Большой путеводитель по Белграду: танцы под турбо-фолк, бруталистские кварталы и самое горячее футбольное дерби Европы

В Европе полно средневековых городов с узкими извилистыми улицами и древними зданиями, много городов, где триумфальный урбанизм 19 века создал правильную сетку улиц с домами строго по красной линии и с фасадами один другого красивее. А есть Белград, где соседствуют одноэтажные дома разной степени сохранности, помпезные здания начала 20 века, бруталистские эксперименты эпохи социализма и современная архитектура нелепых форм. 

За фасадами даже самых красивых зданий могут скрываться узкие дворы и различные пристройки, где кипит жизнь. Так что Белград — это своеобразный памятник градостроительному хаосу, где рациональный парижский урбанизм так и не смог победить ориентальный беспорядок. Фишка Белграда именно в хаотичной планировке и странном миксе всевозможных стилей и форм, порой настолько уродливых, что это даже красиво.

Автор этого путеводителя, Эльвира Ибрагимова, приехала в Белград в короткую случайную поездку восемь лет назад, а теперь живет здесь и пишет диссертацию про нереализованную белградскую архитектуру. Белград затягивает!

Достопримечательности | Чем заняться | Окрестности | Еда | Кофейни, бары и клубы | Что привезти | Где жить | Транспорт | Советы | Документы для въезда | Как добраться | Когда ехать | Погружение перед поездкой | Полезные ссылки | Карта

Достопримечательности: имперская архитектура в Земуне, бруталистские кварталы в Нови-Београде и здания, разрушенные армией НАТО 

3 век до нашей эры

Когда гуляешь по улицам Белграда, кажется, что городу максимум 150 лет, хотя он основан еще до нашей эры. Единственное место, где можно проникнуться древностью — Белградская крепость. Гуляя по ней и соседнему парку Калемегдан, туристы часто пропускают самое интересное — подземный комплекс с «римским» (на самом деле австрийским) колодцем 18 века, пороховым складом и бункером. Насладиться видом с крепости на реки Дунай и Сава можно за чашкой кофе в ресторане Kalemegdanska Terasa или распивая бутылку вина, сидя на стене. Если хотите встретить закат у крепости, приходите пораньше, место популярное.

Белград отсчитывает свою историю с 3 века до нашей эры от кельтского города Сингидунум, позднее захваченного римлянами. Сейчас на этой территории находится район Карабурма. Славянское имя Белград («белый город») появилось только в 9 веке, при болгарах. Из-за удачного расположения на слиянии двух рек город постоянно кто-то хотел завоевать. За Белград сражались авары и славяне, византийцы и венгры, сербы, турки и австрийцы.

Османская империя и австрийцы

Белград был частью Османской империи более 300 лет — с 1521 по 1830 годы. В этот период город несколько раз захватывали австрийцы. Вместе с турками в Белград пришли евреи-сефарды, а с австрийцами — ашкеназы. Если не считать построек в крепости, то от османского и австрийского Белграда уцелело совсем немного: мавзолей Шейх-Мустафино турбе (Višnjićeva, 1), мечеть Байракли (Gospodar Jevremova, 11) и жилой дом Стара Куча на Варош-капии (Gračanička, 10).

К сожалению, туристов в мавзолей и дом пускают лишь несколько дней в году: в Ночь музеев и Дни культурного наследия. Мечеть работает, но ее открывают только на время намаза. Большинство турков покинули Белград в 19 веке, а евреи живут до сих пор. Действуют ашкеназская синагога, Еврейский музей, культурный центр на Еврейской улице (Jevrejska, 16).

Косанчичев венац

В первой половине 19 века начинается история Белграда как сербской столицы. Из этого периода сохранились кафедральный собор с барочным иконостасом и дворец княгини Любицы, в котором находится одна из экспозиций Музея города. Рядом с ними находится район, где лучше всего чувствуется дух старого Белграда — это Косанчичев венац. На одноименной улице сохранились брусчатка и малоэтажная застройка 19–20 веков и открывается живописный вид на Саву.

На Косанчичев венцу есть все, что нужно путешественнику — классный хостел Balkan Soul, дизайнерский магазин-кофейня Makadam, паб The Black Turtle, кафана SFRJ для страдающих ностальгией по Югославии и художественная галерея-магазин Beograd. В странах бывшей Югославии этим термином называют бистро, где подают алкоголь, кофе и легкие закуски и почти всегда играет живая музыка. Самая необычная достопримечательность улицы — руины Национальной библиотеки (Kosančićev venac, bb.), где время от времени проводят концерты и лекции. «bb — bez broja» — «без номера», официально используется на домах, где номер не предусмотрен. Этот район отлично дополняет более известные туристические улицы — пешеходную Кнез-Михайлову и богемный квартал Скадарлия.

Земун

Ценителям архитектуры и эстетики 19–20 веков понравится в районе Земун, бывшем австро-венгерском пограничном городе. Гуляя по кварталу Дони-Град, можно почувствовать атмосферу имперской провинции.

После прогулки можно подняться на холм Гардош, где сохранилась башня, которую построили венгры, празднуя тысячелетие обретения своей родины в 1896 году. Кстати, всего таких башен было построено четыре, и Земунская — единственная, которая сохранилась. В башне работает смотровая площадка, а в пабе Gardoš, у ее подножья, можно выпить кружку сербского пива с видом на реку. На набережной Дуная в Земуне есть рестораны, где подают свежую рыбу, рекомендую Šaran. А ресторан Sač расположен в здании бывшей синагоги — его можно посетить как минимум только из-за этого.

Сецессия

Архитектурный стиль, который в России называют модерн, в Белграде носит название «сецессия». На улице Краля Петра (Kralja Petra) построены несколько примечательных зданий в этом стиле: дом Леви (№ 39), палата Стаменкович (№ 41) и магазин (№ 16), который недавно отреставрировали. Теперь все четыре этажа занимает кофейня Kafeterija.

Сербский художник Драгутин Инкиостри Меденяк пытался на основе сецессии создать сербский декоративный стиль. Он украшал интерьеры дома-музея Йована Цвиича и парадной дома Живадиновича (Gračanička, 16). Еще два известных здания в стиле сецессии — это отель «Бристоль» (Karađorđeva, 50) и мастерская художника Уроша Предича (Svetogorska, 27).

Гораздо проще выглядят двух- и трехэтажные дома из Комплекса рабочих квартир в районе Палилула. Их начали строить перед Первой мировой войной для белградских рабочих. Первые дома комплекса спроектировала Елисавета Начич — первая в Сербии женщина-архитектор.

Между Первой и Второй мировой

Большая часть Белграда застраивалась в период между двумя мировыми войнами. Из-за разрушений Первой мировой войны в городе не хватало жилья. Удивительным образом в Белграде сохранились и временные решения того периода. Во дворах на углу улиц Таковской и Далматинской можно увидеть деревянные дома — их прислали из Германии в 1920-е, в счет репараций. 

Как столица Королевства Югославия Белград привлекал новых жителей. Среди новоприбывших были и белые эмигранты из России, которые внесли свой вклад в облик города. Например, экс-главный архитектор дореволюционной Ялты Николай Краснов спроектировал одно из важнейших зданий Белграда — Народную скупщину (парламент).

Архитектор Валерий Сташевский и его бюро создали для Белграда около 1000 проектов. Среди них — небольшая церковь Святой Троицы (Tašmajdan), в первую очередь построенная для белых эмигрантов. Она выглядит скромно, и по плану была временной, но ее так и не снесли, потому что в церкви похоронили военачальника Петра Врангеля.

А в 1930-е годы возле маленькой Троицкой церкви был построен величественный храм Святого Марка, который напоминает своим видом средневековые сербские церкви. В этом храме находится гроб Стефана Душана — правителя, при котором Сербия в середине 14 века достигла своего территориального и культурного пика. Церковь Святого Марка была самой большой в довоенной Югославии.

Среди католических храмов выделяется модернистская церковь Святого Антония, построенная по проекту легендарного словенского архитектора Йоже Плечника. Интересно, что 52-метровая колокольня Антониевой церкви имеет небольшой уклон к востоку — песчаный грунт просел под массой колокольни. У еще одной модернистской церкви, евангелической, более интересная судьба — сейчас ее здание занимает театр Bitef, что придает спектаклям особый колорит.

Главный белградский проект столетия — храм Святого Саввы. Это эпический долгострой, на который еще в конце 19 века начали собирать деньги по всей стране, провели два архитектурных конкурса и долго спорили, в каком стиле он должен быть. В итоге возвели десять метров стен и заморозили стройку больше чем на 40 лет. Строительство возобновилось только в 1984 году и с перерывами продолжалось до 2021 года, когда наконец были полностью закончены мозаичные работы внутри храма, в которой активно участвовали художники из России.

К югу от храма расположен район Неимар, застроенный виллами в межвоенный период. Это была одна из попыток реализовать в Белграде концепт города-сада. Соседние районы Сеняк (Senjak), Топчидер и Дедине (Dedinje) застроены самыми роскошными и необычными виллами. Их сейчас часто занимают разные посольства. Самая большая концентрация особняков — на улицах Ужичкой и Толстоевой. Среди них особенно выделяется вилла в азиатском стиле (Tolstojeva, 23).

В той же части города расположен Королевский дворец, однако самостоятельно попасть в него не получится, только с экскурсией. Недалеко находятся дворец князя Милоша с выставкой о жизни в Сербии 19 века и музей Югославии с могилой Иосипа Броз Тито — лидера Югославии с 1944 по 1980 годы. А также коллекцией подарков для Тито: от африканских масок до носовых платков, вручную вышитых простыми югославскими крестьянками.

Один из самых примечательных архитектурных стилей Югославии межвоенной эпохи — так называемый сербско-византийский стиль. Главной звездой этого стиля был архитектор Момир Корунович. Одно из характерных зданий — Почтово-телеграфный музей, вход в который, кстати, бесплатный. Среди экспонатов — почтовый дилижанс 19 века, первая в истории Сербии телеграмма (1855 год), первые почтовые марки, многочисленные телефоны и почтовые ящики.

Еще два примечательных объекта той эпохи — здание белградского Главпочтамта (архитектор — русский эмигрант Василий Андросов) и первый в городе небоскреб Палата «Албания». Оба этих здания своим монументальным обликом отсылают к немецкой архитектуре Баухауса 1930-х годов.

После Второй мировой

Во время Второй мировой войны Белград сильно пострадал от бомбардировок 1941 и 1944 годов. После войны социалистическое правительство Югославии уделяло много внимания мемориализации борьбы с фашизмом и национал-социализмом. Поэтому по всей стране возвели памятники («споменик» по-сербски) народно-освободительной борьбе (НОБ). Часто они расположены в отдаленных от городов и живописных местах, но многие из них разрушаются или заброшены. Каталогизацией этих памятников в странах экс-Югославии занимается проект Spomenik Database.

В Белграде несколько скромных мемориалов возвели на Новом кладбище (Ruzveltova, 50). Там же расположены военные мемориалы Первой мировой, включая русский. Самый большой монумент скрыт от глаз прохожих стенами Сефардского кладбища (Mije Kovačevića, 1). Это памятник еврейским жертвам авторства легендарного Богдана Богдановича — он создал около 20 спомеников, включая «Каменный цветок» в Ясеноваце (Хорватия). Сефардское кладбище — уединенное, немного запущенное и меланхоличное. Самые жуткие места в Белграде по атмосфере — бывшие концлагеря, всего их было четыре. Сейчас три из них почти разрушены и отмечены в лучшем случае информационными табличками. Но бывший лагерь Баница уцелел, и в нем работает музей.

Социалистический модернизм и район Нови-Београд

С выставочного комплекса Старо Саймиште (Sajmište, bb) начинается история района Нови-Београд. Еще до Второй мировой войны возник проект расширения города на левый берег Савы. В 1930-е годы датская компания осушила территорию, муниципалитет построил выставочный комплекс, а жители возвели нелегальный поселок Нови-Београд. Его остатки сохранились к югу от Саймиште. В 1948 году началась масштабная застройка района силами молодежных бригад. Строили сразу кварталами, или блоками, как их называют в Белграде, поэтому они так не похожи друг на друга. Наиболее интересные блоки с архитектурной точки зрения — с 19 по 30 и комплекс в 61–64 блоках. Из-за больших расстояний исследовать Нови-Београд лучше на велосипеде или электросамокате.

Отдельные модернистские здания в Нови-Београде настолько примечательны, что у них появляются народные прозвища — «Телевизорка» (Bulevar Milutina Milankovića 94–118 и Bulevar Arsenija Čarnojevića, 101–123), «Китайская стена» (Bulevar Mihaila Pupina, 15–83), «Красная шапочка» (Bulevar Mihaila Pupina, 10), «Шесть капралов» и «Белградский меандр» (блок 21), «Мерседески» (блок 38).

Одно из самых впечатляющих зданий в районе — «Западные ворота» (башня Генекс). Половина здания жилая (и там можно снять квартиру на эйрбиэнби), а вторая — заброшенная, там раньше были офисы. В пару к «Западным воротам» комплекс высоток Рудо в противоположной части Белграда называют «Восточные ворота».

В других районах Белграда тоже можно обнаружить интересные образцы социалистической модернистской архитектуры. Например, здание Военно-медицинской академии (Crnotravska, 17) и пять небоскребов в Баньице (Banjice), жилой дом «Тоблеронка» (Mije Kovačevića, 9), комплекс Кнежевац-Киево (Vidikovac) или зеленый район Церак-Виногради, созданный как альтернатива Нови-Београду.

Руины и недострой

Рассказ о достопримечательностях Белграда был бы неполным без упоминания об «изнанке города»: руинах и недострое. Самые известные белградские руины — комплекс Генерального штаба (Kneza Miloša, 35–37), пострадавший из-за бомбардировок НАТО в ходе военной операции против Югославии во время войны в Косове. В 2024 году стало известно, что комплекс планируется снести, а на его месте хотят построить «Трамп-отель». Эта новость вызвала ожидаемые протесты белградцев, тем более что часть комплекса Генштаба уже давно была снесена по причине небезопасности конструкций.

У других поврежденных зданий в эту войну разные судьбы. Авальскую телебашню и БЦ «Ушће» отреставрировали, вместо здания МВД построили жилой комплекс Skyline, китайский культурный центр заменил их же пострадавшее посольство, а Телецентр (Takovska, 10) законсервировали как напоминание о бомбежках.

Отличительная черта Белграда — обилие нереализованных проектов. Большинство руин — это заброшенные здания — в основном, из-за экономических проблем или нерешенных вопросов о собственности. Самые известные примеры — Испанский дом (Braće Krsmanović, 2) в Савамале. В годы Первой мировой здесь проходили карантин заболевшие испанкой. И вилла (Andre Nikolića, 5) высокопоставленного чиновника Ранковича в районе Сеняк. Постепенно приходят в запустение и недостроенные здания; большинство из них — проекты 2000-х, жертвы экономического кризиса, вроде аквапарка в блоке 44.

В самом центре города, где планировали проложить новую широкую улицу, возникли странные пространства: Чумичево сокаче (Čumićevo sokaće) и Чавкетов пасаж. В первом разместился дизайнерский квартал, а во втором — Уличная галерея, где проводят выставки и вечеринки.

Большинство скверов в центре города — либо бывшие кладбища, либо места несбывшихся проектов. Например, сквер на площади Славия называется «Митићева рупа», то есть — «дыра». Еще в 1930-е годы предприниматель Влада Митич собирался построить там самый большой в Белграде торговый центр. Но до сих пор это место не застроено, хотя за всю его историю было уже около 30 разных проектов застройки. Да что говорить, даже главный баскетбольный стадион «Београдска арена» тоже долгие годы был недостроем.

Некоторые недострои возвращаются: в начале 2025 года власти Белграда решили закончить строительство Института ботаники, который начали возводить в ботаническом саду «Евремовац» в 1992 году.

Белградский капром

С другой стороны, многие построенные здания лучше бы так и остались в проектах. Жители Белграда ненавидят уродливый торговый центр «Стакленац» (Makedonska, 5), который выглядит как хаотичное нагромождение стеклянных форм. Его построили больше 30 лет назад как временное решение, но он до сих пор работает. Впрочем, «Стакленац» должен быть снесен — на этом месте планируется строительство станции метро (об этом отдельно — ниже).

За звание самого турбо-фолк-китч-дома в Белграде борются две виллы: политика Николы Сандуловича (Miće Popovića, 15) и военно-криминального деятеля Аркана и его жены, певицы Цецы (Ljutice Bogdana, 3). Любители китчевой архитектуры могут прогуляться по районам, которые застраивали в 1990-е. Например, в поселок Голф и в первую очередь по улице Петра Мартиновича (Petra Martinovića).

Впрочем, далеко не всегда капром 1990-х годов в Белграде — это китч или уродство. Например, семиэтажное здание фирмы «Прогрес» в самом центре Белграда строилось с 1993 по 1996 годы, но вполне органично вписалось в окружающую застройку.

Карта Белграда

Чем заняться: сходить на белградское дерби, прокатиться на сапе по Дунаю, посмотреть спектакль о геноциде в Сребренице

Музеи и арт-кластеры

Самый популярный музей в Белграде — Музей Теслы, где хранится его наследие. На экскурсиях показывают, как работают его изобретения и опыты с электричеством. Эти эксперименты нравятся не только детям, но и взрослым. А вот посещать туры по городу, посвященные Тесле, не советуем. Ученый с Белградом никак не связан и пробыл в нем пару дней, большую часть жизни прожил в США, а родился в деревне Смилян (сейчас — Хорватия). Но сербы считают Теслу именно сербом, так как его отец был православным священником. Кстати, анонсирован переезд музея Николы Теслы в здание бывшей бумажной фабрики на бульваре Воеводы Мишича. Считается, что там получится выставить больше экспонатов, чем сейчас в довольно маленьком здании музея.

Любители техники могут заглянуть в Музей науки и техники. Вблизи аэропорта «Никола Тесла» расположен очень интересный музей авиации, но он сейчас находится на длительной реконструкции. В центре Белграда находится гараж (Majke Jevrosime, 29), построенный в 1929 году в стиле модерн по проекту русского архитектора Валерия Сташевского. С 1994 года в гараже располагался отличный музей автомобилей, но в феврале 2024 года музей был выселен, так как здание вернули потомкам довоенных владельцев согласно закону о реституции. Сейчас автомузей, увы, не функционирует в полном виде. Медленно решается вопрос о поиске адекватного пространства для более чем 100 автомобилей из коллекции.

На Калемегдане находится Военный музей. Там выставлена довольно объемная экспозиция еще времен социалистической Югославии, а многие подписи к экспонатам переведены на русский язык. Неподалеку от здания музея, на улице, стоят пушки, грузовики, танки и ракетные установки разных армий.

Прямо у стен Калемегдана расположен Белградский зоопарк. Он работает с 1936 года и занимает площадь в семь гектаров. Самый известный житель зоопарка — аллигатор Муя, который поселился здесь еще до Второй мировой войны. Также тут множество птиц, есть белые львы и белые тигры, бегемоты, медведи, несколько видов обезьян. В зоопарке растет много деревьев, поэтому здесь комфортно даже в жаркую погоду.

Опять же неподалеку от крепости, в здании штаб-квартиры «Яндекса», недавно открылся Музей развития цифровых технологий. В сравнительно небольшом (пока что) музее можно увидеть старые американские, британские, немецкие, японские и советские компьютеры и игровые приставки, а также поиграть в некоторые простые игры 1970-х годов. Вход в музей пока что бесплатный, фонды пополняются за счет личных пожертвований, но есть все шансы, что музей вырастет во что-то очень значительное на белградской туристической карте.

Кроме больших и известных художественных музеев, вроде Народного музея и музея современного искусства, есть многочисленные камерные альтернативы, которые нечасто посещают туристы: собрание икон братьев Секулич, музей-ателье академического художника Паи Йовановича, музей экспрессиониста Лубарды или галерея Чолакович — филиал Музея современного искусства, где выставляют в основном авангард и модернизм.

Самое интересное происходит в Белграде за пределами официальных институций — в многочисленных культурных центрах и арт-пространствах. Там проводят выставки, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Центр культурной деконтаминации (Centar za kulturnu dekontaminaciju) — достаточно радикальная форма местной культуры. Их основная идея — «вскрытие нарывов и очищение сербской культуры от тлетворного влияния сербского традиционного менталитета». Недавно они поставили спектакль про геноцид в Сребренице — сербские националисты были в ярости.

В районе Савамала расположено два культурных центра-ветерана независимой сцены: Magacin и Grad. Оба открылись в конце 2000-х в бывших складских помещениях. В них проводят выставки, концерты и перфомансы, но у «Града» есть еще кафе и кулинарные мастер-классы по понедельникам. Помимо мероприятий, в окрестностях культурных центров много стрит-арта.

Несмотря на былую славу Савамалы как креативного центра Белграда, в последние годы культурная жизнь активнее развивается в районе Дорчол. Благодаря культурным центрам Parobrod, Dorćol Platz и Dorćol. Интенсивная культурная жизнь охватила и бывшую индустриальную зону около Дуная. Здесь открыли культурный центр в силосах (емкости для хранения зерна) Silosi с выставочным залом, барами, огородом и пасекой. Неподалеку от него в контейнерном терминале порта разместилась галерея Eugster, а в железнодорожной станции — галерея No Concept.