Иногда путешествия могут перенести не просто в другую страну, а в другое время.

Когда я приехал в кенийскую деревню, было ощущение, будто я провалился в сериал «Рабыня Изаура», который вся Россия смотрела в конце 80-х.

Нарядные чернокожие матроны в белых чепчиках, специальные платья для воскресной службы, отсутствие водопровода и электричества. Все друг друга знают, здороваются, жмут руки, улыбаются.

Больше всего меня тронул один момент. После воскресной службы активные женщины вместе с пастором пошли к больной соседке — она не смогла прийти в церковь.
Они пели ей песни, пританцовывали, хлопали в ладоши и славили Бога. И в этих песнях они не просили денег или здоровья, но благодарили за то, что есть: за землю, урожай, семьи, соседей и друзей.
Потом все вместе пили чай с молоком.

И глядя на всё это, я вдруг понял одну вещь:
в деревне без электричества люди живут гораздо «подключённее» друг к другу, чем мы — в городах с развитыми соцсетями и беспроводным Wi-Fi.

Три года назад я сидел уже много недель подряд за монтажом, мой мозг уже гнил и я психанул и спонтанно поехал в Непал.
Решение оказалось очень правильным: там произошли две очень важные штуки. Во-первых, я побывал в королевстве Мустанг, моей детской мечте. Во-вторых, познакомился с Серегой, с которым мы так замэтчились во взглядах, что замутили туры “Хочу домой”.

Серега много лет был горным гидом - это вообще его душа и призвание и иногда мне кажется, что в прошлой жизни он был непальским шерпой.

И вот в этом году он решил достать из антресолей треккинговые ботинки и сводить маршрут вокруг Манаслу в начале апреля - фантастически красивый трек вокруг легендарного восьмитысячника.
Маршрут крут тем, что он гораздо более аутентичный в сравнении с Аннапурной или базового лагеря Эвереста. Там почти нет никакой инфраструктуры, а только супер традиционная непальская деревенская жизнь.

Это 140 километров по разным климатическим зонам, от джунглей до ледников, по истории и культуре Непала, по историям местных жителей и мифологии тибетского буддизма и религии Бон.

Приятный бонус - ваши вещи будут нести портеры, так что наслаждаться всем этим будет легче без груза на спине.

Маршрут - пушка! Серега - бриллиант! Непал - вообще любовь навеки. Если вы в это время можете вырваться - не пожалеете!

Подробности здесь: https://gentravel.pro/manaslu2026

Иногда путешествия могут перенести не просто в другую страну, а в другое время.

Когда я приехал в кенийскую деревню, было ощущение, будто я провалился в сериал «Рабыня Изаура», который вся Россия смотрела в конце 80-х.

Нарядные чернокожие матроны в белых чепчиках, специальные платья для воскресной службы, отсутствие водопровода и электричества. Все друг друга знают, здороваются, жмут руки, улыбаются.

Больше всего меня тронул один момент. После воскресной службы активные женщины вместе с пастором пошли к больной соседке — она не смогла прийти в церковь.
Они пели ей песни, пританцовывали, хлопали в ладоши и славили Бога. И в этих песнях они не просили денег или здоровья, но благодарили за то, что есть: за землю, урожай, семьи, соседей и друзей.
Потом все вместе пили чай с молоком.

И глядя на всё это, я вдруг понял одну вещь:
в деревне без электричества люди живут гораздо «подключённее» друг к другу, чем мы — в городах с развитыми соцсетями и беспроводным Wi-Fi.

В двух часах от Каира — если повезёт с пробками — есть деревня Тунис на берегу озера Карун.

Пальмы, буйволы на полях, глинобитные дома в зарослях гибискуса. По сравнению с Каиром это другая вселенная.

В марте здесь открылась Villa Fayoum — бывшая мастерская художника, переделанная в гостевой дом на двенадцать номеров. Проект Флориана Амерелера, владельца культового Al Moudira в Луксоре, и Зейны Абухейр, которая этот отель построила и потом продала ему же.

Вместе они собрали интерьер из антикварных викторианских кроватей, мебели середины XX века, египетских литографий и случайных находок у торговцев антиквариатом в Каире и Александрии. Старый османский камин с изникской плиткой установили в зимнем саду. А еще там муранская лампа 1920-х, кресла в стиле ар-деко, ковёр с Суматры. Всё это как-то уживается вместе — и выглядит не как дизайн-отель, а частный дом.

За едой следит шеф, которая стажировалась у Фрэнсиса Мальманна — аргентинского повара, звезды Netflix, главного апостола готовки на открытом огне. Меню — по сезону, из продуктов с фермы Moudira.

Пустыня Ийме
📍— Тыва 🇷🇺

Перед вами еще один повод поверить в то, что Тыву ждет великое будущее (туристическое). Ийме — это не просто какие-то там пески, а настоящая пустыня с высоченными барханами на юге Сибири. Пустыня там, где зимой температура опускается до минус 50 градусов, а в 35 км протекает Енисей. Согласитесь, это как минимум необычно.

Классических пустынь с барханами высотой под 50 метров, с которых можно кататься на сэндборде, в Сибири всего две: это Чарские пески в Забайкалье и вот тувинская Ийме. Две пустыни на такую огромную площадь! Вас же удивило бы чистое пресное озеро посреди Сахары — так вот, в пустыне Сахара больших пресных озер в десятки раз больше, чем пустынь в Сибири. И тамошние озера в списке наследия ЮНЕСКО, а сибирские пустыни почему-то нет.

Чарские пески и Ийме очень похожи. Обе выглядят чужеродно в окружающем ландшафте, как будто это такая природная ошибка (на деле оказавшаяся шедевром). Красоту Чарским пескам придает отвесная трёхкилометровая стена скалистых гор Кодар, возвышающаяся на фоне, а Ийме — стена Саян, хоть и не такая высокая, но вполне себе скалистая.

В отличие от Чары, внутрь пустыни Ийме можно легко заехать на машине. От трассы #Саянское_кольцо это крюк всего 40 км — сначала до одноименного «села трезвости» Йиме (как утверждает билборд), а оттуда 5 км по хорошей грунтовой дороге, и вы в центре пустыни. Конечно, лучше иметь внедорожник, тогда вы сможете подъехать к самым высоким барханам, забраться на них и с высоты многоэтажного дома увидеть этот «красивый природный парадокс»

@kaktudapopast