Среднестатистический турист, который едет в Грузию, скорее всего, вообще ничего не знает об этих двух регионах. Опытный путешественник, уже побывавший у подножья Казбека, исследовавший Сванетию и разобравшийся в отличиях горских хинкали от городских — наверняка слышал, но, возможно, так и не добрался до Тушетии и Хевсуретии. Рассказываем подробно про эти два отдаленных и непопулярных региона, но очень красивых.

Тушетия и Хевсуретия довольно изолированные регионы, большую часть года дороги завалены снегом, и туда нельзя проехать. В местных деревнях на зиму остаются единицы жителей. Но именно благодаря своей труднодоступности здесь сохранилась нетронутая природа и та самая аутентичная Грузия, которую сложно найти в других регионах.

Это идеальные регионы для любителей дикого хайкинга: маршрутов здесь множество. В отличие от популярной Сванетии, людей на тропах тут сильно меньше. Есть и минусы — никакой инфраструктуры и необходимость буквально все тащить на себе. Зато полное единение с природой и погружение в местную культуру.

Стада овец, бредущие по крутым склонам, горные ручьи с потрясающе вкусной водой, аутентичные деревни с башнями и крепостями, пастухи на лошадях — все это про трекинг в Хевсуретии и Тушетии.

Автор путеводителя Александра Борисовская непрерывно путешествует уже три года и не просто чекинится в новых для себя странах, а подолгу в них живет и исследует. Саша уже писала для нас гайд по Сванетии и трекингу из Местии в Ушгули. Теперь — более хардкорный и менее популярный маршрут — по Хевсуретии и Тушетии.

Тушетия и Хевсуретия | Что смотреть | Трекинг Омало — Шатили | Другие маршруты | Инфраструктура | Жилье | Снаряжение | Погранзона | Животные | Как добраться | Когда ехать | Карта

Что такое Тушетия и Хевсуретия

Хевсуретия и Тушетия — небольшие исторические области, которые сейчас входят в административные регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия соответственно и граничат друг с другом. И Хевсуретия, и Тушетия располагаются на самом севере этих регионов — вдоль российской границы. Поэтому тут встречаются пограничники верхом на лошадях. А для путешествий по особо отдаленным селам нужен паспорт и специальное разрешение.

Хевсуретия и Тушетия располагаются на самом севере регионов Мцхета-Мтианети и Кахетия — вдоль российской границы

Столица Тушетии — село Омало. По переписи 2014 года здесь зарегистрировано 37 человек. Но в зимний сезон тут живет даже меньше. Тушетию населяют тушины — особый грузинский субэтнос. Горы Тушетии идеально подходят для овцеводства. Большая часть мужчин традиционно занимались пастушеством, а значит весь деревенский быт лежал на плечах женщин и стариков. Часто пастухи уходили на пастбища и в полном одиночестве проводили высоко в горах до девяти месяцев. Из-за постоянной одинокой жизни на пастбищах у тушинов сформировалось особое радушное отношение к путникам и редким гостям.

Сегодня тушины по-прежнему главные овцеводы в стране. Каждую весну отары из тысяч голов овец из Кахетии перегоняют на летние пастбища в Тушетию через перевал Абано. Этот процесс занимает до трех недель, зрелище впечатляющее. При желании можно все это увидеть своими глазами в авторских турах гида Ирека. Из местного молока производят особый тушинский сыр гуда с очень высокой жирностью. Сыр 20 дней выдерживают в овечьем бурдюке, за счет этого получается уникальный вкус. На равнине в Кахетии делают сыр с таким же названием, но из козьего молока.

Горы Тушетии идеально подходят для овцеводства — большая часть мужчин здесь традиционно занимались пастушеством. Фото: Nick Osipov / Unsplash.com
Тушетию населяют тушины — особый грузинский субэтнос. Они исторически были пастушьим народом и выращивали овец. На фото — семья тушинцев, 1905 год

С пастушеской культурой связана интересная особенность региона — отсутствие понятия кровной мести, которая так сильно развита в горных регионах Кавказа. Когда большинство семей чаще всего состояли из женщин, детей и стариков, а все мужчины пасли скот высоко в горах, воевать друг с другом было просто некому. По этой же причине в некоторых общинах главами были женщины, например, в Дартло. Тушинки владели оружием, могли защитить себя и свою семью. Довольно уникальная ситуация в совершенно патриархальной Грузии.

Хевсуретия на западе граничит с Тушетией и делится на внешнюю и внутреннюю части, связанные между собой высокогорными перевалами — Архотским и Медвежьим. Крупнейший населенный пункт и столица — село Шатили, где живет около 200 человек. Есть теория, что хевсуры — это потомки крестоносцев, которые по пути из Европы в Иерусалим осели в горах Грузии и смешались с местными племенами. Эту теорию подтверждают найденные в регионе орудия, кольчуги и мечи эпохи крестовых походов. До конца 19 века хевсуры сохраняли чрезвычайно много первобытного в своем укладе жизни и традициях. Деревни хевсуров были родовыми союзами, внутри которых брак был запрещен. По сути, все жители одной деревни были родственниками. Кровная месть для хевсуров была священным долгом — не только для кровных родственников, но даже для однофамильцев. Обычно любые разногласия, а тем более оскорбления в чью-то сторону, решали кровной местью, которая могла перетекать из поколения в поколение.

Каждую весну отары из тысяч голов овец из Кахетии перегоняют на летние пастбища в Тушетию через перевал Абано. Этот процесс занимает до трех недель, зрелище впечатляющее. Фото: Vladimer Shioshvili / Wikimedia.org

Из-за близости к границе с Чечней, у тушинов и хевсуров исторически был статус охранников земель. А воевали с соседями они на протяжении всей истории своего существования, это было естественной частью их жизни. Настолько, что наречие хевсуров и тушинов местами довольно сильно отличается от грузинского языка и имеет множество чеченских слов. Из-за удаленности и оторванности региона здесь довольно долго сохранялись языческие обряды, жертвоприношения и практики поклонения каменным крестам, в то время как вся остальная часть Грузии была строго православной. Из-за постоянных войн они строили охранные башни — похожие есть в Сванетии. Поселения были сильно разбросаны и часто представляли собой укрепленные крепости, такие сохранились в Шатили и Муцо. 

Есть теория, что хевсуры — это потомки крестоносцев, которые по пути из Европы в Иерусалим осели в горах Грузии и смешались с местными племенами. На фото хевсурские войны, 1910 год

В конце 1950-х годов началась масштабная кампания по принудительному переселению горцев на равнины, затронула она и Хевсуретию с Тушетией. Официально намерения были исключительно благими, и позиционировалось это как забота о жителях труднодоступных мест, где нет дорог, больниц и школ. Но на самом деле все, конечно, обстояло иначе. Изолированные на протяжении столетий горцы были крайне военизированными, оберегали свои традиции и уникальную культуру. И советским властям казалось, что они представляют угрозу для государства.

Поэтому считалось, что безопаснее переселить горцев на равнины, чтобы смешать их с другими грузинскими народами, разбавив весь этот воинственный дух. Конечно, добровольно тушины и хевсуры переселяться совершенно не хотели. И, по сути, это все превратилось в принудительную депортацию, а на дорогах выставляли вооруженные блокпосты, чтобы у горцев не было шансов вернуться. Уже в 1970-х годах советская власть попробует вернуть горцев назад. Для этого в 1975 году даже построили автомобильную дорогу, соединяющую равнины Кахетии с Омало — центром Тушетии. Но, к сожалению, вновь полноценно обитаемыми эти регионы так и не стали и вряд ли станут когда-то.

Крепость Шатили, где располагается несколько гестхаусов. Фото: ErWin / Flickr.com

Сегодня большинство деревень Хевсуретии и Тушетии населены только летом, грузины используют их как своеобразные дачи и для выпаса овец на горных лугах. Но живут они уже не в старинных крепостях и башнях, а строят новые дома. По этой причине в регионе множество покинутых деревень, которые медленно разрушаются и, вероятно, уже скоро окончательно исчезнут. С сентября по май тушинцы спускаются на равнины, в основном в Кахетию. В деревнях остаются единицы жителей, которые отрезаны от остальной Грузии — из-за снега на перевалах дороги в Тушетии закрывают до лета. И добраться туда можно только в экстренных случаях на вертолетах. В Шатили можно проехать практически в любое время года, но и там зимой довольно малолюдно.

Что смотреть

В Тушетию и Хевсуретию можно ехать не только чтобы проходить самый популярный трек Омало — Шатили. Тут можно и просто базироваться в гестхаусе в Омало и изучать окрестности — как пешком, так и с экскурсиями на машинах и лошадях. Кроме невероятной природы тут сохранились сторожевые башни и старинные церкви, крепости и заброшенные деревни.

Тушетия

Омало

Омало — самая большая деревня Тушетии. Она разделяется на Верхнее и Нижнее Омало. В Нижнем Омало сосредоточена основная часть инфраструктуры — несколько магазинов, гестхаусы и кафе. Здесь ловит связь и мобильный интернет всех грузинских операторов. Большая часть людей живут тут только летом, они даже называют свои дома дачами. На зиму в селе остается несколько семей. Верхнее Омало обитаемо только летом. И вообще, в большинстве тушинских сел зимой никто не живет. 

Именно в Верхнее Омало раньше тушины поднимались жить летом и защищать границу, а зимовали в Нижнем Омало. В память о тех временах возвышается крепость Кесело 13 века. Ее построили для защиты от набегов монголов. Кесело была совершенно неприступной, и подняться в нее можно было только из Верхнего Омало, а с остальных сторон она защищена скалами. Сегодня от этой крепости осталось всего семь башен, которые были восстановлены в начале 2000-х годов. Это единственная сохранившаяся крепость в Тушетии. Вход сюда бесплатный.

В Верхнее Омало раньше тушины поднимались жить летом и защищать границу, а зимовали в Нижнем Омало. В память о тех временах возвышается крепость Кесело 13 века. Фото: ErWin / Flickr.com

Шенако

6,5 километров от Омало

Главный герой фильма «Мимино» по сюжету был родом из этого села. Пеший путь из Нижнего Омало может занять до трех часов. Дело в том, что сёла разделяет глубокое ущелье. И приходится сначала резко спускаться вниз, а потом подниматься. Тут находится единственный действующий храм в Тушетии — Троицкая церковь 1843 года.

Вообще, наличие храмов нехарактерно для этих мест. Для молитв тушины сооружали каменные выступы, так называемые ниши. В них молились, а рядом резали баранов для различных празднеств. Они больше похоже на языческие жертвенники, а не на православные храмы. К нишам было запрещено подходить женщинам, собственно, и сейчас ничего не изменилось — соответствующие таблички остались до сих пор возле действующих ниш в Омало и Дартло.

Получается очень интересная картина: в совершенно православной Грузии есть целый регион, где не едят свинину, до сих пор совершают жертвоприношения и не пускают женщин к местам молитв. В общем, единственный храм, который находится в Шенако, интересен не только с точки зрения архитектуры, а просто как явление. Ведь на территории Тушетии за всю историю существовало всего два храма — второй находился в селе Дартло, был построен в 1801 году, но до наших дней сохранились лишь его руины.

В Шенако находится единственный действующий храм в Тушетии — Троицкая церковь 1843 года. Фото: Nick Osipov / Unsplash.com

Бочорна

9,5 километров от Омало

Самое высокое постоянное поселение в Тушетии — деревня Бочорна (2345 метров). Более того, это самое высокое обитаемое село в Грузии, и даже одно из самых высоких в Европе. Бочорна на 145 метров выше знаменитого сванского села Ушгули (2200 метров). Долгие годы Ушгули действительно справедливо имела статус самого высокого поселения в стране. Но в 2014 году тушинский врач Ираклий Хведагуридзе впервые остался на зиму в Бочорне. Это родное село предков Ираклия, однако долгие годы село было обитаемо только в теплые месяцы. С 2014 года Ираклий проводит весь год в Бочорне. Зимой он остается совершенно один, в соседние деревни ездит верхом и оказывает базовую медицинскую помощь. Во всей Тушетии зимует 10–12 семей, и раньше врача здесь не было совсем. Таким образом, Ираклий и сохраняет статус родного села как самого высокогорного в стране.

Деревня Бочорна на высоте 2345 метров — самое высокое обитаемое село в Грузии, и даже одно из самых высоких в Европе

Дартло

15 километров от Омало

Дартло является памятником культурного наследия Грузии, и ее считают самой красивой деревней в Тушетии. Тут отреставрированы и воссозданы традиционные тушинские дома. Когда-то все деревни Тушетии выглядели так, как Дартло — дома, построенные из плоских камней, без какого-либо раствора, которые стоят очень близко друг к другу, а между домов — оборонительные башни. Некоторые башни в Дартло восстановлены, но большинство лежат в руинах.

Дартло является памятником культурного наследия Грузии, и ее считают самой красивой деревней в Тушетии. Тут отреставрированы и воссозданы традиционные тушинские дома. Фото: Lidia Ilona / Wikimedia.org

Что еще важно, во всей этой красоте реально живут люди, пусть и только в теплые месяцы. На зиму в селе остается всего одна семья, но все же живут. Ведь отреставрированные деревни Шатили и Муцо в соседней Хевсуретии в итоге остались необитаемыми, а хевсуры построили себе новые, уже более привычные дома.

Вниз за ручьем у входа в деревню находится кладбище, хотя со стороны оно похоже на простую поляну с раскиданными по ней камнями. Никаких крестов и памятников тушины не сооружают, тело покойного зарывают в землю, а сверху кладут крупный камень — вот и все захоронение. Только в особых случаях (когда, например, умирал старейшина) строили небольшие домики пирамидальной формы с характерной для региона крышей из плоских камней. Сегодня на кладбище в Дартло сохранилось два таких мавзолея.

Еще одна интересная особенность Дартло — здесь располагался местный общинный суд. От каждой крупной общины (Нацихвари, Омало, Дартло, Парсма, Джварбосели и Илиурти) в этом суде было по двое представителей. Внешне это выглядело как поляна под открытым небом с 12 каменными стульями. До сегодняшнего дня дошло всего три стула из 12. Известно, что место Верховного судьи несколько раз занимали женщины.

Когда-то все деревни Тушетии выглядели так, как Дартло — дома, построенные из плоских камней, без какого-либо раствора, которые стоят очень близко друг к другу, а между домов — оборонительные башни

Квавло

18,5 километров от Омало

Над селом Дартло возвышается скала, где сохранилось несколько разрушенных башен. Это уже другое поселение — Квавло.

Над селом Дартло возвышается скала, где сохранилось несколько разрушенных башен. Это уже другое поселение — Квавло. Фото: Moahim / Wikimedia.org

Село совсем маленькое, необитаемое большую часть года, но летом там живут несколько семей и даже есть один гестхаус. Пеший путь туда и назад займет пару часов. Село находится на высоте 2160 метров, но в Тушетии есть сёла, построенные и гораздо выше.

Посетить все тушинские деревни можно за один день верхом на лошадях, подобные услуги предоставляют многие гестхаусы в Омало.

Посетить все тушинские деревни можно за один день верхом на лошадях. Фото: Gero Camp / Unsplash.com

Хевсуретия

Шатили

Шатили разделено на старую часть с крепостью и новую, по другую сторону реки Аргун. Круглый год тут живет около восьми семей, есть электричество, неплохая дорога, ловит мобильная связь и даже небольшая школа, единственная в радиусе 50 километров. В соседних селах жителей намного меньше, и в основном они обитаемы только летом.

Главная достопримечательность Шатили и даже всей Хевсуретии — одноименная крепость. Это уникальный пример оборонительной средневековой архитектуры. Крепость множество раз перестраивалась, считается, что свой нынешний вид она обрела примерно в 13–14 веках, скорее всего, это связано с набегами монголов. Изначально крепость в этом районе была необходима для защиты грузинских границ от соседей-чеченцев. Именно поэтому фронт крепости обращен на север, а со стороны Нового Шатили видна ее задняя, менее защищенная часть.

Крепость множество раз перестраивалась, считается, что свой нынешний вид она обрела примерно в 13–14 веках. Фото: Yasuhiro Kojima / Wikimedia.org

Крепость состоит примерно из 60 башен, не всегда понятно, где заканчивается пристройка к одной башне и начинается другая. На первых этажах содержали домашних животных, необходимую утварь, зимние запасы сена и дров. А на верхних этажах жили сами хевсуры. Похожие конструкции есть в Сванетии, но в Шатили они устроены более замысловато. Это не просто стоящие отдельно друг от друга башни, крепость Шатили — единый сложно устроенный механизм. Одна конструкция переходит в другую, нередко крыша одного жилого дома является двором для того, что расположен выше. Башни построены на скалах, поэтому продолжением стены дома часто является скала, на которой он стоит. И все это собрано из простых плоских камней, без использования строительного раствора.

Большой текст о трекинге в Сванетии — у нас тоже есть.
Башни построены на скалах, поэтому продолжением стены дома часто является скала, на которой он стоит. И все это собрано из простых плоских камней, без использования строительного раствора. Фото: Vyacheslav Argenberg / Wikimedia.org

Чтобы пережидать долгую осаду, между всеми башнями и дворами были различные ходы — как наружные, так и внутренние, явные и тайные. Все это было сконструировано так, чтобы из одной части крепости можно было добраться в другую, не покидая укрытий. А для возможной осады и врагов имелись ложные ходы со всяческими ловушками.

Несмотря на полное восстановление старинной крепости, местные жители предпочитают строить себе обычные дома, а в самой крепости находятся только несколько отелей для туристов. Переночевать в настоящей средневековой крепости, еще и за вполне адекватные деньги (100 лари (3,244.2 рублей) за двухместный номер) — это увлекательный и запоминающийся опыт. А исследовать саму крепость можно совершенно бесплатно и в любое время суток.

Самый знаменитый хевсур — поэт Важа Пшавела. В его родном селе Чаргали сохранился дом писателя, который превратили в мемориальный комплекс, посвященный его жизни и творчеству. Туда удобно заскочить по возвращении из Шатили.

Чумной могильник 18 века

Чумной могильник — это небольшие каменные сооружения, где погребены люди. Могильник в Анатори находится прямо у поста пограничников, в нескольких километрах от российской границы.

Вообще, захоронение в подобных каменных сооружениях довольно популярно в Хевсуретии. Конкретно в этом могильнике захоронены жители села Анатори. По сути это братская могила, все участники которой погибли из-за локальной вспышки чумы в середине 18 века. Сначала для первых заболевших построили сооружения с маленькими окнами и без дверей. Больных помещали туда через отверстия в крыше, и они там дожидались своей смерти. Уходя в такие могильники, люди пытались защитить своих родных от дальнейшей передачи заболевания. К сожалению, в случае с Анатори это не помогло. Через какое-то время в этот могильник ушли вообще все жители села, чтобы чума не затронула соседние общины. Из всего села в живых остался только один мальчик-пастух, который в это время пас отару овец в горах.

В могильнике захоронены жители села Анатори. По сути это братская могила, все участники которой погибли из-за локальной вспышки чумы в середине 18 века. Фото: Jelger Groeneveld, Surprizi / Wikimedia.org

Муцо

12,5 километров от Шатили

Заброшенное село в ущелье реки Ардоти, находится в трех часах ходьбы от Шатили. До сих пор неизвестно, когда и почему люди покинули Муцо, ведь это отлично укрепленная крепость. Все, что мы знаем, это что на момент принудительного переселения хевсуров в 1950-х годах Муцо уже было полностью мертвым поселением. Сегодня крепость отреставрирована и, как и Шатили, является отличным примером оборонительной архитектуры. Муцо очень живописное поселение, крепость видно издалека, она возвышается на скалах, а стены башен словно врастают в горную породу.

Муцо очень живописное поселение, крепость видно издалека, она возвышается на скалах, а стены башен словно врастают в горную породу. Фото: Moahim / Wikimedia.org

К крепости ведет отличная, по меркам региона, автомобильная дорога. Если вы добираетесь до Шатили на маршрутке из Тбилиси, то за доплату в десять лари (324.4 рублей) водитель вас довезет прямо до Муцо, главное — сразу договориться об этом. Летом место популярно у туристов, несмотря на это, вход в крепость до сих пор свободный.

Доехать на транспорте можно только к подножью скалы, на которой стоит крепость, дальше нужно пройтись пешком. Здесь есть кафе, и можно оставить тяжелые рюкзаки. От кафе до самой крепости всего 500 метров. В начале тропы будут маленькие домики — это могильники, аналогичные анаторийским. Считается, что здесь захоронены жители соседнего села Ардоти, которых также затронула вспышка чумы в середине 18 века. В этих могильниках все еще лежат кости захороненных хевсуров. А вот выше крепости есть более старые могильники, они отличаются по строению, и в них уже нет костей. Вероятно, это было своеобразное кладбище для жителей когда-то населенного Муцо.

В начале тропы будут маленькие домики — это могильники, аналогичные анаторийским. Считается, что здесь захоронены жители соседнего села Ардоти, которых также затронула вспышка чумы в середине 18 века. Фото: Muhranoff / Wikimedia.org

Карта маршрута и достопримечательностей

Для этого текста мы сделали подробную карту на Google Maps со всеми точками из этого путеводителя. Составление и обновление карт — трудоемкий процесс, поэтому доступ ко всем нашим картам (а их больше 120!) есть только у подписчиков телеграм-канала «Самокатус по подписке». Вы можете подписаться на него по ссылке (там же можно узнать, что еще вас ждет в этом канале). Подписка стоит 200 рублей в месяц, оплатить можно как российскими, так и зарубежными картами.

Трекинг из Омало в Шатили

Это один из самых живописных и интересных треков не только в регионе, но и во всей Грузии. Длина тропы — 75 километров, а средний километраж в день — 15. Маршрут требует средней физической подготовки, опыта походов и неплохой экипировки. Идти придется с груженым рюкзаком, так как поход довольно автономный и есть несколько дней, когда на маршруте совсем не будет людей и деревень. Самая сложная часть — подъем на перевал Ацунта (3431 метр). Но каких-то специфических навыков типа скалолазания или умения вязать веревки тут не потребуется. Надо просто уметь долго ходить пешком с тяжелым рюкзаком и подобрать правильную одежду и снаряжение.

Трекинг из Омало в Шатили — один из самых живописных и интересных треков не только в регионе, но и во всей Грузии. Фото: ErWin / Flickr.com

Маршрут можно начинать как в Омало, так и в Шатили. Но если стартовать из Омало, то сложность трека будет нарастать постепенно. Во-первых, штурм перевала в таком случае придется на четвертый день. К тому моменту вы уже породнитесь с рюкзаком и болью в мышцах, у вас обязательно сгорят уши и вас покусают слепни. Поэтому штурм перевала уже не будет казаться чем-то нереальным. Во-вторых, если стартовать из Омало, то первый день будет легким и красивым, в конце еще и можно будет купить свежесваренного пива в Дартло. А вот со стороны Шатили в первый же день придется подниматься больше чем на километр вверх через густой лес с крутой тропинкой. В-третьих, стартуя из Омало, вы не сразу покинете цивилизацию, а постепенно: каждый день деревень на маршруте будет все меньше, и в гордом одиночестве вы останетесь только к началу третьего дня. Если идти из Шатили, то цивилизация закончится сразу же. Путешественники идут по тропе в обоих направлениях, у европейских туристов этот путь довольно популярен, так что совсем в одиночестве остаться сложно.

Как ориентироваться. Вся тропа промаркирована желтыми указателями, такие можно встретить во всех регионах Грузии на популярных трекинговых маршрутах. Километраж там пишут верно, а вот время в пути, видимо, считывали с прыткого горца, скорее всего, еще и верхом. Поэтому не ориентируйтесь на то время, что указано на желтых указателях. Лучше использовать карту в приложении Organic Maps (или Maps.me) — она показывает корректное время и тропу на этом треке, а еще разные маленькие магазины и места под палатки.

1 день. Омало — Дартло

11–21 километр

Классический маршрут первого дня — это короткий переход из Омало в Дартло. Тропа легкая, с двумя небольшими подъемами. Практически все время идти придется через зону леса. С остановками и привалами путь займет пять-шесть часов.

Источников воды в этот день будет не так много, поэтому лучше запастись ею в Омало перед выходом. Покупать воду здесь не нужно, наберите ее в месте ночевки или же попросите у кого-то из местных, никто не откажет. В домах тушинцев из-под крана течет вкусная горная вода, грузины ее спокойно пьют.

Классический маршрут первого дня — это короткий переход из Омало в Дартло. Тропа легкая, с двумя небольшими подъемами.

Позавтракать можно в самом Омало, а поужинать уже в Дартло: почти во всех гестхаусах есть кафе. С обедом сложнее, придется нести что-то с собой, так как на пути вообще нет поселений. Можно рассчитывать на небольшое семейное кафе возле поворота на Бочорну. Это даже не деревня, а несколько домиков, принадлежащих одной семье, у них можно купить холодной газировки, пополнить запасы воды и иногда даже пообедать, но рассчитывать только на этот вариант не стоит. Поэтому закладывайте в раскладку походного питания обед в этот день.

Позавтракать можно в самом Омало, а поужинать уже в Дартло: почти во всех гестхаусах есть кафе

Как раз возле этого кафе можно оставить свои рюкзаки и налегке сделать радиальный выход в деревню Бочорна (2345 метров). На эту радиалку уйдет примерно два с половиной часа с осмотром самой Бочорны и фоточками возле памятной таблички, которая гласит, что это самая высокая деревня в Европе. Затем возвращайтесь на тропу, забирайте рюкзак и продолжайте маршрут через лес.  

Заночевать можно в деревне, там есть парочка гестхаусов, или поставить палатку у реки (вот хорошее место — 42.43535, 45.583261). Любителям пива советуем заглянуть в само Дартло — здесь есть небольшая пивоварня, на которой по древнему тушинскому рецепту делают пиво. Похоже оно скорее на хлебный домашний квас, но попробовать интересно. Просто спросите у местных, где купить домашнее пиво, и вам подскажут.

2 день. Дартло — Гиреви

15 километров

Самый простой день маршрута, практически без перепадов высот. Можно выспаться, выпить утренний кофе у палатки или сходить позавтракать в Дартло. На рассматривание улочек и домов хватит и получаса.

Сразу за деревней начинается красивая дорога вдоль реки. На склонах вдалеке разбросаны отары овец, очень много ручьев на пути, так что с питьевой водой проблем нет. На середине пути будет довольно крупное, по местным меркам, поселение Чешо. Здесь можно выпить ледяного лимонада и съесть вкусный хачапури.

На середине пути будет довольно крупное, по местным меркам, поселение Чешо. Здесь можно выпить ледяного лимонада и съесть вкусный хачапури

Самые выносливые и опытные походники могут пройти дорогу из Омало в Гиреви за один день. Однако, если вы никуда не спешите, советуем все-таки разбить маршрут на два дня. Именно во второй день можно целиком прочувствовать атмосферу этого отдаленного высокогорного региона, идти не спеша, рассматривать мелкие поселения по пути.

В Гиреви практически в каждом доме сдают комнаты. Удобных мест под палатку возле деревни нет, да и именно в Гиреви между домов бродят целые стаи пастушьих собак. За деревней сразу начинается узкая тропа с подъемом, и поставить там палатку будет проблематично. Да и впереди три дня сложного пути абсолютно без людей: Гиреви — последнее обитаемое поселение в Тушетии, следующие деревни появятся за перевалом Ацунта, уже в Хевсуретии.

Вообще, от Омало до самого Гиреви идет грунтовка, по которой может проехать и машина. Так что идти очень комфортно. Если у вас не хватает времени на полноценный пеший маршрут, то можно сократить его на два дня, доехав на такси из Омало в Гиреви, где заканчивается автомобильная дорога. Это должно стоить около 50–70 лари.

В Гиреви практически в каждом доме сдают комнаты. Фото: ErWin / Flickr.com

3 день. Гиреви — стоянка пастухов

14 километров

С утра первым делом надо отправиться к пограничникам и зарегистрироваться у них. Пройти мимо них нереально: в Гиреви повсюду висят указатели, да и местные жители обязательно об этом напомнят. Пограничники попросят оригинал загранпаспорта, сделают заметку в своей книге и выпишут бумажку (она и будет разрешением), которую нужно сохранить до Шатили. По пути будет еще два поста, где бумажку могут проверить, плюс на пути могут встретиться патрулирующие пограничники, которые опять же спросят про это разрешение.

После Гиреви начинаются три самых сложных ходовых дня, высокогорный перевал и холодные ночевки

После Гиреви начинаются три самых сложных ходовых дня, высокогорный перевал и холодные ночевки. Тропа начинается сразу от домика пограничников и отлично читается, идти нужно по склону над рекой Квахидисцкали. Общий набор высоты — всего 500 метров, но на протяжении дня есть небольшие спуски и подъемы, которые ужасно утомляют. Поэтому вроде бы небольшой набор высоты и адекватный километраж может занять шесть-семь часов пути. По дороге очень много ручьев, поэтому идти можно с минимальным запасом воды.

Примерно через полтора часа после старта из Гиреви вы увидите башни и дома — это мертвое село Чонтио. Это одна из приграничных крепостей с очень характерной для региона каменной застройкой и множеством башен. Сегодня деревня полностью покинута и разрушается под натиском горных ветров, дождей и снега. 

Примерно через полтора часа после старта из Гиреви вы увидите башни и дома — это мертвое село Чонтио

В Чонтио можно уже окончательно попрощаться с Тушетией: впереди не будет даже мертвых деревень и отдельно стоящих башен. Только горные склоны и тропа, которая постепенно ведет к перевалу Ацунта. Ночевать в этот день придется в палатке, других вариантов нет. Мест для стоянки не так уж много — чтоб и вода рядом, и удобная площадка под палатку, так что ориентируйтесь на эту точку (42.502297, 45.354705). Там стоит большая самодельная палатка с тентом, где живут пастухи. Они же следят, чтобы никто не двинулся в сторону перевала ближе к закату. Нужно будет перейти мост через реку Квахидисцкали, он выглядит хлипко и ненадежно, а бурное течение реки под ним вообще пугает.

Стоянка находится на высоте 2400 метров, и даже в августе ночью температура может опускаться до нуля, поэтому готовьтесь к холодной ночевке и всячески утепляйтесь

На этой стоянке рядом с пастухами останавливаются все путешественники, и не важно, идут они из Шатили или из Омало. Местные собаки спокойные и к туристам привыкшие. Пастухи продают молоко, сыр, кока-колу, пиво, сникерсы, а иногда даже арбузы! Вот чего точно никак не ожидаешь, собираясь в автономный поход — что ужинать будешь арбузом.

С этими же пастухами можно договориться о переправе рюкзаков через перевал. Они на лошадях их заберут и оставят у подножья перевала, но уже со стороны Хевсуретии. Это отличный способ немного облегчить путь четвертого дня. Стоит это удовольствие 50–100 лари (1,622.1–3,244.2 рублей).

Стоянка находится на высоте 2400 метров, и даже в августе ночью температура может опускаться до нуля, поэтому готовьтесь к холодной ночевке и всячески утепляйтесь.

Пастухи продают молоко, сыр, кока-колу, пиво, сникерсы, а иногда даже арбузы!

4 день. Перевал Ацунта (3431 метр)

16 километров

Самый сложный день маршрута, а потому на тропу нужно выйти как можно раньше, желательно до девяти утра. Если с самого утра пасмурно, а на горизонте тучи, то лучше не подниматься на перевал. Склон очень крутой, сыпучий, и спускаться по размытой тропе может быть опасно. Лучше переждать непогоду на стоянке пастухов и отправиться на перевал на следующий день.

Тропа к перевалу Ацунта

Сначала нужно перейти на другой берег реки по вчерашнему мостику. Примерно два часа будет узкая тропа с небольшим набором высоты вдоль реки Квахидисцкали. Затем нужно будет перейти эту самую бурную реку — к сожалению, без моста. Переходить только вброд, он тут примерно по колено, и желательно в сандалях — босиком будет больно, течение очень бурное, а дно все в камнях. Не стоит рисковать и пытаться перейти реку, не разуваясь и прыгая по камням. Скорее всего, вы упадете и вымокнете насквозь.

Нужно будет перейти мост через реку Квахидисцкали, он выглядит хлипко и ненадежно, а бурное течение реки под ним вообще пугает

Сразу после реки начинается подъем на перевал Ацунта (3431 метр), на самую высокую точку маршрута. Набор высоты здесь более 1000 метров, а идти до вершины придется четыре-пять часов. Чем ближе к вершине перевала, тем сильнее дует ветер. С самой вершины открывается невероятный вид буквально на всю Тушетию. Долго здесь не задерживайтесь — несколько фоток, пять минут на любование видом, и пора спускаться. Главное — успеть дотемна, потому что ближайшая удобная стоянка находится в семи километрах от вершины, еще и с перепадом высоты более километра.

С вершины перевала открывается невероятный вид буквально на всю Тушетию. Долго здесь не задерживайтесь — несколько фоток, пять минут на любование видом, и пора спускаться

Сразу за вершиной перевала начинается Хевсуретия. Спуск с этой стороны очень сложный, тропинка еще более сыпучая и каменистая, без трекинговых палок (или просто палок) будет непросто. Примерно через два-три километра тропа становится проще, вот здесь уже можно набрать хороший темп. А еще именно с этой стороны перевала на этом участке открываются лучшие виды — ты буквально чувствуешь себя хоббитом из «Властелина колец». Вокруг огромные горы, ты идешь по узкой тропе, рядом обрыв и где-то внизу — бурная горная река Кхонисцкали. Это еще одна причина стартовать в Омало. В самом красивом месте на маршруте вы будете на спуске, и у вас будут силы и время, чтобы наслаждаться красотой пейзажа.

С этой стороны перевала открываются лучшие виды — вокруг огромные горы, ты идешь по узкой тропе, рядом обрыв и где-то внизу — бурная горная река Кхонисцкали

В этот день будет самая неожиданная стоянка. В общем, представьте: вы идете уже второй день без деревень и каких-либо признаков цивилизации, и тут виднеется небольшой домик, который оказывает кафе Shete. Здесь можно заказать горячий хачапури, салат и выпить домашнего вина. После пройденного за день пути это все кажется чем-то нереальным. Вечером становится очень холодно, и хозяйка кафе разжигает печь, возле которой можно греться до самой ночи. А еще тут есть отличный вайфай, который будет ловить даже из палатки. Кафе держит семья пастухов, которые пасут в горах стадо коров, открыто оно с июня по сентябрь. Рядом с кафе можно поставить палатку на удобной площадке, а за десять лари (324.4 рублей) воспользоваться небольшой походной кухней — там есть газ, горелки и столы.

Рядом с кафе стоит домик пограничников, обязательно загляните к ним — они поставят отметку и сообщат в Гиреви, что вы удачно прошли маршрут и уже находитесь на территории Хевсуретии.

Рядом с кафе можно поставить палатку на удобной площадке, а за десять лари воспользоваться небольшой походной кухней — там есть газ, горелки и столы

5 день. Подножье перевала — Шатили

18 километров

Последний день маршрута — это бесконечный спуск по удобной грунтовке. С утра, выспавшись и попрощавшись с пастухами, спускаешься в лес, который начинается прямо рядом с кафе. Спуск здесь крутой, с потерей высоты около 1000 метров буквально за два с половиной километра, в некоторые моменты даже кажется, что тропа вертикальная. Спуск займет примерно полтора часа, и потом весь оставшийся день будет приятная и удобная тропа.

Первая деревня на пути — небольшое хевсурское поселение Хонисчала. Здесь можно перекусить, купить газировки и отдохнуть. От деревни до хорошей дороги остается буквально два километра пути, уже через час ваши ноги впервые с самого Телави ступят на ровный асфальт. Там, где грунтовка сходится с автомобильной дорогой, стоит еще одна будка с пограничниками, документы здесь проверяют нечасто, но все-таки бумажку с пермитом лучше сохранять до самого Шатили.

От деревни Хонисчала до хорошей дороги остается буквально два километра пути, уже через час ваши ноги впервые с самого Телави ступят на ровный асфальт. Фото: Jelger Groeneveld / Wikimedia.org

Оставшаяся тропа полностью совпадает с автомобильной дорогой, но так как регион высокогорный, то активного движения тут нет и идти очень удобно. 12 оставшихся километров можно преодолеть за четыре-пять часов. По пути встречаются небольшие кафе и село-призрак Муцо с крепостью. Подъем до нее по асфальтированной дороге и осмотр деревни займут около двух часов. Из Муцо открывается красивый вид на горы.

Из заброшенного села Муцо открывается красивый вид на горы. Фото: Gero Camp / Unsplash.com

На подходе к Шатили будет еще одно популярное место — чумной могильник Анатори (писали о нем выше). Ну и финальная точка маршрута — деревня Шатили. Она намного более оживленная, чем тушинское Омало, сюда ведет асфальтированная дорога и даже есть электричество. А самое интересное — средневековая крепость Шатили. В Шатили множество гестхаусов, и найти жилье на месте, даже в разгар сезона, не проблема. Если хотите оставаться ночевать в палатке, то прямо в центре села есть оборудованный кемпинг Niade Shatili. В кемпинге всего за 20 лари 648.8 рублей) предоставляют удобное место под палатку, горячий душ и вайфай.

Как увеличить основной маршрут

Для самых авантюрных и выносливых можно собрать главный маршрут и все мелкие в огромную экспедицию по региону. К началу тропы Омало — Шатили добавляем озеро Орети как радиальный выход и небольшую тренировку. Затем следуем по классическому треку, добавляя радиалки в Бочорну, Шенако и Квавло, чтобы посмотреть уж точно все. После Шатили идем до Рошки и оттуда через озера Абуделаури и перевал Чиухи в Джуту. Такой маршрут займет 10–12 дней и требует уже более тщательной подготовки.

Озеро Орети

Живописный трекинг в окрестностях Омало, подойдет тем, кто не готов идти длинный маршрут и ночевать в палатках, но при этом хочет увидеть дикую природу Тушетии. Или наоборот, может быть отличной разминкой перед стартом на тропу: таким образом получится увеличить главный маршрут Омало — Шатили до шести дней, добавив в него этот радиальный поход к озеру.

Маршрут до озера и назад займет весь день, примерно 10–12 часов, учитывая привалы. Общее расстояние — 25 километров, набор высоты — около 1100 метров и потом такой же сброс. Даже если идти без ночевки, то совсем без рюкзака пройти тропу не удастся. Нужно нести еду и воду, по пути нет деревень для привала и источников с водой. Надо брать воду из расчета на 12–15 километров, пополнить запасы удастся лишь у самого озера, в реке Хашантхеви. Пригодятся трекинговые палки и что-то для утепления, как минимум ветровка, так как озеро находится на высоте 2655 метров. Идти стоит только в июле: озеро мелкое и в августе часто пересыхает.

Живописный трекинг в окрестностях Омало, подойдет тем, кто не готов идти длинный маршрут и ночевать в палатках, но при этом хочет увидеть дикую природу Тушетии. Фото: GeorgianTour / Wikiloc.com

Омало — Парсма — Дартло — Омало

Если вы уже бывали в хевсурском Шатили и хотите погрузиться только в исследование Тушетии, то есть еще один маршрут через вершину горного хребта Пирикита. Важное уточнение: этот маршрут точно нельзя назвать более легким, чем основной Омало — Шатили.

Маршрут займет два-три дня, в зависимости от вашей подготовки и темпа. Теоретически можно идти вообще без палатки и спальника, с ночевками в деревнях, но важно правильно рассчитывать свои силы. Это невероятно красивый маршрут, который сочетает в себе и горные вершины, и аутентичные тушинские деревни.

Маршрут из Омало через Парсму в Дартло — невероятно красивый маршрут, который сочетает в себе и горные вершины, и аутентичные тушинские деревни. Фото: Rusudan Beridze / Wikimedia.org

Первый день сложный, выходить лучше рано утром, цель — добраться из Омало до села Парсма по альтернативной тропе через хребет Пирикита. За день нужно пройти 24 километра с постепенным набором высоты примерно 1200 метров. А вот спуск с хребта на те же 1200 метров — резкий и крутой. Сложность маршрута компенсируется нереальными видами на тушинские деревни с высоты птичьего полета. Тропа может быть местами заросшей, так как по этому маршруту ходят единицы туристов. Кафе и деревень на этом участке пути нет, ведь тропа проходит буквально по горному хребту. Источников с водой на пути тоже немного, поэтому лучше запастись всем в Омало. К вечеру, добравшись до села Парма, можно заселиться там в гестхаус, но условия будут довольно суровы: все-таки туристы именно в этом селе — редкость.

К вечеру, добравшись до села Парма, можно заселиться там в гестхаус, но условия будут довольно суровы: все-таки туристы именно в этом селе — редкость. Фото: ErWin / Flickr.com

На следующий день есть время выспаться и по отличной грунтовой дороге добраться сначала до Дартло. Погулять по селу, пообедать, возможно, подняться в соседнее Квавло и потом выдвинуться в Омало. Если вы смогли за день преодолеть хребет Пирикита, то второй день маршрута вам покажется прогулкой в городском парке. Дорога комфортная, перепады высот максимум 500 метров. Поэтому, несмотря на такой же километраж (24 километра), второй день идти гораздо легче.

Озёра Абуделаури

Яркий и очень популярный трекинг в Хевсуретии, при желании можно отдохнуть денек в Шатили и затем продолжить маршрут. Старт тропы к озерам начинается возле села Рошка — в 35 километрах от Шатили. Туда можно добраться автостопом. Идти пешком это расстояние утомительно и не очень интересно, смотреть по пути особо нечего. Из самого Тбилиси до Рошки можно доехать на автобусе, который идет в Шатили, он останавливается в семи километрах от села.

От Рошки дойти до озер и обратно можно за один день. Тропа относительно простая, особенно на фоне остальных маршрутов в регионе. Всего озера три — Зеленое, Голубое и Белое. До первых двух дорога простая, к Белому подойти немного сложнее. Длина маршрута — всего восемь километров, набор высоты — менее 1000 метров. В общем, за день управиться легко: туда — обратно с привалом у каждого озера — около десяти часов.

Всего озера три — Зеленое, Голубое и Белое. До первых двух дорога простая, к Белому подойти немного сложнее. Фото: Paata Vardanashvili / Wikimedia.org

Те, кто хочет продлить маршрут, могут не возвращаться назад в Рошку, а пройти до села Джута. После первого дня и посещения всех трех озер ставьте палатку у Зеленого озера, там есть хорошая площадка для кемпинга. А утром начинайте подъем на перевал Чаухи (3341 метр), с него открывается отличная панорама на озёра Абуделаури. От Зеленого озера до вершины перевала удобный подъем длиной три с половиной километра и набор высоты около 800 метров. После перевала начинается спуск в Джуту — до села восемь километров и примерно 800 метров сброса высоты.

После первого дня и посещения всех трех озер ставьте палатку у Зеленого озера, там есть хорошая площадка для кемпинга. Фото: Pavelmarek100 / Wikimedia.org

Инфраструктура

Еще одна важная особенность региона — отсутствие инфраструктуры. Здесь вообще нет супермаркетов, аптек и даже хлеб купить проблематично. Поэтому все необходимое снаряжение, лекарства и еду нужно везти из Тбилиси. Есть небольшие магазинчики в самых крупных деревнях, но выбор там крайне скудный — чай, консервы, крупы, да и цены сильно завышены. Иногда разные снеки и кофе три в одном продают в гестхаусах. Однако на маршруте есть дни, полностью лишенные любой цивилизации. Рассчитайте, сколько вам необходимо с собой еды, и возьмите с запасом, в случае если застрянете где-то из-за непогоды. С питьевой водой на маршруте проблем нет. Десятки горных ручьев с ледяной и очень вкусной водой будут сопровождать вас на протяжении всего пути, буквально каждые два-три километра, а иногда и чаще. Вода в ручьях чистая, пить ее безопасно. Со связью в регионе тоже проблемно: грузинские мобильные операторы работают в Омало и Шатили, на остальных местах маршрута связь появляется очень редко, в тушинском Дартло может ловить российский МТС. Для уточнения состояния перевала Ацунта, лежит ли там снег или нет, а также состояния дороги из Кахетии в Омало можно позвонить администрации Тушетского национального парка (+995 577 101 892).

С питьевой водой на маршруте проблем нет. Десятки горных ручьев с ледяной и очень вкусной водой будут сопровождать вас на протяжении всего пути, буквально каждые два-три километра, а иногда и чаще. Фото: Nick Osipov / Unsplash.com

Жилье

Тушетия — самый суровый регион Грузии. Здесь нет асфальтированных дорог, линий электропередач и очень плохо ловит мобильная связь. Жилье для туристов представлено исключительно гестхаусами. В них всегда чисто, тепло и довольно комфортно, но не стоит ожидать от них дизайна и условий на уровне глэмпинга вблизи крупного города.

Электричество в гостевых домах есть только благодаря солнечным батареям или генераторам, поэтому вместо духовок тут используют печи, а про электрочайник вообще надо забыть. Во многих гестах вместо привычных розеток есть только USB-порт (USB type A), поэтому возьмите на всякий случай такой шнур. В некоторых домах есть интернет, но далеко не везде, и он очень медленный.

Жилье для туристов представлено исключительно гестхаусами. В них всегда чисто, тепло и довольно комфортно, но не стоит ожидать от них дизайна и условий на уровне глэмпинга вблизи крупного города. Фото: Nick Osipov / Unsplash.com

С горячей водой тоже интересный момент: в некоторых гестах она есть только днем, то есть бочки с водой нагреваются от солнца, а значит вы не примете реально горячий душ. При заселении после заката не получится принять даже теплый. В некоторых гостевых домах есть дровяные титаны, которые нужно растопить, то есть горячая вода там будет, но пару часов вечером. Уточняйте все это при заселении.

В крупных селах можно выбрать жилье из двух-трех гестов, почти все они похожи между собой. Средняя цена за двухместное размещение — 50 лари (1,622.1 рублей), можно дополнительно оплатить питание (ужин, завтрак или полный пансион). Как ни парадоксально это звучит, но бронировать заранее через букинг выйдет обычно дешевле, чем на месте.

Красивый вид с балкона на долину, уютные теплые комнаты и неплохой интернет — в гестхаусе Tishe в Омало. В Дартло есть возможность остановиться прямо в одном из отреставрированных тушинских домов — в гестхаусе Samtsikhe. В Гиреви советуем Shio’s Stonehouse и чудесный отель Azikurta с потрясающими видами на горы прямо из каждой комнаты, действительно горячей водой и очень милой хозяйкой.

В Дартло есть возможность остановиться прямо в одном из отреставрированных тушинских домов — в гестхаусе Samtsikhe. Фото: Samtsikhe

В Хевсуретии выбор жилья побольше, здесь уже везде есть электричество и хороший Wi-Fi, гостевые дома тут почти в каждом селе. Но вот в Шатили есть действительно уникальный отель Front Castle, расположенный в средневековой крепости. Антураж нереальный: нет окон, узкие длинные лестницы, холодные каменные стены. Для большего погружения в коридорах расставлены старинные предметы домашней утвари и быта хевсуров, а также их национальные костюмы. При этом в отеле горячая вода, красивая зона кафе с террасой и видом на окрестности. Советуем брать здесь и ужин, и завтрак — порции огромные, готовят очень вкусно. Номер стоит 100 лари в сутки за двоих, плюс питание в районе 20–30 лари за каждый прием пищи.

В Шатили есть действительно уникальный отель Front Castle, расположенный в средневековой крепости. Фото: Front Castle

Снаряжение

Поход Омало — Шатили достаточно автономный, и к нему нужно подготовиться. Купить новое снаряжение в Грузии за адекватные деньги проблематично. Магазинов типа «Декатлона» тут нет, есть небольшие спортивные магазинчики, но там даже за унылую ижевскую пенку (коврик для сна) придется заплатить от 70 лари (2,270.9 рублей). Поэтому главный совет: везите все снаряжение с собой. Если ехать из Турции, то можно закупиться там в «Декатлоне», а в Грузии потом попытаться продать.

Те, кто уже в Грузии, могут воспользоваться услугами прокатных контор. Их не так много, и выбор снаряжения будет достаточно ограничен, но если это ваш первый поход и у вас вообще ничего нет, то это лучше, чем покупать что попало. Неплохие прокатные конторы со снаряжением в Батуми — магазин Adjara Peak, а в Тбилиси — Mplus. Еще можно попробовать поискать что-то через барахолку в телеграме — Грузия страна горная и походная, поэтому снаряга в чате мелькает часто.

Если основная часть необходимого у вас уже имеется и нужно докупить какие-то мелочи, то самые адекватные цены в Тбилиси в «Спортмастере». К российскому магазину с одноименным названием он не имеет отношения. Здесь же можно купить газ для горелки, а он вам точно пригодится.

Основная часть похода идет через Тушетию, а она практически полностью относится к национальному парку, следовательно, костры там запрещены. Насколько строго за этим следят, не ясно, но лучше не экспериментировать. Газ — это безопасно, надежно (главное, в палатке на зажигать) и экологично. Для такого похода будет достаточно самого маленького баллона на 110 граммов. Хватит его для двух-трех человек, если готовить только в те дни, когда нет кафе на маршруте, и каждый день два-три раза делать горячие напитки.

Примерный список необходимого снаряжения для похода Омало — Шатили в летние месяцы:

  • Спальник с температурой комфорта 0…−5 градусов
  • Коврик под спальник 
  • Палатка с защитой от дождя и оттяжками от ветра. Не забывайте их хорошенько растягивать — по ночам часто резко меняется погода и начинается сильный ветер
  • Надувная подушка, вроде мелочь, но сделает ваш сон в палатке более сносным
  • Трекинговые палки
  • Рюкзак с фиксацией на пояснице на 40–50 литров
  • Дождевик
  • Газовая горелка и баллон газа для нее
  • Посуда: кружка, миска, ложка, нож
  • Термос для чая. На перевале Ацунта будет очень кстати, а еще экономит время на привалах: можно с утра сделать кипятка и потом просто заливать чай за две секунды
  • Налобный фонарик
  • Павербанк
  • Аптечка. В горах вообще нет аптек, никаких, даже в Омало и Шатили
  • Теплые носки
  • Термобелье
  • Комплект сменной одежды для лагеря
  • Пуховик
  • Ветровка
  • Трекинговая обувь
  • Сандали или кроксы для лагеря и перехода рек вброд
  • Спортивная одежда с длинным рукавом и длинными штанинами — солнце в горах очень жесткое
  • Солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50 (лучше в формате спрея) — не забывайте обновлять на тропе каждые два-три часа

Это минимальный список снаряжения, пройти без палатки этот поход нельзя, так как на участке от Гиреви до Хонисчалы нет вообще никакого жилья. А между этими селами 34 километра пути, общий набор высоты 2000 метров, а потом такой же сброс. Пройти это за день без ночевки почти невозможно. Так что палатка пригодится минимум на двух ночевках.

Для трекинги обязательно понадобится палатка с защитой от дождя и оттяжками от ветра. Не забывайте их хорошенько растягивать — по ночам часто резко меняется погода и начинается сильный ветер. Фото: ErWin / Flickr.com

Из еды берите все самое легкое по массе и быстрое в приготовлении — кускус, лапша яичная, сушеное мясо, консервированный тунец, порошковое пюре, хлебцы, орехи, сухофрукты, печенье. Из локальных грузинских вкусностей удобно брать в поход чурчхелу и фруктовую пастилу. А вот тяжелую тушенку в стеклянных банках и рис, который долго варится, брать не стоит. Если вы продвинутый походник и планируете идти на сублиматах, то привозите их с собой — купить их в Грузии крайне сложно.

Полезно будет знать, что в Тушетию запрещен ввоз свинины и сала, которое так любят брать с собой походники. Это никем не контролируется и никаких штрафов нет, но сами тушины говорят, что дело в старинных традициях и языческом прошлом — свинину в этом регионе не едят. Так что если все-таки решитесь везти, то не вздумайте угощать тушинов бутербродом с салом.

Погранзона

Маршрут трека Омало — Шатили проходит в приграничной зоне, поэтому с собой обязательно нужен загранпаспорт. Если идти по маршруту Омало — Шатили, то в районе деревни Гиреви нужно подойти в домик к пограничникам и зарегистрироваться, там по всей деревне висят указатели, мимо сложно пройти. Нужно вписать в бланки Ф. И. О. тех, кто идет маршрут, номера документов, количество дней, за которые планируете пройти. Вам выдадут бумажку с печатью. Иногда на маршруте встречаются пограничники на лошадях, которые патрулируют местность, и они проверяют эти разрешения. Для тех, кто идет из Шатили, подобный пункт пограничников находится недалеко от перевала Ацунта.

Животные и насекомые

Большая часть Тушетии — это территория заповедника, и в целом места в этих регионах нетронутые, и в лесах водятся дикие звери. Здесь даже есть самый настоящий леопард, правда, находится он на грани вымирания, и уже много лет его никто не видел в лесах Тушетии. Можно еще встретить горных козлов, волков, медведей, косуль и кабанов. Животные пугливые, к людям не привыкшие, в деревни и на тропу к туристам спускаются крайне редко.

Но бояться здесь следует совсем не диких зверей, а пастушьих собак. Тушетия — регион овцеводства, здесь огромные отары из сотен овец свободно пасутся все лето на альпийских лугах. И охраняют эти отары огромные злые собаки. Заприметили вдалеке отару? Скорее ищите способ ее обойти, ни в коем случае нельзя подходить близко, и тем более трогать овец и фоткаться среди них. Если рядом есть пастух, это более безопасно. Но все-таки следует быть осторожным. Собаки, охраняющие овец, по-настоящему агрессивные, так как их с раннего возраста обучают защищать стадо. Поэтому они могут напасть и покусать, а больниц рядом нет, придется срочно возвращаться на равнину. Со стадами коров похожая история. Но все-таки самые агрессивные собаки всегда рядом с овцами.

Нагази или Грузинская овчарка — грузинская национальная порода собаки, одна из древнейших пород собак в мире. Фото: Giorgi Balakhadze / Wikimedia.org

Из насекомых докучают слепни, особенно на безветренных участках. Спасения от них особо нет, кусают даже через одежду, репелленты тоже не сильно помогают. Благо, участков без ветра на маршруте не так уж много.

Также на тропе много змей, особенно выше зоны леса и на подъеме к перевалу Ацунта. Здесь важно быть аккуратным и смотреть под ноги. Смертельно ядовитых змей в этом регионе встретить крайне сложно, единственный опасный вид — кавказская гадюка — встречается редко и занесен в Красную книгу. Чаще встречаются небольшие полозы, которые греются на тропинке после сытного обеда. Обходите их и спокойно идите дальше. Подробнее про змей в Грузии можно почитать в издании «Бумага» (объявлено иностранным агентом в РФ).

Как добраться

Тушетия

Тушетия — самый труднодоступный регион Грузии, попасть сюда по земле можно всего три-четыре месяца в году по единственной дороге. Остальное время перевал завален снегом. Дорогу открывают обычно в конце июня — начале июля. Трасса Пшавели — Омало, соединяющая Тушетию с остальной Кахетией, была построена в 1975 году, сегодня ее называют «дорогой смерти». Это 70 километров сурового серпантина без асфальта, отбойников и освещения. На своей машине сюда лучше не ехать без опыта езды по горным трассам.

Тушетия — самый труднодоступный регион Грузии, попасть сюда по земле можно всего три-четыре месяца в году по единственной дороге. Фото: Nick Osipov / Unsplash.com

Через Телави. Дорога от Тбилиси до Омало (190 километров) занимает около семи часов. Сначала нужно добраться на маршрутке с тбилисских автовокзалов «Ортачала» или «Самгори» до города Телави. Маршрутки ходят каждые 40 минут с восьми утра. В пути — два часа, проезд стоит десять лари (324.4 рублей). В Телави на автовокзале дежурят таксисты на джипах, которые за 450–500 лари (14,598.8–16,220.9 рублей) довезут вас до Омало. Это цена за всю машину, найти попутчиков несложно — половина туристов, приезжающих в Телави, следуют дальше в Омало. До Телави нужно добраться до 14–15 часов, позже есть риск не найти машину в Омало. В один джип сажают четыре человека. Обычно это старенькие джипы с довольно разбитой подвеской, поэтому шатать будет знатно — запасайтесь таблетками от укачивания. Там не просто укачивает, а тебя буквально кидает по салону из стороны в сторону. Автобусы в Омало не ходят.

Через Квемо Алвани. Есть еще вариант добраться из Тбилиси до кахетинской деревни Квемо Алвани (15 лари). Это последнее крупное поселение перед «дорогой смерти», джипы отсюда стоят дешевле — около 300 лари. Но проблема в том, что маршрутки до Квемо Алвани ходят всего три раза в день и, по доброй грузинской традиции — без четкого расписания. Отправляются они с автовокзала «Ортачала», первая — около восьми утра, но точно вам никто не скажет. Это хороший вариант для тех, кто едет компанией, так как найти попутчиков и пошерить джип-такси в Квемо Алвани будет сложно.

Обычно джипы, на которых везут в горы, с довольно разбитой подвеской, поэтому шатать будет знатно — запасайтесь таблетками от укачивания. Фото: Andrzej Wójtowicz / Wikimedia.org

Прямое такси. Дороже, но комфортнее ехать на такси прямо из Тбилиси, цены от 700 лари (22,709.2 рублей) за машину. Однако популярные трансфер-сервисы типа Go Trip такой услуги не предоставляют. Поэтому придется походить по городу и поспрашивать в мелких турфирмах, например, на улице Котэ Абхази.

Вертолет. С сентября по июнь до Омало можно добраться только на вертолете. В советское время здесь было развито регулярное вертолетное сообщение, и даже летали маленькие самолеты Ан-2. Именно на вертолете из Тушетии летел герой популярного советского фильма «Мимино». Вертолеты летают в Омало и сегодня — именно так работают в отдаленных регионах скорая помощь и МЧС. Но можно и заказать частный вертолетный трансфер, цена уточняется по запросу.

Хевсуретия

Добраться до Хевсуретии гораздо проще, и дорога туда ведет гораздо лучшего качества. По ней даже ходят автобусы с мая по октябрь два раза в неделю. По средам и субботам из Тбилиси, с автовокзала «Дидубе» — около десяти утра, а назад из Шатили — в четверг и воскресенье в 12 часов. В дороге около пяти часов, проезд стоит 30 лари (973.3 рублей). Вот номера телефонов водителей: +995 599 27 29 04 — Темур, +995 555 40 45 99 — Ираклий. Зимой, во время обильных снегопадов или риска схода лавин, эту дорогу могут закрывать на время.

Все подробности о состоянии дорог и их статусе можно узнавать в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Проще всего просто позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +995 277-90-90.

Когда ехать

Проходить трекинговый маршрут лучше всего в июле — августе. В сентябре уже довольно часто идут дожди. Август — самый стабильный в плане погоды месяц. Но даже в августе на некоторых точках маршрута ночью может быть около нуля. При этом днем температура поднимается до плюс 28–30 градусов. Погода здесь меняется очень быстро — вот только что вы страдали от жары, а через десять минут ищете, где спрятаться от града. Так что нужно быть максимально готовым к любым погодным условиям.


Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.

Поделиться

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ