В узком смысле Месхетия - это небольшая историческая область в верховьях Куры, к востоку от Аджарии по обе стороны границы вокруг грузинского Ахалцихе и турецкого Пософа (Посхови). Вот только испокон веков, задолго до того, как в соседней Тао-Кларджетии возвысились объединившие Грузинское царство Багратионы, Месхетией правил самовольный дом Джакели.

Признав Багратионов сюзеренами, они продолжали держаться особняком, и лишь царица Тамара на рубеже 12-13 столетий сумела сбросить их с ахалцихского престола. Последний из той старой ветви князь Мемна Джакели погиб в 1226 году, защищая Тбилиси от войск хорезмского принца-мстителя Джалаладдина Мангуберти, перевернувшего всю Переднюю Азию на своей войне с Чингисханом, которую, конечно, проиграл. Сам Чингисхан до Закавказья так и не дошёл, но это сделали его потомки, и вот в 1268 году эристав Саргис Джакели пошёл на поклон к монгольскому ильхану.

Договорившись напрямую с сюзереном, Джакели не только вернули Месхетию с соседней армянской Джавахетией, но и завладели старой вотчиной Багратионов - огромной Тао-Кларджетией. Формально признавая себя частью Грузинского царства, Джакели стали его самым могущественным домом, так что цари почитали за честь, когда те брали в жёны их дочек.

В 1334 году Георгий V пожаловал очередному Джакели титул атабека, с которым связано историческое название их государства - Самцхе-Саатабаго, то есть Месхетинское атабекство. В годы своего расцвета охватывало оно Месхетию, Джавахетию, Горную Аджарию и все грузинские земли в нынешней Турции.

Которая пришла к атабекам в 1579 году: если прочие грузинские княжества и царства были лишь вассалами Османской империи, то Самцхе-Саатабаго напрямую вошло в её состав той самой Чилдырской провинцией. Но и под пятой султана Джакели нашли способ сохранить свою власть - первыми из грузинской знати они подались в мусульмане. В 1629 году они де-юре лишились монархии, но по факту ещё на 200 лет, вплоть до покорения Ахалцихе Россией, сохраняли власть в качестве санджакпашей - наследственных губернаторов.

И, конечно, из кожи вон лезли, показывая Порте свою лояльность: если в Константинополе или Карсе христиане ограничивались поражением в правах, то в Самцхе-Джавахетии единственной совместимой с жизнью альтернативой исламизации стал переход в католичество: Папа Римский за свою дальнюю паству мог замолвить словечку султану, чтобы тот одёрнул рьяных пашей. Иные грузины и армяне, напротив, принимали ислам просто для облегчения своей доли, а потомки их следом за верой предков теряли родной язык. В России тюркоязычные грузины были известны как турки-месхетинцы, ну а Турции они - просто турки.

...В общем - вот немного пейзажей Месхетии по ту сторону турецкой границы, в дальнем углу ила (уезда) Ардаган вокруг висящего на склоне горы Пософа.

И всё же Рабати в Ахалцихе (рассказывал о ней утром) - не совсем новодел 2011-12 годов, построенный для привлечения турпотоков. Турецкая крепость, из которой правили Месхетией верные (туркам, а не своему народу) Джакели, честно стоит на Скалистой горе (Кая-Даг) в 1584 года. На удивительно редких дореставрационных фото узнаются очертания большинства зданий и стен.

В общем, я решил выделить в отдельный пост, что в Рабати есть подлинного. Далее - в подписях к фото.

1. В стенах и башнях видна разница исторической и современной кладки. Историческая и кирпичная башня у ворот, о которой нет вообще никакой информации - вероятно, минарет городской мечети, разрушенной при штурме города в 1829 году.
2. Георгиевская церковь 10 века осталась от городка Ломсия, разрушенного кочевниками в 1486 году.
3. На заднем плане - дворец Джакели, ныне занятый музеем.
4. Нижняя часть цитадели - тоже подлинная. В крепости много древних камней, найденных при раскопках.
5-6. Г-образное здание с галереями - вполне историческое, вероятно - какие-нибудь ведомства Чилдырского эялета (провинции, центром которой с 1625 был Ахалцихе).
7-9. Мечеть Ахмедие (1752) со следами от русских пуль и ядер с августа 1829 года.
10. В ущелье за крепостью сохранились старинные ворота, до которых рука гламурного реставратора не дошла.

Ахалцихе в переводе значит Новая Крепость, и главная его достопримечательность - действительно новая крепость. Ну как новая? Так-то новой она стала ещё в 1584 году относительно руин городка Ломсия, стоявшего здесь прежде и разрушенного кочевниками сотней лет ранее. Крепость эту построили турки для своих новых подданных - грузинских феодалов Джакели, которые всегда имели фигу в кармане к Багратионам и теперь первыми из высшей знати приняли ислам, став даже не вассалами, а наследственными губернаторами Чилдырского эялета.

Вот только о тех времена напоминает теперь немногое. Крепость пролежала в руинах очень долго (наши её взяли в 1829 году, но покинули несколько позже), руинами встретила и 21-й век, а затем при Саакашвили попала в программу обновления облика Грузии. Еврореформаторы прекрасно понимали важность картинки, вдвойне - картинки в соцсетях, а потому причесать несколько городков и направить турпотоки было делом самой что ни на есть государственной важности. По эффекту для страны - примерно как большой завод запустить.

Выбор глухого далёкого Ахалцихе сразу после живописного Сигнахи и приморского Батуми кажется странным... если не знать, что из соседней деревни Уде родом Вано Мерабишвили, "правая рука" Саакашвили, его министр внутренних дел, при котором строились все эти участки с прозрачными стенами.

И хотя официально он не при делах, в 2011-12 годах в глухом далёком городе вдруг вырос натуральный Ваноленд, где даже исторические здания кажутся новоделом. Облик откровенных новостроек, кажется, определило название крепости - Рабат, а ведь так же называется и столица Марокко.

И вряд ли кого-то удивляет, что фотки Рабати восторженно постят зачастую те же люди, которые бойкотируют "лужковские фантазии" Царицыно и рассуждают о том, что "архитектура воспитывает". В Москве я бы соотнёс эту крепость скорее с Измайловским кремлём...

Грузию невозможно представить без заброшенных вокзалов, а то и целых станций. Самый, пожалуй, необычный случай - опять же Ахалцихе: проложенная в 1940 году к турецкой границе линия формально существует (по крайней мере контактная сеть висит), но на рельсах ни малейших следов наката.

А вот пассажирскую станцию в городе упразднили ещё в 2011 году, и её вокзал теперь стал отелем (по соседству с автостанцией), а рядом виадук над одной из улиц служит чем-то вроде городских ворот - даром что железнодорожная насыпь проходит почти по линии внешних укреплений.

Чуть до города есть ещё станция Ахалцихе-Грузовая с вставшими навечно товарными вагонами, а чуть за город в сторону турецкой границы линия уходит почти до соседнего городка Вале.

Среди немногочисленных в Грузии старинных городов (бесчисленные древности тут больше в сёлах!) Ахалцихе выделяется самым настоящим Еврейским кварталом, или скорее - перекрёстком улиц у пары синагог.

Община здесь известна с 1740-х годов, и тогда возникло её ядро - сефарды, типичные для Османской империи дальние потомки беженцев из Испании. По сефардскому канону вели свои богослужения и эбраэли - грузинские евреи, вот только их судьба была совершенно иной. Известные с 4-5 веков, они, вероятно отпочковались от еврейских общин Армении, возникших в ту эпоху, когда армяне и в страшном сне не могли себя вообразить народом далёких диаспор.

Грузинские князья не стали возводить на иудеев наветы, поминать судилище Каифы и пытаться насильно крестить, а просто веке этак в 14 объявили их всех крепостными. Так что эбраэли, к тому времени из еврейского сохранившие лишь веру да молитвы на иврите, в большинстве своём пахали землю во всяческих сатавадо (феодах), а на базарах не выделялись среди других селян. В 1860-х, с отменой крепостничества, из деревень Месхетии (в основном Абастумани, Ахалдаба и Двири) они потянулись к богатым соплеменникам в уездный город.

Перемешавшись, к началу ХХ века ахалцихские евреи называли себя просто сефарды, а в губернском Тифлисе держали 17 одних только галантерейных магазинов и самую богатую синагогу (последний кадр): "евреев из Ахалциха" там определённо было больше, чем в самом Ахалцихе. А вот Давид Баазов, видный сионист, при этом всю жизнь проживший в Российской империи и Советском Союзе, приехал сюда из Цхинвала - но именно он был ахалцихским раввином в 1918-19 годах, в турецкую оккупацию, и как обычно пишут - смог убедить турок не допустить в городе еврейских погромов.

Ныне евреев в городе осталось дай бог несколько человек, однако Новая синагога (1865), изначально видимо построенная для бедных малограмотных эбраэли, считается действующей. От неё каменная улочка на фоне крепости спускается к Старой синагоге 1740-х годов, куда ходили давние горожане сефарды. Действительно старой - собственно, это единственная дорусская синагога во всей Грузии. Снаружи здание выглядит крепким, но заброшено уже много лет.

Ещё в Ахалцихе есть Еврейское кладбище, также, пожалуй, самое красивое в Грузии... многие, наверное, скажут, что это главная достопримечательность города, но мы каким-то странным образом забыли туда заглянуть.

📍 крепость Раббат, Ахалцихе

TBILISI STILL LOVES ME

Вардзия — конечная точка моего путешествия по этим местам.

Это не просто монастырь в скале, а целый каменный город, спрятанный в горах у самой турецкой границы. От Ахалцихе сюда всего 60 километров, но дорога — отдельное приключение. Мне снова повезло: автобус вёл сын местного экскурсовода. Истории он слышал с детства, поэтому по пути рассказал о тайных ходах, о царице Тамаре и о том, как монастырь переживал войны и землетрясения.

Вардзия — место вне времени. Скальные залы до сих пор хранят голоса монахов, а вечером, когда солнце уходит за горы, кажется, что стены начинают дышать. Здесь легко поверить, что у камня есть память, а у тишины — свой язык.

Можно приехать на день (последний автобус уходит в 15:00), но куда интереснее остаться на ночь: гостиниц рядом хватает, а закатные лучи превращают Вардзию в золотой мираж.

Вход в комплекс стоит 2️⃣5️⃣ лари ($9.25 или 745₽).

Атмосфера настолько сильная, что в один пост невозможно уместить ни слова, ни фотографии. Так что будет продолжение.

Ахалцихе редко попадает в список must-see по Грузии. И зря. Потому что именно здесь стоит крепость Рабат — место, где вся история региона умещается в одной каменной коробке.

Рабат построили ещё в IX веке. Сначала это была небольшая цитадель, но со временем превратилась в целый город с улицами, дворцами, банями и гаремом.

В XVI веке сюда пришли османы — оставили мечеть и минарет. Русские в XIX веке добавили собственные казармы. А ещё тут была православная церковь и синагога. По сути, Рабат — это музей толерантности в камне: разные эпохи и религии уживались бок о бок задолго до того, как это стало модным.

Сегодня можно заблудиться в узких двориках, подняться на башни (вид на Ахалцихе и горы стоит всех лестниц), заглянуть в музей.

Рабат — это как живой учебник истории. Тут можно потрогать прошлое руками, услышать его эхо в башнях и увести с собой не только фото, но и ощущение, что ты постоял на перекрёстке веков.

Цена билета 2️⃣0️⃣ лари ($7.4 или 600₽). Больше фото в комментариях 🔥.

Ахалцихе — звучит так, будто название придумали для скороговорок. Но город вполне реальный: от Боржоми ехать около 60 км на автобусе, проезд 1️⃣0️⃣ лари ($3.71 или 298₽), население — примерно 17 тысяч.

Здесь есть всё, что положено уважающему себя городу в Грузии:
• Рабатская крепость — такая большая, что даже туристы с автобусными турами здесь задерживаются хотя бы на час;
• монастырь Сапара — затерянный в зелёных горах, как будто специально для любителей «чтобы без людей»;
• озеро Табацкури — с видом, который вполне тянет на обои рабочего стола.

Ахалцихе — обязательная точка, если вы собрались в Вардзию.

Туристов здесь немного, обычно они ограничиваются крепостью и бегут дальше, но зря. В отличие от Боржоми, тут просторно, английский язык почти не в ходу (готовьтесь к разговорному грузинскому и выразительной жестикуляции), а цены не кусаются.

Мне лично понравился. Город без претензий, но с характером. Такая «Грузия без фильтров».

Ахалцихе: здесь дешевле, чем вы думаете, и интереснее, чем вы ожидали.