Субъективный путеводитель || Varandej

Один из самых необычных и малоизвестных музеев Москвы - это Музей истории старообрядчества. Находится он, конечно же, в Рогожском посёлке, где с 1770-х годов обитала староверческая община первопрестольной, а с 1850-х это резиденция владыки Русской Православной Старообрядческой церкви. Два его собора построены на рубеже 18-19 веков, и если Покровский храм никогда не закрывался, то Рождественскому (1804) в духе ложной готики повезло куда как меньше - при СССР там была столовая.

Восстановить интерьер во всём храмовом великолепии пока не удаётся, поэтому РПСЦ разместила в нём музей. Там много действительно интересных предметов: иконы (в том числе с такими сюжетами, которых у новообрядцев уже не найти), книги (включая "Поморские ответы" 18 века - полемический трактат о правоте староверия, написанный в 1723 году), листы "знаменных распевов" (с иной, ещё византийской, нотной азбукой), лестовки (старообрядческие чётки из 109 "ступеней"), вещи выдающихся деятелей старообрядчества и даже - всякие туески с таёжной заимки Агафьи Лыковой...

Свободного посещения у этого музея нет. Но экскурсия от "Москва в сердце" заходит и туда, причём показывает музей представитель общины (его фото на фоне экспозиции я выкладывал утром, в первом посте о Рогожке).

Экскурсия состоялась благодаря «Москва в сердце» МОСКВА ЛЮБЛЮ и Вере Ужва

Самое впечатляющее место Рогожского посёлка, его фасад и маяк - конечно же, Воскресенская церковь-колокольня, построенная в 1906-13 годах "на один кирпич ниже Ивана Великого" (хотя циничные исследователи пишут, что в ней всего 64 метра). Строилась она в благословенное для старообрядчества время: государственные гонения кончились, братья по вере господствуют в "старых деньгах" Российской империи, да ещё и в архитектуре - эпоха модерна... В общем, колокольня в центре Русской Православной Старообрядческой церкви (с 1850-х, хотя история Рогожского посёлка началась в 1770-х) стала символом этого возрождения и веры в прекрасное будущее.

Не так давно закончилась её реставрация, и из под лесов освободилась рельефная птица - и это не Двуглавый Орёл, а Неясыть, внешне более похожая на пеликана. Своих птенцов, стиснутых коварной змеёй, она кормит кровью из собственной груди - и думаю, несложно понять, Кого древлеправославные зашифровали под этим образом.

Про сам Рогожский посёлок, его историю и важнейшие красоты, я рассказывал утром. Ну а "фишка" экскурсии по нему от "Москва в сердце" - подъём на эту колокольню. Не такой уж, на самом деле, и трудный. На огромную площадку группа выходит как раз под конец звона, а дальше звонарь Александр рассказывает немного о звонах и конкретно о колоколах: самый большой колокол (4235кг), отлитый в 1910 году на средства Морозовых, тут единственный исторический, и советскую эпоху он пережил под сценой МХАТа как его звуковой реквизит.

Виды с колокольни интересны в первую очередь на сам Рогожский посёлок - ведь вокруг этого оплота старой Руси лежат советские жилмассивы и промзоны. Но оба собора - жёлтый Покровский (1790-91) и красный Рождественский собор (1804) отсюда смотрятся гораздо интереснее, чем с земли. Во втором теперь музей - о нём и расскажу в следующей части.

Экскурсия состоялась благодаря «Москва в сердце» МОСКВА ЛЮБЛЮ и Вере Ужва

Поскольку погода сейчас вообще не располагает сидеть дома, сходили вчера на экскурсию от "Москва в сердце" в Рогожский посёлок, где я был уже в 2009-м году и знал, что с тех пор это место сильно изменилось. Но так и осталось одним из самых удивительных мест Москвы.

В районе "Нижегородской" и "Авиамоторной" (но от той и другой весьма далеко) за кварталом многоэтажек и железной дорогой спрятались три великолепных церкви и колокольня 80-метровой высоты: так выглядит официальный центр русского старообрядчества.

Своим возникновение он обязан во-первых Екатерине II, при которой многие конфессии вздохнули свободнее, а во-вторых, эпидемии чумы 1771 года. Тогда были закрыты все кладбища, а умерших хоронили в братских могилах за заставами. Недалеко от Рогожской заставы было создано одноимённое кладбище для староверов-поповцев. После эпидемии Екатерина, в благодарность старообрядческим купцам, много сделавших для борьбы с чумой, разрешила построить у кладбища два каменных собора. И вот уже Рогожское кладбище обросло Рогожским посёлком, с 1850-х ставшим центром Белокриницкого согласия, первой со времён Раскола полноценной древлеправославной иерархии - ныне это Русская Православная Старообрядческая церковь. Здесь постоянно видишь бородатых людей в подпоясанных просторных рубахах и совсем нетрудно повстречать владыку - митрополита Корнилия.

Жёлтый Покровский собор (1790-91 годах) спроектировал сам Матвей Казаков. Сначала хотели сделать его крупнее Успенского собора Московского кремля, но сверху пришло распоряжение - укоротить (об этом напоминает квадратная апсида) и оставить одну главу. Он никогда не закрывался, внутри потрясающе красив... но и порядки строгие: не выходить из под хоров и уж тем более не фотографировать.

Красный Рождественский собор (1804) в стиле "ложной готики" построен, согласно легенде, с разрешения московского губернатора Беклешева, который это разрешение выдал из личной неприязни к митрополиту Платону, ярому противнику староверия. Некогда тёплый храм, при Советах он был закрыт и превращён в столовую, а сейчас действует как музей, о котором я ещё расскажу отдельно.

Как и про Воскресенскую церковь-колокольню (1906-1913) высотой "на 1 кирпич меньше Ивана Великого" - это символ не только Рогожки, но и пожалуй всей той второй оттепели староверия между русских революций. Разделяло две эти оттепели полвека "запечатанных алтарей" (1856-1906), когда власти фактически превратили соборы в часовни. День Жён Мироносиц, 2-е воскресение после Пасхи, но Рогожке одновременно и праздник Распечатывания Алтарей, сопровождающийся огромной ярмаркой.

Ещё есть Никольская церковь в русском стиле - старейшая постройка Рогожского посёлка (1776 год), однако нынешний вид она получила в 1860-е годы, будучи переданной единоверцам, которые при сохранении старой обрядности они признавали власть Московского патриарха. РПЦ она принадлежит и до сих пор, поэтому как бы вне посёлка.

Ну а экскурсия устроена весьма интересно. Сначала группу приводит "мирской" гид, причём - реально своё дело знающий: я ни одной ошибки у него не нашёл, и даже кое-что узнал новое. На колокольне, куда мы поднялись под конец звона, рассказывает звонарь. Ну а по храмам и кладбищу водит старовер Владимир в чёрном богослужебном кафтане и с лестовкой, староверческими чётками из 103 делений, в руках. Рассказывает он очень увлекательно, хотя и явно с позиций непримиримой и строгой древреправославной веры.

Продолжение следует...

Вечером в Хух-Хото по совету местного жителя (у которого гостили) мы зашли отведать шаомай - паровые пельмени из чрезвычайно, до полупрозрачности, тонкого теста. Готовят их не только здесь, но родиной этого блюда считается именно Внутренняя Монголия. На кулинарных сайтах пишут, что шаомай обязательно должны быть открытыми, но это видимо уже интерпретация: в Хух-Хото и на статуях у ресторанов близ центра, и на тарелке они больше напоминают хинкали с "розой" тонких слоёв теста вместо их кочерыжки. Начинка - мясо и какая-то трава, а поскольку здесь хотя и Внутренняя, но Монголия, мясо это кажется существенно более сочным и натуральным, чем где-либо ещё в Китае.

Китайцы знают Хух-Хото как Молочную столицу, и хотя к молоку Партия их приучает старательно, айраг (кумыс) и курут здесь пока ещё слишком радикальны. Нет, китайские молокозаводы стараются идти в ногу со временем и экспериментируют с чем-то более актуальным. На старинной пешеходной улице продают с развалов питьевой йогурт - довольно вкусный, но совершенно неадекватный по цене (10-15 юаней): дело в том, что он не в пластиковых банках, а в керамических (!) сосудах, тяжёлых и с толстыми стенками, от чего кажется, что йогурта тут пол-литра, а выпив всё буквально за один глоток, понимаешь - дай бог 200 грамм.

А штуковину с последнего кадра, что-то между сгущёнкой и ириской, мы купили на вокзале, и тоже довольно дорого. Только вот странное дело - хотя какого-то отвращения она не вызвала, мы так и не смогли её доесть: просто желание откусить ещё не возникает.

Что такое разорение государства в сравнении с основанием государства, - рассудил Алтан-хан Амда, в конце 16 века в очередной раз объединивший монголов. И обратив свои завоевания в крайне выгодные договоры с Минским Китаем, в 1557 году основал близ своей ставки первый в монгольской степи буддийский монастырь Их-Зуу. В 1577 году туда спустился с высот Лхасы тибетский монах Сонама Джамцо, третий глава школы Гелуг, опирающейся на нравственные учения и духовную иерархию. На переговорах с Алтан-ханом он впервые принял титул Далай-ламы III, а Монголия на века обвенчалась с Тибетом, образовав единую цивилизацию кочевников и монахов холодных пустынь. Вокруг Их-Зуу к 1580 году вырос Синий город - так переводится на русский Хух-Хото, которому китайцы дали своё название Гуйхуа (видимо, по отдалённому созвучию).

Нынешний Их-Зуу остаётся центром Хух-Хото, столицы Внутренней Монголии. Он более известен как Дачжао (Большой монастырь), и тем не менее - вполне сохранил облик то ли 1580-х годов (когда строилось большинство его храмов), то ли 1640-х (когда покорившие монголов маньчжуры восстановили его после разрушения в одной из последних междоусобиц).

С первыми десятилетиями истории и связан расцвет монастыря - по мере заселения Внутренней Монголии ханьцами его роль неуклонно снижалась, и уже в 1930-х заезжие путешественники писали, что когда-то в Дачжао были тысячи лам, а теперь - не наберётся и сотни. Зато Культурная революция обошла обитель стороной: в 1960-х, видимо подглядев идею у СССР, тут разместили фабрику... станки которой спокойно стрекотали под расписными стенами и резными колоннами. То китайская специфика: главным инструментом подавления при Мао были не чекисты, а идейная молодёжь с правом на безнаказанные погромы... но фабрику громить - всё же не по-хунвейбински! Как результат, Их-Зуу сохранил все свои реликвии и уже в 1980 году открылся для публики. А теперь в нём состоит и около 60 лам Гелугпы...

Название Дачжао изначально относилось только к главному храму (1580) - на первый взгляд невзрачному, но на самом деле он тянется на полсотни метров, а три его объёма стоят "лесенкой", от чего внутри он кажется крупнее чем, снаружи. Его реликвии - Серебряный Будда высотой 2,55 метров, сделанный непальскими мастерами из 3 тонн серебра и защищённый парой великолепных резных драконов, и отлично сохранившиеся фрески, включающие 770 фигур.

В восточном дворе стоит храм Гуаньинь - чуть меньше Дачжао, но зато виден со всех сторон и потому самый эффектный. В нём есть фигуры самой этой Тысячерукой богини милосердия и Нефритовый Будда высотой 4,4 метра, сделанный из белого бирманского нефрита.

А в уголке центрального двора - натурально, Монгольский угол с хурдэ (крутящиеся барабанчики с молитвами, оборот которых приравнивается к прочтению), хий-моринами и даже небольшим обоо, камни которого хоть и украшены буддийскими надписями на тибетском, но явно прихожанами принесены. Быть может - паломниками из Монголии и России...

Символ Хух-Хото - храм Сидэн, более известный как Храм Пяти Пагод, построенный в 1727-32 годах монгольским монахом Янгарчи, тогда Дзасак-ламой (судебным чиновником). Как водится в Китае - целый комплекс из трёх дворов, соединённых порталами в форме замочных скважин. Большинство зданий воссозданы в 2006 году по мотивам исходных, разрушенных в 1960-е. Часть - как действующие храмы, часть - как музейные залы.

Ну а сам храм Пяти Пагод на фото впечатляет больше, чем в реале - я не ожидал, что он настолько маленький! Хотя и этого довольно, чтобы на строчках его стен поместилось 1563 будды... Своей композицией отсылающий то ли в Индию, то ли в Россию, Храм реликвий Алмазного трона (таково его полное название) лишь на первый взгляд кажется очень монгольским. На самом деле - вполне ханьский, пусть и крайне редкого типа: по всему Китаю пятиглавых храмов шесть, и три из них в Пекине, включая старейший Чжэньцзуэ (1473), почти близнец шедевра в Хух-Хото. Ну а самое удивительное - конвергентность: если русское пятиглавие символизирует Христа и 4 евангелистов, то китайское - пять Дхьяни-Будд, представляющих аспекты Высшей Мудрости изначального Будды.

Барельефы Сидэна можно рассматривать долго, но куда менее заметны высеченные строителями надписи вертикальным монгольским письмом, по сей день официальным в Китае. Но как бы не ценнее всех барельефов и статуй - единственная в Китае высеченная в камне карта звёздного неба на западной (левой от входа) стене. Она упрятана под стекло, блики на котором скрывают все детали. К счастью, в восточной части храмового двора есть современная копия, которую, кажется, даже руками трогать не запрещено.

Гоби - вторая по величине пустыни на планете (правда, с отрывом от Сахары в 8 раз), занимающая плюс-минус те же 1,5 миллиона квадратных километров, что и сама Монголия, но не совпадающая с ней. Малолюдная страна всё же не зря на первом месте в Азии по количеству лесов на душу населения - халха-монгольский ландшафт ближе к Южной Сибири. Пустыня - даже для кочевников слишком мрачное место, и Монголосферу делит надвое не хуже, чем горная цепь или море.

Здесь - немного фото Гоби от Сайншанда (Монголия) до Хух-Хото (Китай).

Хамарын-хийд, а в обиходе (из-за особенностей монгольского произношения) Хамра посреди Гоби в 45 километрах от Сайншанда был не единственным монастырём Данзанравжаа, но - главным. Именно здесь этот удивительный человек основал в 1830-х годах свои музей и театр, столь неожиданные в засидевшейся в средневековье тогдашней Монголии (подробнее писал об этом вчера вечером).

Обитель вокруг себя 15-летний поэт и богослов собрал уже в 1818 году, но как заведено у монголов - кочевую. В 1840-м, уже зрелым и знаменитым человеком, он написал трактат о входах в Шамбалу - потустороннюю страну истинной мудрости и божественной добродетели. И вот однажды в 1845 году во время медитации Равджа снял с себя скорпиона, 7 дней кормил его, а затем отпустил в пустыню. Главным свойством скорпионов в буддийской философии было то, что они травят себя собственным ядом в гневе или отчаянии - и вот именно эту страсть Равджа обуздал. Ну а на Хамру теперь начиная от самого Сайншанда указывают статуи скорпионов.

Путеводный скорпион привёл Равджу на холм Алтан-Гавал (Золотой Череп), странное место с кроваво-красной землёй и сильной энергией... вполне реальной энергией, ибо это не что иное, как почти стёршийся кратер огромного вулкана, извержения которого 150 миллионов лет назад видели ещё динозавры. Это место Равджа и объявил Северным входом Шамбалы, а в 1851 году и Хамра обосновалась рядом с ним. Исторические здания монастыря были разрушены в 1930-х... но то лишь бренность материального - Хамарын-хийд спокойно переродился в 1990-х.

И туристов туда сайншандские таксисты вылавливают уже на вокзале, а мы спокойно доехали на попутке - с продавщицей сувениров. Сам комплекс состоит из трёх частей.

1. Энергетический центр Северный вход Шамбалы - квадрат из 108 белых пагод на красной земле Алтан-Гавала. Сюда ходят с водой, водкой и зерном, которыми кропят и посыпают определённые места в определённом порядке. И от того здесь всегда много птиц, а посреди пустыни растёт зелёная трава кругами.

2. Пещеры, которых тоже по буддийскому обычаю 108 - в небольшом овражке примерно за полкилометра отсюда. Во многих подношения и статуи, но больше это место впечатляет ландшафтом пустыни.

3. От Энергетического центра вниз по склону Алтан-Гавала тянется на пару километров натуральная Духовная ЛЭП с субурганами вместо столбов. Она приводит к монастырю, при всём прекрасном прошлом - заурядному и новодельному. Однако - со скорпионом у входа.

А вокруг - пустыня, пески и камни, саксаулы, стада верблюдов. Не обязательно верить в Шамбалу, чтобы оценить красоту Гоби...

"Никто и никогда, поверь, не будет обиженным на то, что когда-то покинул пески" - эту строчку сложно не вспомнить в Сайншанде, маленьком и в общем-то невзрачном монгольском городке посреди пустыни Гоби. Самом, пожалуй, печальном и неухоженном из той дюжины монгольских городов, что я видел. Одна его часть была основана в 1931 году как центр аймака, другая в 1950-х при железнодорожной станции. Вокруг раньше стояли гарнизоны Советской Армии, площадью и населением превосходившие сам город... но от них не осталось почти ничего, кроме занесённого пылью Русского кладбища.

А в самом центре, напротив администрации, есть чахлый, и всё же явно титаническими усилиями поддерживаемый в этой пустыне парк Данзанравжаа с театром "Лунная кукушка". Вот это - и правда удивительная история о рождённом в 1803 году мальчике из нищей степной семьи, у которой единственную лошадь съели волки.

Зато стихи он уже в 7-8 лет слагал так, что слухи о нём дошли до именитых лам, и ребёнка тайно признали перерожденцем Догшин-нойон-хутухты, важного буддийского деятеля, которого после конфликта с Цинским властями осудили со всеми последующими реинкарнациями. Вот только Догшин-нойон представлял не господствующую в Монголии тибетскую буддийскую школу Гелуг с её иерархичностью и нравственностью, а куда более редкую здесь школу "красных шапок" ньингма, впитавшую больше всего учений и практик добуддийского Тибета с его религией Бон. Пройдя курс обучения в нескольких монастырях, Равджа много десятилетий скитался по Монголии, в одних монастырях жил, другие - основывал, однако из любых дальних краёв неизменно возвращался в Хамрын-хийд - основанный им монастырь посреди Гоби.

Там, помимо храмов и школ, он построил весьма удивительные для своей эпохи учреждения. Например, Хухдийн-дацан (Детскую академию), куда мог прийти за светским образованием для своих детей и нойон, и простой небогатый арат. Или Выставочный дацан (1840) - первый музей Монголии, где помимо святынь хранил и многочисленные диковины из своих путешествий. Но самым удивительным стал, пожалуй Намтар-Дуулах-дацан (Академия Воспевания Житий) - под этим названием скрывался самый что ни на есть театр!

Не европейской традиции, конечно, но в Тибете аж с 15 века была своя - лхамо, который соотносят с оперой или скорее мьюзиклом. С тибетского, вложив свои идеи и одев актёров в китайские сценические костюмы, Данзанравжаа и перевёл пьесу "Сказание о Лунной кукушке". Там главный герой, благородный принц, подпадает под влиянием подлого советника, отстраняет друзей, увлекается магией, и в конце концов теряет себя: советник предлагает им двоим переселиться ненадолго в кукушек, но стоило было принцу улететь, как сам захватил его тело, сел на трон и довёл царство до беды, принц же остался проповедовать буддизм животным в надежде на лучшую жизнь. Относительно небольшая, "Лунная кукушка" требовала столь сложного исполнения, что превращалась в сериал, который от 100 до 300 (по разным данным) актёров ставили в течение месяца. А так как случайные люди явно бы не справились, Монголия обзавелась своей постоянной труппой, кочевавшей по монастырям.

Но это для потомков Равджа - великий просветитель, а для современников он был в первую очередь потрясатель устоев. И стихи его казались слишком вольным, и обет безбрачия он нарушал сразу двумя жёнами, и обличал всех, кто это заслужил (одно из самых известных его стихотворений про моральных облик духовенства даже называется "Как не стыдно?!")... в общем, в Халхе середины 19 века всякий, кто обладал хоть какой-нибудь властью, ненавидел его.

Общая протяжённость железных дорог в Монголии - 1810 километров, и среди стран "русской колеи" это больше, чем в Киргизии, Таджикистане, Эстонии, Армении, Молдавии, Грузии и Литве. Обслуживает систему несколько компаний: так, Монгольская железная дорога с 2008 года занимается инфраструктурой, а Улан-Баторская железная дорога (УБТЗ от "Улаанбаатар тэмэр зам") - перевозками. Владеют ей пополам правительство Монголии и РЖД, а потому буквально из всех национальных железных дорог здешняя система самая схожая с российской. Да что там - Норильская железная дорога кажется более чужой!

Самое заметное, отличие, пожалуй - тяга: паровозы списали ещё в конце 1950-х), электровозы так и не пришли - ни метра путей в стране не электрифицировано. Маневровые тепловозы (кадр №4) представлены в основном ТЭМ2, делавшимися в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске. На магистральном ходу, помимо единичных иностранных машин вроде американских "Эволюшенов" из Казахстана, работают слегка модифицированные (в первую очередь - улучшенной пылезащитой) луганские тепловозы: более современные 2ТЭ116УМ (2010-14) в красно-синей раскраске и самые массовые на УБТЗ 2М62М (1980-89, 66 двухсекционных машин) и 2М62УМ (1989-91, 16 односекционных). Эти чаще зелёные, так что главный маркер тепловозов УБТЗ - не ливрея, а соёмбо (национая эмблема) на носу.

Больше всего УБТЗ похожа на старые добрые российские железные дороги Эпохи Зелёных Вагонов, когда не были известны нашему народу ни "оптимизация" (по всем веткам, кроме самых новых на юге, исправно возят пассажиров), ни "театр безопасности" (двери всех вокзалов открыты), и разве что билеты тут тоже по паспорту.

Купить билеты теоретически можно на сайте УБТЗ, но он, даже имея русскоязычную и англоязычную версии, работает только с монгольских ip - это в принципе проблема многих здешних сайтов, в малолюдной стране видимо обусловленная экономией на мощности серверов. Мы сочли, что проще пойти в кассу. Цены - поменьше наших или китайских, но и не совсем копеечные, за километр рубля 3 в плацкарте, рублей 5 в купе. Сам билет - невзрачный чек (как и везде теперь), но зато в красивой обложке:

Дальше пассажира ждут самые обычные зелёные вагоны, в которых самые обычные проводники выдают постельное бельё и продают чай, который можно залить кипятком из титана. Главное, пожалуй, отличие этих вагонов от наших - состояние: скрипучие, пыльные, душные и при этом уже в октябре натопленные, как добрая изба. Скорости невелики, но и их хватает, чтобы вагон неприятно мотало. В общем, ездить по УБТЗ не очень комфортно... но это если сравнивать с РЖД, КТЖ, УТЙ или магистралями Китая, а по сравнению с автобусами на бесконечном бездорожье - это почти транспорт-люкс.