Как заметил выдающийся мыслитель современности, расстояние измеряется не в километрах. Вот и из 430 километров дороги в Кунгуртуг 220 километров асфальта - дай бог четверть пути: за Эрзином дорога теряет асфальт и уходит в горы. 

Сперва - неимоверно долго, несколько часов, километров сто она ведёт вдоль извилистой речки Нарын, 24 раза пересекая её бродом. Ведёт по Горелой долине - так прозвал я это место из-за колоссальной, тянущейся на десятки километров, полосы выгоревшего леса. Затем взбирается на перевал Кески-Балык с вполне кавказской высотой 2520м - без опасных серпантинов, но с таким тягучим подъёмом, что редкая машина осилит его, не вскипев.

За перевалом путь спускается в холодную долину Серээ-Белдир, где вновь появляется зелень. Там есть кафе со странным названием "Зладимир", а рядом с ним - очень удобная стоянка. По пути на Тере-Холь мы там ночевали, а по пути назад, уложившись в один день, проведали кафе, в котором, как обнаружилось, готовят неимоверно вкусные пельмени и пирожки с мясом. В том числе - татарский перемяч, так что видимо кто-то из его хозяев когда-то учился в Казани.

А дальше снова перевал Каргы (2367м), и вновь дорога по узкой долине одноимённой речки, порой перескакивая её по деревянным мостам. Теперь, ещё километров 50, всё вниз и вниз, сперва по высокой лиственничной тайге, затем по изумрудным лугам, среди которых не увидишь юрт - лишь старые избы зимовок и кошары с дерновыми крышами.

И если перевалы проходит дай бог несколько машин в день, то здесь вновь появляется жизнь - машины чабанов, всадники... Но зато на высокогорье - чистейшая вода быстрых речек, целые заросли целебных трав вроде саган-даля или верблюжьих хвостов, стада полудиких яков (хозяева приезжают за ними несколько раз в год), а если повезёт - и таких же полудиких оленей можно повстречать. Что особенно впечатляет после верблюдов в пустыне Убсунурской котловины, которых видел несколько часов назад.