Ну а база каждой компании - Изба, домик в глубине тайги, к которому ведут одним столбистами известные, неприметные тропки. Когда-то изб были десятки, сейчас осталось 11, все с колоритными названиями - "Вигвам", "Мухоморы", "Хилые", "Уродник". Многие стоят на крутых скалах, причём изба "Грифы" расположена так, что снизу её не увидишь, а наверх залезет только опытный столбист.

Избами их называют довольно условно: когда-то это правда были маленькие избушки, часто горевшие (причём нередко - от чужих рук), но современные избы - это вполне благоустроенные каменные дома с безупречной чистотой внутри, часто даже с электричеством от аккумуляторов и солнечных батарей. И - с железными дверьми и ставнями: потому и строятся избы вдали от торных троп, что чужаков в них не ждут. Сложная история отношений столбистов с заповедником пока вырулила так, что сами они числятся волонтёрами, а избы - противоположарными постами. По сути же это коллективные дачи, забираться в которые без спроса - то же, что забираться в чужой дом.

Но если повезёт попасть в эту избу с радушными хозяевами - можно ощутить подлинное счастье. Здесь чарующая тишина, в ночной темноте за стеной то чихнёт косуля, то белка-летяга грызёт доску, а луч фонаря по пути к ручью или удобствам (то и другое от изб обычно далеко) выхватывает за деревьями звериные глаза. Соболь может залезать внутрь по печной трубе; печка с веранды - обнаружиться сброшенной со скалы, так как чем-то не угодила медведю. А по кустам прошуршит кабарга - маленький, как крупная собака, олень без рогов, но с клыками.

Ну а конфликты - все в прошлом. Столбисты давно остепенились, хотя по-прежнему и обожают обниматься. В основном это люди юные душой, но - возрастные, и хотя осталась пара-тройка в основном молодёжных компаний, чаще молодёжи в компании пара-тройка человек. Теперь сложно поверить, что когда-то на мягких нарах в избах народ спал вплотную, переворачиваясь во сне синхронно - если в компании хоть дюжина человек осталась, и несколько из них придут одновременно, это уже хорошо. Тем не менее, люди создали себе мирок, - обособленный, уютный и прекрасный, - и бережно передают его из поколения в поколение.
🔥 22 7👏 1🥰 1
301 (10.3%)
В детских книгах часто есть такой сюжет: дети нашли проход в волшебную страну, где они свободны от взрослых, и тайно ходят туда, навстречу приключениям и безмятежности. Вот именно такие ощущения у меня остались от возвращения на Красноярские столбы: первый раз, как турист, я был там прошлым летом, но теперь мне довелось там побывать в компании настоящих столбистов.

Ну а столбисты - это не кто иные, как старейшая российская субкультура. Лазать по скалам в тайге почти напротив Красноярска народ наловчился уже в 1840-х, а к началу ХХ века это было увлечённое движение со своими этикой, сленгом, традициями, не то что объединявшее людей разных сфер от профессора до беглого каторжника - там даже девушки взбирались по скалам наравне с парнями! В последующие полтора века поколения столбистов пережили немало: участие в революционной деятельности (как и все романтики тех лет, они были марксисты), вольница 1920-х, репрессии, путь от противостояния с заповедником к сотрудничеству с ним, войны с городской гопотой и друг с другом, и новые периоды всеобщего братства и взаимопонимания.

Как бы то ни было, во все эпохи столбистов объединяло одно - Красноярские Столбы, их красноватая порода, которая от воздействия не полируется, а напротив - крошится, и потому всегда отлично держит сцепление. Искусство столбизма - это скалолазание без снаряжения, чисто на трении и использовании особенностей каждой конкретной скалы. Подъём на неё столбисты называют ход или лаз, сложные участки или необычные пути - хитрушки, обзорные точки - видовки, но главное слово столбизма - Компании.

По этим компаниям, каждая со своими традициями, столбизм разошёлся ещё в 19 веке. Компания - это всегда устоявшаяся, слаженная команда, куда постороннему очень сложно попасть: до половины нынешних столбистов - представители династий, выросшие в этой среде. Компании появлялись, распадались, возрождались, и старейшие из них, как например "Беркута", существуют ещё с царской эпохи. Относительно молодые "Голубка" и "Эдельвейс" - и те с 1970-х годов. Многие имели какие-то знаки отличия: так, некогда задававшие шороху "Абреки" ходили в фесках, а я в одной из изб видел традиционные для её обитателей кубанки. И все - знают друг друга в лицом, да одинаково чтут Володю Теплых, лучшего столбиста всех времён, который проходил сложнейшие хитрушки, а сорвался и погиб практически на ровном месте.
🔥 14 5👍 1🥰 1
294 (7.1%)
С чего начинается путь длиною в 10 000 ли? С одного шага или с "давай срежем!"? Если это Великий Чайный путь (а именно так, - "Чайный путь длиною в 10 000 ли", - переводится его китайское название Ванличадао) - то с городка Янлоудун на границе провинций Хубэй и Хунань в 140 километрах южнее Уханя. И дальше будут причалы Ханькоу на Янцзы и Тяньцзиня на Великом Китайском канале, колесницы под неспешными волами на столбовых дорогах около Пекина, торг с погонщиками верблюжьих караванов в Калгане (Чжанцзякоу) у ворот Великой Китайской стены, гиблые пространства Гоби, базары суровой Урги, китайский маймачен и русская слобода с разных сторон границы в Кяхте, бесчисленные вёрсты (куда больше 10 000 ли!) Сибирского тракта, снова причалы Кунгура и Нижнего Новгорода, лавки его ярмарки и чаепития в купеческих домах старосветской Москвы... Конечно, этот путь давно стал достоянием истории, и пройдя его вспять, мы достигли начала: Янлоудун - последний из увиденных мной город Русского Китая.

varandej.livejournal.com/1277306.html
12👍 7🔥 3
738 (3.0%)
Без преувеличения, одно из самых больших удовольствий в путешествиях по России - катание на канатных дорогах Красной Поляны. То есть, канаточки у нас много где работают, особенно на Кавказе, и даже иногда - огромными каскадами до заоблачных высот, как на Домбае, Эльбрусе или в казахстанском Медеу. Но в природе Красной Поляны есть особый уют, в её "олимпийском" оснащении - уникальная для постсоветских стран продуманность, а как результат, тут это даже не столько красиво, сколько - приятно, и немалых денег за билеты (около 2500 рублей) как-то вообще не жаль. Такое чувство осталось у нас после первого опыта в мае 2023 года, а вновь оказавшись тут в сентябре 2024, мы не замедлили повторить. О том, как повторяли, я рассказывал в прошлой части - про канатки курорта "Красная Поляна", ведущие из Эсто-Садка к горе Чёрная Пирамида. Ещё есть "Курорт Газпрома", куда я пока не добрался, но крупнейший из трёх краснополянских курортов - "Роза-Хутор" в конце долины Мзымты, канатками которого за хребет Аибга к водопадам Менделихи мы и воспользовались в первый приезд. Ими закончу долгий рассказ о курортных берегах Краснодарского края...

varandej.livejournal.com/1271395.html
👍 14 4
1.1K (1.7%)
Мне очень нравится термин Монголосфера, обозначающий совокупность монгольских племён и земель. Ведь правда - для мира там или субконтинента их слишком мало, всего 10 миллионов человек от Даурии до Калмыкии. Но самобытности у них на целый мир, а культурных сходств - кажется, больше, чем в любой другой языковой группе. В общем, и правда сфера, ну а у сферы должна быть ось. Она совпадает с Великим Чайным путём, которым в 2024 году я проехал до самого Уханя; центр этой сферы - Улан-Батор, а полюса - соответственно, Улан-Удэ и Хух-Хото, столицы монгольских национальных автономий в России и Китае. Начнём, конечно же, с Улан-Удэ, этого Монгольского Петербурга.

Который я уже посещал в крещенские морозы 2012 года, впервые оказавшись в Восточной Сибири. Тогда я написал о городе 4 части, а позавчера весь день вносил в них правки и летние фото из 2022-24 годов, когда вновь оказывался здесь, возвращаясь из Якутии и Маньчжурии. Город с той поры подрос (до 435 тыс. жителей), но странным образом почти не изменился, по крайней мере - не больше, чем остальная страна.

https://varandej.livejournal.com/1260175.html
22👍 2
373 (6.4%)
Есть имя, которое жители полярных берегов произносят с трепетом и надеждой - Михаил Сомов. Только имеется в виду не полярник, изучавший движение арктических льдов и участвовавший в 1942 году в обороне Диксона от пробившегося через эти льды немецкого крейсера "Адмирал Шеер", а судно, названное в его честь. Трижды в год "Сомов" выходит из Архангельска, - в июне по Белому морю, в июле-августе по Западной Арктике до Земли Франца-Иосифа, в августе-октябре по Восточной Арктике до Чукотки и острова Врангеля, - и развозит грузы и людей по труднодоступным метеостанциям на Краю Света. Я давно мечтаю пройти СевМорПуть двумя его рейсами, но пока лишь повстречал "Сомова" на Диксоне.

Материал сегодняшний, впрочем, не только о нём, но и вообще обо всём, что в прошлую часть не влезло. И это - завершение долгого рассказа о Таймыре.

https://varandej.livejournal.com/1259666.html
14👍 9
507 (4.5%)
Проведя на Диксоне пару-тройку дней, я вдруг понял, что он мне напоминает - прототип инопланетной колонии! Неимоверная оторванность от мира, чуждые пейзажи, несовместимый с жизнью климат, присутствие враждебных существ: если у СССР были планы освоения Марса или Титана (а там и до Альфы Центавра рукой подать!), то решения для них наверняка обкатывались здесь.

Вчера я рассказывал об устройстве Диксона, важнейших событиях его истории (таких как самый восточный бой Великой Отечественной) и самые примечательные места Посёлка - одного из двух диксонских районов на материковом берегу Таймыра.

Сегодня поговорим о деталях пейзажа, атмосфере моральной и физической, ну и по окрестным тундрам пройдёмся слегка - несмотря на риск встречи с враждебными существами...

varandej.livejournal.com/1259160.html
👍 20 6❤‍🔥 3
562 (5.2%)
Так как о грузинской Грузии у меня всё краткое и интересное написано по горячим следам (пост с ссылками будет через несколько дней), продолжаем вспоминать Турецкую Грузию, когда-то тоже управлявшуюся из Ахалцихе. Например, очень необычный её уголок - Шавшетия на высотах Арсианского хребта между Ардаганом и Артвином.

Ведь не только у нас Север славится деревянным зодчеством. Как пояснили мне местные, это специфика именно Карадениза (Причерноморья), так как больше нигде в Турции нет столько лесов. И селения, через которые катили мы по грунтовке, на 9/10 деревянные, и с откровенным новоделом соседствуют вполне аутентичные постройки. Причём - не каркасно-дощатые, как оды Западной Грузии, а вполне себе срубные, наподобие русских изб.

Вот только турок или ещё грузин так строить научили явно не те 700 кубанских казаков, расквартированных в окружном Артвине. Зодчество Турецкого Севера весьма разнообразно, и где-то дома строят с каменным низом и деревянным верхом, а где-то прокладывают брёвна каменной крошкой. Но лишь на арсианских склонах лютые холода Восточной Анатолии сочетаются с изобилием лесов Причерноморья: в Турции подобные срубы известны как "шавшатские дома".

В основном они двухэтажные, тыльной стороной с почти русской печью вписанные в склоны, а фасадом обращённые на просторы долин. Жилая часть, как и в избах Русского Севера, устраивалась на фасаде над хлевом - скотина в нём служила обогревателем для спящих людей. С "избами" соседствуют огромные, и такие же срубные амбары. И в общем при виде "шавшатских домов" я в очередной раз убеждаюсь, что прежде, чем вспоминать про менталитет, сначала надо перебрать все географические нюансы: мороз + лес = срубы, будь ты хоть турок с грузинскими корнями, хоть коми или финн. И разве что резьба да росписи остались здесь прерогативой мечетей...

Увы, внутри таких домов мы не побывали, а в чужих путевых заметках встречал упоминания, что интерьеры их вполне современны, но немыслимы без портретов и фотографий предков, и что любимый музыкальный инструмент здешних селян - аккордеон. Или что по праздникам в горной глуши ещё можно увидеть "беробану" - народный театр, где актёры натирают лица сажей, а по ходу спектакля, представляющего собой импровизацию на заданную тему, к игре присоединяется пол-села.
👍 13 5
623 (2.9%)
Что сказать о Путоранах (по ссылке - последняя часть рассказа) и своём походе?
1. Одиночный туризм - это абсолютно моё. Никогда, кажется, в жизни я не чувствовал такой силы и свободы, как в эти дни. Но вместе с тем...
2. НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО! Всё же Путораны - ни в коем случае не для новичков. Мне чрезвычайно повезло с погодой. Я нигде не оступился и не травмировался. Но здесь спокойно летом может замести снегом, а в случае ЧЕГО помощи ждать будет неоткуда. Никто не обещает, что у вас сложится "как у Варандея", а не "как у Вершининой" или даже "как у Добрынина".

https://varandej.livejournal.com/1255371.html
👍 25 10🔥 4
754 (5.2%)
Плато Путорана - часть геологической структуры, известной как Сибирские траппы. Если перевести (хотя научный термин не переводится) - Сибирские лестницы, что идеально описывает эти Горы-без-вершин. Четверть миллиарда лет назад, вызвав величайшее вымирание и выставив границу палеозоя с мезозоем, здесь происходило грандиозное трапповое извержение: около двух миллионов лет на поверхности Земли не заживала страшная рана, сочась красной кровью планеты - лавой.

Растекаясь на 3,5 миллиона квадратных километров (теперь это Среднесибирское плоскогорье, а Путорана - лишь его самая высокая часть), лава застывала слой за слоем, и в итоге натекло её целое море, точнее - плато в несколько километров высотой. Наконец, свищ затянулся, и в совсем не дивный новый мир, - опустевший (погибло 83% видов, а особей и того больше), сожжённый кислотными дождями, отравленный сернистыми газами, адски жаркий от метана и душный из-за углекислоты, - начал заселяться заново.

Человек, венец последующей эволюции, нашёл это плато просевшим и иссечённым пропастями тектонических разломов и речных долин. Каждый слой лавы в них стал ступенькой - это и есть трапповый ландшафт. Сегодня взойдём этой лестницей - в самый трудный день пути.

https://varandej.livejournal.com/1254979.html
20👍 13
924 (3.6%)
То и дело проступающие столбы, которыми любая жидкость затвердевает при равномерно подогреве снизу, напоминают, что всё плато Путорана - это лава, два миллиона лившаяся из трещин лопнувшей от удара метеорита земной коры. Та катастрофа изменила состав атмосферы и сократила биоразнообразие Земли в 6 раз. Иначе говоря, плато Путорана лежит на границе палеозоя с мезозоем...

Геологи называют эту структуру Сибирские траппы, дословно - "лестницы": лава изливалась слой за слоем, а когда в следующие 250 миллионов лет её толщу пробили тектонические разломы и прорезали каньонами ручьи, каждый слой в их бортах стал гигантской ступенькой. Отсюда и главное украшение Путоран - водопады.

Буквально все рекорды России в этом жанре - здесь: самые высокие свободно падающий (Кандинский, 108м) и каскадый (Тальниковый, 600-700м; наряду с Мидаграбинскими водопадами Кавказа), самый широкий из высоких (Оранский, высота 30м), самый мощный (Большой Курейский; до 1000 м³/с, всего в 1,5 раза слабее африканской Виктории)... А доступнее всех в этих горах - Красные Камни почти что на окраине Талнаха.

Сколько водопадов на Путоранах всего - никто не знает, да и невозможно это посчитать: тут прошли дожди, там окончательно дотаял (или схватился верховым морозом) снежник - думаю, день ото дня их количество варьируется на десятки.

Ну а в подборке - те (причём не все!), что мы видели лично. Пишу "мы", а не "я", так как первые два фото в подборке предоставила Кира Новикова с пройденной без меня части маршрута. Особенно интересно фото №2 - это чаша водопадов в верховьях речки Омутканен, координаты которой мы случайно узнали от встречных туристов.
21👍 9🤩 4
813 (4.2%)
Алтайский Аккем, кавказская Тридцатка, саянский Шумак, кодарский Средний Сакукан - наверное, в любых горах есть свой "маршрут для новичков", где можно составить впечатление без особых рисков. Суровое плато Путорана - не исключение: легче всего в Горы-без-вершин подняться по долине речки Хойси, впадающей в самый дальней конец озера Лама у турбазы "Бунисяк". Сегодня пройдём до начала крутого подъёма.

https://varandej.livejournal.com/1254866.html
👍 20 5
850 (2.9%)
Примерно 250 миллионов лет назад в Землю близ южного полюса влетел астероид диаметров 60 километров. Чудовищный удар не только оставил кратер до мантии, но и буквально пробрал планету насквозь - где-то недалеко от северного полюса лопнула кора. И если кратер затянулся быстро, то на другой стороне началось трапповое извержение - излияние лавы из трещины, огромного свища Земли, не заживавшего два миллиона лет. Оно изменило состав атмосферы, и новым воздухом дышать не смогли 57% семейств и 83% видов живых существ, в том числе 96% - в море. Тогда исчезли трилобиты, ракоскорпионы, акантоды, парарептилии - всё то, что делало палеозой палеозоем... Вскоре пустой и душный от углекислого газа мир огласила поступь динозавров.

И таинственное плато Путорана манило меня не только своей красотой. Раскинувшиеся на 600 километров Горы-без-вершин - не что иное, как лава, излившаяся из той раны Земли. Памятник самому грандиозному и страшному событию в истории многоклеточной жизни, где каждая гора - надгробие целого вида.

Ну и конечно же куда, как не на Путораны, устраивать первый в своей практике одиночный (наполовину) поход?! Расскажу о нём в 4 частях, и первая - о долгой заброске: это 160 километров по трём рекам и двум озёрам, включая прекрасную Ламу, в конце которой стоит турбаза "Бунисяк" с весьма необычной историей.

https://varandej.livejournal.com/1254558.html
🔥 22👍 16 8🤔 1
849 (5.5%)
Норильская река начинается с безымянного озерца, скорее круглого плёса, куда впадают реки Талая и Рыбная. Близ её устья до советских времён стоял таинственная Никольская часовня - таинственная хотя бы тем, что нет ни малейших сведений о времени её постройки. Историю её возводят чуть ли не в 17-18 века, к то ли беглым староверам, то ли затундренным крестьянам, чьи предки бежали на этот Край Земли ещё от Великой Смуты.

Около часовни было инородческое кладбище, а в 1915 году рядом устроил заимку Ксенофонт Пуссе - потомок пленного итальянца из Наполеоновской армии, каким-то образом попавшего в Енисейск. В 1909 году Ксенофонт Васильевич подвёл под штыки разбойников-анархистов, которые тогда бежали с каторги, разорили Старый Туруханск, ненадолго заняли Дудинку, а затем собирались бежать за Берингов пролив.

В начале 1920-х годов, когда здесь объявились первые геологические экспедиции Николая Урванцева, благодаря открытиям которых позже вырос город, именно Ксенофонт Пуссе слыл хозяином Норильщины и геологи ходили к нему за разрешением и советом... пока в 1927 году советская власть не припомнила ему расправу над анархистами.

Вокруг его заимки, однако, успел сложиться ближайший к Норильску национальный посёлок Часовня, где в конце 1930-х жило 40 долган, 20 эвенков, 4 ненца и один русский из затундренцев, а аромат хлеба из здешней пекарни долетал порой и на Валёк... Первые норильчане тайком ездили в Часовню крестить детей, да и по бюрократическим делам ездили до 1939 года, когда Норильск стал ПГТ - ведь его стройка шла на территории Чосовенского кочевого совета. Посёлок закрыли в 1948 году, и видимо тогда же не стало и самой часовни.
👍 18 11
679 (4.3%)
У крутого поворота дороги из Норильска в Талнах распластался профилакторий "Валёк" (1960-68) с центральным корпусом-столовой и пятью жилыми корпусами, где работяги могли поправить здоровье между отпусков.

Позже это была обычная гостиница и общежитие для вахтовиков, а достопримечательностью во всех ипостасях оставался Медвежий угол - вольер (виден на кадре выше слева), где с 1970-х годов сменилось несколько поколений животных, пока в 2024 году их не перевезли на материк, в далёкую в Тверскую область. Так закончилась эпоха: медведей знал весь Норильск, а у молодожёнов и вовсе была традиция сфоткаться на фоне вольера, кинуть туда банку сгущёнки (обязательно закрытую - медведь умеет её взламывать, а об открытую может порезаться), а потом ещё бутылку шампанского в одно из окрестных озёр.
14👍 11
583 (4.3%)
Медный завод и "Надежда", никель и платиноиды, руины Старого города и дворцы Нового города, Шмидтиха и Отдельная, руды Талнаха и уголь Кайеркана, давно исчезнувшие электрички и медленные составы 12-колёсных вагонов - думаю, вам это всё за последний десяток постов примелькалось не меньше, чем мне. Значит, пора двигаться дальше: сегодняшний рассказ - последний о Большом Норильске и первый о походе на плато Путорана.

Путь туда начинается по Норильской реке, на берегу которой с 1742 года было известно одноимённое зимовье, а теперь "речной фасад" Норильска слагают его самый маленький и молодой район Оганер (7 тыс. жителей) и портовый Валёк, оказавшийся неимоверно колоритным местом.

https://varandej.livejournal.com/1254084.html
👍 17 5
685 (3.2%)
Как нетрудно догадаться, первым досугом норильчан были лыжи - то состояние местности, которое на фото, на Таймыре длится 2-3 месяца в году. Первой "базой", где можно было отогреться и переодеться, с 1930-х годов служил балок у стадиона "Заполярник", а в 1944-м для лыжников поставили избу примерно в километре от нынешнего места. Однако в тундре крайне важен микрорельеф - чуть выше, чуть просторнее, чуть открытее, и вот уже зимой там невозможно находиться из-за ветров, а основной физической нагрузкой становится расчистка снега. Лишь позже лыжники приметили затишное местечко у озера Большой Оль-Туль, в народе как-то незаметно превратившись в Оль-Гуль. Там в 1977 году возвели нынешнее 2-этажное каменное здание лыжной базы.

Дальше несколько раз сменились времена, и новая жизнь на Оль-Гуль пришла осенью 2017 года, когда здесь впервые прошёл Фестиваль Северной Ягоды - судя по описаниям, мероприятие весьма яркое - с чемпионатом по сбору ягод, блюдами из них на все случаи жизни, концертом долганского ансамбля "Хэйро" и конкурсом автотюнинга в ягодном стиле. Памятник "Северной Ягоде" встречает у входа в "Оль-Гуль":

Хобби норильчан же, как и хобби жителей любого другого города России, в 21 веке стали куда разнообразнее, а потому и Оль-Гуль - уже давно не только про лыжи. Теперь тут есть инфраструктура для сапов и северной ходьбы, спортивного ориентирования и йоги, а в жаркий день оборудован пляж на Оль-Гульском озере.

В тундру уходят две лыжные трассы - 600 и 3600 метров. Меньшая, отмеченная множеством инсталляций и забавных табличек о соблюдении чистоты, в летний сезон становится экотропой с деревянным настилом.
24👍 8
668 (4.8%)
Предложение закрыть Норильск первым высказывал, вероятно, Потанин... только не современный олигарх, а его однофамилец, промысловик из Дудинки, к чьей избе в 1921 году присоседились геологи во главе с молодым Николаем Урванцевым. Но он вряд ли мог на что-то повлиять, а вот предложение о ликвидации Норильского промышленного района в 1958 году на закрытом совещании в "Гипроникеле" прозвучали как гром среди ясного неба.

Годом ранее окончательно ушёл в прошлое "Норильлаг", но тысячи и тысячи людей остались лежать в этой тундре. Над их могилами выросли благоустроенные и монументальные кварталы Нового города, куда только-только заселялись образованные, увлечённые люди с материка, приехавшие кто за длинным рублём, кто за романтикой Крайнего Севера. На Никелевом и Медном заводах вводилось в строй новейшее оборудование, самолёты обеспечивали надёжную связь с большой землёй, а надёжную связь с аэропортом и Енисеем - недавно поступившие электрички. Вот только под всем этим неуклонно заканчивалась богатая руда, а бедные руды не покрывали затрат на содержание большого города там, где вообще-то средняя плотность населения менее 1 человека на 100 км².

Так успешному, полному энтузиазма человеку врачи не хотят говорить, что жить ему осталось дай бог пару лет - Норильску тогда отмеряли максимум ещё четверть века.

Но всё изменилось в 1960 году, когда геологи, не покладая рук трудившиеся в окрестной тайге, нашли новые месторождения на Хараелахском плато за Норильской рекой. Месторождения - богатейшие, может и не совсем бездонные, но с такими запасами первоклассных руд, которых на наш век точно хватит. На них вскоре вырос Талнах - более современный и комфортный город-спутник Норильска, с 2005 года - район. Его пейзаж немыслим без копров, и что удивительно, каждый рудник в его окрестностях в чём-нибудь да самый-самый.

"Маяк", например - самый старый (1965; фото 2, 3, 4), а его сосед "Комсомольский" (1971; фото 5-6) - единственный в этом скоплении середняк. "Октябрьский" (1974) - самый мощный, на него приходится сейчас 50,5% дОбычи в Норилське, а "Таймырский" (1981; оба - фото №7-8), забурившийся уже на 1860м под землю - самый богатый. Ну а строящийся рядом с 1982 года (непрерывно - с 2011) "Скалистый" (фото 9-10) обещает стать самым глубоким в Евразии: его шахты уже достигли глубины 2056м, а заработать всё это должно с 2028-го.
23👍 13🔥 3
694 (5.6%)
Норильлаг даже на фоне прочих лагерей сталинской эпохи выделялся обилием интеллигенции, а потому стоит вспомнить, что зона бывает не только та, где петухи и хаты, но и та, где комариные плеши, чёрные брызги, ведьмин студень и Золотой Шар. Сюжетами "Сталкера" Норильщина богата как ни один, кажется, угол России: среди пустой земли заброшенное нет смысла ломать, а голая тундра не скроет руины. От города за сопки ещё на километры тянутся промзоны, РОРы (рудники открытых работ, то есть карьеры), брошенные посёлки, пустые железнодорожные колеи... Норильчане знают там много маршрутов, а мы выбрали в июле самый простой и открытый - вокруг столовой горы Шмидта (513м), более известной как Шмидтиха.

https://varandej.livejournal.com/1253228.html
👍 31 7
686 (5.5%)
В эту пятницу, 23 января в 19 часов я открываю лекционный сезон. Расскажу про Диксон, что делал в разных местах уже не единожды: самый северный населённый пункт России определённо интересен многим. Помимо Диксона, вероятно, расскажу ещё о каких-нибудь местах летнего путешествия - Путоранах, например, или общине виссарионовцев в Хакасии (но это не точно).

Но ещё интереснее - место: выступаю (раз, кажется 5-7-й за свою жизнь) на Квартире Кротова. @antonkrotov в представлении не нуждается, а вот про жилище его скажу: обычная небольшая квартира в многоэтажке у "Беломорской" вот уже несколько десятилетий представляет собой клуб, музей и книжный магазин Академии Вольных Путешествий. Место это безмерно колоритное, а для тех, кто хоть немного ценит личное пространство - даже экстремальное, но я считаю, что здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни! А лучше и не один: тут собирается много по-настоящему ярких и интересных людей.

Начало в 19 часов, но приходить лучше пораньше (но не раньше 18), а то есть риск слушать лекцию из коридора.
Адрес и способ попадания - уточняйте у Антона (@antonkrotov).
👍 14 6
672 (3.0%)
Однажды вокалиста известной группы, игравшей то ли блэк-, то ли дэф-, то ли дум-металл спросили, почему же в его песнях столько ужаса, смерти, разрушений, уродств, неужели он считает реальность настолько мрачной? На что вокалист дал совершенно внезапный, шокирующий для его тусовки ответ "Конечно, не считаю. Реальность очень разная, иногда добрая и красивая. Но мои песни - тёмное отражение реальности".

Вот именно таким тёмным отражением в маслянистых водах Долгого озера и выглядит норильский Старый город на другом берегу от Нового города. Там - красивые дома, широкие улицы, богатые магазины, уютные кафе; тут - километры выжженной земли без единой травинки, лабиринты руин, завалы ржавого железа, стелющиеся по мёртвым склонам сопок хвосты выбросов с металлургических заводов и впитавшаяся в почву кровь з/к...

В Старом городе никто не живёт... и тем не менее людей и машин днём немногим меньше, чем в Новом городе. Только люди - в основном в спецовках, машины - в основном спецтехника и самосвалы, и все спешат на рудники и обогатительные фабрики, станции и склады, в гаражи и мастерские, по конторам всего этого... Я уже сравнивал Норильск с гигантской машиной. Но Новый город - будто снаружи неё, а Старый - внутри, где крутятся шестерни и гудят трансформаторы...

https://varandej.livejournal.com/1253064.html
👍 16 5 2
692 (3.3%)
Перед поездкой мне несколько раз рекомендовали посмотреть фильм "Комбинат надежды" - о трудных подростках и о том, что все хотят покинуть Норильск. Смотреть его я не стал, ибо город в подобном кино - обычно не более чем декорация. Причины же такого желания умозрительны (экология, климат, труднодоступность, цены), как и причины вновь и вновь откладывать отъезд (зарплаты, близость природы и опять же труднодоступность) - об этом всём, заодно с историей, устройством Большого Норильска и его странной железной дорогой, я рассказывал в прошлой части.

Там же мы пересекали местность с романтическим названием плато Надежды, которое не миновать по дороге из внешнего мира - оно отделяет от города портовую Дудинку и аэропорт Алыкель. Поэтому рассказ о городах и весях Норильщины начнём не в городе, а здесь - на плато стоят дальний район, до 2005 года отдельный шахтёрский городок (21 тыс. жителей) Кайеркан и, собственно, комбинат "Надежда".

https://varandej.livejournal.com/1252048.html
22👍 5
640 (4.2%)
Чтобы впечатлиться Норильском, достаточно прочесть о нём в учебнике географии. Там, где на тысячи километров вокруг мерзлота и безлюдье, где нет круглогодичных дорог, где полярная ночь и чёрные пурги, сугробы по крышу и лишь 50-80 дней в году температура не опускается ниже нуля стоит второй по величине город (175 тыс. жителей) Заполярья, а крупнейшие в мире комбинаты целых отраслей дают стране 85% никеля и кобальта, 40% меди, 90% палладия, иридия, родия, селена, теллура и 10% выбросов в атмосферу. Всё это соединяет изолированная железная дорога к порту Дудинки - маленькой столицы Таймыра.

Сам Норильск - не Таймыр: редко обозначаемый на картах, даже в 1935-2007, когда существовал Таймырский автономный округ, Норильский промышленный район входил напрямую в состав Красноярского края.

https://varandej.livejournal.com/1251668.html
👍 15 9❤‍🔥 3
691 (3.9%)
По всем этим посёлкам раз в неделю-две курсируют суда, подчинённые уже не "ПРТ", а району: старый (1964) паром СП-4, который может брать на борт машины и грузопассажирский 30-местный "Хансута Яптунэ", умеющий справляться с битым льдом. Он построен 2004 году в Красноярске и назван в честь ненецкого оленевода, героя труда и писателя-мемуариста середины ХХ века. Плохо на нём, согласно местным пабликам, всё: дорого (8000 в одну сторону), некомфортно (сидячие места, мазутная вонь) и, главное, нет ни расписания, ни предварительной продажи - каждый рейс надо вызванивать заранее и ждать, занимая очередь на берегу, причём туристов справедливо берут лишь по остаточному принципу.

Альтернативный путь - несколько дней сидеть на этом берегу, общаться и знакомиться с людьми, и наконец кого-нибудь расположить к себе настолько, что он возьмёт вниз по течению с собой. У двух девушек из нашей путоранской команды получилось так попасть в Караул и даже в стадо к оленеводам.
17👍 9😨 1
629 (4.3%)