В детских книгах часто есть такой сюжет: дети нашли проход в волшебную страну, где они свободны от взрослых, и тайно ходят туда, навстречу приключениям и безмятежности. Вот именно такие ощущения у меня остались от возвращения на Красноярские столбы: первый раз, как турист, я был там прошлым летом, но теперь мне довелось там побывать в компании настоящих столбистов.

Ну а столбисты - это не кто иные, как старейшая российская субкультура. Лазать по скалам в тайге почти напротив Красноярска народ наловчился уже в 1840-х, а к началу ХХ века это было увлечённое движение со своими этикой, сленгом, традициями, не то что объединявшее людей разных сфер от профессора до беглого каторжника - там даже девушки взбирались по скалам наравне с парнями! В последующие полтора века поколения столбистов пережили немало: участие в революционной деятельности (как и все романтики тех лет, они были марксисты), вольница 1920-х, репрессии, путь от противостояния с заповедником к сотрудничеству с ним, войны с городской гопотой и друг с другом, и новые периоды всеобщего братства и взаимопонимания.

Как бы то ни было, во все эпохи столбистов объединяло одно - Красноярские Столбы, их красноватая порода, которая от воздействия не полируется, а напротив - крошится, и потому всегда отлично держит сцепление. Искусство столбизма - это скалолазание без снаряжения, чисто на трении и использовании особенностей каждой конкретной скалы. Подъём на неё столбисты называют ход или лаз, сложные участки или необычные пути - хитрушки, обзорные точки - видовки, но главное слово столбизма - Компании.

По этим компаниям, каждая со своими традициями, столбизм разошёлся ещё в 19 веке. Компания - это всегда устоявшаяся, слаженная команда, куда постороннему очень сложно попасть: до половины нынешних столбистов - представители династий, выросшие в этой среде. Компании появлялись, распадались, возрождались, и старейшие из них, как например "Беркута", существуют ещё с царской эпохи. Относительно молодые "Голубка" и "Эдельвейс" - и те с 1970-х годов. Многие имели какие-то знаки отличия: так, некогда задававшие шороху "Абреки" ходили в фесках, а я в одной из изб видел традиционные для её обитателей кубанки. И все - знают друг друга в лицом, да одинаково чтут Володю Теплых, лучшего столбиста всех времён, который проходил сложнейшие хитрушки, а сорвался и погиб практически на ровном месте.
🔥 14 5👍 1🥰 1
294 (7.1%)
С чего начинается путь длиною в 10 000 ли? С одного шага или с "давай срежем!"? Если это Великий Чайный путь (а именно так, - "Чайный путь длиною в 10 000 ли", - переводится его китайское название Ванличадао) - то с городка Янлоудун на границе провинций Хубэй и Хунань в 140 километрах южнее Уханя. И дальше будут причалы Ханькоу на Янцзы и Тяньцзиня на Великом Китайском канале, колесницы под неспешными волами на столбовых дорогах около Пекина, торг с погонщиками верблюжьих караванов в Калгане (Чжанцзякоу) у ворот Великой Китайской стены, гиблые пространства Гоби, базары суровой Урги, китайский маймачен и русская слобода с разных сторон границы в Кяхте, бесчисленные вёрсты (куда больше 10 000 ли!) Сибирского тракта, снова причалы Кунгура и Нижнего Новгорода, лавки его ярмарки и чаепития в купеческих домах старосветской Москвы... Конечно, этот путь давно стал достоянием истории, и пройдя его вспять, мы достигли начала: Янлоудун - последний из увиденных мной город Русского Китая.

varandej.livejournal.com/1277306.html
12👍 7🔥 3
738 (3.0%)
Осмотрев советские мосты и заводы в китайской "колыбели революции", правобережном Учане и познакомившись с наследием купцов-чаеторговцев в Русской и Британской концессиях левобережного Ханькоу (слиянием этих двух городов в ХХ веке и был образован Ухань), сегодня продолжим путь вдоль Янцзы - через концессии трёх стран к далёкому, но очень эффектному храму Гудэ. Однако знакомый след в этом самом неочевидном пункте Русского Китая столь обилен, что встретится нам и здесь.

https://varandej.livejournal.com/1277072.html
👍 6🔥 5 2
1K (1.3%)
Ухань - не только колыбель коронавируса и китайской революции, но и старейший, за вычетом посольско-миссионерского Пекина, город Русского Китая. Если Маньчжурия осваивалась на рубеже веков, а Шанхай белоэмигранты наводнили в 1920-х, то здесь, в тогда ещё отдельном городе Ханькоу на левом берегу Янцзы наши люди обосновались уже с 1860-х годов. Как Шанхай и Тяньцзинь, это был город концессий, то есть арендованных чужими странами районов, живущих по их законам, а самые серьёзные концессии имели Россия и Британия, которые роднил не только антагонизм в Большой игре - ведь сушей до Москвы и морем до Лондона из провинции Хубэй уходил Великий Чайный путь.

varandej.livejournal.com/1276793.html
9👍 4
870 (1.5%)
Кто не слышал про Ухань? Родина Царь-вируса, этот город был выбран судьбой как место завязки Безумных Двадцатых. Но интересен Ухань и в истории: под ним скрывается Ханькоу, колония русских купцов у начала Великого Чайного пути. Имя город сменил нелинейно: чиновничий Учан, купеческий Ханькоу и заводской Ханьян были до ХХ века тремя разными городами в прямой видимости друг друга. Собранный из них Ухань, центр и единственный мегаполис провинции Хубэй (186 тыс. км² и 57 млн. жит.) разросся вдоль Янцзы и десятка озёр почти до размеров Москвы (12,5 миллионов во всём городском округе на 8569 км², и 8,6 миллионов в собственно городе), а изучать его спокойно можно и неделю.

Я решил сосредоточиться на Ханькоу, однако русский след им не исчерпывается: если ныне Ухань известен как оплот французского капитала, то на заре КНР ни в один город Глубинного Китая так не вкладывался Советский Союз. Так что концессии (да, опять!) оставим до следующих двух частей, а сначала покажу наследие советских строек, судьбоносный для китайской истории Учан, виды Янцзы и связующее всё это метро чуть покрупнее московского.

varandej.livejournal.com/1276370.html
👍 12 6
900 (2.0%)
Нынешний Шанхай - просто очень крупный и богатый китайский мегаполис. Куда ярче он смотрелся век назад, когда в прокуренных кабаре мексиканец и швед, заключив сделку, смотрели на откровенные танцы голубоглазых русских эмигранток и меднокожих филиппинок под джаз Олега Лундстрема, Александра Вертинского, а скорее афроамериканских гостей. Когда английский тайпан с высоты рикши совал доллар французскому копу-вьетнамцу, а мимо бронированная "Красная Мария" с взводом казаков неслась ловить гангстера из банды-секты. Когда на Кровавой Аллее югославский солдат разбил лицо английскому матросу, с которым не поделили "фазанку" из метисов-евразийцев, пристроенную в притон гадалкой Викой с улицы Жоффра. Когда евреи-багдадиты, наследники наркобаронов, взирали на всю эту суету со своих небоскрёбов, построенных Александром Яроном из Ревеля или Ласло Худецем из Будапешта, а евреи-ашкеназы искали спасения от погромов и от нацизма. Такое вряд ли повторится: мир с той поры разошёлся по странам, а страны одну от другой не отличишь.

varandej.livejournal.com/1275991.html
9👍 3🔥 3
879 (1.7%)
Побродив вокруг да около по историческим районам Шанхая, в последних двух частях покажу наконец его самый центр - Международный сеттльмент. И не надо тут рвать рубаху за чистоту русского языка: "поселение" - это и деревня Гадюкино, и стойбище даяков в дебрях Борнео.

Сеттльментами же называли в Китае концессии, то есть районы в бессрочной аренде и правовом поле заморских стран, если таких арендаторов было более одного. Вот и Французская концессия в Шанхае была владением Франции, даже с белоэмигрантами, тогда как в Международном сеттльменте правом экстерриториальности обладали от 14 до 19 стран вплоть до Норвегии и Перу, хотя и с явным главенством Британии.

Раньше уже показывал в этом районе парадную набережную Бунд на востоке и предместья вдоль Внепоселенческих дорог на западе, с русскими кабаре и советским Домом Дружбы. Теперь же пройдёмся между тем и другим по Нанкинской улице, шанхайской Тверской и Арбату в одном лице, ну и немного по соседим улицам с их холодным имперским величием.

https://varandej.livejournal.com/1275692.html
7👍 5
775 (1.5%)
Исторический Шанхай делился на три больших района - китайский Старый город, деловой Международный сеттльмент (куда входила главная набережная Бунд) и заселённая 1920-30-х русскими белоэмигрантами Французская концессия.

Однако за их пределами продолжались Внепоселенческие дороги - фактически иностранным концессиям принадлежали построенные ими улицы к каким-то важным объектам. Вдоль них действовало то же право экстерриториальности (жизни по законам своих стран), полиция концессий охраняла порядок и даже налоги шли в концессионный бюджет. Особенно плотно эти дороги сплетались к западу от Международного сеттльмента и к северу от Французской концессии, с дальней стороны от порта на Хуанпу.

И если портовая сторона славилась дешёвыми притонами и кабаками, то в здешних кабаре, одно из которых держал лично Александр Вертинский, в 1920-30-х сформировался русский джаз. При ранней КНР рядом построили красивейшее, на мой взгляд, здание всего Шанхая, а при поздней, то есть в наши дни, этот угол выглядит самым пафосным районом шанхайского центра наподобие московских Патриарших.

https://varandej.livejournal.com/1275538.html
12👍 5
806 (2.1%)
"О, Шанхай, столица мира!" - писали мне из Москвы, а в это время Наташа вручную стирала в тазике одежду, которую я сушил феном и развешивал по проводам и трубам гостиничного номера с видом на перрон автовокзала. В нескольких километрах от делового центра, - старого Бунда и нового Пудуна, - в дешевёнькой, но всё же далеко не бомжовой гостинице не было стиральной машины, так что даже постельное бельё её сотрудники стирали от руки. Единственный в мире официальный (по числу горожан в границах города) 20-миллионник, Шанхай - город-контраст даже на фоне других городов-контрастов (а не-контрасты, как Москва - они скорее в мире исключение), и сегодня я попробую рассказать про его общий колорит, включая старейший в мире троллейбус и крупнейшее в мире метро.

varandej.livejournal.com/1274570.html
👍 11 4
1.1K (1.4%)
Череду мегаполисов в рассказе про Китай хочется разбавить каким-нибудь обзорным постом. В прошлый раз, после Пекина, речь шла про Три Учения и вообще ханьский духовный мир. Сегодня, закончив про Тяньцзинь, поговорим об этнических меньшинствах, привнесённых религиях и мигрантах.

https://varandej.livejournal.com/1273954.html
11👍 7
1.4K (1.3%)
Тяньцзинь стал в Китае витриной Европы: ведь его центр состоит из концессий - районов, которые передавались в полное управление какой-нибудь из заморских стран. Здесь таковых собралось 9, - Британия, Франция, США, Германия, Япония, Россия, Италия, Бельгия и Австро-Венгрия, причём для последних трёх тяньцзиньские концессии остались единственными. И каждая страна, будучи полноправным хозяином, строила свой район так, как привыкла: у итальянцев - палладианство, у австро-венгров - сецессия, у японцев - мечты о прогрессе... В прошлой части мы прогулялись по концессиям стран периферийного капитализма, а теперь заглянем прямо в империалистическое ядро.

https://varandej.livejournal.com/1273572.html
6👍 5🔥 5
1.3K (1.2%)
Тяньцзинь - город уникальный может даже в мировом масштабе. В Китае есть русский Харбин, японский Чанчунь, немецкий Циндао, англо-французские Шанхай и Гуанчжоу, а здесь вся Европа собралась на нескольких квадратных километрах. Ведь одной из примет китайского Века Унижений были концессии - районы городов, отданные в управление иным странам, жившие по их законам, строившиеся по их представлениям о прекрасном.

И вот в Шанхае таких концессий всего 2 (хотя и нажористых), в Ухане - 5, а в Тяньцзине, смотря как считать - от 7 и 9. В том числе - откровенно экзотических стран, как Австро-Венгрия, Италия или Бельгия. Ещё одной концессией кажется китайский Старый город: в совокупности тут своё неповторимое лицо у каждого района, а то, что в других местах разделяют проливы, моря или горы, может находиться по разные стороны улицы.

https://varandej.livejournal.com/1273316.html
15👍 10
1.1K (2.2%)
Китай со своим колоссальным многолюдьем - удивительная страна, где между парой мегаполисов масштаба Москвы может быть полчаса-час на поезде. Именно так расположен относительно стольного Пекина Тяньцзинь, его продолжение на Жёлтом море, в устье реки Хайхэ. Город центрального подчинения КНР, это крупнейший образец в общем-то не редкого в мире промышленно-портового спутника столицы, которая чуть-чуть не дотягивает до моря или не хочет дышать заводским дымом, и потому строит рядом, например, Сумгаит, Рустави, Эспоо или Пирей. Всю административную единицу (а это 12 тыс. км² с изрядной сельской округой) населяют 14 миллионов человек, в том числе 6,4 миллионов в "собственно Тяньцзине" и 2 миллиона в уже его портово-промышленном спутнике Биньхай.

Но что Тяньцзинь - не Пекин, ощущаешь с первых шагов по его улицам. Здесь не довлеет тот дух Власти и Традиции, и так было всегда: Тяньцзинь расцвёл как китайское "окно в Европу", а его исторический центр слагают 8 концессий дальних стран, включая нашу.

varandej.livejournal.com/1273056.html
👍 17 6👎 1👏 1
1.3K (1.9%)
Китай - буддийская страна? Или там свои религии - даосизм и конфуцианство? А может, не такую уж и глупость ляпнул какой-то наш чиновник, сказав, что в Китае культ предков? Человеку, выросшему в парадигме религий спасения, понять духовный мир Поднебесной немногим легче, чем квантовую физику. Я - хотя бы попытался: не слишком глубоко, скорее - на уровне "примерно представлять, что вижу", и всё же должен предупредить, что вероятность грубых ошибок в сегодняшнем рассказе будет наибольшей за многие годы.

Зато покажу ещё пару интересных мест в Пекине, которому посвящены недавние посты - Храм Конфуция, куда нас водила живущая тут с 1990-х годов поэтесса Ирина Чуднова и тибетский монастырь Юнхэгун, имеющий некоторое отношение к Русскому Пекину.

varandej.livejournal.com/1272629.html
👍 10 1🤡 1
1.2K (1.0%)
Китай - самая богатая русским наследием страна, кроме тех, что были в составе России. Столица тут хоть и не эпицентр, но и не исключение. Русский Пекин почти весь лежит точечным следом восточнее Запретного города, между самыми пафосными уголками прошлого и настоящего - Посольским кварталом и Деловым центром.

varandej.livejournal.com/1272568.html
👍 13 6🤨 2
1.5K (1.4%)
Рассказывая про общий колорит Пекина, я упоминал Историческую ось - не улицу, а незримую прямую через центр с севера на юг. На неё нанизаны самые яркие из бесчисленных дворцов, храмов и укреплений, разбросанных среди невзрачных хутунов и микрорайонов.

Писать про них - как про Красную площадь или Невский проспект, поэтому возьму сегодня необычный для себя формат "коротко о главном": вместо отдельных постов про городские укрепления и древний Даду, про Храм Неба, про хутуны у старой улицы Цяньмэнь, про площадь Тяньаньмэнь и про Запретный город, который сложно не назвать Пекинский кремлём, будет один рассказ. Скрепленный историей города да попытками понять великую китайскую культуру.

https://varandej.livejournal.com/1272117.html
13👍 5🖕 1
1.2K (1.6%)
Я немного знаком с творчеством Лао Шэ, китайского писателя и драматурга первой половины ХХ века. Читать восточную литературу трудно: красоту слога с этих бесконечно иных языков нельзя перевести, лишь создать её заново, а главное - иной там сам ход мысли: то, что мы поняли бы с полуслова - разъясняется несколько страниц, а то, что нам нужно разъяснять несколько страниц - проскакивает полунамёком. Поэтому в "Рикше" или "Чайной" я мало запомнил характеры и коллизии, больше - саму атмосферу старого Пекина, бурлящего людского котла, огромного равнодушного города, где крошечный человечек ползёт наверх, раз за разом сверзаясь.

Крупнейший город мира до 1820-х годов, Пекин был настоящим мегаполисом со всей отчуждённостью, и при этом - со средневековыми бесправием и нищетой. Но места, где тягал свою рикшу Сянцзы по прозвищу Лото (Верблюд) и где шли в чайную "Юйтай" её разношёрстные завсегдатаи, можно видеть и ныне: ведь с блеском штаб-квартир, строгостями властей, высокотехнологичными водоробусами и крупнейшим в мире метрополитеном соседствуют хутуны, дословно - переулки, или может, чтобы поэтично - закоулки.

В социальном плане разновидность среднеазиатских махаллей, в бытовом - что-то вроде ленинградских коммуналок или частного сектора "без удобств" постсоветских окраин, хутуны подступают к самому-самому центру: на вводном кадре, например, видны башни у площади Тяньаньмэнь. Впервые прочтя о хутунах лет 20 назад в каком-то путеводителе, я был уверен, что они доживают последние годы. Но и теперь в них кипит жизнь: хутуны - такая же столичная традиция, как пекинская опера или пекинская утка, которым также будет посвящён сегодняшний рассказ.

varandej.livejournal.com/1271872.html
18👍 4
1.2K (1.9%)
С чего начать рассказ о Пекине? Например, с того, что это столица Китая с населением от 11 (в пределах местного МКАДа - 5-й Окружной) до 22 миллионов человек (в пределах всего Города центрального подчинения, раскинувшегося на 16 тыс. км²), и это явно немного - с 1420-х по 1820-е годы Пекин был крупнейшим городом мира. Или с того, что мне здесь не понравилось - Пекин подавляет тяжёлым духом Власти, незыблемого Государства, которому всякий из копошащихся человечков должен отдать жизнь по первому требованию.

Ещё можно сказать, что более понятный и знакомый Ташкент - это, натурально, Пекин в миниатюре с той же стройностью плана и хаосом архитектуры, где и новейший деловой центр, и древность из фонда ЮНЕСКО - изолированные островки, а забравшись повыше, можно увидеть горы. Наконец, что в ноябре 2024 года проведя в Пекине неделю, мы так и не посмотрели огромный древний город достаточно полно, чтобы я мог написать о нём всеобъемлющий рассказ.

Так что серия о китайской столице будет относительно короткой, всего из 4 частей, причём две из них - о городе "в общем". На вторую оставлю пекинские традиции, а сегодня - городской пейзаж, современный колорит и крупнейшее метро на планете.

https://varandej.livejournal.com/1271797.html
11👍 4👌 3💋 1🔥 1
1.1K (1.8%)
Так совпало, что сквозь мои посты за последние полгода стабильно тянется сталиниана: в грузинском Гори я рассказывал о детстве и о личности Вождя, а в енисейской Курейке - о том, как Джугашвили окончательно сделался Сталиным. Теперь же навестим окрестности Мацесты, где в глубине санатория "Зелёная Роща" сохранилась дача Иосифа Виссарионыча, рядом с которой Сочи, как Ялта у дворцов Романовых, и разросся в курорт №1 своей эпохи. Ну а то, что теперь тут музей - повод поговорить о таком феномене, как народная реабилитация Сталина.

https://varandej.livejournal.com/2026/04/28/

(ссылку даю не на сам пост, а на день его публикации - дело в том, что в изначальной версии поста была довольно грубая ошибка; сейчас я её исправил, но исправить предварительный просмотр Телеграма, на который ведёт ссылка "через картинку", уже невозможно, поэтому приходится вот так).
👍 11 4🤮 1
1.2K (1.4%)
Хотя название Сочи давно стало синонимом пляжного отдыха, начиналось всё как бальнеокурорт. Только не в самом городе, а в примыкающей к нему с востока Мацесте. К морю она выходит узким клином, зато тянется на 3 километра вдоль реки до горячих источников, а на Орлиных скалах над ней тридцать тысяч лет терпел мучения Прометей из древнегреческих мифов.

varandej.livejournal.com/1269188.html
👍 13 6
1.2K (1.6%)
Сайншанд - небольшой город (25 тыс. жителей) и центр аймака в 470 километрах от Улан-Батора. Только не на юго-запад, где степи и горы, а на юго-восток - в сухие каменистые глубины Гоби, второй по размеру пустыни на нашей планете. Лежащий вдоль дороги к Китаю обширный (109 тыс. км²) и малолюдный (68 тыс. жителей) Восточно-Гобийская аймак (Дорноговь), однако, в ней как бы не самый обжитый. И если сам аймачный центр - насквозь МНРовский городок среди руин советских гарнизонов, то Хамра рядом с ним - не только Северный вход в Шамбалу, основанный монголом с удивительной судьбой, но и одно из красивейших мест пустыни. Заодно, раз уж Монголия у меня без обзорных постов, расскажу здесь и про её железную дорогу.

https://varandej.livejournal.com/1263258.html
👍 12 4🤡 3💩 2
406 (5.2%)
Улан-Батор, архитектура 16-й республики. Часть 3: брежневки-цеденбалки

Аналогом "позднего СССР" в Монголии стала эпоха Цеденбала, который немного "монгольский Хрущёв" (развенчал культ личности Чойбалсана, но без фанатизма), а больше "монгольский Брежнев". При нём город оброс огромными жилмассивами многоэтажек, но я покажу лишь общественные здания по индивидуальным проектам.

Далее - в подписях к фото.

1. Улан-Батор богат соцреалистическими мозаиками.
2. Слева - отель "Улан-Батор" (1961), первый в Монголии отель в современном смысле, постройку которого лично курировала жена Цеденбала Анастасия Филатова. Но вряд ли она была инициатором: ведь в том же 1961 году МНР приняли в ООН - прежде не отличавшаяся по статусу от современной Абхазии, страна открылась международным гостям. Уровень комфорта в отеле вышел натурально революционный - например, впервые в стране тут горячая вода лилась просто из крана, а партийные бонзы иногда снимали номер просто чтобы в ванне полежать.
3. Бывший Музей Ленина (1974-80), с 2013 музей иной вымершей сущности - динозавров, а с 2019 - естественной истории Монголии.
4. Центр науки и информационных технологий (1974-79) на Малом кольце (Бага-Тойруу) восточнее главной площади.
5. Дворец Бракосочетания (1972-76) южнее главной площади, у парка Найрамдал.
6. Советский выставочный центр (1961), открывшийся, конечно, космонавтикой. Вид от ворот парка Найрамдал.
7. Гостиница и ресторан "Баянгол" на улице Чингисхана чуть южнее площади.
8-9. Дворец Детей (изначально - пионеров) на краю парка Найрамдал фасадом на улицу Чингисхана.
10. Довольно редкие в Улан-Баторе украшенные многоэтажки.
9🔥 6🤡 1
736 (2.2%)
6 июля 1921 года, когда город Нийслэл-Хурээ (Столичный монастырь), более известный как Урга, встречал освободителей, кобыла лидера Монгольской народно-революционной армии Сухэ-Батора изволила оросить под собой землю на Баруун-Дамнуурчине - площади огромного базара у Белого дворца. Самый отбитый солдат Гава Костяная Голова счёл это добрым знаком и закопал метку. А в 1946 году её нашёл маршал Чойбалсан, который не просто затеял реконструкцию центра Улан-Батора (как назвали город в 1924 году), но и лично копал котлованы.

Над этой меткой в 1947 году поставили памятник Сухэ-Батору, этого монгольского Медного всадника, а вокруг разбили площадь размером 200 на 200 метров. Точнее, площадь и раньше была, с 1921 года называлась Трибунной, а в 1924 была переименована в честь Сухэ-Батора, но Чойбласан построил вокруг неё стройный ансамбль, центром которого и стал монумент.

В 2010-16 годах это была официально площадь Чингисхана... но дальше, видимо, возобладал трезвый взгляд - где империя Чингизидов, а где Монгол Улс наших дней?! Так что основателем государства было решено и дальше считать Сухэ.

1. Памятник Сухэ-Батору (1946-47) и северная сторона площади.
2. Белый дворец, или Зуун-хурээ (Восточный монастырь) - резиденция Богдо-гэгэна (духовного главы монголов), построенная, видимо, в 1778 году, когда его Их-Хурээ (Великий монастырь) после полутора лет кочевой жизни осел на нынешнем месте. В его ограде проводился Наадам - главный праздник монголов, а снаружи была базарная площадь. Снесён в 1920-х.
3. Нардом, или Зелёный купол - театр (1927), где ставились первые произведения современной монгольской литературы и шли показательные процессы Большого террора. Сгорел в 1947.
4. Саарал-Ордон, то есть Серый дворец (1949-51), вмещающий большую часть высших органов власти Монголии. Перед ним - мавзолей Чойбалсана и Сухэ-Батора (1952).
5. Нынешний облик Серого дворца - результат реконструкции в 2006-08 годах. Тогда же рядом появился мемориал с Чингисханом, его ближайшими нукерами и потомками. А мавзолей снесли в 2004 году, построив новый на кладбище Алтан-Улгий.
6. С юга площадь раньше раскрывалась с горам, а теперь - в местный даунтаун. На самом деле небольшой: в самой высокой округлой башне Blue Sky (2009) всего 105 метров.
7-9. Восточная сторона площади - это Городской дом культуры (1988), театр оперы и балета (1946-48) и здание типографии (1928), увы, не дошедшее до наших дней. А ещё дальше - вогнутый фасад ГЗ МГУ, где "М" - не московский, а Монгольский (1944-47).
10. По западной стороне площади слева направо биржа (с 1991 года) в бывшем кинотеатре "Элдэв-Очир" (1946-48), новостройка "Голомт-банка" (1995), гостиница "Алтай" (1946-48), которую с 1964 года занимает мэрия с пристроенной во дворе новой башней (немудрено - ведь в её ответственности половина населения страны!) и Дом Профсоюзов (1954-58).
👍 14 4
389 (4.6%)
Не будет преувеличением сказать, что Улан-Батор - полностью новый город, основанный в 1924 году на месте теократического Их-Хурээ (Великого Монастыря) и торговой Урги. Первый с 1639 года был ставкой духовного главы Богдо-гэгэна и полтора века кочевал, пока в 1778 году не осел на теперешнем месте в узле Великого Чайного пути. Вторая разрослась на нём как китайская колония с монгольским и русским меньшинствами. Население этой людской суспензии в начале ХХ века оценивали кто в 60, кто в 100 тысяч человек - наравне с Иркутском или Харбином. Однако город оставался приземистый кляксой из фанз, юрт и изб вокруг бескрайнего базара, над которыми поднимались буддийские храмы и богдо-гэгэнские дворцы.

Всё это не вязалось с обликом второго социалистического государства на планете, а так как своей градостроительной традиции у монголов не было, в долине Толы начал расти абсолютно советский город, облик которого не описать точнее, чем "это 16-я ресублика СССР". Таков он и в бесчисленных номерных микрорайонах, и в центре, полном памятниками конструктивизма и "высокого сталианса".

https://varandej.livejournal.com/1261445.html
12👍 4
511 (3.1%)
Зайсан-Толгой - не только монумент советским воинам и дружбе двух народов (писал о нём днём), но и самая известная видовая точка Улан-Батора. Посмотрим с неё вокруг, как принято у буддистов - по часовой стрелке: каждый следующий вид правее предыдущего.

1. Богатый район, отделённый от остального города рекой Туул. Внизу виден Парк Будды (2006), построенный на деньги Кореи.
2. ТЭЦ-4 (1980-91), самая мощная электростанция Монголии (683 МВт) вполне московского масштаба.
3. Ближе ТЭЦ-3 (1974-81, 148 МВт), левее неё поодаль маленькая ТЭЦ-2 (1974, всего 24 МВт), а правее на горизонте элеваторы. В целом же на этих трёх кадрах почти вся обрабатывающая промышленность Монголии от шерстяных мануфактур до производства троллейбусов.
4. Центр города выглядит бетонными джунглями, а наверху торчит единственная в Монголии полноценная телевышка (1980, 198м).
5. На фоне юрточных трущоб по склонам сопок - монастырь Гандан-Тэгченлин, в 1809 году выросший из философского факультет Их-Хурээ (Великого монастыря) и переехавший в 1835 году подальше от базара. Виден самый большой (высота 42 метра) и при этом исторический храм Мэгжид Жанрайсэг (1911-13). Остальные храмы в кадре - новостройки взамен разрушенных при Чойбалсане.
6. Самый центр. Скруглённая Blue Sky tower (2009м), высочайшее здание Монголии (105 метров) отмечает площадь Сухэ-Батора.
7. Обратите внимание на смог, который очень удачно разогнал словно для нас поднявшийся западный ветер. Бурая туча, уходившая на восток, видна невооружённым глазом.
8. Труба ТЭЦ-1 (1974, 36 МВт) на месте предшественницы 1930-х годов, куда с 1937 года вела первая в стране железная дорога из Налайха. Дальше в той стороне - "домашние горы" Тэрэлж.
9. Под горой видны какие-то старые домики и даже юрты, но в здешнем строительном буме им явно недолго осталось.
10. Райончик за сопкой. На переднем плане девушка с молитвами поджигает благовонья.
15👍 1
464 (3.4%)