Место, где к озеру выходит дорога, в старом путеводителе названо Посёлок Рыбаков. На самом деле - скопление турбаз в обрамлении стихийного палаточного лагеря. Главная турбаза так и называется "Азас", но на ней не нашлось свободных мест. Поэтому мы пошли на соседний "Тоштуг", который можно описать словами "достаточно взять простой советский"... С 1956 это была молочная ферма, с 1964 - база отдыха оленеводческого совхоза (центром которого было ближайшее село Адыр-Кежиг), а нынешние корпуса (всё это поведал старый-старый директор) сооружены в 1987 году и (это уже предполагаю я) ни разу с той поры не ремонтировались. Дощатый "мэ и жо" на улице, отсутствие розеток в номере, электричество от генератора с 20 до 23, затхлость и сырость - но зато всегда есть свободные места. Да ещё и в баню сходить стоит 200 рублей с человека, на что мы решились только после долгих выяснений, с двумя нулями "двести" пишется или с тремя.

Наличие мест, однако, способствовало тому, что у нас были интересные соседи - китаянка из Шанхая, два Виктора (дед-альпинист и очень деловитый внук, знаток Тувы) из Томска и их гид. Они рванули в Тоджу спонтанно, так как в Кызыле затянулось ожидание пропусков в погранзону, и потому - тоже нашли ночлег здесь. Вечер мы провели за жареную щукой и интересными разговорами, а утром ребята отправились на "Алан-Тос" - турбазу заповедника "Азас" в самой дальней части озера. Там совершенно другие условия и экотропа по дикой тайге со звериными следами, бобровыми плотинами (а заповедник охраняет именно сибирского бобра) и заброшенными чумами зимних оленеводческих стоянок. Но засада в том, что на "Алан-Тос" не возят без проживания, а оплатить проживание, трансфер и все экскурсии можно только в Тоора-Хеме, отделённом от берега Азаса 30 километрами грунтовки. В общем, мы не попали туда.

Мимо "Азаса" же, оставшись на берегу, не пройти - эта турбаза служит здесь пассажирских портом. За 400-500 рублей можно арендовать водный велосипед, и часа хватит, чтобы сходить на ближайший лилейник (а белые лилии - гордость озера Азас) и искупаться вдали от берега, где тёплая вода гораздо чище.

Ещё за 500 рублей с человека катают по озеру на большой моторной лодке, хотя пожалуй, имеет смысл взять маленькую лодку за 4000 рублей - тогда лодочник Дидимол может отвезти на какие-нибудь острова и заводи с птицами. Обычный рейс - просто тупо круг по озеру с высадкой у какого-то кордона, где продают копчёную рыбу.

И вот именно там, на этом рыбном кордоне, мы впервые увидели такой "бренд" Тувы, как пьяная агрессия: пассажиры лодки выглядели хоть и навеселе, однако вполне вменяемыми, но увидев рыбу, резко обнаружили, что у них нет наличных, а у меня как будто есть. Начались уговоры купить им в долг, "я тебе верну", и было видно, как у них совсем по-детски на этой несчастной рыбе сошёлся клином белый свет. Один из тувинцев вдруг огрызнулся и ушёл, и нам стало не по себе - не ждать ли теперь на "Азасе" драки? Другой продолжал буквально умолять меня купить ему эту рыбу, и мы понимали - к агрессии перейти он тоже может быстро. Наконец, я нашёл соломоново решение, сказав, что купюра в 1000 рублей у меня есть всего одна, и она нужна, чтоб рассчитаться с лодочником: "Так что давай так: я тебе сейчас покупаю рыбу, а ты потом переводишь деньги лодочнику". На том и разошлись, но осадочек, конечно, остался.

А за заборами турбаз - пьяный угар, зловонные свалки и коршуны, вьющиеся над этим всем как мошкара. Так выглядит курорт всея Тувы, куда народ не ленится ехать 240 километров по тяжёлым грунтовкам только от Кызыла, и ещё сколько-то - от других кожуунов (районов). "Кто в Тодже не бывал - тот Тувы не видал", любят писать на местных инфостендах, и в этом правда что-то есть: отдых на Азасе - важная часть тувинского уклада.