Художественными промыслами Грузия небогата. Лучше всего среди них себя чувствует ювелирика и частью относящаяся к ней минанкари.

То есть - художественная разноцветная эмаль с металлическими перегородками, которая как искусство зародилась в 5 веке то ли в Иране (по крайней мере слово это персидское), то ли в Византии, а стало быть не могла обойти Грузию стороной. Минанкари на золоте была такой же приметой Золотого века Грузии, как каменная резьба, но её шедевр Хахульский триптих (оклад иконы) так и пылится где-то в запасниках Национального музея.

Древний промысел умер примерно в 15 веке вместе с Грузинским царством. Попытки отдельных мастеров его возродить шли с 1960-х, за 40 лет оформился современный стиль на серебре, и в 2000-х грузинское минанкари стало привычным, а в 2010-х - модным. Теперь минанкари можно увидеть и на развалах с безделушками, и в художественных магазинах, и на витринах музеев.

Как одевались средневековые грузины - можно представить в глуши вроде Хевсуретии (последние 2 фото), горцев которой ещё в 19 веке принимали за уцелевших крестоносцев. Тот костюм, что дождался этнографов - панкавказский на севере и востоке и причерноморский на юге (включая Месхетию) и западе: главным отличием была чоха (по-нашему черкеска) или чакура - короткая куртка, подхваченная кушаком.

И эта одежда была вполне повседневной ещё в начале ХХ века, но теперь её трудно найти даже в музеях (удивительно, но у меня ни одной годной фотки по теме!), и в самом туристическом месте вряд ли будет ждать на платное селфи джигит.

Сколько-нибудь живучим оказались только два вида шапок родом из глухих долин - похожая на тюбетейку хевсурка с бисерными оберегами и войлочная сванка, или куди. Последняя была популярна и на другом конце страны, в Кахетии - а стало быть, в грузинский обиход вошла ещё до распада единого царства Багратионов.

А вот - кадры из 2019 года. Ещё в первый день в Батуми, по пути от вокзала к съёмному домику на другом конце города я увидел из окна такси огромный и грозный серый корабль с гирляндами разноцветных флагов. Оторвав взгляд от надстроек, локаторов и орудий, я машинально спросил таксиста: "Это грузинский или в гости зашёл?", и таксист как-то очень уклончиво и явно не желая развивать тему, ответил: "Зашёл". Его смущение я понял, вернувшись пару часов спустя на набережную посмотреть на корабль подробнее - на корме его был звёздно-полосатый флаг.

Первую попытку сфотографировать заморского гостя сквозь забор пресёк здоровенный чернокожий в бронежилете. Я благоразумно отошёл подальше, громоздким М4 (автомат, созданный на основе знаменитого М-16) противопоставив свой ультразум. Не каждый день случается посмотреть в глаза настоящей "американской военщине"!

Смутно знакомым показалось мне и название корабля - "Портер". Добравшись до компа, я тут же навёл справки, что это эсминец ВМФ США, построенный в 1996-99 годах на Ингалльских верфях (Паскагуле, штат Миссисипи) компании "Норторп", входящий в состав 2-й эскадры Атлантического флота США. Его "дом" - крупнейший в мире военный порт Норфолк в штате Вирджиния, где гнездится 75 больших кораблей, включая 5 авианосцев.

"Портер" принадлежит к типу "Арли-Бёрк", выпускающимся с 1988 года "солдатам" американского флота, самым совершенным из военных кораблей современности и самым многочисленным из крупных: ныне в строю 67 "Арли-Бёрков". Определение "эскадренный миноносец" пусть не вводит в заблуждение: создававшиеся с концепцией "2/3 возможностей крейсера за 3/4 его цены" (тоже немалой - более миллиарда долларов), "Арли-Бёрки" вполне могут работать в одиночку, приближаясь в этом к лёгким крейсерам.

Их водоизмещение 8915 тонн, длина от носа до кормы 154 метра, 4 газотурбинных двигателя от General Electric обеспечивают скорость до 32 узлов и дальность автономного плавания до 4400 миль. Корпус "Арли-Бёрка" не бронирован, но конструкция позволяет избегать опасного крена даже с пробоиной в целый отсек, а все жизненно важные узлы и обитаемые помещения упакованы в кевлар, которого тратится до 120 тонн на каждый корабль.

Экипаж "Арли-Бёрка" - 337 человек, а на вооружении у него под сотню управляемых ракет вертикального пуска, которыми он может достать практически что угодно от наземных целей до низкоорбитальных спутников. Ещё - противолодочные торпеды, ствольные орудия калибра 127мм, зенитки "Фаланкс", средства радиоэлектронной борьбы, палубный вертолёт "Морской ястреб" (позже он пролетел над нами из Батумского аэропорта в порт, впечатлив меня своей скоростью и хищным силуэтом), а самое главное - система "Иджис", интеллектуальной разведкой и целеуказанием сводящая всю эту огневую мощь воедино.

"Коул", в 2002 году поражённый "аль-кайедовским" брандером у берегов Йемена, и "Джон Маккейн", подходивший к Владивостоку - тоже из "Арли-Бёрков". Понял я и то, откуда был мне знаком корабль у батумского причала - конечно же, из новостей: 7 апреля 2017 года эсминцы "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря обстреляли крылатыми ракетами "Томагавк" сирийскую военную базу Шайрат.

"Портер" стоял на батумской набережной гордо и как-то даже демонстративно, словно ещё один небоскрёб. Грузинские чиновники, полицейские, журналисты всячески демонстрировали услужливость. Своеобразный показатель уважения - забор: для американцев его выставили аж к проезжей части, а на воде установили контрводолазные буи.

Грузия выходит к Чёрному морю и имеет на нём пару международных портов - Батуми, Поти и наливной терминал Супса с общим грузооборотом примерно в 2/3 от нашего Туапсе. В общем, сегодня - небольшая подборка судов, заснятых с грузинского берега в 2023-м и в благословенном 2019-м.

Далее - в подписях к фото.
1. Здесь главное даже не суда, а Эльбрус - в идеальную погоду (например, после 4 дней ливня) он виден из Батуми!
2. Рыбаки в лодке и какие-то иностранные суда, которые я опознать так и не смог.
3. Мелкие сейнеры, по виду скорее катера, постоянно курсируют вдоль города туда-сюда, как будто вдоль подводных нитей. В основном, как я понимаю, промысловый флот Грузии ещё советский - вот скажем на переднем плане сейнер "Бешуми" проекта РС-300, построенный в 1983 году в Астрахани.
4. Траулер у морвокзала в Батуми.
5. Прогулочная яхта, которыми море у Батуми в туристический сезон так и кишит.
6. Катера береговой охраны, как я понимаю, переделаны из обыкновенных разъездных катеров "Ярославский".
7. "Морского трамвайчик" (тип "Евпатория", построен в Ильичёвске под Одессой в 1986 году) "Сочи-14", который сменил за свою историю дюжину портов Чёрного моря, в 2019-м ходил за 22 лари (около 500 рублей) из Батуми в Кобулети, а позже перебазировался уже в настоящий Сочи.
8. "Комета" (морская модификация "Метеора", строились в 1962-92 годах в Феодосии и Поти) до ковида ходила из Батуми в Сочи - но почти по самолётной цене (тогда 7000 рублей), и потому после ковида в строй уже не вернулась.
9. Грузопассажирский паром "Дружба" (построена в 2002 году в Испании как "Мурилло") с 2014 года ходит в Бургас и, без пассажиров, в Новороссийск.

Облик грузинских поездов сформировало одно предприятие - ТЭМКа (по-русски ТЭВЗ), унаследованный от Союза Тбилисский электровозостроительный завод, начинавшийся в 1939 году с ремонтного цеха, а в 1947-52 выведенный на окраину города и начавший строить технику "с нуля". Тбилисские машины, будь то мощнейший советский магистральный электровоз ВЛ22 или не выходящие за пределы заводов коксотушильные локомотивы, работали на всей Шестой части суши и даже в 1990-2000-х их ещё закупали Россия, Казахстан и ещё одна страна (извините, если я напишу её название целиком - ВК этот пост вам, вероятно, не покажет).

Но и в 2010-х ТЭВЗ не пошёл ко дну - три закавказские страны оправились от шока Девяностых, и главной специализацией завода стало обновление их действующих поездов. Именно специалисты ТЭМКи определили облик вагонов в метрополитенах Тбилиси, Еревана и Баку, ну а в самой Грузии их стараниями не найти двух одинаковых электричек!

Редкая аутентичная ЭР2 попалась в Боржоми - собственно, последняя построенная в Риге в 2003 году. Модернизированные на ТЭМКе электрички советских времён в Грузии имеют своё название ЭС ("Электропоезд Сакартвело"). Помимо формы кабины и каких-то не видимых пассажиру узлов, у ЭС неплохо обновлены салоны с отдельно стоящими креслами вместо привычных лавок. А в некоторых вагонах ещё и валидаторы с безналичной оплатой.

Ныне электрички охватывают в Грузии всю главную магистраль Тбилиси - Батуми, а по боковым веткам ходят в Гардабани (единственный поезд восточнее столицы!) и Боржоми из Тбилиси, до Сачхере и магистральной станции Риони из Кутаиси и в Озургети из Батуми.

Пассажирские и скоростные поезда ходят из Тбилиси только на причерноморский запад - в Зугдиди, Поти, Батуми и Озургети (самый долгий у GR - 7,5 часов). На них работают в первую очередь ВМК ("Вагонный модернизированный комплекс"), в 2009-10 годах изготовленные комплектами в китайском Нанкине и собранные на ТЭМКе. Внутри - самолётные кресла, задраенные окна и неприятная духота. Но 15 лет назад на фоне других постсоветских железных дорог ВМК вполне смотрелись транспортом "страны, у которой получилось".

Ну а флагманами Грузинской железной дороги можно назвать двухэтажные ЭШ2 - сделанные в Швейцарии "Stadler KISS" (по-нашему КИЭП - "Комфортабельный инновационный электропоезд"), их модификация "Евразия" для колеи 1520мм. И зайдя в их вагон, москвичу сложно не испытать дежавю - всё как в аэроэкспрессах! Потому что это и есть аэроэкспресс - заказав в 2013 году 11 поездов "под ключ", в 2016 из-за обвала рубля Россия перепродала часть из них в Азербайджан и Грузию. На новом месте не стали менять даже обивку кресел.

Железные дороги в Грузию не "приходили" извне: ведь Тифлис был центром Кавказского наместничества, и до 1890-х годов, когда рельсы пролегли вдоль Каспия, учреждённая в 1871 году Закавказская железная дорога развивалась изолировано. В 1967 году из неё выделялась Азербайджанская железная дорога, совсем иная по рельефу, грузам и внешним связям. Но главным их отличием стал, пожалуй, подход к электрификации - к 1970-м годам на ЗквЖД, единственной в Советском Союзе, она была доведена до 100%.

Теперь, я бы сказал - 110-120%: Закавказская железная дорога распалась вместе с Союзом, но в мире только Грузия, Армения и Швейцария (понятно, пришедшая к этому своим путём), не считая всякой мелочи типа Люксембурга, Гонконга или Катара, остаются странами с полной электрификацией железных дорог. И специфика ГЖД в том, что её обороты с советских времён обвалились в разы, однако полностью заброшенными оказались лишь несколько десятков километров линий - из 1324 километров в фактических границах страны.

Как результат, типичный вид железной дороги в Грузии - это один зарастающий путь, ржавые рельсы и над всем этим - полностью исправная, явно регулярно обслуживаемая контактная сеть. Куда-нибудь в Телави или Ахалцихе небольшие грузовые поезда ходят даже не каждую неделю, однако пути и провода поддерживаются исправно.

На магистральных станциях запоминаются вагоны, стоящие на своих путях десятилетиями. Все они оказались тут заперты Абхазской войной, которая перерубила железную дорогу на Сочи, а в маленькой стране просто нет столько грузов.

У пассажирских станций вид усталый, но опрятный. Крупные и средние вокзалы - чаще всего сталинские (как Сенаки или Гори), реже позднесоветские (Тбилиси, Кутаиси) и совсем иногда новостройки (в основном в Аджарии). На мелких станциях немало и дореволюционки, в том числе, видимо, 1870-х годов, когда строилась Поти-Тифлисская магистраль:

На сельских станциях вокзалы в основном заброшены, как и в городах, где пассажирское движение остановилось полностью (Цнори, Телави), но чаще заняты всякой всячиной вроде отеля в Ахалцихе или банка в Гурджаани. Огромный вокзал в Тбилиси стал торговым центром, где по основному назначению служит один этаж. Но чаще всего городские вокзалы выглядят как-то так: открытые двери без рамок и досмотров, пустые чистые залы и одинокое окошко кассы.

У Georgian Railways есть неплохой сайт с версиями на английском и русском и тарифами в лари, долларах и евро, а в старомодного вида кассах билеты печатаются на красивых бланках - справа на "дальний" поезд в 2019 году (как и у нас, по паспорту), слева - на электричку в 2023-м.

Большую часть постсоветской истории Тбилиси видел два международных поезда - в Ереван и Баку, причём прибывали они так, чтоб между ними было удобно сделать пересадку. Бакинский поезд с тех пор, как Алиев вышел на тропу войны, не восстановили, а вот ереванский на ходу до сих пор, и не отличается от российских - ведь железные дороги Армении в концессии у РЖД. Часть его рейсов продлены до Батуми и это единственный в Грузии транспорт с лежачими местами: GRовские поезда 3 классов (скоростные, пассажирские и пригородные) все сидячие.

Продолжая тему деревянного зодчества Грузии.
Традиции деревянных церквей тут так и не сложилось, если и были они когда-то - то даже до советских времён не дошли. Зато встречается кое-что ещё поэкзотичнее - деревянные мечети! Вообще, тот факт, что ислам пришёл из песков Аравии, заставляет воспринимать его как религию знойных пустынь. На самом деле в мире полно мусульманских регионов, богатых лесом, и деревянная мечеть - сущность не более редкая, чем деревянная церковь. В бывшем Союзе такими изобилуют любые места, где живут татары - от Западной Сибири до Литвы.

А вот в грузинской Аджарии (напомню, что аджарцы со времён османского ига - мусульмане) сохранилось десятка два деревянных мечетей. Самое интересное в них - резные интерьеры, оформлять которые приглашали лазов, грузин-мусульман с черноморского побережья, которые никогда в своей истории не жили в грузинских царствах. Ну а турецкое Причерноморье деревянным зодчеством вообще богато - так, под Самсуном есть старейшая в мире деревянная мечеть (1206), старше любой сохранившейся деревянной церкви России.

На фото - самая красивая мечеть в Квирике (1856-66; первые 5 фото), самая старая в Чхутунети (1833, последние 3 фото; только интерьер, так как снаружи обшита железом) и самая молодая в Таго (1932) за ущельем (фото 6-7). А на кладбищах у мечетей, заметьте, кресты - из советского атеизма грузинские мусульмане и католики в большинстве своём вернулись в православие.

Что для меня в Грузии стало открытием - это деревянная резьба, развивавшаяся в общем-то параллельными курсами с русской.

Сначала - истоки откуда-то из тьмы веков, какой-нибудь Гиркании или Мидии: глухая резьба с обилием солярных символов на колоннах и дверях встречается по всей Передней Азии, хоть в Таджикистане, хоть в Сванетии. Только в Средней Азии ей украшали в основном круглые колонны и ворота, а в Грузии - квадратные колонны дедабордзи в домах, балки и спинки сидений.

На Русь эта резьба попала с купцами, привыкшими так украшать свои волжские суда, а в Закавказье постепенно переместилась на предметы обихода, всякие сундуки и деревянную посуду. Наконец, в 19 веке, с распространением металлических судов и фабричных товаров, многие резчики остались не у дел. В руки им к тому же попал принципиально новый инструмент - лобзик, позволяющий делать не только глухие "деревянные барельефы", но и узорные кружева.

По обе стороны Кавказа, тем временем, шла промышленная революция, в сёлах и предместьях люди выбирались из курных изб и архаичных дарбази, и вот по России стремительно распространяться ажурные наличники, а в Грузии всё это так и просилось на террасы и балконы, традиционно огромные в богатых одах (домах). Да, ода - это жилище Западной Грузии, но сама его конструкция полюбилась жителям Тифлиса, который в 19 веке отстраивался и заселялся грузинами заново после разорения персами накануне присоединения к России. А уже из Тифлиса резьба разошлась по уездам и особенно дачным посёлкам - на фото дома из Тбилиси, Телави, Манглиси, Боржоми, Цагвери и Ахалцихе.

В Боржоми у входа в курортный парк встречает невзрачное, но - главное здание города. Сейчас это администрация курорта, с 1964 года и до постсоветских времён был Дом культуры, а изначально - завод по розливу минеральной воды (1892-94), первый в Российской империи.

Да, в этом и суть: Боржоми - не столько курорт, сколько родина целой промышленной отрасли! Первым разливать воду и отправлять её за пределы курорта начали в 16 веке в нынешней Бельгии, тогда Льежском княжестве-епископстве, где находится городок, название которого давно стало нарицательным - Спа. Но его воды отправлялись по всей Европе и даже за океан в кувшинах, чаще всего под заказ: минералка слишком капризна и недолговечна, и откупорить её, не испортив, можно только один раз.

Куда более практичные, в силу меньшего объёма и большей прочности, стеклянные бутылки использовать придумали англичане в 1622 году - для "бристольской воды" из Святого Колодца на Малвернских холмах. Это обеспечило совсем другие объёмы, что пришлось по нраву и практичным американцам: в 17-18 веках возможность пить минералку вдали от её источников оставалось прерогативой англоязычного мира. Французы, первыми в континентальной Европе последовав этому примеру, с 1863 года разливали по бутылкам знаменитую воду "Перье" именно на экспорт в Британию. Также французская "Виши" к концу 19 века господствовала на российском рынке.

Сама культура водолечения, однако, начиная с петровских Марциальных Вод и продолжая курортами Кавказа (которым рекламу в веках обеспечил Лермонтов), русскому свету была абсолютно понятна, вот только развитию её мешало патентованное наше бездорожье. Ухабы да колдобины если не стекло побьют, то минералы все в осадок вытряхнут.

Вот в Боржоми и создавался целый транспортно-промышленный комплекс: в том же 1894 году заработала железная дорога от станции Хашури. В 1896 в соседней долине запустили стекольный завод (последний кадр), а в 1899 - ГЭС, от которой остались здание в парке и высокий Мольденгауэровский водопад: на самом деле искусственный и названный в честь инженера.

Сама боржоми, богатая хлоридами и кальцием, с поверхностными водами никак не связана - это в чистом виде отголоски кавказского вулканизма. Советы в 1927-82 годах пробили близ города 57 разведочных скважин глубиной до 1,5 километров и протянули около 25 километров трубопроводов. Объёмы продолжали расти, и в те времена, когда наши космические корабли бороздили просторы Вселенной и все континенты рукоплескали труженикам нашего большого балета, "Боржоми" на Западе, согласно опросам (данные из англовики) была третьим по узнаваемости советским брендом после "Аэрофлота" и автомобиля "Волга".

К тому времени производство переехало в соседнюю долину Чёрной речки, к стекольному заводу и станции Боржоми-Товарная у начала узкоколейки в Бакуриани - начиная со склада (1896) и заканчивая советским заводом, продукция которого скорее всего есть и в магазине у вас под окном. Если, конечно, это не подделка.

Так как о грузинской Грузии у меня всё краткое и интересное написано по горячим следам (пост с ссылками будет через несколько дней), продолжаем вспоминать Турецкую Грузию, когда-то тоже управлявшуюся из Ахалцихе. Например, очень необычный её уголок - Шавшетия на высотах Арсианского хребта между Ардаганом и Артвином.

Ведь не только у нас Север славится деревянным зодчеством. Как пояснили мне местные, это специфика именно Карадениза (Причерноморья), так как больше нигде в Турции нет столько лесов. И селения, через которые катили мы по грунтовке, на 9/10 деревянные, и с откровенным новоделом соседствуют вполне аутентичные постройки. Причём - не каркасно-дощатые, как оды Западной Грузии, а вполне себе срубные, наподобие русских изб.

Вот только турок или ещё грузин так строить научили явно не те 700 кубанских казаков, расквартированных в окружном Артвине. Зодчество Турецкого Севера весьма разнообразно, и где-то дома строят с каменным низом и деревянным верхом, а где-то прокладывают брёвна каменной крошкой. Но лишь на арсианских склонах лютые холода Восточной Анатолии сочетаются с изобилием лесов Причерноморья: в Турции подобные срубы известны как "шавшатские дома".

В основном они двухэтажные, тыльной стороной с почти русской печью вписанные в склоны, а фасадом обращённые на просторы долин. Жилая часть, как и в избах Русского Севера, устраивалась на фасаде над хлевом - скотина в нём служила обогревателем для спящих людей. С "избами" соседствуют огромные, и такие же срубные амбары. И в общем при виде "шавшатских домов" я в очередной раз убеждаюсь, что прежде, чем вспоминать про менталитет, сначала надо перебрать все географические нюансы: мороз + лес = срубы, будь ты хоть турок с грузинскими корнями, хоть коми или финн. И разве что резьба да росписи остались здесь прерогативой мечетей...

Увы, внутри таких домов мы не побывали, а в чужих путевых заметках встречал упоминания, что интерьеры их вполне современны, но немыслимы без портретов и фотографий предков, и что любимый музыкальный инструмент здешних селян - аккордеон. Или что по праздникам в горной глуши ещё можно увидеть "беробану" - народный театр, где актёры натирают лица сажей, а по ходу спектакля, представляющего собой импровизацию на заданную тему, к игре присоединяется пол-села.

В узком смысле Месхетия - это небольшая историческая область в верховьях Куры, к востоку от Аджарии по обе стороны границы вокруг грузинского Ахалцихе и турецкого Пософа (Посхови). Вот только испокон веков, задолго до того, как в соседней Тао-Кларджетии возвысились объединившие Грузинское царство Багратионы, Месхетией правил самовольный дом Джакели.

Признав Багратионов сюзеренами, они продолжали держаться особняком, и лишь царица Тамара на рубеже 12-13 столетий сумела сбросить их с ахалцихского престола. Последний из той старой ветви князь Мемна Джакели погиб в 1226 году, защищая Тбилиси от войск хорезмского принца-мстителя Джалаладдина Мангуберти, перевернувшего всю Переднюю Азию на своей войне с Чингисханом, которую, конечно, проиграл. Сам Чингисхан до Закавказья так и не дошёл, но это сделали его потомки, и вот в 1268 году эристав Саргис Джакели пошёл на поклон к монгольскому ильхану.

Договорившись напрямую с сюзереном, Джакели не только вернули Месхетию с соседней армянской Джавахетией, но и завладели старой вотчиной Багратионов - огромной Тао-Кларджетией. Формально признавая себя частью Грузинского царства, Джакели стали его самым могущественным домом, так что цари почитали за честь, когда те брали в жёны их дочек.

В 1334 году Георгий V пожаловал очередному Джакели титул атабека, с которым связано историческое название их государства - Самцхе-Саатабаго, то есть Месхетинское атабекство. В годы своего расцвета охватывало оно Месхетию, Джавахетию, Горную Аджарию и все грузинские земли в нынешней Турции.

Которая пришла к атабекам в 1579 году: если прочие грузинские княжества и царства были лишь вассалами Османской империи, то Самцхе-Саатабаго напрямую вошло в её состав той самой Чилдырской провинцией. Но и под пятой султана Джакели нашли способ сохранить свою власть - первыми из грузинской знати они подались в мусульмане. В 1629 году они де-юре лишились монархии, но по факту ещё на 200 лет, вплоть до покорения Ахалцихе Россией, сохраняли власть в качестве санджакпашей - наследственных губернаторов.

И, конечно, из кожи вон лезли, показывая Порте свою лояльность: если в Константинополе или Карсе христиане ограничивались поражением в правах, то в Самцхе-Джавахетии единственной совместимой с жизнью альтернативой исламизации стал переход в католичество: Папа Римский за свою дальнюю паству мог замолвить словечку султану, чтобы тот одёрнул рьяных пашей. Иные грузины и армяне, напротив, принимали ислам просто для облегчения своей доли, а потомки их следом за верой предков теряли родной язык. В России тюркоязычные грузины были известны как турки-месхетинцы, ну а Турции они - просто турки.

...В общем - вот немного пейзажей Месхетии по ту сторону турецкой границы, в дальнем углу ила (уезда) Ардаган вокруг висящего на склоне горы Пософа.

Поздней осенью благословенного 2019 года по дороге из Турции нас подобрал на трассе пожилой интеллигентный грузин. На упоминание средневековой армянской столицы Ани он возмутился "Эти армяне все себе присваивают! Аниси - грузинский город!", а для пущей убедительности в повёз нас в село Ацкури, отделённое от трассы быстрой Курой.

За узким мостиком высится грозная крепость. Её построили месхетинские атабеки Джакели в середине 15 века, когда единое Грузинское царство распалось на пяток локальных царств. На несколько веков Ацкури у выхода из Боржомского ущелья превратилось в пограничье, в щит Ахлацихе, и по одну сторону границы сменялось Самцхе-Саатабаго и Османская империя, а по другую - Картлийское царство, Персия и Россия. Фрагменты укреплений попадаются и кое-где в селе, напоминая, что когда-то Ацкури был большим городом и имел защищённый посад.

Заехали бы мы сюда не на ночь глядя - в крепость вполне можно было подняться, полюбоваться с неё горами Малого Кавказа. Самой же крепостью лучше всего любоваться с соседней горы у края посёлка, где полным ходом воссоздавался, а скорее просто строился Ацкурский собор.

Ведь прежде, чем стать лихим пограничьем, Ацкури успело побыть духовным центром всей Южной Грузии, главной святыней владений спесивых Джакели. Турки считали Ацкурскую крепость старейшей в грузинской земле, а строителем её называли самого Александра Македонского (на самом деле он на Кавказе вовсе не был). Грузины же верили, что Андрей Первозванный пришёл сюда через перевал Годердзи и одарил местных жителей нерукотворной иконой Ацкурской Богоматери. Её "домом" и стал Ацкурский собор, построенный в районе 1000 года... и разрушенный в бурях последующих веков.

Икону, однако, не разбили камни, когда собор обрушило землетрясение 1283 года, и не взял огонь многочисленных войн - она и ныне цела, только хранится с 1952 года не в храме, а в тбилисском музее искусств, вечно закрыто на реконструкцию.

Ну а пожилой интеллигентный водитель оказался археологом, который вёл перед стройкой раскопки, и привёз нас, чтобы показать свою главную находку: камень с потрясающе тонкой резьбой и сложным барельефом, на котором мусульмане сколотили лица. И было странно понимать, что мы - одни из первых людей за многие века, кто эту красоту видит. Куда увезут его по окончании реставрации, в соборе поставят или в музей отдадут - я даже забыл спросить.

Пару мест в Месхетии я увидел ещё в благословенном 2019 году по дороге из Турции. Например, Вале - первый город от границы, за тихим КПП, знаменитом вредностью своих сотрудников (по крайней мере меня больше ни одной границе не заставляли раздеваться до трусов в отдельной комнате!). Тем не менее, после турецкой чужбины всё, что мелькало вдоль грузинской дороги, неизменно радовало глаз.

О римо-католических храмах Месхетии я рассказывал недавно в ЖЖ и давно - здесь (ссылка во вчерашнем посте). Вале же известен как оплот редкого в Грузии греко-католичества. До Грузинской греко-католической церкви дело не дошло, но запрос на неё в обществе существовал и при Османах (где в католичество грузины и армяне шли, спасаясь от мусульманских гонений), и в составе России, которая силой присоединила к РПЦ Грузинскую православную церковь. В 1861 году в Стамбуле священник-эмигрант Пётр Харисцирашвили основал два прихода, где молились на грузинском и по восточному обряду, но владыкой признавали Папу Римского. И в общем логично, что лучше всего униатство прижилось именно в полукатолической Месхетии.

Ну а для меня это так и осталось теорией: Вале мы проехали без остановок, а облик крошечного (3,3 тыс. жителей) городка (получившего этот статус лишь в 1962 году) очень советский.

И всё же Рабати в Ахалцихе (рассказывал о ней утром) - не совсем новодел 2011-12 годов, построенный для привлечения турпотоков. Турецкая крепость, из которой правили Месхетией верные (туркам, а не своему народу) Джакели, честно стоит на Скалистой горе (Кая-Даг) в 1584 года. На удивительно редких дореставрационных фото узнаются очертания большинства зданий и стен.

В общем, я решил выделить в отдельный пост, что в Рабати есть подлинного. Далее - в подписях к фото.

1. В стенах и башнях видна разница исторической и современной кладки. Историческая и кирпичная башня у ворот, о которой нет вообще никакой информации - вероятно, минарет городской мечети, разрушенной при штурме города в 1829 году.
2. Георгиевская церковь 10 века осталась от городка Ломсия, разрушенного кочевниками в 1486 году.
3. На заднем плане - дворец Джакели, ныне занятый музеем.
4. Нижняя часть цитадели - тоже подлинная. В крепости много древних камней, найденных при раскопках.
5-6. Г-образное здание с галереями - вполне историческое, вероятно - какие-нибудь ведомства Чилдырского эялета (провинции, центром которой с 1625 был Ахалцихе).
7-9. Мечеть Ахмедие (1752) со следами от русских пуль и ядер с августа 1829 года.
10. В ущелье за крепостью сохранились старинные ворота, до которых рука гламурного реставратора не дошла.

Ахалцихе в переводе значит Новая Крепость, и главная его достопримечательность - действительно новая крепость. Ну как новая? Так-то новой она стала ещё в 1584 году относительно руин городка Ломсия, стоявшего здесь прежде и разрушенного кочевниками сотней лет ранее. Крепость эту построили турки для своих новых подданных - грузинских феодалов Джакели, которые всегда имели фигу в кармане к Багратионам и теперь первыми из высшей знати приняли ислам, став даже не вассалами, а наследственными губернаторами Чилдырского эялета.

Вот только о тех времена напоминает теперь немногое. Крепость пролежала в руинах очень долго (наши её взяли в 1829 году, но покинули несколько позже), руинами встретила и 21-й век, а затем при Саакашвили попала в программу обновления облика Грузии. Еврореформаторы прекрасно понимали важность картинки, вдвойне - картинки в соцсетях, а потому причесать несколько городков и направить турпотоки было делом самой что ни на есть государственной важности. По эффекту для страны - примерно как большой завод запустить.

Выбор глухого далёкого Ахалцихе сразу после живописного Сигнахи и приморского Батуми кажется странным... если не знать, что из соседней деревни Уде родом Вано Мерабишвили, "правая рука" Саакашвили, его министр внутренних дел, при котором строились все эти участки с прозрачными стенами.

И хотя официально он не при делах, в 2011-12 годах в глухом далёком городе вдруг вырос натуральный Ваноленд, где даже исторические здания кажутся новоделом. Облик откровенных новостроек, кажется, определило название крепости - Рабат, а ведь так же называется и столица Марокко.

И вряд ли кого-то удивляет, что фотки Рабати восторженно постят зачастую те же люди, которые бойкотируют "лужковские фантазии" Царицыно и рассуждают о том, что "архитектура воспитывает". В Москве я бы соотнёс эту крепость скорее с Измайловским кремлём...