В Суздаль приезжаешь раз за разом, чтобы погрузиться в красоту, увидеть горизонт, поразглядывать особняки, погулять по улочкам почти нетронутого города с сорока церквями. У нас таких сохранных городов почти и не осталось.

Очень хочется бросить все и уехать в Приозерск.

Бродить вдоль Вуоксы, любоваться крепостью Корела и гладить кота Емельяна.

Ковров

Ковров — второй по населению город Владимирской области (больше 120 тысяч жителей), он уверенно обгоняет Муром, находящийся на третьей строчке. Местные легенды возводят начало города на реке Клязьме чуть ли не к 12 веку, но расти и развиваться Ковров стал после того, как Екатерина II в 1778 году сделала его уездным центром.

На герб поместили двух зайцев в знак «великого множества их в лесистом Ковровском уезде». Хотя в центре Коврова можно найти стандартный набор зданий исторического города (храмы, мужская гимназия, управа и т.д.), облик города во многом определила его промышленная специализация.

В 1931 году тут изготовили первый отечественный экскаватор (в городе есть парк экскаваторостроителей). Ковров славится своими оружейниками. В годы ВОВ в сжатые сроки под руководством Василия Дегтярева создали столь нужное фронту противотанковое ружье.

Ковров дал армии пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Во второй половине 20 века городу много помогал Дмитрий Устинов: при его содействии появился ковровский троллейбус, развивались предприятия, был построен больничный комплекс.

Возможно, дело отчасти в пасмурной и дождливой погоде, но центр города произвел не лучшее впечатление. Как написал мой сосед по общаге, родившийся в Коврове, «золотые деньки позади, в настоящем имеем раскуроченный асфальт и прочие провинциальные прелести».

Впрочем, здесь немало интересной архитектуры, есть авангард 1930-х гг. и дома-коммуны, затейливая пожарная каланча. В 10 км от Коврова очень советую взглянуть на деревянную дачу купца Дунаева (на территории санатория имени Абельмана).

Балахна

Этот город в Нижегородской области пока не так популярен среди туристов, как Городец и Арзамас, но удобное расположение (час езды от Нижнего), река Волга и довольно большое число достопримечательностей делают поездку сюда интересной и желанной.

Балахна считается родиной Кузьмы Минина. С давних пор здесь добывали соль, она была основой средневековой экономики. Для добычи соляного раствора бурили колодцы глубиной до 50 метров.

Позже солеваренное дело в Балахне пришло в упадок, потому что на рынке появился более дешевый продукт из Соликамска. Недавно в городе заработал интерактивно-туристический комплекс «Солевая варница».

Город в прошлом известен своим судостроением и кружевным промыслом. Балахнинской кружевницей было Акулина Ивановна Каширина, бабушка Максима Горького.

Мне всегда приятно приезжать в Балахну, потому что можно прикоснуться к допетровской архитектуре: тут находится самый древний храм Нижегородской области, датированный серединой 16 века.

Обязательно дойдите до Спасской церкви, построенной на средства солепромышленника Григория Добрынина в 1668 году. Храм богато украшен затейливыми рядами кокошников, изразцами и увенчан пятиглавием.

В 20 веке Балахна превратилась из маленького уездного городка в значимый индустриальный центр. Ключевыми вехами стали запуск Нижегородской ГРЭС в 1925 году и строительство целлюлозно-бумажного комбината в 1928 году, вокруг которого вырос рабочий поселок Правдинск. Как раз в Правдинске можно найти памятник Ленину со смартфоном!

Гороховец

Гороховец — один из самых симпатичных городков центральной России. Сюда удобно добираться: на местной станции останавливаются «Ласточки», следующие из Москвы в Нижний Новгород, у окраины города проходит трасса М-7.

Сюда приезжают ради чарующего соединения природных красот (холмы, берега реки Клязьмы) и архитектуры (храмы, три монастыря, деревянные дома в стиле модерн).

Рельеф помогал: Гороховец в 12 веке был одним из оборонительных городков Владимиро-Суздальского княжества. Крепости старались располагать так, чтобы в случае опасности зажигать огонь сигнального костра, который был бы виден вверх по течению реки.

Обязательно заберитесь на Лысую гору и долго-долго смотрите на дали за Клязьмой. Город хорошо виден с другого берега реки, для этого нужно пройти по понтонному мосту. Художники часто устраивают здесь пленэры.

А что смотреть из рукотворных красот? Во-первых, Гороховец считается столицей допетровских каменных палат, здесь их семь. В них расположены музеи, гостиница и даже ЗАГС!

Во-вторых, здесь впечатляющая деревянная архитектура. Красив и пригож дом Шорина, принадлежавший владельцу местного судостроительного завода. Особняк Пришлецова (1915), расположенный на центральной улице, украшен резными русалками (фараонками, берегинями) и львами.

Местных плотников называли «якушами» по селу Якушево. Владимир Даль в словаре обозначает их как «долбежников, плотников-резчиков для резки украс на избы и на суда», мастера одинаково ловко украшали и корабли, и дома.

В Гороховце неторопливо и степенно, многие жители Нижнего Новгорода и Москвы целенаправленно приезжают сюда на лето. Зимой работает горнолыжный курорт «Пужалова гора».

Большая работа проведена, но останавливаться рано. Хочется и кафешек уровнем повыше (кормят вкусно, но довольно просто), и гостиниц с интересными концепциями в исторических зданиях, и детских программ. У Гороховца имеется значительный потенциал, чтобы стать городом-праздником и городом-событием не хуже Суздаля.

🔴 Велопарад 2026 🚴🚴‍♀️🚴‍♂️

Преображение пятиэтажек в Таразе, Казахстан.

В Чите с 1971 года работает детская железная дорога (ДЖД), где ребята могут приобщиться к будущей профессии. Длина путей 3.75 км, работают две станции — «Поречье» и «Северная». Территория содержится в чистоте и порядке, а деревянный туалет помечен как «Отхожее место».

Розовый мир

Рододендрон даурский (его тут называют багульником) весной в Забайкалье цветет около трех недель. Кустарник превращает склоны сопок в розово-фиолетовые облака.

Теперь буду приезжать каждый год, чтобы застать такое чудо. Подобные виды открываются в этно-археопарке «Сухотино», это 15 минут езды от центра Читы.

Обязательно добавьте багульник в свой цветочный туристический календарь наряду с тюльпанами в Калмыкии и дикими пионами под Саратовом!

Чита

Приехал, пожалуй, в самый недооцененный город ДФО. А меж тем здесь очень красиво. Перед серией больших текстов пара набросков:

✓ В Чите атмосфера настоящего сибирского фронтира. Кажется, прямо сейчас из-за угла выглянет артель золотодобытчиков. С 19 века в экономике мало что поменялось. Аэропорт обвешан предложениями поехать добывать медь (Удокан), золото и уран (Краснокаменск)

✓ Здесь много приличной деревянной архитектуры, в том числе модерна. Свой интересный тип наличников, которые ничуть не хуже иркутских. Я бы отчаянно продвигал Читу как один из центров деревянного зодчества, дабы покончить с монополией Томска и Вологды.

✓ Город окружен красивыми сопками. Возникает ощущение, что ты находишься в котловине, из-за чего вершины постоянно присутствуют на горизонте. Сейчас цветет багульник (рододендрон даурский), и вокруг «сопки в узоре багуловом и черёмух душистая вить».

✓ Оживают все клише из фильма «Звезда пленительного счастья».

✓ Очень много буузных / позных и китайских забегаловок. Бууз-хоппинг сам по себе — лучшее занятие на свете. Очень советую кафе «Аян» с ценами из 2010 года.

✓ В Чите есть дацан, деревянная церковь 1776 года (там музей декабристов) и дореволюционная мечеть.

✓ По стилю все немножко застряло в конце нулевых, что, впрочем, воспринимается в 2026-м как визуальная археология.

✓ В наличии сочный дальневосточный капром.

✓ Фраза «Провести отпуск в Забайкальском крае» для меня еще вчера звучала странно, но, погуляв по карте региона, нашел ее весьма здравой (природы и исторических городов тут хватает).

Тридцати тысяч шагов по Свободному хватило, чтобы впечатлиться. За пять лет фактически вырос новый город с цветущей черемухой. Рядом видны и хрущевки, и деревянные дома, но общих изменений достаточно, чтобы сказать: такой Дальний Восток мне по душе.

В городе появился новый Свято-Алексеевский храм, рядом с ним стоит дворец бракосочетаний, будто перенесенный сюда из Хамовников. Старую церковь (Никольскую) 1913 года постройки при этом тоже не забывают, она сейчас на реставрации.

Сегодня в Свободный едут прежде всего за карьерой. Вокруг АГХК и АГПЗ формируется новая экономика региона, которая открывает двери для самореализации в перспективных отраслях.

Причем здесь востребованы не только рабочие и инженеры: активно подтягивается IT-сфера, логистика, управление проектами, энергетика («Россети» вводят в строй новые мощности для огромных заводов). Кроме того, рядом расположен космодром «Восточный», которому тоже нужны специалисты.

Сейчас в Амурскую область переезжают со всей страны. Многих пугают стереотипы о высокой стоимости жизни на Дальнем Востоке, но все уравновешивается внушительной зарплатой. Крупные предприятия Свободного в наши дни без проблем готовы платить 150-200 тысяч рублей в месяц и более.

Кроме того, переезжающие экономят на жилье, потому что квартиру заводы зачастую предоставляют специалистам бесплатно, арендатор платит лишь за коммуналку. Современные жилые комплексы со всеми благами цивилизации и детскими площадками говорят: никаких «бабушкиных» вариантов и ушатанного жилфонда.

Переезд на Дальний Восток является хорошей возможностью для молодых специалистов быстро начать независимую жизнь с достойным стартовым заработком. Люди с семьей и детьми тоже ничего не теряют: это не вахтовый поселок на Крайнем Севере, тут не нужно мириться с неудобствами, а стоимость жизни меньше, чем в мегаполисе.

Работодатель создает все условия для комфортной жизни, потому что этот самый работодатель тоже живет в Свободном, и ему нужны парки, фонтаны, плиточка, кружки для детей, кино, медицина и досуг.

Крупная промышленность не только обеспечивает новую индустриализацию, но и преображает культурную среду, занимается реконструкцией социальных объектов. Мультипликативный эффект!

Это хорошая практика: если в советское время сначала рос завод в поле, а потом вокруг него появлялись жилые кварталы и соцкультбыт, то сейчас индустрия развивается одновременно с городом. Свободный из затухающего малого города превращается в индустриальный центр с большим будущим. Он уверенно подрос в рейтингах ВЭБа и Минстроя.

Я не рисую Свободный одновременно житницей, здравницей и кузницей. Но, если вы подумываете о переезде, затосковали на 25 квадратных метрах или ищете новую сферу, можно рассмотреть Дальний Восток. В Свободном не выживают, а нормально живут.

Благовещенск обладает одной из крупнейших в стране коллекций останков динозавров, их в Приамурье начали изучать еще в начале 20 века. Везде указано, что палеонтологический музей работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Но дверь, как водится, наглухо закрыта, а по телефону выясняется заветное «только по предварительным заявкам». Понимаю все про сложности и штат (в структуре РАН), но с такими вводными развивать туризм сложновато.

Зато другой музей — Амурский областной краеведческий — настоятельно рекомендую. Залы про Албазинский острог, местное земледелие 19 века, хорошие разделы по транспорту, социалке, Гражданской войне. Достаточно полная экспозиция про 1990-е годы. Много восточного искусства. Красота.

Начинай утро с созерцания цветущего миндаля (который очень похож на сакуру) на берегу Амура. Россию и Китай здесь разделяют всего 750 метров.

Предпочтительное музыкальное сопровождение: вальсы «Амурские волны» и «На сопках Манчжурии».

Когда все музеи посещены, а исторические улицы исхожены, во Владивостоке можно подниматься на сопки. Их много, а с вершин открываются достойные виды. Интересно, сопкование считается отдельной дисциплиной / субкультурой, как столбизм в Красноярске?

Пока моя любимая — Крестовая, можно обозреть порт и два основных моста, Русский и Золотой.

Еще одна смотровая площадка Владивостока, на вершину которой ведет удобная лестница — сопка Бурачка. Она названа в честь первого начальника военного поста Владивосток Евгения Степановича Бурачка.

Что делать во Владивостоке? Во-первых, гулять по старым улочкам и заходить во дворы. Очень хороша Миллионка, китайский квартал рубежа 19-начала 20 века в самом центре города. Район часто сравнивают с московской Хитровкой: бесконечные лабиринты и закоулки. Недалеко расположен Старый дворик ГУМа.

Владивосток

…Свое величье утвердив,
ты смотришь зорко и далеко,
родной земли крутой обрыв,
крутой уступ Владивостока.
Клубится розовая рань.
Играют солнечные блики.
Со всех сторон, куда ни глянь,
сияет Тихий и Великий.

Довольно посредственно знаю Сибирь (бывал только в Тюмени, Новосибирске, Тобольске, Иркутске, Красноярске, Томске, Горно-Алтайске, Барнауле и Бийске), а с Дальним Востоком все обстоит еще хуже. Прямой рейс «Аэрофлота», 8 часов полета, и мы на краю земли!

Набор клише в моей голове до приземления не отличался от общероссийских: тигры, «уходим, уходим, уходим», пянсе и чифаньки, маяки, мосты, крабы, остров Русский, правый руль, Арсеньев и Дерсу Узала.

Владивосток в литературе сравнивают с целым сонмом городов — для кого-то он Сан-Франциско, для иных Стамбул и Севастополь. Тут вообще все хорошо с топонимикой, можно, например, найти россыпь греческих названий: бухты Аякс, Улисс, Патрокл…

По железной дороге от Москвы до Владивостока больше 9 тысяч километров. Поезда преодолевают это расстояние почти за 7 суток. Бесполезно описывать, находить аналогии, пытаться представить, здесь все другое. Нужно лететь (ехать?) и смотреть самому.

Поэт Иван Елагин определял Владивосток как один «из дивных тупиков Руси». Форпост в Приморье был рожден неуемной созидательной энергией, помноженной на желание убежать, дойти, доплыть, уткнуться в океан.
 
Середина 19 века. Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры закрепили за Россией территорию Приамурья и Приморья. Взор обратился к южным широтам. Хорошо укрытую бухту заметил в 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Мураевьв-Амурский, один из государственно мыслящих деятелей российского 19 века.

В следующем году команда транспорта «Маньчжур» основала в бухте Золотой Рог военный пост Владивосток. Первым гражданским жителем стал купец Яков Семенов. Он занимался масштабным промыслом морской капусты и трепанга.

Статус города Владивосток получил уже в 1880 году, его население вскоре преодолело отметку в 10 тысяч человек. Город быстро рос благодаря статусу порто-франко, который давал право на беспошлинный ввоз и вывоз товаров. Государство временно «выключало» таможенные правила, чтобы привлекать торговцев и развивать регион.

На Дальнем Востоке понимаешь всю прозорливость строителей Транссиба: они победили расстояние и время. Морской путь из Одессы во Владивосток в 19 веке занимал 50-60 суток, сухопутный — еще больше. А что говорить о товарах! Тюки с Нижегородской ярмарки не раньше августа отправлялись речным путем в Томск, оттуда на лошадях по зимнику доставлялись в Забайкалье до Сретенска, а с началом новой навигации попадали по Амуру в Благовещенск…

В 1891 году в молодом городе на Дальнем Востоке побывал цесаревич Николай. Он заложил Транссибирскую железную дорогу и вокзал, а в память о пребывании будущего императора соорудили Триумфальную арку.

В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. город находился на военном положении и даже был обстрелян японской эскадрой. Горький опыт потери Порт-Артура привел к тому, что Владивосток в 1910-е годы получил самую мощную приморскую крепость в мире. Она превосходит Кронштадт. Форты, береговые батареи, пороховые погреба…

Население дореволюционного Владивостока достигало ста тысяч человек. Портрет города был очень пестрым. Жители Российской империи, китайцы, корейцы, японцы, евреи, немцы, американцы…

Гражданская война на Дальнем Востоке — тема для отдельной лекции. Во Владивостоке несколько раз менялась власть, на улицах города появлялись английские, американские и японские войска. После окончательного установления советской власти в 1922 году фраза Ленина «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский» стала крылатой.

В годы Великой Отечественной войны порт Владивосток служил главными морскими воротами страны: он принял в четыре раза больше грузов, чем Мурманск и Архангельск вместе взятые, в основном поставки по ленд-лизу.

(Продолжение следует)