке — автовокзал. Центр Саранды совсем маленький, и его можно осмотреть буквально за час.

В Саранде набережная разбита на небольшие участки и такие же скромные по размерам пляжи

Ксамил и Бутринти

3 тысячи жителей

Ксамил — один из самых популярных морских курортов страны. Благодаря красивейшим пляжам с белоснежной мелкой галькой и воде нежно-голубого цвета. Фишка курорта — четыре острова с пляжами, расположенные у самого берега. До ближайших двух островов можно дойти по дну или доплыть. На другие два, более отдаленные, ходят лодки и морские катамараны. Можно взять напрокат и доплыть самому или заказать такси.

На острове Ксамил — пляжи с белоснежной мелкой галькой и вода нежно-голубого цвета. Фото: Polina Rytova / Unsplash.com

Бутринти — археологический музей-заповедник рядом с Ксамилем, один из самых интересных и известных в Албании. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древний город основали в 7 веке до нашей эры. Здесь сохранились амфитеатр, крепостные стены с воротами, византийская базилика, руины общественных построек и жилых зданий. С 14 века городом владела Венецианская республика и она внесла свою лепту в архитектуру, оставив после себя фортификационные сооружения — мощную оборонительную башню и крепость на другом берегу. В 16 веке город забросили, почва вокруг заболотилась, здесь завелись малярийные комары, и о Бутринти забыли до начала 20 века, когда тут начались археологические раскопки.

Сейчас Бутринти — раскрученное место, куда приезжают не только отдыхающие из соседнего Ксамила, но и туристы со всего побережья. Но еще совсем недавно сюда было вообще не проехать. Дорогу из Саранды в Бутринти проложили только в 1959 году. Сделали это по личному распоряжению Энвера Ходжи, который захотел показать достопримечательность Никите Хрущеву, прибывшему в Албанию с официальным визитом.

Древний город Бутринти основали в 7 веке до нашей эры, сейчас он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Robs123, USA-Reiseblogger / Pixabay.com

От Ксамила до Бутринти всего четыре километра, автобусы ходят раз в час. На прогулку по территории археологического заповедника стоит выделить минимум пару часов. После этого можно воспользоваться паромом, чтобы осмотреть хорошо сохранившуюся венецианскую крепость 14–15 веков на другом берегу канала. Паром через канал рассчитан на перевозку как людей, так и машин, им пользуются не столько чтобы достичь венецианской крепости, сколько как средством сообщения с самыми южными деревушками страны. По этой дороге через паром ездят и в Грецию.

Третий интересный объект в окрестностях — крепость Али Паши в двух километрах от Бутринти. Их нужно проплыть на лодке по каналу, соединяющему Ионическое море с озером Бутринти. Это уже османское наследие и относится к 18–19 векам. Лодки отвозят туристов к острову с крепостью, дают 15–60 минут (по договоренности) для прогулки и фотографирования, после чего отвозят обратно в Бутринти.

Чтобы попасть в крепость Али Паши нужно проплыть около двух километров на лодке по каналу, соединяющему Ионическое море с озером Бутринти. Фото: Bleron Salihi / Unsplash.com

Рядом с древним городом расположен отель Livia. В нем всего 11 номеров, так что в высокий сезон стоит бронировать заранее. Там же можно и питаться в ресторане албанской кухни.

В ресторане The Mussel House на берегу озера Бутринти подают выловленных в озере мидий — их выращивают в этой местности еще со времен социализма.

Гирокастра

23 тысячи жителей

Гирокастра — отличный пример, как выглядела Албания во время османского ига. Старый турецкий город сохранился практически в первозданном виде. Поэтому исторический центр Гирокастры включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его сохранности во многом способствовали сентиментальные чувства, которые испытывал к своей малой родине Энвер Ходжа — именно здесь родился вождь албанского народа.

Гирокастра сохранилась практически в первозданном виде благодаря сентиментальным чувствам, которые испытывал к своей малой родине Энвер Ходжа — именно здесь родился вождь албанского народа

У трассы, ведущей из Тираны, находится современная часть города. Достопримечательностей тут нет, но именно здесь — недорогие магазины и кафе. Чуть выше, на горе — историческая Гирокастра с десятками старых жилых домов и узкими извилистыми улочками, на которых нет асфальта — проезжая часть вымощена камнем.

Главный туристический объект — крепость 12 века, необычайно фотогеничная и отлично сохранившаяся. Еще один исторический объект — Базарная мечеть 18 века. Старые мечети — большая редкость для Албании, так как в годы социализма большую часть из них снесли. В нескольких исторических домах (Скендули, Зекате), принадлежавших богачам, сейчас находятся музеи, где можно увидеть, как выглядел быт состоятельных албанцев пару сотен лет назад.

Главный туристический объект Гирокастры  — крепость 12 века, необычайно фотогеничная и отлично сохранившаяся

Если прогуляться чуть-чуть за город — к мосту Али-Паши, построенному при османах в 19 веке, по пути можно будет любоваться видами местной природы и пасущимися на склонах овцами.

В Гирокастре много отелей в национальном стиле, стилизованных под старину. Из-за высокой конкуренции есть и совсем недорогие. В отеле Resort Kerculla на вершине горы есть ресторан. Но его можно посетить, даже если не планируете есть или ночевать. На территорию пускают свободно, оттуда открываются классные виды на город и окрестные горы. Из центра до вершины можно дойти минут за 40 по крутой горке.

Берат

36 тысяч жителей

Берат — единственный достойный соперник Гирокастры за звание самого аутентичного исторического города Албании. Здесь также сохранились почти без изменений улочки времен Османской империи. И он тоже внесен в список ЮНЕСКО.

Красивая малоэтажная застройка в Берате появилась во время правления Османской империи. Фото: Johnny Africa / Unsplash.com

История Берата схожа с другими древними городами Албании. Здесь жили древние греки, римляне, византийцы, в 15 веке Берат даже успел побывать столицей нескольких княжеств (Музаки и Арианити). Затем наступило почти 500-летнее османское иго, длившееся до 20 века. Именно в этот период и появилась та самая красивая малоэтажная застройка, которая привлекает в наши дни туристов.

Методично обойти все кварталы старого города — это первое, что нужно сделать в Берате. Неспешная прогулка займет несколько часов. Улочки здесь узкие, кривые, с колоритными двориками, в которые иногда можно заглянуть. Внутри может оказаться выставка, сувенирная лавка или пансион. На горе (как и везде в Албании) находится крепость 13 века. 

На горе (как и везде в Албании) находится крепость 13 века. Фото: Pixabay.com

Большинство крепостей в Албании музеифицированы. Кроме крепости в Берате — это настоящий район, в котором до сих пор живут люди в своих частных домах. Старейшие культовые здания в центре: церковь Святой Марии Влахернской (13 век), Королевская мечеть (15 век), Свинцовая мечеть (16 век), текие (монастырь) Халвети (1782 год).

Чтобы погрузиться в местный колорит, можно переночевать в гостевом доме или отеле в старинном османском здании с белыми стенами и красной черепичной крышей, например в отеле Berat Castle.

Совсем близко от старого города — центр современный, там можно погулять по микрорайонам из «хрущевок», их в Берате сохранилось немало. Центральная улица, где сконцентрирована архитектура социалистического модернизма — Антипатреа (Antipatrea). Можно пройти ее полностью, выйти к реке и назад вернуться уже по набережной. Как раз у реки недавно построили масштабный по размерам и очень дорогой отель Colombo, который чем-то напоминает Белый дом в Вашингтоне.

Из Берата можно сходить в однодневный пеший поход. Из центра надо перейти по мосту на противоположный берег реки Осум, в исторический район Горица, напротив крепости. Он не сравнится с центром, но пара-тройка колоритных улочек тут имеется. Каменный мост в этом районе построили сотню лет назад.

Каменный мост в Берате через реку Осум построен сотню лет назад. Фото: Pixabay.com

Затем по довольно крутой тропинке надо подняться к телебашне, тропки указаны в приложении Organic Maps. Дальнейший путь к деревне Дробоник проходит по краю леса, над обрывом. Здесь встречается интересное природное явление — кривой лес. Под действием сильных ветров деревья настолько изогнулись, что кажется, что растут они не вертикально, а горизонтально. Деревня — отличный пример типового албанского провинциального быта без налета туристического шарма.

Назад в Берат можно вернуться другой дорогой. От Дробоника спуститься к речке Осум, по пути пройти через оливковые рощи. Пообедать или поужинать можно в ресторане Castle Park Berat, он будет по пути.

Тирана

550 тысяч жителей

Тирана — столица и крупнейший город страны. Исторический центр в Тиране совсем крошечный, сюда приезжают за большими площадями, широкими проспектами, монументальными памятниками и социалистической архитектурой.

Мечеть Хаджи-Этхем-бея в центре Тираны была закрыта до 1991 года и открылась только после массовых протестов местных мусульман. Фото: Mario Beqollari / Unsplash.com

В Тиране можно увидеть уникальную вещь — албанский ответ сталинскому классицизму. Дома, очень похожие на советские, в которых проживали в годы социализма высшие чины партии и руководители государства, находятся в правительственном квартале Бллоку (Blloku). Это живой, бурлящий район с массой модных баров и ночных клубов, в нем не осталось и следа от чопорности, присущей тому времени. Если раньше многочисленные охранники с подозрением смотрели здесь на каждого прохожего, то в наши дни по вечерам в Бллоку гуляют толпы подвыпившей и беззаботно веселящейся молодежи.

Именно в этом районе находится прекрасно сохранившаяся резиденция, в которой жил Энвер Ходжа. Здание, к сожалению, можно осмотреть только снаружи, внутрь не пускают.

На задворках Художественного музея в Тиране (Shëtitorja Murat Toptani, 2) спрятались три памятника, которые не ожидаешь увидеть в Албании — Ленин и два Сталина. Галерея закрыта на ремонт с 2017 года, но во двор можно проскользнуть незаметно или спросить разрешения охранника.

Памятники Ленину и Сталину на задворках Художественного музея Тираны

Неподалеку есть еще одна необычная постройка в форме пирамиды — в ней размещался несколько лет после смерти вождя музей Ходжи. Потом на волне демократизации музей закрыли, а здание вообще стоит заброшенным, с выбитыми стеклами. Албанские дети любят забираться на вершину, а потом скатываться вниз на попе.

Пирамидальный музей Ходжи не пережил демократизацию и заброшен по сей день

Булеварди Дëсхморëт э Комбит (Bulevardi Dëshmorët e Kombit) — центральная улица столицы. На ней располагаются вышеупомянутая пирамида, современный парк Риния, монументальная площадь Матери Терезы и, конечно же, центральная площадь страны — Скандербега, на которой порой туристов с фотоаппаратами больше, чем местных. На главной площади находятся памятник великому албанцу на коне и комплекс административных зданий в итальянском стиле, построенных между Первой и Второй мировыми войнами, когда социализм в Албанию еще не пришел.

Здания в итальянском стиле в центре Тираны построенны между Первой и Второй мировыми войнами, когда социализм в Албанию еще не пришел

Одно из проявлений паранойи Энвера Ходжи, которое дошло до наших дней — отсутствие нумерации на улицах Тираны. Во времена социализма дома не нумеровали из соображений безопасности — чтобы враги заблудились, а шпионам было сложнее работать. Поэтому до сих пор нумерация домов существует только в официальных документах. Люди или не знают совсем номера домов, или просто ими не пользуются. Когда местные садятся в такси, то говорят: «Дом справа от бывшего отеля „Шератон“, пожалуйста» или «Дом, который за кафе. Ну, кафе, которое недалеко от секонд-хенд рынка. Там рядом еще дерево сгорело два года назад».

Рядом с площадью — исторический центр с узкими улочками, где когда-то находилась крепость. От укреплений практически ничего не осталось, а в последние годы этот район превратился в модное место с пешеходными торговыми улочками, где тусит местная молодежь и играют уличные музыканты.

Гробница Каплана-паши, одного из правителей Тираны умершего в 1819 году, вписана в архитектуру высотки TID Tower. Фото: Alexandr Bormotin / Unsplash.com

Через весь город протекает река Лана с ухоженными пешеходными аллеями. Однако гулять вдоль берега вряд ли кому-то понравится — в реку сливают канализацию, поэтому запах на набережной не самый приятный. Албания одна из самых отстающих стран Европы в плане переработки отходов, чистоты воды и экологии. Ниже в рейтинге только Турция и Босния и Герцеговина. Даже в Тиране на тротуарах и во дворах много мусора, иногда кучами высотой в метр.

Для прогулок на природе лучше выбирать центральный парк. Здесь много деревьев, аккуратные аллеи, красивое озеро и виды на окрестные горы. Подписчики Варламова точно захейтят современные кварталы с многоэтажками в районе Комуна э Парисит (Komuna e Parisit). Но ведь и ради таких эмоций некоторые путешествуют.

На окраине Тираны есть две очень важные достопримечательности, которые достойны попадания в любой «топ». Это канатная дорога Dajti Ekspres и бункер Энвера Ходжи.

Длина канатки — 4670 метров, поездка занимает 20 минут. Причем кабинка не сразу ползет наверх, а долго едет почти горизонтально, параллельно земле. Поднявшись на высоту в километр над уровнем Тираны, летом попадаешь из жары в приятную прохладу, а осенью — в царство желтых и оранжевых листьев. При том что внизу все зелено даже в октябре. У верхней станции канатки — обзорная площадка с потрясающим видом на десятки километров, отель и очень дорогой ресторан.

Поднявшись на высоту в километр над уровнем Тираны, летом попадаешь из жары в приятную прохладу, а осенью — в царство желтых и оранжевых листьев. Фото: Leeturtle / Wikimedia.org

Совет. Можно прогуляться по асфальтовой дороге, которая от верхней станции ведет в Тирану. По пути будет еще несколько панорамных ресторанов с таким же видом, но цены в них будут ниже. Плюс там не будет толп туристов, соответственно, обслуживать будут быстрее.

Главное проявление паранойи Ходжи — 173 371 бункер, которые построили в Албании по его приказу на случай нападения предполагаемого противника. Шутят, что у каждой албанской семьи был свой бункер. Сейчас бетонные полусферы стали символом страны. С их изображениями делают магниты, открытки, одежду. Небольшие бункеры встречаются в парках, на тротуарах, во дворах домов, вдоль трасс и на берегу морей. В стране сохранились тысячи бункеров, до которых никому нет дела. Они завалены мусором или используются как сараи. В двух больших бункерах Тираны открыли интересные музеи.

В Албании сохранились тысячи бункеров, которые строили на случай нападения предполагаемого противника, и до которых сейчас никому нет дела — они завалены мусором или используются как сараи в сельской местности

Бункер Bunk’Art 1 — это огромный подземный город-убежище для руководства страны. Какое-то время после падения социализма он был заброшен, но в 2014 году его превратили в музей.

Здесь можно походить по мрачным бетонным коридорам, осмотреть комнаты для жизни военных офицеров, руководителей Албании и даже кабинет самого Энвера Ходжи. В некоторых помещениях обустроены выставки бытовых вещей, которыми пользовались простые албанцы в годы социализма: мебель, телевизор, плита и кухонный уголок из квартиры, магазинные полки с убогим выбором товаров.

Еще один похожий объект находится в центре Тираны, он называется Bunk’Art 2. Это еще один бункер времен холодной войны, переделанный в музей. Здесь также длинные мрачные коридоры, способные вызвать у впечатлительного человека депрессию. Экспозиция рассказывает о жизни в социалистическое время, но с акцентом на полицейских и репрессии. Есть и интерактив. Например в одной из комнат, где воссоздан интерьер албанской квартиры, надо найти прослушивающее устройство. Второй бункер сильно меньше по размеру, чем первый. Хотя если внимательно рассматривать экспозицию и читать поясняющие таблички, можно зависнуть на несколько часов.

Экспозиция в Bunk’Art 2 рассказывает о жизни в социалистическое время, с акцентом на полицейских и репрессии

Карта маршрута и достопримечательностей

Кухня

Из-за того что Албания сотни лет была частью Османской империи, именно турецкая кухня оказала самое сильное влияние. Албанцы любят есть рис и мясо, салаты здесь нарезают, как и везде в Средиземноморье, из свежих овощей, а не вареных. Главные ингредиенты для салатов — помидоры, огурцы и оливки. Баранина в горшочках называется тавë коси (tavë kosi), а тушеная в казане говядина — сджхумлек (schumlek). Кёфте (qofte) — колбаски из фарша, популярное блюдо в Турции. А вот также популярный у турков (кукуреч) kukurech — очень специфическое по вкусу и запаху блюдо, готовится из бараньих потрохов и понравится не каждому. Мясо обычно готовят с добавлением черного перца, трав — мяты, базилика. При этом красный перец добавляют лишь иногда и немного, в целом албанская кухня не очень острая.

Овощи и фрукты в Албании до сих пор продают на развалах и стихийных рынках

Любители рыбы заказывают в кафе суп песхку (peshku) из морского окуня или сибаса. Также в меню часто встречаются запеченные креветки. Хлеб в Албании встречается не только классический пшеничный, но и кукурузный. Из молочных продуктов особо популярны сыры и белый несладкий йогурт. На основе йогурта готовят холодный суп таратор (tarator) из мелко нарезанных огурцов и орехов.

Ракия — виноградная или сливовая водка. Это главный крепкий алкогольный напиток, который встречается везде на Балканах. Из безалкогольных напитков самый популярный — кофе. По всей стране работают тысячи кофеен: от очень простых, на пару столиков, до модных и стильных заведений.

Языковой вопрос

Когда едешь в страны северной или центральной Европы, то даже не задумываешься над языковой проблемой. По умолчанию в Нидерландах или Швеции чуть ли не все встреченные на улице люди будут хорошо оворить на английском языке. Во Франции или Германии таких людей меньше, но тем не менее английского достаточно для комфортной поездки по стране.

Во многих бывших социалистических странах, особенно в Болгарии или странах Балтии, немало людей говорит по-русски. Наконец, многие славянские языки, такие как словацкий, чешский или польский, довольно похожи на русский — много общих слов, сходная грамматика, что-то понять можно всегда.

В Албании почти никто не говорит на русском, в отличии от других стран соцблока. Фото: Juri Gianfrancesco / Unsplash.com

Совсем другое дело — Албания. Здесь говорят на албанском, который совсем непохож на другие языки, и их знание совершенно не поможет в понимании албанского. В годы социализма у местных не было особых стимулов к изучению иностранных языков, ведь за границу не выпускали. Поэтому до сих пор люди старшего поколения обычно разговаривают только на своем родном языке.

Во время правления коммунистов албанцы изучали русский язык в школе. Хотя политические отношения между Албанией и СССР были не самыми лучшими. Ходжа не поддержал хрущевский курс на оттепель, до конца жизни оставаясь убежденным сталинистом. Но все равно культурное влияние Советского Союза на Албанию было большим. Отголоски этого видны до сих пор — на книжных развалах Тираны много переводных книг русской и советской литературы. Значительная часть из них — труды классиков марксизма-ленинизма, но не только.

Сейчас стимула учить русский язык нет. Старое поколение уходит, и с каждым годом всё меньше албанцев говорит по-русски. Хотя дедушек и бабушек, говорящих на «великом и могучем», встретить еще можно.

Албания уже вступила в НАТО и в скором времени собирается войти в Евросоюз, но с европейскими языками здесь по-прежнему плохо. В столице Тиране среди молодежи на английском говорит немало людей, особенно среди образованной ее части. А вот в провинции английский знают только некоторые работники туристического сектора. Но тоже не все. Стоит быть готовым к такой ситуации, когда вы заедете в отель, даже весьма красивый, дорогой и с кучей положительных отзывов на «Букинге», а окажется, что по-английски не разговаривает вообще никто, и придется коммуницировать через гугл-переводчик.

Еще одна категория людей, которые в Албании владеют иностранными языками — это гастарбайтеры. Их в стране очень много, Албания для ЕС — как Таджикистан для России: массовый поставщик рабочей силы. Проблема только в том, что работяги обычно знают язык той страны, где они работали. Работают албанцы чаще всего в Германии, Австрии, Италии. Для тех, кто знает языки этих стран, путешествие по стране станет более комфортным.

Как добраться

Сейчас самый простой вариант добраться из России в Албанию — рейсы через Белград, Стамбул и ОАЭ. Из Сербии до Тираны можно улететь за 7000 рублей, из Стамбула каждый день есть несколько рейсов — от 8000 до 15 000 рублей. Рейсы из Абу-Даби и Дубая сильно дороже — 18 000–30 000 рублей.

Также можно долететь до соседних стран — Черногории, Македонии или Греции. А потом добраться до Албании по земле. Также из многих европейских городов в Тирану летает венгерский лоукостер «Визз». Еще можно прилететь в город Кукес. До спецоперации «Уральские авиалинии» анонсировали прямые рейсы из двух московских аэропортов, Екатеринбурга и Самары

Когда ехать

По Албании комфортно путешествовать в любое время года. Главное — определиться с целью.

Купаться в Адриатическом и Ионическом морях. Оптимальное время для поездки — июнь–сентябрь. В этот период вода прогревается до плюс 22–26 градусов, в полную силу работает туристическая инфраструктура. При этом в июле-августе, как и обычно на морских курортах, может быть очень жарко.

Оптимальное время для поездки в Албанию с целью купания в Адриатическом и Ионическом морях —  это июнь–сентябрь. Фото: Renaldo Kodra / Unsplash.com

С середины сентября до середины октября поток туристов спадает, и жара тоже. А на побережье много солнца, вода еще более-менее теплая (около плюс 20 градусов), но людей на пляжах практически нет. Цены на гостиницы падают, но многие из них в октябре уже не работают.

С ноября по май вода в море непригодна для купания для большинства людей (плюс 18 градусов и ниже). Однако на побережье весьма тепло даже на Новый год.

Зимы в русском понимании слова в Албании нет, и даже в столице, Тиране, находящейся у подножия гор, в декабре-январе днем воздух прогревается до плюс 10–18 градусов. Причем солнечных дней много, не как в европейской части России. Такая температура идеальна для осмотра городов и прогулок на природе. Единственный минус — глубокой осенью и зимой бывают прохладные дожди, но они редко оказываются затяжными.

Только если забираться высоко в горы, зимой можно столкнуться со снегом и гололедицей. Однако подавляющее большинство достопримечательностей страны лежит в зоне теплого климата, когда температура все 12 месяцев остается выше нуля.

Даже зимой снег в Албании — явление необычное. Вне горной местности температура все 12 месяцев обычно держится выше нуля. Фото: Endri Killo / Unsplash.com

Надо учитывать, что во многих квартирах и гостиницах отсутствует отопление. И часто на улице может быть теплее, чем в помещении. Поэтому перед тем как бронировать жилье, надо внимательно читать отзывы клиентов, которые останавливались именно зимой.

  • Текст: Валентин Ласточкин
  • Фото: Samokatus crew
  • Обложка:

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.

Поделиться