Венеция — вечный город на воде, наполненный самыми разными достопримечательностями. Чего здесь только нет — искусство разных эпох, от Леонардо да Винчи до Пикассо и Дали. Древние монастыри, базилики, украшенные работами лучших итальянских мастеров, готические соборы, устрашающие своим великолепием. Город-праздник, где шумят яркие балы и карнавалы, скрипачи играют на площадях, а по каналам проплывают гондольеры в тельняшках.


Венеция — город поистине уникальный, здесь нет больших площадей и широких проспектов, весь общественный транспорт в городе — водный, а вместо машин у каждого венецианца есть лодка. Почему и кто построил Венецию на воде? Зачем и когда там стали жить люди и кто они, настоящие венецианцы? Давайте разбираться.

Автор путеводителя Александра Борисовская непрерывно путешествует уже три года и не просто чекинится в новых для себя странах, а подолгу в них живет. С Венецией у нее отдельная любовь (не только из-за Бродского), и Саша старается приезжать сюда как можно чаще, в разные сезоны и постоянно посещать новые места. Все свои знания о городе и любовь к нему она передала в этом тексте.

История | Районы Венеции | Городской вайб | Гондолы | Острова | Еда | Сувениры | Налоги и сборы | Жилье | Транспорт | Деньги | Как добраться | Когда ехать | Сколько дней провести | Карта

История

Слово «Венеция» происходит от названия группы местных племен венетов, которые изначально населяли эти области. Во времена Римской империи на территории Венеции были сплошные болота и мелкие заросшие островки. Никаких городов, тем более крупных региональных центров, в Венецианской лагуне тогда не существовало. До ближайшего значимого города Аквилея от центра современной Венеции более 120 километров, а знаменитых римских дорог вокруг лагуны не было.

Во времена падения Западной Римской империи (5 век) все резко меняется. Население близлежащих областей Северной Италии и Паданской равнины, бежит на болотистые острова в Адриатическом море, чтобы укрыться от набегов варваров. И вот тут отсутствие дорог сыграло важную роль: варвары не могли добраться до этих земель. И вот бежавшие сюда люди начали строить дома на сваях.

Первые каменные сооружения в Венеции датируются примерно 9–10 веками. Именно в это время застраивается самый древний район — Сан-Поло. Однако большинство из этих сооружений в Венеции не сохранились до наших дней из-за пожаров, наводнений и просто времени. Сегодня самая древняя постройка в городе — церковь Святого Джакомо ди Риальто (1071 год) рядом с знаменитым мостом Риальто.

Cамая древняя постройка в городе — церковь Святого Джакомо ди Риальто (1071 год) рядом с знаменитым мостом Риальто. Фото: Jean-Pol Grandmont / Wikimedia.org

Со временем становится понятно, что местное население необходимо объединять и устанавливать здесь власть — так формируется Светлейшая Республика Венеция. Власть в республике была распределена между дожем (главой государства) и Советом Великих, который состоял из представителей ведущих венецианских семей. Дожи правили пожизненно, и если первые из них еще обладали значимой властью, то ближе к эпохе Возрождения они уже избирались скорее как символ Венеции, поэтому данная должность обрастала множеством обрядов.

Одна из самых интересных традиций — «обручение с морем». Каждый год в день церковного праздника Вознесения корабль дожа (главы города) в сопровождении множества лодок и гондол выплывал в лагуну. Недалеко от острова Святой Елены (сегодня это район Кастелло) в лодке с позолоченными бортами дожа ждал епископ. Он освящал дожа святой водой, а тот, в свою очередь, бросал золотой перстень прямо в лагуну, провозглашая господство Венецианской республики над водами Адриатики. Сопровождалось все это песнопениями и бурными гуляниями на несколько дней. Зародилась данная традиция аж в 1000 году, тогда не было ни золотых колец, ни песнопений, но со временем обряд превратился в помпезный венецианский праздник, который просуществовал вплоть до падения республики.

Расцвет республики пришелся на 8–12 века, когда Венеция стала могущественным морским государством. Она контролировала торговые маршруты между Европой и Востоком и участвовала во всех крестовых походах в качестве поставщика кораблей. Именно на венецианском флоте крестоносцы отправлялись в Иерусалим. А за эти корабли нужно было платить, поэтому Венеция стала не просто богатой, а невероятно богатой. Лучшие произведения искусства своего времени, золото и драгоценности из крестовых походов — все это оседало в частных коллекциях и в роскошных палаццо богатых венецианцев. Однажды венецианцы даже грабили Константинополь, в напоминание об этом в главном соборе города — базилике Сан-Марко — установлены четыре бронзовых коня и множество более мелких артефактов.

Венецианские купцы и мореплаватели преуспевали в торговле, что привело к бурному экономическому и культурному развитию города. Одним из самых знаменитых венецианцев был Марко Поло, путешественник и исследователь, который открыл наземный путь в Китай из Европы. При жизни книги Марко Поло о путешествиях были спорными, и современники считали их скорее выдумками. Но уже через 150 лет другой известный итальянец — генуэзец Христофор Колумб использовал книги Марко Поло для подготовки к своему знаменитому путешествию. Сегодня личность Марко Поло остается спорной, но его книги считаются бесценным источником информации о жизни и быте в средневековых Индии, Китае, Армении, Иране, Монголии и других странах на маршруте путешественника.

В период Возрождения (15–16 века) Венеция стала европейским центром искусства, архитектуры и культуры. Здесь жили и работали такие выдающиеся художники, как Тициан, Тинторетто и Джорджоне. Современная Венеция, со всеми роскошными дворцами, узкими улочками и извилистыми каналами, приобрела свой привычный облик именно в то время. Город расширяли, насыпали и укрепляли новые острова, а лагуну все время углубляли.

Современная Венеция, со всеми роскошными дворцами, узкими улочками и извилистыми каналами, приобрела свой привычный облик в 15-16 веках. Фото: Denys Barabanov / Unsplash.com

В конце 18 века, с ростом могущества соседней Австрийской империи и приходом эпохи национальных государств, Венеция начала утрачивать свое влияние и статус морской державы. Светлейшая Республика Венеция окончательно пала и была включена в состав Италии в 1866 году, после третьей итальянской войны за независимость.

Пожалуй, это ключевые моменты истории Венеции, но для полного погружения в исторический контекст советуем мощные лекции от Бушвакера.

Районы Венеции

Венеция разделена на районы (сестиере), всего в городе их шесть: Сан-Марко, Сан-Поло, Каннареджо, Кастелло, Дорсодуро и Санта-Кроче. Подобное устройство сохранилось еще со Средневековья. Одни районы более туристические, в других живут только местные жители, а третьи и вовсе являются скорее транспортными узлами.

Важно знать, что в самой Венеции, особенно в районах Сан-Марко и Сан-Поло, часто адреса не содержат названия улиц, а только номер сестиере и номер здания. При этом в городе нет четных и нечетных сторон улиц, а понять логику нумерации невозможно. Поэтому, выбирая жилье в центре, надо заранее уточнить, как добраться, особенно если это комната на эйрбиэнби. А еще лучше — найти ориентиры поблизости, это может быть базилика, ресторан или мост.

Сан-Марко — тут главные достопримечательности

Сан-Марко — самый туристический район города. Именно здесь находятся все самые популярные достопримечательности города: Собор Святого Марка, кампанила (колокольня, чаще квадратная) собора, площадь Сан-Марко и, конечно же, Дворец дожей.

Собор Святого Марка

Собор Святого Марка основан в 829 году. Внутри он похож на знаменитую стамбульскую Айя-Софию, а снаружи напоминает скорее эклектичный дворец. Собор множество раз перестраивали, и он обрастал новыми деталями, чего на нем только нет — колонны из Сирии, бронзовые кони из Константинополя, статуя четырех тетрархов (правителей) со времен двух империй, древние мозаики. Внутри собора хранятся мощи покровителя Венеции — святого Марка. Собор расположен на одноименной площади, которая также является важной точкой притяжения. В период высокой воды площадь затапливает в первую очередь, и образуется нереальный фон для фото — в такие дни собор словно тонет в водах.

Собор Святого Марка основан в 829 году. Внутри он похож на знаменитую стамбульскую Айя-Софию, а снаружи напоминает скорее эклектичный дворец. Фото: Lisa Boonaerts / Unsplash.com

Святой Марк — один из авторов Евангелия, ученик апостола Петра, жил и умер в 1 веке нашей эры на территории современного Египта. Венецианцы выкрали мощи из Александрии и перевезли их в Венецию. Труп святого замотали в свиные шкуры и вывозили ночью. На таможне при досмотре арабы-мусульмане даже не притронулись к этому грузу и проверять его не стали. В память об этой славной истории на соборе красуется мозаика, где красочно изображен сам процесс прохождения через границу и недовольные лица таможенников. С того момента (829 год) все значимые места в городе носят имя святого Марка — главная площадь, главный собор, главная скуола (благотворительная организация). Какое-то время, в Средневековье, Венеция даже называлась Республикой Святого Марка.

Собор множество раз перестраивали, и он обрастал новыми деталями, чего на нем только нет — колонны из Сирии, бронзовые кони из Константинополя, статуя четырех тетрархов (правителей) со времен двух империй, древние мозаики. Фото: Marika Sartori / Unsplash.com

Вход в Собор Святого Марка стал платным в 2020 году. Так что, если где-то попадается информация о бесплатном входе — она устарела. Сейчас билет стоит три евро (285.0 рублей). Чтобы подняться на смотровую, нужно купить отдельный билет в сокровищницу за семь евро (665.0 рублей) уже внутри собора, и в нее включен билет на смотровую. В самой сокровищнице хранятся различные древние артефакты, в основном то, что венецианцы вывезли при разграблении Константинополя.

Рядом с собором находится отдельно стоящая колокольня — кампанила, откуда открывается шикарный вид на лагуну. Вход платный — десять евро (950.1 рублей). Если нужно выбрать только одну смотровую, и сокровищница собора вас не сильно интересует, то лучше пойти именно в башню. Вид с нее намного красочнее, чем с лоджии Собора Святого Марка.

Собор Сан-Марко расположен на одноименной площади, которая также является важной точкой притяжения. В период высокой воды площадь затапливает в первую очередь, и образуется нереальный фон для фото. Фото: Ruddi Hansen / Unsplash.com

Часовая башня Святого Марка

Второй важный символ города — крылатый лев, так как именно он является символом самого святого Марка. Лев изображен на флаге Венеции, а статуи с крылатыми львами можно встретить буквально везде. Одно из таких мест — часовая башня Святого Марка 15 века, она расположена рядом с собором.

Часы на башне проектировались таким образом, что бы их было видно из лагуны проплывающим кораблям — как символ мощи и богатства республики. Фото: Mister No / Wikimedia.org, James Lee / Unsplash.com

На башне находятся часы со знаками зодиака, а вся конструкция украшена множеством статуй разного размера. В башню можно попасть в составе экскурсии и рассмотреть механизм часов изнутри. Билет лучше покупать онлайн, он стоит 14 евро (1,330.1 рублей).

Так как Венеция — город крайне туристический, очереди здесь наблюдаются вообще везде, в каждый дворец и музей. Да и на месте может просто не оказаться билетов в нужный музей: количество посетителей обычно ограничено. Поэтому лучше покупать билеты онлайн на сайте портала City Pass Venezia Unica.

Дворец дожей

На выходе с площади Сан-Марко открывается вид на лагуну и потрясающую набережную, здесь можно сделать классные фото гондол, покачивающихся на волнах. С этой же набережной открываются лучшие виды на закат, солнце освещает площадь и базилику, а вокруг гондолы и вапоретто (паромы) рассекают воды Гранд-канала.

На этой же набережной находится Дворец дожей 14 века. Он страдал от пожаров, наводнений и несколько раз перестраивался. Сегодняшний облик здания — готический итальянский дворец — результат работы гениального архитектора Антонио да Понте, автора и знаменитого моста Риальто. В здании не только жили дожи Венеции, но и располагались сенат, Верховный совет, Верховный суд и несколько крупных ведомств. Богато украшенный балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож приветствовал народ, часто объявляя важные вести. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны лагуны, оказывались таким образом у ног правителя республики.

Богато украшенный балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож приветствовал народ, часто объявляя важные вести. Фото: Didier Descouens / Wikimedia.org

Дворец дожей можно посетить в составе экскурсии. Комплексный билет стоит 25 евро (2,375.2 рублей). В него входит посещение нескольких залов самого дворца, тюрьмы и Моста вздохов. Считается, что через этот мост вели осужденных в здание суда, они плакали и вздыхали, последний раз смотря на свободные воды лагуны через крошечные окошки на крытом мосту — отсюда и название. Посмотреть на Мост вздохов снаружи можно с не менее знаменитого Соломенного моста.

Считается, что через Мост вздохов вели осужденных в здание суда, они плакали и вздыхали, последний раз смотря на свободные воды лагуны через крошечные окошки на крытом мосту — отсюда и название

Театр Фениче

Немного дальше вглубь района Сан-Марко находится театр Фениче, основанный в 1792 году. Театр трижды горел, но каждый раз перестраивался и возрождался, словно Феникс, отсюда и название — «Фениче». Последняя реставрация театра закончилась в 2003 году. Внутри роскошные интерьеры 19 века и помпезные ложи — театр полностью передает все богатство и величие Венеции. Сюда можно попасть в составе экскурсии — 12 евро (1,140.1 рублей) за билет. Или на полноценную постановку, в основном это оперы и балеты, реже концерты. Билеты на постановки лучше покупать заранее на сайте или в кассе театра. Самое дешевое место на галерке стоит десять евро (950.1 рублей).

Театр трижды горел, но каждый раз перестраивался и возрождался, словно Феникс, отсюда и название — «Фениче». Фото: Kent Wang / Wikimedia.org

Палаццо Контарини-дель-Боволо

Палаццо Контарини-дель-Боволо — дворец 15 века. «Боволо» в переводе с итальянского значит «улитка». И действительно, главная доминанта здания — винтовая лестница с арками, закрученная, словно улитка. С этой самой лестницы открывается непривычный вид на город, где почти не видно вод лагуны и каналов, а только крыши домов, купола базилики Санта-Мария-делла-Салюте и, конечно, кампанилу Собора Святого Марка. Внутри самого дворца есть выставочный зал с картинами, но это не то, ради чего сюда приходят. Билет на посещение палаццо стоит восемь евро (760.1 рублей).

С лестницы открывается непривычный вид на город, где почти не видно вод лагуны и каналов, а только крыши домов, купола базилики Санта-Мария-делла-Салюте и кампанилу Собора Святого Марка. Фото: Petra Venezia / Wikimedia.org

Конечно, это далеко не все интересные места в районе Сан-Марко. Например, уютная площадь Кампо Санто-Стефано — излюбленное место отдыха венецианцев. Построенный аж в 11 веке Палаццо Малипьеро, где в детстве жил знаменитый Казанова. Палаццо Кавалли-Франкетти, где в шикарных интерьерах проводят художественные выставки, в том числе и современного искусства. В общем, гулять по району Сан-Марко можно достаточно долго, и концентрация роскоши, дворцов и выставочных залов тут зашкаливает. Но в то же время он самый шумный и суетливый, наполненный туристами, зазывалами и карманниками.

Уютная площадь Кампо Санто-Стефано — излюбленное место отдыха венецианцев, и Палаццо Кавалли-Франкетти, где в шикарных интерьерах проводят художественные выставки, в том числе и современного искусства. Фото: Didier Descouens / Wikimedia.org

Базилика Святого Стефания

Менее популярная у туристов, но оттого не менее великолепная — Базилика Святого Стефания, построенная в 14–15 веках в районе Сан-Марко. Внутри базилика похожа на готический храм — высокие кессонные потолки и сводчатые порталы, а стены украшены работами Тинторетто и Паоло Венециано. Также внутри находится захоронение знаменитого венецианского дожа Франческо Морозини. Помимо того что он был легендарным военачальником, также он был немного чудаковат и везде ходил со своим котом, а в его молитвенник был встроен пистолет. Сегодня это чудо оружейной мысли хранится в одном из музеев Венеции.

Внутри базилика похожа на готический храм — высокие кессонные потолки и сводчатые порталы, а стены украшены работами Тинторетто и Паоло Венециано. Фото: Claytron / Wikimedia.org

Смотровая в торговом центре

Помимо бесплатных базилик, в Венеции есть даже одна бесплатная смотровая площадка с потрясающим видом на город. Располагается она на крыше бывшего дворца Фондако-деи-Тедески, где сегодня находится популярный торговый центр. Бронировать проход на смотровую нужно заранее на сайте торгового центра. Приходить надо строго ко времени, а лучше за 10–15 минут. Если вы пропустите свою бронь, то охранники на входе просто не пропустят — проверяют всё довольно тщательно. Находиться на смотровой можно 15 минут, самые красивые виды открываются в первой половине дня, а вот после заката идти туда нет смысла. В Венеции довольно слабая иллюминация, и в темноте со смотровой почти ничего не видно.

В Венеции есть одна бесплатная смотровая площадка с потрясающим видом на город. Располагается она на крыше бывшего дворца Фондако-деи-Тедески, где сегодня находится популярный торговый центр.Фото: dfs.com

Сан-Поло — мост Риальто и первые здания в городе

Сан-Поло — самый древний район города, заложенный еще в 9 веке. Здесь были построены первые здания в городе, укреплены и расчищены первые каналы.

Мост Риальто

Для классического туриста Сан-Поло — это в первую очередь мост Риальто. И с этим сложно поспорить. Это не просто символ района, а без преувеличения — символ самой Венеции, наряду с Базиликой Сан-Марко и Дворцом дожей. Это самый первый и самый древний мост через Гранд-канал, предположительно, его прототип был построен одновременно с первоначальной застройкой района. Только изначально мост был деревянным, неоднократно разрушался и страдал от пожаров и затоплений. Сегодняшний каменный белоснежный мост Риальто — творение Антонио да Понте и был возведен в 1591 году.

Сегодняшний каменный белоснежный мост Риальто — творение Антонио да Понте и был возведен в 1591 году. Фото: Claudio Schwarz / Unsplash.com

Рынок Риальто

Но не мостом Риальто единым знаменит и хорош Сан-Поло. Рядом с мостом находится рынок Риальто, где продают свежайшую рыбу, осьминогов, гребешки, морских ежей и другие деликатесы. Приходить на рынок лучше в первой половине дня, когда утренний улов только раскладывают на прилавках. В заведениях около рынка могут приготовить купленные морепродукты. Цены на блюдо будут гораздо адекватнее, чем в местных рыбных ресторанах. На 20 евро (1,900.1 рублей) можно полноценно пообедать морепродуктами и рыбой.

Приходить на рынок лучше в первой половине дня, когда утренний улов только раскладывают на прилавках. В заведениях около рынка могут приготовить купленные морепродукты. Фото: Derbrauni / Wikimedia.org, Egor Gordeev / Unsplash.com

Базилика Глориоза-дей-Фрари

Концентрация соборов в Венеции впечатляет. В 300-тысячном городе — более 150 церквей и базилик самых разных конфессий. Если в бюджете поездки заложено посещение только одной платной базилики, а в Сан-Марко вы уже бывали, то второй точно должна быть Глориоза-дей-Фрари. Это невероятный готический храм, богато украшенный внутри работами Тициана, Донателло, Бамбини и многих других художников и скульпторов. Но при этом собор сохранил готический стиль и не похож на большинство базилик в городе, которые обычно ярко украшены росписями в духе барокко. Здесь голый кирпич, высокие своды, тонкие арки, замысловатые окна-витражи и вся та прелесть готики, которая так восхищает своим величием. Вход в базилику платный — пять евро (475.0 рублей). В соборе несколько захоронений, в основном это могилы венецианских дожей, но также там похоронен Тициан, один из самых гениальных представителей эпохи Позднего Возрождения. Роскошное мраморное надгробие украшено скульптурами и надписью, в которой художник сравнивается по мастерству с самим Зевсом.

Глориоза-дей-Фрари — невероятный готический храм, богато украшенный внутри работами Тициана, Донателло, Бамбини и многих других художников и скульпторов. Фото: Jean-Pol Grandmont, Didier Descouens / Wikimedia.org

Братство Сан-Рокко

Рядом с собором находится скуола Сан-Рокко. Скуолы — это средневековые братства или благотворительные организации прихожан той или иной церкви. Члены скуол обязаны были платить равные взносы — это помогало добиться равноправия между участниками, несмотря на их происхождение. Аристократам и вовсе запрещалось быть во главе скуолы. Вообще, подобные скуолы в Средневековье существовали по всей Европе, но, конечно же, в Венеции у них были свои особенности. Дело в том, что обычно скуолы и их члены, несмотря на взносы, полностью зависели от государства и, собственно, церкви. Но в Венеции скуолы были независимыми, а управление внутри них было выборным, несмотря на изначальную принадлежность каждой скуолы к конкретному монастырю. Таким образом, скуолы представляли собой не просто братство, а реальную силу и объединение людей, которые готовы отстаивать свои интересы. Именно поэтому после падения Венецианской республики все скуолы были упразднены. Однако это не помешало самым крупным из них возродиться через какое-то время. Именно скуола Сан-Рокко была первой, которая восстановилась — буквально через два месяца после упразднения.

Сегодня скуола Сан-Рокко — это самое большое в мире хранилище работ Тинторетто. В 1564 году, когда братство скуолы было на пике своего богатства и численности, был объявлен конкурс на право украсить стены здания изнутри. Победил в этом конкурсе венецианский живописец Тинторетто, который на протяжении 23 лет создавал уникальные работы для здания, и в итоге 56 картин украшают скуолу и по сей день.

Сегодня скуола Сан-Рокко — это самое большое в мире хранилище работ Тинторетто. Фото: Bernard Blanc / Flickr.com

На осмотр всего этого великолепия нужно выделить минимум один-два часа, потому что некоторые картины огромны, даже по меркам эпохи Возрождения. Например, размер картины «Распятие» — 5×12 метров. У нее невероятная детализация, и только рядом с ней можно залипнуть на 20–30 минут. Помимо работ Тинторетто, здесь собраны картины Тициана, Джорджоне и других выдающихся художников. Интересны и работы скульптора Франческо Пьянта, который создал целый цикл скульптур из дерева. Это аллегоричные и не всегда понятные скульптуры, которые поражают проработкой мелких элементов. Билет в скуолу стоит десять евро (950.1 рублей).

На небольшой площади между собором Глориоза и скуолой Сан-Рокко частенько играют уличные скрипачи. Это идеальное место, чтобы после посещения собора или скуолы замедлиться, закрыть глаза и под невероятные звуки города осознать все увиденное великолепие. Важный момент: не стоит посещать в один приезд и собор, и скуолу, ну или хотя бы разделите их на разные дни. Дело в том, что оба этих места изобилуют искусством, да еще и одного периода — картины просто смешаются в голове.

Дорсодуро — Венеция из стихов Бродского и Полозковой

Район студентов, бесконечных баров и той самой расслабленной Венеции из стихов Бродского и Полозковой. Здесь все еще много искусства любых эпох и величественных базилик, но уже меньше туристов и больше реальной венецианской жизни.

вот кофе, и не думай ни о чём.

тот молод здесь, кто лучше освещён.

официант насвистывает верди.

вот бровь моста, вот колокольни клюв.

вот, сваи троеперстием сомкнув,

вода поет преодоленье смерти.

белье пестрит. глициния цветет.

соединяя этот мир и тот,

свет за монетку щёлкает над фреской.

пасхальная венеция, цинга

твои фасады жрет и берега

и всякую морщинку чертит резкой,

но погляди: ведь ты затмила всех.

в проулках тишь, на набережной смех,

а к белому приносят сыр скаморца.

и пена яркая обходит катер вдоль,

как седина лукавая, как соль

в кудрях тяжелых средиземноморца.

 

Вера Полозкова, «Джудекка», 2017

Собор Санта-Мария-делла-Салюте

Санта-Мария-делла-Салюте располагается на окраине района Дорсодуро. Базилика в стиле барокко сильно выделяется на фоне других зданий. Поражает она не только внешне, но и внутренне: там находятся 12 работ Тициана. Правда, подсветка оставляет желать лучшего, и разглядеть картины в темное время суток проблематично. Возможно, по примеру римских базилик там скоро установят платное освещение над каждой картиной. Это самый красивый собор в этом районе, а может, и во всем городе. И посещение его все еще бесплатно.

Санта-Мария-делла-Салюте — самый красивый собор в этом районе, а может, и во всем городе. И посещение его все еще бесплатно. Фото: Dimitris Kamaras / Wikimedia.org

Коллекция Пегги Гуггенхайм

Любителям современного искусства понравится коллекция Пегги Гуггенхайм — вот фамилии только некоторых художников, чьи работы в ней представлены: Дали, Пикассо, Кандинский, Эрнст, Клее. Расположен музей в палаццо 18 века, прямо на Гранд-канале. Чтобы осознать всю роскошь этого места, достаточно одного факта — в данном палаццо есть собственный сад, а в этой части города это настоящее богатство. Потому что земли мало, и она очень дорогая. Билет стоит 17 евро (1,615.1 рублей), с аудиогидом разобраться в современном искусстве будет проще, но и дороже — уже 24 евро (2,280.2 рублей). Билет можно купить как на сайте, так и в кассах музея, очереди здесь встречаются нечасто.

Любителям современного искусства понравится коллекция Пегги Гуггенхайм — вот фамилии только некоторых художников, чьи работы в ней представлены: Дали, Пикассо, Кандинский, Эрнст, Клее. Фото: guggenheim-venice.it

Галерея Академии

Еще одно место для любителей искусства, но уже более классического — Галерея Академии, где хранится самая большая коллекция венецианской живописи 14–17 веков. Здесь выставлены работы десятков знаменитейших художников: Тинторетто, Беллини, Веронезе, Джорджоне и даже Леонардо да Винчи. Именно в Галерее Академии хранится его легендарный рисунок «Витрувианский человек» с идеальными пропорциями человека. Еще из интересного — картина Тинторетто «Похищение тела Святого Марка», которая красочно описывает похищение мощей святого из Александрии.

Вход в музей платный, оплата только картой, стандартная цена — 15 евро (1,425.1 рублей) за однодневный билет, есть еще билет за 22 евро (2,090.2 рублей) на два дня, подойдет тем, кто хочет досконально изучить огромную коллекцию галереи. Покупать билет традиционно лучше на сайте: избежите очередей и точно сможете попасть в галерею в нужный день. Есть две небольшие хитрости, которые совершенно законно позволят сэкономить. Это утренние билеты — войти в музей нужно до 9:15 утра — и пятничные билеты для молодежи (26–35 лет), но они, наоборот, действуют только вечером, после 17:15. И тот, и другой стоят десять евро (950.1 рублей).

Еще одно место для любителей искусства, но уже более классического — Галерея Академии, где хранится самая большая коллекция венецианской живописи 14–17 веков. Фото: Gallerie Accademia, Venezia

Мост Академии

Обычно к галерее попадаешь через мост Академии, это один из четырех больших мостов через Гранд-канал, он самый южный и единственный деревянный. Этому есть простое объяснение: сегодняшний знаменитый мост Академии когда-то был всего лишь временным решением. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. В 1934 году его построили взамен уничтоженного железного моста, который многие венецианцы считали спорным и неподходящим городу по стилю. Поэтому по приказу Муссолини мост разобрали, построив временную деревянную конструкцию. Позднее, в 1985 году, мост перестраивали из-за износа и опять обещали, что это всего на пару лет. Даже появилось несколько проектов каменного моста. Власти Венеции до сих пор утверждают, что скоро мост будет заменен на более изящный и подходящий городу. Но каким бы спорным внешне ни был мост Академии, виды с него открываются совершенно прекрасные. Можно даже сказать, что именно отсюда получаются самые открыточные и яркие фото. А в силу меньшей популярности здесь не так много туристов, и есть шанс нормально сфоткаться, без десятков других голов в кадре, как на мосту Риальто.

Каким бы спорным внешне ни был мост Академии, виды с него открываются совершенно прекрасные. Можно даже сказать, что именно отсюда получаются самые открыточные и яркие фото

Мост Понте-дей-Пуньи

Помимо моста Академии, в районе Дорсодуро есть, на первый взгляд, обычный венецианский мост Понте-дей-Пуньи (Кулачный мост). В Средние века в Венеции официально были разрешены кулачные бои между представителями враждующих фракций, которые были прихожанами разных церквей. Венецианцы очень любили данное мероприятие, и в городе даже было несколько мест, где проводились бои. Цель была не навредить сопернику, а как можно быстрее скинуть его в воды канала. Здесь и произошла последняя массовая драка 30 сентября 1705 года — тогда конфликт превратился в поножовщину, и даже погибло несколько человек. После этого власти города навсегда запретили кулачные бои. Сегодня в память об этой традиции на мосту выгравированы каменные следы от обуви и сохранилось название, связанное с древней традицией.

Бой на мосте Понте-дей-Пуньи на картине Йозефа Хайнца Младшего, 1673 год

Карнавальные маски

Недалеко от Понте-дей-Пуньи находится магазин карнавальных масок Ca’Macana Original, где сам Стенли Кубрик покупал маски для фильма «С широко закрытыми глазами». Маски являются важным символом города, как гондолы или мост Риальто. Их продают повсюду, но большинство из них — некачественные китайские пластиковые маски, которые стоят от одного до трех евро (95.0–285.0 рублей). Настоящая венецианская маска должна быть сделана из папье-маше, и это не просто сувенир, а чистое искусство. Именно в районе Дорсодуро огромное количество уникальных мастерских, которые создают шедевры стоимостью в десятки, а иногда и сотни евро.

Недалеко от Понте-дей-Пуньи находится магазин карнавальных масок Ca’Macana Original, где сам Стенли Кубрик покупал маски для фильма «С широко закрытыми глазами». Фото: Ca’Macana Original

Кстати, фото- и тем более видеосъемка в большинстве подобных магазинов запрещены. Так что зайти, полюбоваться красотой, рассмотреть все мелкие детали и даже примерить маску на себя — это пожалуйста, а вот фотографироваться нельзя. В большинстве таких магазинов можно не только купить маску, но и поучаствовать в мастер-классе по созданию своей собственной. Настоящая венецианская маска будет отличным сувениром и напоминанием о поездке в Венецию, тем более если вы лично участвовали в ее создании.

«Вот кофе, и не думай ни о чём…»

Набережная Фондамента Дзаттере

Сразу за мысом, с противоположной от Гранд-канала стороны, начинается самая южная и протяженная (почти два километра) набережная города — Фондамента Дзаттере. Здесь тихо, людей не так много, можно спокойно прогуливаться, погружаясь в собственные мысли.

В 16 веке в конце набережной Дзаттере располагался госпиталь с тяжело больными пациентами, хотя, по сути, это был хоспис. Поэтому учреждение называли «Больница неизлечимых». Сегодня же та часть набережной Дзаттере, где находилась больница, известна нам как «набережная Неисцелимых». А все благодаря поэту Иосифу Бродскому. Он придумал это название сам, венецианцы его никогда не использовали. Но, тем не менее, в русскоязычной среде все используют именно этот топоним — «набережная Неисцелимых». Такое же название поэт дал и своему сборнику эссе о Венеции. В 2009 году на набережной появилась памятная доска Иосифу Бродскому.

Фондамента Дзаттере была любимым местом Бродского в Венеции не просто так. Поэт очень скучал по Петербургу, куда не мог вернуться, а именно Дзаттере максимально напоминает набережные Невы. Расположена она на большой воде, перед тобой только темные воды лагуны и силуэты острова Сан-Джорджо-Маджоре вдалеке. Из-за расположения здесь часто довольно ветрено, что опять же отсылает нас к капризному петербургскому климату. Вот это все в совокупности и делало набережную Неисцелимых таким важным и любимым местом для поэта.

Сразу за мысом, с противоположной от Гранд-канала стороны, начинается самая южная и протяженная (почти два километра) набережная города — Фондамента Дзаттере. Фото: Gary Bembridge / Wikimedia.org

Смотровая на мысе

На самой окраине района Дорсодуро есть отличная смотровая площадка на мысе возле Пунта-делла-Догана. Можно посидеть, полюбоваться проплывающими мимо гондолами, увидеть, как воды Гранд-канала сливаются с лагуной, а вдалеке виднеется купол и колокольня Собора Сан-Джорджо-Маджоре. Прекрасное место, чтобы передохнуть. А еще это один из самых классных фотоспотов в Дорсодуро.

На самой окраине района Дорсодуро есть отличная смотровая площадка на мысе возле Пунта-делла-Догана

Каннареджо — здесь просто живут венецианцы

Самый населенный район города: здесь проживает треть всех венецианцев. Поэтому за аутентичной жизнью и бытом венецианцев нужно отправляться сюда. Но это вовсе не значит, что здесь нет классических достопримечательностей.

Галерея Ка-д’Оро

Например, галерея Ка-д’Оро, расположенная в великолепном палаццо 15 века на Гранд-канале. Архитектура палаццо — прекрасный образец венецианской готики. Когда-то здание было покрыто сусальным золотом, отсюда и название Ка-д’Оро («золотой дом» с итальянского). Внешнее убранство палаццо очень напоминает декор Дворца дожей. Все дело в арках и колоннах, капители которых декорированы цветами четырехлистника, а он, в свою очередь, является негласным символом венецианской архитектуры того времени. Именно эти четырехлистники есть и на Дворце дожей, и на других значимых памятниках архитектуры в Венеции.

Архитектура галереи Ка-д’Оро — прекрасный образец венецианской готики. Фото: Hervé Simon / Flickr.com

Внутри располагается небольшая, но уникальная для Венеции коллекция живописи. Помимо знаменитых итальянских художников — Тициана, Карпаччо, Перуджино и других, в коллекции есть картины фламандцев — Яна ван Эйка и Антониса ван Дейка. А не менее важная причина для посещения Ка-д’Оро — удивительный вид на воды Гранд-канала с ажурных террас галереи. Вход в галерею платный — шесть евро (570.0 рублей).

В рамках Венецианской биеннале итальянский художник Лоренцо Куинн установил в городе скульптуру, которая напоминает о том, что люди должны реагировать на глобальное потепление, пока не стало слишком поздно

Самая узкая улица

Еще одна популярная достопримечательность в районе Каннареджо — самая узкая улица в городе — кале Вариско. Казалось бы, в этом городе чуть ли не каждая вторая улица узкая, и разойтись на ней двум пешеходом порой сложно. Но именно здесь получится пройти только одному человеку, и то бочком, ведь ширина этой улицы — всего 53 сантиметра.

Здесь жил Тинторетто

Говоря о том, что Каннареджо — самый населенный район города, нельзя не упомянуть его самого популярного жителя, фамилия которого уже не раз звучала в этом тексте. Это легендарный художник Якоб Робусти по кличке Тинторетто. Дело в том, что отец Якоба был красильщиком тканей, а сын с ранних лет помогал ему в этом деле, поэтому его стали называть «сын красильщика», что на итальянском звучит как «тинторетто». Именно отец заметил в маленьком Якобе талант к рисованию и отдал в ученики к самому Тициану. Тот довольно быстро увидел в ученике огромный потенциал и буквально отказался его обучать, боясь будущей конкуренции. Ранние работы Тинторетто не дошли до наших дней, однако современники писали, что в них прослеживалось явное подражание работам Тициана. Так или иначе, сегодня Тинторетто, как и Тициан — одни из самых известных венецианских художников эпохи Позднего Возрождения.

В районе Каннареджо сохранился дом, где художник довольно долгое время жил и творил, он находится на Фондамента деи Мори. На фасаде здания установлена памятная табличка. Дом находится в частной собственности и закрыт для посещений, никакого музея, рассказывающего о жизни Тинторетто, увы, нет.

Еврейское гетто

Ближе к окраинам Каннареджо скрыто от глаз туристов очень необычное место — еврейское гетто. Там находятся несколько домов и большая площадь, где располагаются памятник жертвам холокоста, две действующие синагоги, Еврейский музей, библиотека и кошерный ресторан Ba Ghetto. Территория бывшего гетто изолирована каналами и связана с городом тремя мостами. В Средневековье их закрывали воротами, чтобы евреи не могли покинуть эту территорию. Эти ворота сохранялись аж до 18 века.

Территория бывшего гетто изолирована каналами и связана с городом тремя мостами. Фото: San Marco Venice / Wikimedia.org

Первые упоминания о евреях в Венеции встречаются еще в 13 веке, но жили они в основном на острове Джудекка. К 16 веку численность евреев в городе перевалила за пять тысяч человек, и тогдашний папа в 1516 году потребовал изгнать их из города. Изгнать евреев не получилось, зато получилось отселить на самую окраину Венеции, как раз таки в район Каннареджо, а для контроля возвели те самые мосты с воротами. Эту территорию назвали «гетто», так как там находилась новая плавильня (Ghetto Nuovo на итальянском). Со временем любую территорию, где обособленно живут евреи, стали называть «гетто» — сначала в Италии, а потом и по всему миру. Чтобы продолжать нормальную жизнь, иногда евреи переходили в христианство, но тайно продолжали исповедовать иудаизм. В Венеции это жестоко наказывалось, вплоть до публичной казни, а в качестве напоминания о том, чем карается подобное поведение, в районе Каннареджо было установлено несколько памятных плит с предупреждением. На них разъяснялось, какое наказание ждет крестившихся евреев, которые тайно продолжают исполнять иудейские обряды. Сегодня сохранилась одна такая плита, она находится у входа на территорию гетто со стороны набережной Каннареджо.

Новая плавильня — Ghetto Nuovo на итальянском. Со временем любую территорию, где обособленно живут евреи, стали называть «гетто» — сначала в Италии, а потом и по всему миру

Кастелло — самый зеленый район

Самый зеленый район в восточной части города. Так же как и Каннареджо, это район, где в основном живут местные, тут не так много отелей и сувенирных лавок, но все еще есть что посмотреть и где погулять. Чтобы проникаться духом обычной, не туристической Венеции (или если приезжать на долгий срок), лучше всего селиться в Кастелло или Каннареджо.

Сады Биеннале

Зеленым этот район называется не просто так: здесь расположены сады Биеннале, заложенные по приказу Наполеона в 1807 году. Ради парка снесли четыре церкви и переселили несколько сотен венецианцев в другие районы. Но и этого не хватило. Пришлось осушать часть болот вокруг нынешнего парка — настолько Наполеон мечтал увидеть большую зеленую территорию в плотно застроенной Венеции. Земли в городе всегда было мало, а сады и парки были непозволительной роскошью.

С 1895 года и по сегодняшний день в садах проходят фестивали искусств. Около 30 павильонов принадлежат разным странам, внутри них проводят выставки. Некоторые павильоны находятся в запущенном состоянии, поэтому уже много лет венецианцы требуют снести их в пользу увеличения количества зеленых насаждений в парке. Как бы то ни было, это самая большая зеленая зона в городе, где так приятно отдыхать, особенно знойным итальянским летом.

Зеленым этот район называется не просто так: здесь расположены сады Биеннале, заложенные по приказу Наполеона в 1807 году. Фото: Paolo Gamba / Flickr.com

Арсенал

Арсенал — главная достопримечательность района. Своим внешним видом здание сильно выбивается из общей архитектуры города. Строгие часовые башни, зубчатые стены и эффектный мраморный портал Порта Магна, украшенный символом Венеции — крылатым львом. В Средневековье это было огромное предприятие, совмещающее в себе судоверфь, кузницы и оружейные склады. Именно здесь создавали знаменитые венецианские корабли, которые участвовали в крестовых походах. Сегодня часть Арсенала по прежнему функционирует: там находится база военно-морского флота Италии.

Рядом с входом в Арсенал можно увидеть несколько статуй львов. Вроде бы ничего необычного — подобными статуями украшен весь город. Но вот один лев сильно отличается в плане стилистики и материала, а на боку животного красуются рунические символы — это Пирейский лев. В Венецию лев попал в 1687 году, до этого он находился в пригороде Афин в городке Пирей Как и когда сделан лев, неизвестно, но зато это еще раз демонстрирует нам отличительную черту венецианцев — везти в город все самое красивое и ценное со всего мира. То мощи Святого Марка из Александрии прихватят, то древние колонны из Сирии, а уж сколько добра было вывезено из Константинополя — подсчитать невозможно.

Своим внешним видом здание Арсенала сильно выбивается из общей архитектуры города. Строгие часовые башни, зубчатые стены и эффектный мраморный портал Порта Магна, украшенный символом Венеции — крылатым львом. Фото: Andrea Scanzani / Unsplash.com

Военно-морской исторический музей

Вообще, к территории Арсенала относятся не только башни и здания за зубчатыми стенами, но и целая набережная, она так и называется — Фондамента Арсенале. В конце набережной, в бывшем здании зернохранилища, сегодня располагается Военно-морской исторический музей. Здесь можно увидеть детализированные макеты венецианских кораблей разных эпох. Например, то самое судно, на котором дожи осуществляли свой обряд «венчания с морем». Есть оригинальные детали и обломки разных конструкций. Аудиогида в музее нет, организованных экскурсий тоже, поэтому идти сюда лучше подготовленным. Вход — десять евро (950.1 рублей), билеты на сайте и в кассах.

В Военно-морском историческом музее есть оригинальные детали и обломки разных конструкций венецианских кораблей. Фото: Andrew Balet / Wikimedia.org

Церковь Сан-Пьетро-ди-Кастелло

За Арсеналом, в самой глубине района Кастелло, на одноименном острове, находится уникальная церковь — Сан-Пьетро-ди-Кастелло. Эта церковь знаменита не своими интерьерами или алтарными росписями, а именно значением для истории города. С 1451 года именно она, а не базилика Сан-Марко, имела статус Кафедрального собора Венеции. Почти 400 лет здесь проходили все важные службы и находилась кафедра патриарха Венеции. Снаружи церковь заметна издалека благодаря огромному куполу и белоснежной колокольне с внушительным наклоном.

Снаружи церковь заметна издалека благодаря огромному куполу и белоснежной колокольне с внушительным наклоном. Фото: Didier Descouens / Wikimedia.org

Санта-Кроче — транспортный узел

Ворота Венеции — почти все приезжающие в город, попадают через этот район. Здесь находится Пьяццале Рома — главный транспортный узел города, куда приезжают автобусы из аэропортов или соседнего района Местре. Чуть дальше — автобусная станция и причал Тронкетто, сюда прибывают автобусы компаний Flixbus и Itabus из других городов Италии и соседних стран. А вот железнодорожный вокзал Санта Лючия относится к району Каннареджо.

Арт Бэнкси

Несмотря на логистическое значение, в Санта-Кроче тоже есть что посмотреть. Например, одну из двух итальянских работ современного уличного художника Бэнкси (вторая находится в Неаполе). Работа называется The Migrant Child и находится на границе с районом Дорсодуро, на стене дома. Подробно рассмотреть работу получится с воды или с ближайшего моста.

Работа Бэнкси в Венеции называется The Migrant Child и находится на границе с районом Дорсодуро, на стене дома. Подробно рассмотреть работу получится с воды или с ближайшего моста.Фото: Gorup de Besanez / Wikimedia.org

Два моста

К району Санта-Кроче относятся сразу два моста через Гранд-канал, которые ведут в Каннареджо. Это мост Конституции, самый молодой из больших мостов, построенный в 2008 году. Мост выполнен из стали, железобетона и стекла, что совершенно не вписывается в общую картину города. Вокруг постройки моста было множество дискуссий, которые в итоге вылились в протесты и целые митинги. Венецианцы совершенно не хотели видеть такую огромную чисто модернистскую конструкцию в своем городе. Мост в итоге все равно построили, но из-за протестов пришлось отменить торжественное открытие.

А вот соседний мост Скальци, напротив, является любимым у горожан. Его легкая и парящая конструкция идеально вписывается в городскую среду. На русский название переводится как «мост босоногих», а все из-за церкви Босоногих монахов-кармелитов, располагающейся неподалеку. С моста Скальци открывается отличный вид на Гранд-канал.

Мост Скальци является любимым у горожан. Его легкая и парящая конструкция идеально вписывается в городскую среду

Церковь Скальци

Она находится прямо у вокзала Санта Лючия, но обычно туристы проходят мимо нее, а зря. Церковь похожа на барочную шкатулку — мрамор, колонны, роспись стен и потолка, ярко украшенный алтарь и огромные скульптуры. Все в этом месте так и кричит о том, что вы в богатой католической церкви — такие довольно часто можно встретить на юге Италии, например, в Неаполе.

Церковь Скальци похожа на барочную шкатулку — мрамор, колонны, роспись стен и потолка, ярко украшенный алтарь и огромные скульптуры. Фото: Didier Descouens / Wikimedia.org

Церковь Сан-Симеон-Пикколо

Рядом с мостом находится интересное здание с огромным голубым куполом — это церковь Сан-Симеон-Пикколо. Она встречает всех, приезжающих в Венецию на поезде. Получается своеобразный приветственный пейзаж — залитые солнцем воды Гранд-канала, великолепный мост Скальци и голубой купол Сан-Симеон-Пикколо.

Рядом с мостом находится интересное здание с огромным голубым куполом — это церковь Сан-Симеон-Пикколо. Она встречает всех, приезжающих в Венецию на поезде

Просто Венеция

Интересные места Венеции можно описывать еще очень долго — этот город невозможно полностью осмотреть и за всю жизнь. Но все-таки самая главная достопримечательность — это сама Венеция, а не отдельные палаццо или базилики.

Типичная венецианская застройка — это невысокие здания в два — четыре этажа желто-оранжевой гаммы, часто довольно неприглядные — без роскошных колонн, готических арок и другого декора. Потрескавшаяся штукатурка, ржавые железные крючья на стенах, которые проходящие мимо венецианцы постукивают на удачу. Деревянные ставни, окрашенные разными оттенками зеленого. Ставни здесь — не просто элемент декора, а реально полезная вещь, защищающая старые окна от солнечного света, ветра и осадков. На балконах, чаще металлических, реже каменных, венецианцы разбивают целые сады, ведь горожанам явно недостает зелени. Застройка в городе настолько плотная, что места для скверов и парков почти не остается.

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле

под открытым небом, зимой, в одном

пиджаке, поддав, раздвигая скулы

фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

мелких бликов тусклый зрачок казня

за стремленье запомнить пейзаж, способный

обойтись без меня.

 

Иосиф Бродский «Венецианские строфы», 1982 год

У каждого дома, выходящего к воде, обязательно стоят одна-две лодки — единственный доступный вид транспорта для венецианцев. На лодках развозят почту, ящики с вином для ресторанов, доставляют фрукты и овощи в мелкие лавки. Даже скорая помощь и полиция ездят на лодках. На некоторых улицах обустроены уютные небольшие площади, часто заставленные террасами кафе. А на площадях побольше обязательно будет красоваться памятник почтенному венецианцу.

У каждого дома, выходящего к воде, обязательно стоят одна-две лодки — единственный доступный вид транспорта для венецианцев

И вот уже вся эта картина собирается воедино. Плотно стоящие друг к другу старинные дома, в основном построенные в 16–18 веках. Оголенные цоколи из кирпича, с которых давным-давно облезли штукатурка и краска. Лодки, мирно покачивающиеся на волнах каналов. Бесконечные мосты, некоторые с интересными названиями и историями, а некоторые безымянные и ведут прямо в дома к местным жителям. Белье, развевающееся на ветру в самых отдаленных переулках, подальше от глаз любопытных туристов. А где-то суетятся туристы — рассматривают Тициана в церквях и интерьеры палаццо и селфятся в гондолах.

На лодках развозят почту, ящики с вином для ресторанов, доставляют фрукты и овощи в мелкие лавки

Гулять по улицам и каналам, теряться в бесконечных тупиках, выходить не к тем набережным и вместо десяти минут тратить на дорогу сорок — в этом весь дух Венеции. Для первого посещения запланируйте несколько знаковых достопримечательностей, а в остальное время прячьте телефон с картой в карман и просто наслаждайтесь самим городом. Особенно атмосферно гулять в сумерках и после наступления темноты. Дело в том, что в Венеции почти нет городской подсветки, и вот ты бродишь по темным переулкам, натыкаешься на небольшие площади, где за тускло освещенными столиками при свечах ужинают венецианцы. Подсаживаешься за один из них, заказываешь бокал вина и, закрыв глаза, пытаешься осознать всю ту красоту, что тебя окружает.

Гулять по улицам и каналам, теряться в бесконечных тупиках, выходить не к тем набережным и вместо десяти минут тратить на дорогу сорок — в этом весь дух Венеции

Карта Венеции

Для этого текста мы сделали подробную карту на Google Maps со всеми точками из этого путеводителя. Составление и обновление карт — трудоемкий процесс, поэтому доступ ко всем нашим картам (а их больше 120!) есть только у подписчиков телеграм-канала «Самокатус по подписке». Вы можете подписаться на него по ссылке (там же можно узнать, что еще вас ждет в этом канале). Подписка стоит 200 рублей в месяц, оплатить можно как российскими, так и зарубежными картами.

Гондолы

Конечно же, первая картинка, которая возникает в голове при слове «Венеция» — это венецианская гондола и гондольер в шляпе и тельняшке, распевающий итальянские песни. Сегодня классические венецианские гондолы не являются способом перемещения по городу, это уже аттракцион для туристов. Цена на поездку фиксированная — 90 евро (8,550.6 рублей) днем и 110 евро (10,450.8 рублей) в вечернее время, оплата только наличными. Это цена за гондолу, а не за пассажира, в одной гондоле могут ехать до пяти человек. Поэтому в целях экономии можно найти себе попутчиков или воспользоваться сервисами, которые сделают это за вас. У гондол нет единого маршрута, а гондольеры зазывают туристов почти у каждого моста. В высокий сезон днем выстраиваются целые очереди из гондол и даже образуются пробки в районе Гранд-канала и моста Риальто, поэтому для посадки лучше выбирать небольшие каналы.

Первая картинка, которая возникает в голове при слове «Венеция» — это венецианская гондола и гондольер в шляпе и тельняшке, распевающий итальянские песни

Всего в Венеции зарегистрировано менее 500 гондол, обычно они находятся в собственности у самих гондольеров и передаются по наследству вместе с профессией. Кстати, профессия считается очень статусной и чисто мужской. Первая женщина-гондольер получила лицензию только в 2010 году. Чтобы стать гондольером, надо сдать довольно сложный экзамен по вождению и на знание английского, так как сегодня гондолы — исключительно туристический вид транспорта. После экзамена мэрия Венеции выдает лицензию на управление гондолой. Возможно, вместе с сертификатом им еще выдают гондольерскую шляпку и тельняшку, а заодно учат петь итальянские песни.

Всего в Венеции зарегистрировано менее 500 гондол, обычно они находятся в собственности у самих гондольеров и передаются по наследству вместе с профессией. Фото: Ays Be / Unsplash.com

В районе Дорсодуро находится одна из последних судостроительных верфей в городе — Скеро ди Сан-Тровазо, которая работает с 17 века. Сегодня, как и сотни лет назад, здесь строят и ремонтируют гондолы. На создание одной гондолы уходит около 500 часов, поэтому в год на всех верфях Венеции создается примерно 20 лодок, стоимость каждой — около 35 000 евро (3,325,247.2 рублей).

Все гондолы имеют одинаковую форму, вес (700 килограмм), цвет (только черный с 1562 года), состоят из 280 деталей, выполненных из определенных пород деревьев, и различных декоративных элементов, которые за тысячелетнюю историю Венеции обросли десятками смыслов. Например, ферро — железный нос на одном из концов гондолы. Его округлая верхняя часть символизирует традиционный головной убор венецианских дожей, выемка под ней — арку моста Риальто, дальше шесть широких плоских зубцов — символ шести венецианских сестиере, а седьмой зубец, расположенный в другую сторону от остальных — остров Джудекка. Между широкими зубцами есть три изогнутых и тонких — это символы главных островов лагуны Мурано, Бурано и Торчелло. Ну и сам изгиб ферро напоминает форму Гранд-канала.

Если интересно узнать еще больше деталей о создании венецианских гондол, то можно записаться на индивидуальную экскурсию по верфи Сан-Тровазо. Для этого надо лично связаться с работниками через имейл (контакты здесь) и заранее, хотя бы за две-три недели до поездки, договориться об экскурсии. На месте заказать экскурсию довольно сложно, потому что верфь активно эксплуатируется и не всегда есть возможность проводить туристов через цеха.

Все гондолы имеют одинаковую форму, вес (700 килограмм), цвет (только черный с 1562 года), состоят из 280 деталей. Фото: Diego Gennaro / Unsplash.com

Острова Венецианской лагуны

Венецианская лагуна находится в Адриатическом море, всего в ней насчитывается 118 островов. Все они разного размера и назначения: одни заселены, другие нет, и это отличный способ узнать другую часть Венеции.

Бурано

Инстаграмная звезда лагуны, благодаря своим ярким домикам остров является самым любимым фотоспотом у тысяч туристов. Традиция раскрашивать дома в яркие цвета зародилась еще в 16 веке: так морякам было проще издалека увидеть остров.

Также остров известен благодаря своим кружевным мастерским, в которых столетиями кружевницы ткут замысловатые полотна. Здесь даже есть целый Музей кружева — вход пять евро (475.0 рублей). Но он довольно специфический и будет интересен тем, кто глубоко погружен в тему. Простому обывателю покажется скучным. На острове есть множество магазинов, где можно купить кружевные изделия или просто поглазеть на красоту.

Как добраться. Вапоретто №12. На посещение острова закладывайте около двух часов.

Традиция раскрашивать дома в яркие цвета зародилась еще в 16 веке: так морякам было проще издалека увидеть остров. Фото: Salmen Bejaoui / Unsplash.com

Мурано

Тут располагаются стекольные мастерские и создается то самое муранское стекло, известное на весь мир. В 13 веке власти Венеции издали приказ, обязывающий всех стеклодувов со всей лагуны переехать именно на Мурано. Объяснялось это просто — изготовление стекла в то время было довольно пожароопасным. Поэтому и появилась идея сконцентрировать все стеклодувные мастерские на одном острове и тем самым снизить вероятность пожаров в средневековой Венеции. Совсем скоро Мурано стал известным далеко за пределами Венеции именно благодаря изысканным изделиям из стекла. Стеклодувы создавали самые разные вещи — от люстр и декоративных вазонов до ювелирных украшений.

Сегодня, как и сотни лет назад, на острове процветает производство муранского стекла. Можно пройтись по магазинам и посмотреть на изделия там, посетить Музей муранского стекла или попасть в одну из действующих стеклодувных мастерских. Например, в Original Murano Glass прямо при посетителях мастера создают уникальные шедевры, а экскурсия стоит адекватные пять евро (475.0 рублей). Главное — записаться заранее.

Мурано — самый популярный остров лагуны, некоторые отели даже организовывают сюда бесплатные ежедневные экскурсии для своих постояльцев, например, Kempinski. Поэтому в пик сезона остров загружен не меньше, чем площадь Сан-Марко и мост Риальто.

Как добраться. На Мурано ходит нескольких разных маршрутов вапоретто. №3, 4.1, 4.2 отправляются с главной пристани у Пьяццале Рома. На маршруте №7 удобно добраться до острова с площади Сан-Марко. А с соседнего Бурано курсирует вапоретто №12.

Сегодня, как и сотни лет назад, на острове процветает производство муранского стекла. Фото: Dan Hadar, Clément Philippe / Unsplash.com

Лидо

Длинная песчаная коса защищает лагуну от вод Адриатики. Знаменит остров в первую очередь Венецианским кинофестивалем, который проводится здесь с 1932 года. Это был первый международный кинофестиваль. Главный приз — Золотой крылатый лев, символ Венеции. Фестиваль проводится каждый год в конце августа — начале сентября.

Лидо — одно из немногих мест для пляжного отдыха в окрестностях Венеции. Конечно, местные пляжи не сравнятся с водами Лигурийского побережья или Сицилией, но, если вы собираетесь в Венецию летом, это отличная возможность остудиться и отдохнуть от жаркого города.

Как добраться. Маршрутов на Лидо очень много. Самый популярный и быстрый — №14, с площади Сан-Марко сразу на остров. А вот ночной маршрут N петляет вокруг всего города, и в пути придется провести более полутора часов. Но это классный вариант для романтической прогулки.

Лидо — одно из немногих мест для пляжного отдыха в окрестностях Венеции. Фото: MOs810 / Wikimedia.org

Сан-Джорджо-Маджоре

Стоя на площади Сан-Марко, можно вдалеке заметить купол собора и колокольню — это и есть остров Сан-Джорджо-Маджоре и его одноименная церковь. На колокольне собора расположена смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на Венецию. Вход на смотровую стоит восемь евро (760.1 рублей). Остров очень живописный и популярный — не только у туристов, но и у режиссеров. Тут снимали несколько сцен из фильма о Джеймсе Бонде «Казино “Рояль”» и «Турист» с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом.

Как добраться. Вапоретто №2 с площади Святого Марка. В пути всего десяти минут.

Остров Сан-Джорджо-Маджоре очень живописный и популярный — не только у туристов, но и у режиссеров. Тут снимали несколько сцен из фильма о Джеймсе Бонде «Казино “Рояль”» и «Турист» с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. Фото: Anton Volnuhin / Unsplash.com

Торчелло

Один из старейших постоянно населенных островов лагуны — считается, что первые жители появились здесь еще в 5 веке, то есть когда люди вообще только пришли в саму Венецию. Здесь нет суперярких достопримечательностей — из интересного старинная базилика 7 века Санта-Мария-Ассунта и мост Дьявола. У него нет ни перил, ни парапетов — именно так когда-то выглядели десятки мостов по всей Венеции.

Но ехать на Торчелло стоит ради спокойной и сонной атмосферы, которую не найти даже в самых отдаленных районах Венеции. Прогуляться, выпить эспрессо, понаблюдать будничную итальянскую жизнь. Кстати, именно за эту атмосферу остров любил Эрнест Хемингуэй, который прожил тут несколько лет. Лучшее время для посещения — весна, когда остров цветет.

Как добраться. Вапоретто №12.

Ехать на Торчелло стоит ради спокойной и сонной атмосферы, которую не найти даже в самых отдаленных районах Венеции. Фото: Edoardo Bortoli / Unsplash.com

Лаццаретто Нуово

Сюда во время вспышек бубонной чумы в 15–16 веках свозили зараженных людей, а также тут отбывали свой карантин прибывшие в лагуну корабли. В общем, если вы любитель мест, наполненных историями о мистических смертях и прочих ужасах, то вам будет интересно. Поговаривают, здесь живет привидение Венецианского вампира. С мистикой или без, а остров правда стоит внимания. Лучше посетить с гидом, заказывать экскурсию нужно заранее через фейсбук, у организации, занимающейся охраной наследия Лаццаретто Нуово.

Как добраться. Тут останавливается только один маршрут — №13. Надо заранее сказать дежурному на станции, что вам нужна остановка. Так как остров не населен, и останавливаются там только по требованию пассажиров.

На остров Лаццаретто Нуово во время вспышек бубонной чумы в 15–16 веках свозили зараженных людей, а также тут отбывали свой карантин прибывшие в лагуну корабли. Фото: Lazzaretti Veneziani

Сан Микеле

На остров приезжают, чтобы посетить кладбище, где похоронены многие известные люди — например, поэт Иосиф Бродский, композитор Игорь Стравинский и театральный деятель Сергей Дягилев.

«Хотя бесчувственному телу равно повсюду истлевать, лишенное родимой глины, оно в аллювии долины ломбардской гнить не прочь. Понеже свой континент и черви те же. Стравинский спит на Сан-Микеле…» Иосиф Бродский

Но не все они погребены рядом — на кладбище есть так называемая «русская секция», где похоронены русские эмигранты и их потомки, все они православные. Бродский не был православным, а власти Венеции отказались его хоронить на католической стороне. Поэтому в итоге его тело нашло свое последнее пристанище в протестантской части кладбища. И путь к этому захоронению был действительно долгим. Поэт скончался в Нью-Йорке в 1996 году, но только через год его жена решила, что захоронить тело нужно именно в Венеции. Сегодня могила поэта ничем не выделяется, это скромная надгробная плита без часовен и ангелов. А почитатели творчества мастера приносят на могилу его любимые сигареты Camel, бутылочки виски и, конечно же, сборник о Венеции «Набережная Неисцелимых».

Как добраться. Вапоретто №4.1 с Пьяццале Рома и №4.2 с Площади Сан-Марко. Остановка называется просто Cimitero («кладбище» с итальянского).

Еда

В самых недорогих ресторанах города средний чек за обед на одного человека стартует от 25 евро (2,375.2 рублей), плюс различные налоги и чаевые. Но есть варианты и сэкономить. Мы уже упоминали про рестораны около рынка Риальто, где можно приготовить купленные морепродукты. Во-вторых — паста навынос в коробочках, сытный обед обойдется в 4–6 евро (380.0–570.0 рублей). Самое популярное заведение такого формата — We Love Italy. Ну и, конечно же, пицца — в Венеции почти на каждом шагу находятся различные пиццерии, где пицца стоит 3–5 евро (285.0–475.0 рублей).

Паста навынос в коробочках — сытный обед, который обойдется в 4–6 евро Фото: We Love Italy

Если же в качестве экономии вы решите готовить самостоятельно, но при этом поселитесь в самой Венеции, то учитывайте, что полноценных супермаркетов в городе немного, а в локальных лавках и на рынках цены довольно высокие. В таком случае лучше снять апартаменты в Местре — там с супермаркетами все отлично. Самые дешевые продукты, конечно же, в Lidl, немного дороже — в COOP и Conad, зато в последних много готовой кулинарии.

Что привезти

Венеция ассоциируется с карнавальными масками, тельняшками гондольеров и украшениями из муранского стекла. Сувенирных магазинов в городе едва ли не больше, чем галерей и пиццерий. К сожалению, в большинстве из них сегодня продают товары из Китая, а найти настоящие итальянские сувениры — задача со звездочкой. Но у нас есть свой список интересных и уникальных магазинов, где можно купить полезные и оригинальные подарки.

Quorami Venezia — магазин кожаных аксессуаров ручной работы. Все изделия делают только из кожи, произведенной в регионе Тоскана, а мастерская находится в самом магазине. В первую очередь здесь изготавливают фантастические ремни. Пряжку на любом ремне могут поменять на ваш вкус. Магазинчик уже два поколения управляется одной семьей.

Nino & Friends — сеть из трех магазинов со сладостями. Фишка магазина, отличающая его от десятков других — бесплатные дегустации. Перед покупкой можно попробовать все начинки и решить, что именно хочется купить. Наш фаворит — лимонные конфеты в белом шоколаде. Цены вполне адекватные — небольшая подарочная коробка конфет обойдется в 7–10 евро (665.0–950.1 рублей). Все конфеты действительно различаются между собой по вкусу. А еще здесь продаются отличный лимончелло и вкусное трюфельное масло, но все-таки специализация магазина — именно шоколад. Витрины всегда ярко украшены шоколадными фонтанами, в одних магазинах это мост Риальто, с перил которого льется шоколад, а в других — целые шоколадные гондолы в шоколадном Гранд-канале. В общем, сладкоежки будут довольны.

Фишка магазина Nino & Friends, отличающая его от десятков других — бесплатные дегустации. Перед покупкой можно попробовать все начинки и решить, что именно хочется купить. Фото: Nino & Friends

Il Baule d’Oriente — магазин бижутерии ручной работы: яркие браслеты из дерева и бисера, огромные колье с замысловатыми бусинами, длинные серьги. В общем, все в духе города — ярко, уникально и хочется рассматривать каждую деталь. Кстати, цены в магазине вполне адекватные: за 7–10 евро (665.0–950.1 рублей) можно купить уникальное изделие. В городе два магазина — один возле вокзала Санта Лючия, второй недалеко от Сан-Марко.

Friulane Dittura — один из немногих магазинов в городе, где вручную шьют традиционные венецианские тапочки фриулане, еще и по адекватной цене — от 50 евро (4,750.4 рублей). Магазин работает уже больше полувека, бизнес, как это принято в Италии, семейный. Тапочки фриулане родом из северного региона страны Фриули-Венеция-Джулия. В Средневековье такая обувь считалась выходной, ее надевали на праздники и воскресные мессы в церкви, тогда как в повседневной жизни венецианцы предпочитали более практичные деревянные сабо. Именно из-за праздничного статуса данную обувь часто делают из дорогих материалов — шелка и бархата. Настоящие фриулане сделаны вручную, это можно определить по характерному шву на подошве туфель.

Friulane Dittura — один из немногих магазинов в городе, где вручную шьют традиционные венецианские тапочки фриулане. Фото: Friulane Dittura

Налоги и сборы

С 25 апреля 2024 года все туристы, въезжающие в Венецию, должны получить куаркод.

Туристы старше 14 лет, приезжающие без ночевки — с 8:30 до 16:00 в определенные дни — с 25 апреля по 5 мая, а затем в каждые выходные до августа, должны оплатить на сайте муниципалитета единоразовый сбор — пять евро (475.0 рублей). Это новый туристический налог, который должен пополнять казну Венеции за счет туристов-однодневок. Среди всех посещающих город таких большинство, и по статистике они приносят не так много прибыли. Систему пытались внедрить много лет, и пока она работает в тестовом режиме. Первые дни контролеры проверяли куаркод и при его отсутствии позволяли оплатить сбор на месте. Но вообще штраф за неуплату налога — 50–300 евро (4,750.4–28,502.1 рублей).

Туристы, приезжающие в Венецию с ночевкой, оплачивают налог в своем отеле за каждую ночь — от 0,9 до пяти евро (85.5–475.0 рублей) — зависит от звездности выбранного отеля, его расположения, сезонности. Взимается данный налог на месте, и довольно часто просят оплату именно наличными. Точную сумму налога уточняйте заранее у объекта размещения. Но и им нужно сейчас получать куаркод.

Сбор нужно оплачивать только первые пять дней пребывания. Если оставаться дольше в одном объекте размещения, то после платить уже не нужно. Но вот как это доказать, не очень понятно. Автор статьи в ноябре 2023 года провела неделю в Венеции, хозяин апартаментов «любезно» взял налог за все семь ночей и даже ничего не сказал. Возможно, если останавливаться в гостиницах, ситуация будет немного другой. В общем, при длительных поездках будьте готовы отстаивать свои права, в качестве аргумента в спорах предлагаем использовать вот эту информацию с сайта муниципалитета.

Новый туристический налог призван пополнять казну Венеции за счет туристов-однодневок. Среди всех посещающих город таких большинство, и по статистике они приносят не так много прибыли. Фото: Levi van Leeuwen / Unsplash.com

Жилье

Венеция — город очень туристический, поэтому и жилье здесь есть на любой вкус — от хостелов до роскошных исторических отелей. Раннее бронирование — залог успеха, хотя бы за три-четыре месяца, а если собираетесь ехать в период карнавала или с мая по сентябрь, то можно и раньше. Чем ближе даты поездки, тем выше цены и все меньше хороших вариантов. Помимо привычных букинга и эйрбиэнби, тут популярен Hostelworld.

Цены на жилье в Венеции начинаются от 50 евро (4,750.4 рублей) за койку в хостеле (при раннем бронировании) и стремятся в бесконечность. Средняя цена за номер в небольшом отеле — 120 евро (11,400.8 рублей) в сутки. Иногда крайне низкая цена связана с тем, что отель находится не в самой Венеции, а на островах лагуны. Добираться до места ночлега придется на пароме — билет в одну сторону 9,5 евро (902.6 рублей), и вы будете привязаны к расписанию. Поэтому выбирать такие варианты стоит только в том случае, когда интересны сами острова лагуны, но точно не из-за экономии на жилье.

Самый уникальный вид размещения в Венеции — исторические отели, которые зачастую имеют многовековую историю. Например, знаменитый Hotel Royal Danieli, тот самый, где снимали фильм «Турист» с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. Цена за двухместный номер стартует от 800 евро (76,005.7 рублей) в низкий сезон. Отель занимает здание бывшего палаццо, располагается прямо рядом с Дворцом дожей, а окна большинства номеров выходят на лагуну. Здание построено в 14 веке и принадлежало знаменитому семейству Дандоло. Именно из этой семьи происходили многие военные, священники и даже несколько дожей. Если хочется прочувствовать всю помпезность этого места, а платить по 1000 евро за ночь желания нет, можно посетить одноименный бар при отеле и выпить коктейль за 20–30 евро (1,900.1–2,850.2 рублей), приобщившись к этому легендарному месту. Интерьеры в баре такие же роскошные, как во всем дворце — облицовка мрамором, изысканная мебель, на одной из стен даже висит подлинная карта Венеции 16 века, а по вечерам в баре играет пианист. В меню обширная барная карта, но скромный выбор блюд и закусок.

Здание Hotel Royal Danieli построено в 14 веке и принадлежало знаменитому семейству Дандоло. Именно из этой семьи происходили многие военные, священники и даже несколько дожей. Фото: Hotel Royal Danieli

Еще один исторический отель — The Gritti Palace, также расположен в здании палаццо 15 века, принадлежавшем когда-то знаменитой семье Пизани, а позже проданном семье венецианских ювелиров Гритти, отсюда и название. Гостиница расположена на Гранд-канале, а с террас открывается великолепный вид на Санта-Марию-делла-Салюте. Номера тут стоят от 1000 евро (95,007.1 рублей) в ноябре-декабре и доходят до 6000 (570,042.4 рублей) в пиковые даты.

Номера в The Gritti Palace стоят от 1000 евро в ноябре-декабре и доходят до 6000. Фото: The Gritti Palace

Помните, что Венеция — город с тысячелетней историей, многие дома не просто старые, а ветхие и были построены 200–400 лет назад . Плесень, сырость, холод зимой, низкие потолки и неудобные лестницы — все это может быть даже в популярных бутик-отелях с ценами от 200 евро (19,001.4 рублей) за ночь. Поэтому при бронировании внимательно изучайте отзывы, особенно оставленные постояльцами в тот сезон, когда вы сами едете. Так, летом в некоторых отелях невыносимо душно и воняет плесенью, а зимой сыро и очень холодно.

Как сэкономить? Чтобы сэкономить на жилье, придется поселиться не в историческом центре Венеции, а в промышленном районе рядом — Местре. Оттуда на автобусе или поезде можно добраться до исторического центра за 15–20 минут и полтора евро (142.5 рублей). В Местре множество стильных недорогих хостелов, например в Anda Venice койко-место стоит от 29 евро (2,755.2 рублей). Помимо того, что жилье в Местре дешевле, налоги там меньше венецианских, что тоже позволит немного сэкономить.

Транспорт в городе

Больших дорог и проспектов в Венеции нет, а гулять в любом районе города — одно удовольствие, потому что машин в городе нет, а редкие мопеды встречаются только на окраинных районах. По центральным улицам запрещено ездить даже на велосипеде. Весь транспорт в городе — исключительно водный.

Трангетто. Это гондола-паром, на которой можно переплыть Гранд-канал в тех местах, где нет больших мостов. Особенно удобно использовать их, чтобы быстро добраться от площади Сан-Марко в район Дорсодуро, который как раз располагается на противоположной стороне канала. Поездка стоит всего два евро (190.0 рублей), оплата только наличными. В лодке вместе с вами будут еще восемь — десять человек. Поездка длится всего пару минут, но зато это самый дешевый способ увидеть город с воды.

Вапоретто. Главный транспорт в Венеции — речные трамвайчики вапоретто. На них можно передвигаться по Гранд-каналу, вокруг самой Венеции и доплыть до соседних островов. Все вапоретто принадлежат компании ACTV, всего есть 25 маршрутов. Разбираться прямо во всех нет смысла: на сайте перевозчика есть удобная интерактивная карта. Расписание лодок в режиме реального времени довольно хорошо показывают гугл-карты.

Остановки вапоретто выглядят как белые будки с желтыми полосами. Часто с одной станции отправляется сразу несколько лодок, следующих по разным маршрутам. Поэтому будьте внимательны и уточняйте информацию у дежурных. Обычно они есть на каждой остановке вапоретто. Основная часть маршрутов ходит до 23:00, но есть и один ночной — N, который следует от площади Сан-Марко до острова Лидо, петляя практически через весь город. Ходит он всю ночь, примерно раз в час.

Главный транспорт в Венеции — речные трамвайчики вапоретто. На них можно передвигаться по Гранд-каналу, вокруг самой Венеции и доплыть до соседних островов

Билеты можно купить не везде, а только на самых крупных станциях, они отмечены на интерактивной карте (ticket points). Поэтому, если вы собрались исследовать отдаленные уголки города, лучше сразу покупать билеты туда — обратно или дневной проездной. Все билеты имеют временной промежуток, когда они активны, начинается он с момента компостирования. То есть, если вы купили билет на 24 часа и прокомпостировали его в 12:30, то он будет действителен до 12:30 следующего дня. Самый дешевый билет на 75 минут стоит 9,5 евро (902.6 рублей). За это время можно сколько угодно раз пересаживаться с одной лодки на другую. Однако если вы планируете за день воспользоваться вапоретто более двух раз, выгоднее купить проездной. На 24 часа стоит 25 евро (2,375.2 рублей), это идеальный вариант, если вы собрались посетить острова Мурано и Бурано. Также есть проездные на 48 часов — 35 евро (3,325.2 рублей), 72 часа — 45 (4,275.3 рублей) и даже на целую неделю за 65 (6,175.5 рублей).

Чтобы добраться на вапоретто до аэропорта «Марко Поло», нужен отдельный билет, ни один из видов проездных не действует на лодках, отправляющихся из и в аэропорт (подробнее в разделе «Как добраться»).

Другой транспорт. Различные автобусы и трамваи могут пригодится, если жить не в центре Венеции, а, например, в соседнем районе — Местре. Остальной транспорт также обслуживает компания ACTV, если у вас уже есть дневной проездной на вапоретто, то можно его использовать и чтобы добраться до Местре. Но покупать такой проездной только ради автобусов — невыгодно, ведь одна поездка стоит всего 1,5 евро (142.5 рублей). Билет в Местре легко купить в кассе ACTV на Пьяццале Рома, откуда и отходят все автобусы. А вот из Местре уже купить сложнее. В автобусах они не продаются, на остановках тоже, нужно искать табачные лавки и платить в них только наличными.

Вообще, продавать билеты на автобусы в табачных лавках и кафетериях, а не на остановках — это чисто итальянская традиция, хорошо описывающая отношение итальянцев к спешке. Разве у вас не всегда есть время на чашечку эспрессо перед покупкой билета? Нет? Очень зря, итальянцы вас не поймут. В общем, если вы не готовы бродить по утреннему Местре в поисках табачной лавки, то лучше купите билет накануне на Пьяццале Рома, когда будете покидать Венецию. Не забудьте прокомпостировать билет, как только вы зайдете в автобус, потому что контролеры проверяют не только наличие билета, но и был ли он прокомпостирован.

Велосипеды. Ездить на велосипеде по Венеции запрещено, штраф за катание по главным улицам города — 100 евро (9,500.7 рублей). Во-вторых, это просто неудобно. Узкие переулки, резкие повороты, постоянные развилки и мосты через каналы делают перемещение на велосипеде менее удобным, чем пешком.

Деньги

Как и в других городах Италии, в Венеции довольно проблематично поменять доллары — курс грабительский, еще и обменники берут комиссию за обмен. Так что приезжать лучше сразу с евро. Российские карты, кроме UnionPay, в Италии не работают. Но и на них особо рассчитывать не стоит. Несмотря на официальные заявления на сайтах банков, на практике снять деньги с таких карт в Италии проблематично, и к оплате их принимают далеко не везде. Так что лучше ехать с картой иностранного банка или с наличными евро.

Даже при наличии работающей карты пригодятся и наличные — помимо оплаты туристического налога, например, поездки на знаменитых гондолах оплачиваются только наличными. Купюры в 100 и 200 евро часто не принимают, поэтому лучше приезжать с мелкими купюрами.

Как добраться

Из России. Прямых рейсов из России в Венецию, и вообще в Италию, и вообще в страны Шенгенской зоны нет. Дешевле и проще всего будет лететь через Ереван или Стамбул. Из Еревана есть прямые рейсы в Венецию от WizzAir. Билет обойдется от 100 евро (9,500.7 рублей) в одну сторону. Из Стамбула летает больше авиакомпаний, но самые дешевые рейсы всегда у турецкого лоукостера Pegasus — от 50 евро (4,750.4 рублей).

Так что в любом случае дорогу придется разделить на две части — из России в Турцию или Армению и уже дальше в Венецию. А если заложить на стыковку пару дней, то получится еще и отлично провести время, например, выпить чая на пароме в Стамбуле или съесть лучшую шаурму в Ереване.

Тем более и по Стамбулу, и по Еревану у нас есть подробные гайды.

Из других городов Европы. Лоукостеры (Ryanair, WizzAir, Vueling) из разных городов Европы ежедневно совершают множество рейсов в Венецию, а цены на утренние рейсы стартуют всего от 13 евро (1,235.1 рублей).

Из аэропорта в город. В Венеции два основных аэропорта — «Марко Поло» (VCE) рядом с городом и аэропорт «Антонио Канова» (TSF) в соседнем городке Тревизо.

Обычно самые дешевые рейсы прилетают в аэропорт Тревизо, но и добираться от него дольше. Автобус до Венеции идет 40 минут. Если покупать билет онлайн, он стоит десять евро (950.1 рублей), в кассе в здании аэропорта — 12 евро (1,140.1 рублей), но можно оплатить наличными. Билеты туда — обратно могут стоить немного дешевле, уточняйте при покупке. Можно, конечно, воспользоваться трансфером или же взять такси прямо в аэропорту, цены стартуют от 100 евро (9,500.7 рублей).

В аэропорт «Марко Поло» прилетать удобнее, находится он ближе к Венеции и автобусы в город ходят чаще. Здесь уже билеты на автобус удобнее купить сразу в кассе на выходе.

Но главное — это расположение аэропорта у воды и возможность добраться до города на водном транспорте. Билет на паром компании Alilaguna стоит 15 евро (1,425.1 рублей) за поездку в одну сторону и 25 евро (2,375.2 рублей) туда — обратно. Билет можно купить только в кассе аэропорта, в табачных киосках и на станциях парома в Венеции. Паром идет намного дольше автобуса, от 30 до 75 минут, в зависимости от нужной остановки. Но это чудесный способ начать свое знакомство с Венецией прямо с трапа самолета.

Более дорогой вариант приехать в Венецию по воде — водное такси. Катеры встречают пассажиров у аэропорта и довозят прямо до отеля. Этот способ актуален тем, кто выбрал отель с собственной пристанью или располагающийся хотя бы на берегу. Поездка на водном такси из аэропорта в город стоит от 160 евро (15,201.1 рублей). Но зато вы, как Анджелина Джоли в фильме «Турист» (последнее упоминание, честное слово), подъедете прямо к пристани своего отеля. Многие дорогие гостиницы предлагают такой трансфер, уточняйте при бронировании. Однако и здесь можно сэкономить, разделив плату за такси с другими туристами. Если вы сейчас в ужасе представили, что вам придется бегать по аэропорту в поисках попутчиков и уговаривать их, то не переживайте. Есть специальные сервисы, которые уже все сделали за вас. Просто нужно заранее забронировать себе место на определенное время. Вы все еще едете на индивидуальной красивой лодке прямо к отелю, но платите за это 30–40 евро (2,850.2–3,800.3 рублей), а не 200.

Поездка на водном такси из аэропорта в город стоит от 160 евро. Но зато вы, как Анджелина Джоли в фильме «Турист»  подъедете прямо к пристани своего отеля

Автобус. Из некоторых городов (особенно тех, где нет аэропорта) удобнее добираться до Венеции не на самолетах, а автобусах, например, фирмы Itabus. Автобусы у «Итабуса» удобные, всегда чистые, теплые и обычно двухэтажные, а поездки в них намного комфортнее, чем в популярных FlixBus. Если вы не боитесь ночных переездов, то из Неаполя или Рима можно добраться в Венецию всего за десять евро (950.1 рублей), сэкономив деньги на ночлеге и целый день в дороге. На сайте компании часто проводят распродажи. Но дешевые билеты лучше покупать за два-три месяца, а вот за пару дней до поездки обычно остаются самые невыгодные тарифы.

Поезд. Более дорогой и комфортный вариант — поезд. В Италии отлично развита железнодорожная сеть, а вокзалы часто расположены прямо в центре города. Если вы едете из соседних городов на пригородных поездах типа Regionale и в пути проведете до двух часов, то билеты можно купить и перед самым отъездом. На вашей станции, прямо в кассе или автоматах Trenitalia. Цена на электрички на короткие расстояния стабильна и не изменяется в зависимости от времени покупки. А вот билеты на скоростные поезда (Intercity и Freccia) и те же поезда Regionale, которые идут дольше двух часов, лучше покупать заранее, и чем раньше, тем ниже будет цена. Иногда разница в цене между одним и тем же билетом, купленным в разное время, доходит до 50–70 евро (4,750.4–6,650.5 рублей). Покупать удобно на сайте Trenitalia.

Итальянская логистика не поддается никакой логике: лететь самолетом может быть сильно дешевле, чем ехать автобусом, а иногда самые дорогие фирменные поезда выгоднее лоукостеров с ранним вылетом. Разобраться во всем этом непросто, в таком случае помогают агрегаторы типа Omio. В этом приложении достаточно ввести название нужных пунктов, и вы сразу получите информацию о поездах, автобусах и самолетах. Приложение работает по всей Европе, но именно по Италии оно отслеживает практически всех перевозчиков и будет наиболее полезно.

Тематический поезд Venice Simplon-Orient-Express. Самый роскошный и дорогой способ добраться до города — это так называемый «Венецианский экспресс» из Парижа в Венецию. Это младший брат знаменитого «Восточного экспресса», на котором ехал Эркюль Пуаро в романе Агаты Кристи. Вагоны в стиле начала 20 века, декор из ценных пород дерева, дизайнерская мебель и посуда, вина из лучших виноделен Италии и Франции, роскошный обед, ужин и завтрак от шеф-повара в вагоне-ресторане. Личный стюард у каждого купе. Дизайн каждого вагона уникален и выглядит как музей интерьера начала 20 века. На ужин даже придется соблюдать парадный дресс-код — платья и смокинги, с обедом и завтраком все немного проще, но в любое время в вагон-ресторан вас не пустят в джинсах. Ну, в общем, если вы хотите почувствовать себя особой высшего света и на сутки окунуться в мир эстетики и роскоши, то этот поезд точно для вас. Билеты стартуют от 3500 и доходят до 10 000 евро (332,524.7–950,070.6 рублей), все зависит от периода поездки и класса купе. Но даже за такие космические цены билет купить довольно сложно, и нужно этим озадачиться хотя бы за полгода до поездки. Поезд нерегулярный, расписание отличается в зависимости от месяца, все детали нужно уточнять на сайте.

Самый роскошный и дорогой способ добраться до города — это так называемый «Венецианский экспресс» из Парижа в Венецию. Фото: Venice Simplon-Orient-Express

Когда ехать

В каждое время года Венеция будет по-разному раскрываться — иногда пасмурная и дождливая, иногда солнечная и жаркая, а в редкие дни даже с затопленными улицами. Однако перед поездкой лучше понимать, какую погоду ожидать, чтобы не покупать в спешке резиновые сапоги.

Лето. Начиная с июня и до середины сентября в городе стоит жара, средняя температура днем — плюс 26–28 градусов. C такой плотной застройкой и минимумом зеленых зон ощущается еще жарче. Пожалуй, это худшее время для поездки в Венецию, ведь этот город создан для длинных пеших прогулок, а в такую жару от этого сложно получить удовольствие. Добавьте к этому период летних отпусков в Европе, необходимость бронировать жилье по адекватному прайсу за полгода и толпы туристов на улицах и площадях. Однако, если цель поездки — это отдых на курортных островах лагуны, например, на Лидо, тогда стоит выбирать июнь. Вечером можно гулять по центру города, а днем в жару купаться на пляжах, в это время вода успевает прогреться до плюс 23–24 градусов. Кстати, купаться в каналах Венеции запрещено, и это наказывается штрафом в 500 евро (47,503.5 рублей).

Начиная с июня и до середины сентября в городе стоит жара, средняя температура днем — плюс 26–28 градусов. Фото: allPhoto Bangkok / Unsplash.com

Весна. С середины марта средняя дневная температура уже около плюс 17 градусов. Дождей мало, а, следовательно, нет опасности затопления улиц. Туристов больше всего в мае и в пасхальные выходные, но их все равно в разы меньше, чем летом.

Осень. Вторая половина сентября и октябрь — также прекрасное время для посещения Венеции. Погода все еще теплая, туристов уже меньше, правда, световой день становится все короче. Деревья в городских садах становятся ярко-красными, в кафе на уличных террасах появляются пледы и камины для прохладных вечеров. Осенняя Венеция — уютная и солнечная. Даже в октябре тут в среднем до 15 солнечных дней. А вот ноябрь — уже более ветреный и дождливый период, а в конце месяца даже существует вероятность затопления.

Период высокой воды (acqua alta) бывает буквально несколько дней в году, чаще всего в ноябре или декабре. Дожди и ветра в такие дни приводят к повышению уровня воды в городе и затапливают низины, например, главную площадь Сан-Марко. На затопленных улицах выстраивают помосты, а в сувенирных магазинах начинают активно продавать резиновые сапоги. Когда вода поднимается особо высоко, власти города сообщают об этом через громкоговорители на улицах. Водный транспорт продолжает работу, несмотря на уровень воды. Период высокой воды придает городу особый шарм, буквально на глазах материализуется расхожая фраза «Венеция уходит под воду». Конечно, не всем это может понравиться, и, пожалуй, свой первый приезд в Венецию не стоит планировать на ноябрь-декабрь, особенно если хочется много гулять и фотографироваться на залитых солнцем набережных. Отслеживать уровень воды удобно в приложении Hi Tide Venice.

Дожди и ветра в период высокой воды приводят к повышению уровня воды в городе и затапливают низины, например, главную площадь Сан-Марко. Фото: Egor Gordeev / Unsplash.com

Зима. Здесь, помимо упомянутой выше опасности высокой воды, важно учесть два события — католическое Рождество (24–25 декабря) и Венецианский карнавал, который проходит в феврале. В это время в городе резко повышаются цены на жилье и приезжает множество туристов со всего мира. Рождественские ярмарки в Венеции не такие пышные, как, например, в австрийской Вене, а вместо снега обычно идет дождь, поэтому выбирать Венецию в качестве места для рождественских гуляний не стоит.

Рождественские ярмарки в Венеции не очень пышные, а вместо снега обычно идет дождь, поэтому выбирать Венецию в качестве места для рождественских гуляний не стоит. Фото: Marian Oleksyn / Unsplash.com

Карнавал. А вот период карнавала — напротив, самый красочный и яркий в году, город буквально превращается в сказку, поучаствовать в которой может каждый турист. Чтобы посмотреть на невероятные костюмы, достаточно просто приехать в город в даты карнавала и гулять по улочкам. В этот период проводится множество мероприятий. Некоторые из них бесплатны и общедоступны, например, церемония открытия на набережной Каннареджо, Парад гондол, ну и главное событие — конкурс на лучший костюм.

Период карнавала — самый красочный и яркий в году, город буквально превращается в сказку, поучаствовать в которой может каждый турист. Фото: Sdalu, Frank Kovalchek / Flickr.com

Для тех же, кто хочет полноценно прикоснуться к прекрасному, а не только наблюдать со стороны, есть множество различных балов в роскошных палаццо. Билеты на них платные, средняя цена — 700 евро (66,504.9 рублей) за прием. Обычно бал сопровождается ужином и обязует участников соблюдать дресс-код. Собственно, ради участия в танцевальных вечерах и создаются все эти невероятные костюмы и маски. Больше информации о датах и мероприятиях на следующем карнавале ищите на официальном сайте. В общем, период карнавала — это незабываемое время для посещения Венеции, но будьте готовы к экстрапрайсу вообще на все и толпам людей в ресторанах и на улицах, жилье на этот период лучше искать заранее.

Что касается так называемой «официальной сезонности», то есть периода, когда туристические налоги в Венеции ниже всего, то тут все очень просто. Низкий сезон — это весь январь с 1 по 31 число. Весь остальной год (с 1 февраля по 31 декабря) относится к высокому сезону.

Сколько дней провести

Для первой поездки надо выделить минимум три-четыре дня на осмотр города и, возможно, еще один день на парочку островов. Ехать в Венецию на полдня, и тем более в составе экскурсии — большая ошибка. Посмотреть получится только несколько самых популярных мест, где будут толпы туристов. Обычно после таких поездок и складывается впечатление, что Венеция — скучный город с толпами народу, высокими ценами на все и китайскими пластиковыми масками на каждом углу.

К поездке в Венецию желательно заранее подготовиться и определить для себя область интересов. Какие вы хотите посетить галереи, интересны ли вам базилики и палаццо, а может, вы просто хотите гулять по улицам или устроить себе гастротур по винотекам. Посетить сразу всё в первый приезд точно не получится. Это только по карте кажется, что Венеция маленькая и все можно увидеть за полдня. На деле тут такая сумасшедшая концентрация искусства, истории и архитектуры, что Венецию можно изучать годами.

Если же времени мало, но очень хочется понять город, то можно сходить на авторскую экскурсию по городу. Например, экскурсии по Венеции от Алексея Ястребова, бывшего венецианского священника, который знаком буквально с каждым домом и камнем и рассказывает о городе самые удивительные подробности.

Для первой поездки надо выделить минимум три-четыре дня на осмотр города и, возможно, еще один день на парочку островов. Фото: Michal Kmeť / Unsplash.com

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.

Поделиться

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ