Большой путеводитель по Стамбулу: византийские памятники, арт-галереи, турецкие завтраки и антикварные лавки

Стамбул занимает огромную территорию и является домом для 16 миллионов человек. То, что сегодня мы называем Стамбулом, в прошлом было конгломератом поселений вокруг столицы. Когда-то здесь находились несколько античных поселений со своими алтарями Аполлона, Зевса и других древнегреческих богов. Была римская имперская столица, генуэзская колония, венецианские поселения, потом пришли османы, а из Испании приплыли гонимые евреи. В Стамбул приезжали жить европейские писатели, художники и дипломаты и представители разных народов, входивших в Османскую империю. Стамбул был оккупирован войсками Англии, Франции и Италии, город был перевалочным пунктом для белоэмигрантов, пережил несколько погромов, потерял около половины своего населения, видел государственные перевороты почти каждое десятилетие, давал и дает убежище всем, кто больше не может оставаться в своей стране, и продолжает меняться каждый день.

Из-за этой разношерстности Стамбула сложно сказать, где искать настоящий дух города. Время от времени и туристы, и стамбульцы устраивают поиски аутентичного, нетуристического Стамбула. Но сказать, какая часть города является нетуристической, довольно сложно. В принципе, аутентично все. В той же мере все интересно туристам. И кофейни третьей волны, и дедушки, просиживающие целые дни в чайной, в которую не ходят женщины, и лениво лежащие на улицах собаки.

Стамбульцы чувствуют себя органичной частью города. Поэтому спокойно отправляют своих кур на выпас на византийские руины, разбивают огороды под крепостными стенами и переделывают церкви в мечети, а палаты Влахернского дворца — в авторемонтные гаражи. Православные мозаики 13 века мало чем отличаются своей судьбой от современных муралов на заброшенных домах: до них нет дела никому, кроме искусствоведов. Город — это не музей, а живой организм — нормально, что он растет и меняется. Стамбул настолько большой и разнообразный, что охватить все за одну поездку было бы слишком амбициозно. Лучше выделить для себя несколько приоритетных направлений и неспешно начать знакомство с городом, не гоняя себя по музейным залам и улочкам до изнурения. Все равно придется вернуться.

Ориентирование | Архитектура | Европейская часть | Азиатская часть | Окрестности | Еда | Шоппинг | Жилье | Для номадов | Транспорт | Связь | Как добраться | Правила въезда | Когда ехать | Погружение перед поездкой | Советы | Карта

Ориентирование

Стамбул находится одновременно в Европе и Азии. Этим фактом очень любят спекулировать все подряд: от писателей до продавцов посредственных городских экскурсий. Помимо романтических пассажей о пересечении культур, нужно знать, что Европа и Азия разделены проливом Босфор. Он соединяет Черное и Мраморное моря. Черное омывает Стамбул с севера, а Мраморное — с юга. Также европейская часть разделена заливом Золотой Рог на северную и южную половины. В Мраморном море находится архипелаг Принцевы острова — четыре из девяти связаны с материковыми частями города транспортом и административно относятся к Стамбулу.

На южной половине европейской части города находился Византий, разросшийся в Константинополь и позже ставший столицей Османской империи. Через Золотой Рог располагалась генуэзская колония, которая потом стала домом для всех европейских экспатов и еврейской общины. То есть, большинство исторических достопримечательностей находятся в Европе.

Стамбул разделен на большие административные районы — семты, они делятся на маленькие соседства — махалле. Чаще всего названия махалле совпадают с историческими названиями районов. Но иногда в географию города вклиниваются какие-то топонимы, которые уже не используются как административные названия районов (например, Саматья или Пера). Из-за этой мешанины порой бывает сложно понять, где вы находитесь. Планировать свои прогулки удобнее всего по маленьким историческим районам.

Карта достопримечательностей Стамбула

Архитектура — от Византии до белоэмигрантов

Поскольку от античного наследия остались только легенды, самым старым культурным пластом считается Византия. В первозданном виде мало что сохранилось, в основном церкви, которые превратили в мечети. Также крепостные стены, в том числе морские, несколько дворцовых построек и цистерны (хранилище для воды, часто подземное). Гуляя по той части города, где когда-то была столица Византийской империи, встречаешь то тут, то там какие-то обломки, стены, своды, которые уже невозможно идентифицировать.

Генуэзские и венецианские поселения появились в Стамбуле в 12−13 веках. Это были первые европейцы, задавшие тон развития всему району Бейоглу. От них остались обломки крепостных стен, Галатская башня, несколько домов и мозаики католической церкви, скрытые сейчас под штукатуркой в мечети Арап (Arap Camii). За городом можно найти фортификационные сооружения генуэзско-венецианского периодов.

Османская столица подобрала все самые лакомые кусочки, оставшиеся от Византии, адаптировала под свои нужды, чем гарантировала их сохранность, и настроила новых дворцов и мечетей, которые должны были превзойти Византию. Больше всех старался инженер и архитектор Мимар Синан и, в силу своего исключительного упорства, частично преуспел. Ему удалось построить две мечети, превосходящие Айя Софию. У мечети Сулеймание в Стамбуле выше купол, а у Селимие в Эдирне он больше по объему.

Еще в Стамбуле много дворцов (saray) и загородных особняков/павильонов (köşk и kasır). Тем, кто не интересуется архитектурой углубленно, для понимания будет достаточно сходить в какой-нибудь один, они все более или менее одинаковые. Например, очень изящная архитектура у летнего павильона Ыхламур Касры (Ihlamur Kasrı). Входной билет для взрослых посетителей обойдется в 130 лир (378.8 рублей). При этом на осмотр дворца Долмабахче нужно много времени, а интересного там ничего нет. Хороший вариант — забежать в павильон Мальта Кёшк (Malta Кöşk) в парке Йылдыз (Yıldız park) — он открыт для всех бесплатно.

Эти дворцы появились в результате вестернизации османской архитектуры. Большую роль в этом процессе сыграла династия армянских архитекторов Бальянов. Они спроектировали лучшие образцы османского барокко — от дворцов до мечетей. Позже в качестве придворных архитекторов начали приглашать европейцев, которые обходились с классическими формами еще свободнее и создавали совершенно новый образ города.

Здорово вложились в вестернизацию и местные европейцы, которые открывали театры, строили апартаменты и церкви в Бейоглу. Во время оккупации города войсками Антанты с 1918 по 1923 годы это влияние достигло своей кульминации. Белоэмигранты, или «харашолар» (haraşolar), как называли их турки, хоть и ненадолго задержались в городе, тоже внесли свои коррективы в виде первых пляжей, ночных клубов, балетных школ и распродажи фамильных драгоценностей всем желающим за бесценок.

Сменивший этот бардак республиканский период проводил политику агрессивной секуляризации, в результате которой на почти сто лет Айя София стала храмом не религии, а науки. Турки и турчанки массово переодевались в европейские одежды и устраивали конкурсы красоты, греки поспешно уезжали в Грецию, евреи эмигрировали в Палестину, а в освободившиеся апартаменты заезжали мигранты из Анатолии (регион на востоке Турции).

Если в планах основательно пройтись по всем «маст си» достопримечательностям, то имеет смысл купить Istanbul Museum Pass. Он стоит 105 евро (11,133.8 рублей) и дает пропуск в 13 музеев в течение пяти дней с момента активации. Вариант для тех, кто хочет взять от Стамбула и окрестностей по максимуму — Istanbul E-pass, который, помимо расширенного списка достопримечательностей, включает в себя экскурсии в сопровождении гида, круизы по Босфору, посещение аквариума, трансфер из аэропорта, однодневную поездку в Бурсу. Срок действия Istanbul E-pass — от двух до семи дней, цены, соответственно, от 129 до 199 евро (13,678.7–21,101.2 рублей). Экономия — при условии, что вы успеете использовать все предлагаемые услуги — составляет 70%. Приобрести обе карты можно на официальных сайтах либо в кассе Археологического музея.

Европейская часть — Айя-София, Гранд-базар, художественные галлереи и кафе с котиками

Фатих — все самое главное и туристическое

Очень большой семт, его районы совпадают с границами Константинополя, которые очерчены руинами Феодосиевых стен. Внутри Фатиха находится важнейший туристический район Султанахмет, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все остальные части Фатиха тоже исторические, но какие-то из них сейчас застроены торговыми центрами и панельными домами, где аренда очень дешевая, и поэтому там оседают мигранты из Сирии. А где-то, в не менее исторических районах, где вместо панелек — разноцветные старые особняки, живет местная богема. И все это один район.

Султанахмет — самый противоречивый район Стамбула. Здесь сконцентрировано колоссальное количество достопримечательностей византийской и османской эпох. Из-за миллионов туристов тут уже почти не осталось жилых домов, только отели, магазины, рестораны и музеи. В Султанахмете нет «настоящей жизни», тут все стоит дороже, чем в других частях Стамбула, а все заведения закрываются в 17:00, и улицы становятся пугающе пустыми. Тем не менее, прогуляться тут стоит — это своеобразная нулевая точка Стамбула с важнейшими достопримечательностями. Все остальные районы невольно сравнивают с Султанахметом (обычно не в его пользу).

Собор Святой Софии (Айя-София) — бывший православный собор и важнейший византийский памятник, где происходило формирование православной литургии, принимались политические решения, проходили общественные события Византийской империи. Сейчас собор действует как мечеть, и доступ к основным мозаикам ограничен.

Собор Святой Софии — шедевр средневековой архитектуры с невероятной акустикой и огромным тяжелым куполом, который держится без дополнительных подпорок. Архитектуре Айя-Софии подражают многие мечети в Турции. И именно ее пытались превзойти все османские архитекторы.

Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет) — первая по значимости мечеть в Стамбуле и один из символов города. Она располагается прямиком напротив Собора Святой Софии. «Голубой» мечеть называют за отделку интерьера 20 тысячами белых и голубых изникских изразцов. В апреле 2023 года мечеть открыли после пятилетней реставрации и теперь все интерьеры прекрасно видно — на гневные отзывы прошлых лет на гугле внимание можно не обращать. Вход в мечеть бесплатный, но придется отстоять очередь. Немусульман не пускают во время намаза.

Цистерны. Пресную воду в столицу доставляли акведуками и хранили в цистернах — больших каменных помещениях. Чаще всего эти цистерны были подземными и строились под дворцами, церквями, монастырями и частными виллами. В Стамбуле известно о более чем 150 цистернах. Какие-то стоят забытые под отелями в Султанахмете, другие завалены строительным мусором. Очень небольшое количество используются как музеи, выставочные залы и есть даже один стадион.

Для постройки многих цистерн использовались так называемые сполии — архитектурный секонд-хэнд: строительные материалы, которые до этого использовались в других сооружениях, например, дворцах или церквях. От этого большинство константинопольских цистерн выглядят весьма нарядно и, при должном освещении, даже торжественно.

Цистерна Базилика — одна из крупнейших в Стамбуле. Она стала такой популярной после фильма «Код да Винчи». Недавно ее открыли после масштабной реконструкции. Цены на вход отличаются в зависимости от времени посещения. Так, в дневное время с 09:00 до 18:30 билет стоит 600 лир (1,748.4 рублей), в вечернее с 19:30 до 22:00 — 1000 лир (2,914.1 рублей). Вход в цистерну Шерефие стоит 500 лир (1,457.0 рублей), что совсем не оправданно. Лучше уж сходить в бесплатную маленькую цистерну под магазином ковров Nakkas.

Археологический музей и Музей мозаики Большого дворца — два музея, которые действительно интересны своими экспонатами. Даже несмотря на то что все самые важные объекты были вывезены в Британию и Германию.

В Археологическом музее особую ценность представляет ближневосточный отдел. Например, там хранится впечатляющая коллекция клинописных табличек, в том числе и самые ранние любовная поэма и мирный договор, подписанный египетским фараоном Рамзесом II и хеттским царем Муваталлисом, фрагменты рельефов ворот Иштар (основная часть хранится в Берлине). В основном здании несколько этажей, заполненных преимущественно античными артефактами: от саркофага Александра Македонского до статуй Кибелы. На последнем этаже находится подборка артефактов, относящихся к истории Стамбула: скульптуры, когда-то украшавшие город, рельефы, обломки колонн.

Музей мозаик понравится даже тем, кто не интересуется мозаиками. Панно, выставленные в музее, украшали дворец византийских императоров. Там представлены в основном сцены охоты, дикие и домашние животные, цветочные орнаменты.

Взрослый билет в Археологический музей обойдется в 15 евро (1,590.5 рублей). В Музей мозаики Большого дворца можно попасть за 10 евро (1,060.4 рублей). По состоянию на февраль 2024 года Музей мозаики закрыт на реконструкцию.

Ипподром. В начале 3 века, еще до того как город стал имперской столицей, был построен ипподром вместимостью около 100 тысяч человек. Тут регулярно проводили скачки и другие спортивные состязания, а также расправлялись с идеологическими и политическими оппонентами императора. В общем, место было важной частью жизни города. От самого ипподрома остался только фундамент, выглядывающий местами между магазинами ковров и отелями, а трибуны и прочие постройки были разрушены и разобраны на стройматериалы, а какая-то часть ушла под землю. Центральная часть ипподрома находилась на площади Султанахмет. Например, сохранившиеся Змеиная колонна, Египетский обелиск и обелиск Константина располагались в самом центре, разделяя беговые дорожки на две части.

Все монументы, украшавшие ипподром, были трофеями или подарками, привезенными издалека. Изначально Египетский обелиск был поставлен в храме Амона в Фивах фараоном Тутанхамоном III между 1457 и 1448 годами до нашей эры. Змеиную колонну вывезли из Дельф, она датируется серединой 5 века до нашей эры. Изначально ее венчали три змеиные головы, смотревшие в разные стороны. Со временем две головы потеряли, а одна из них хранится в Археологическом музее. Весьма непривлекательный обелиск Константина прежде был обшит бронзовыми листами с изображениями военных сражений, но в 13 веке крестоносцы украли и переплавили облицовку.

Церковь Святых Сергия и Вакха (или «малая Айя-София») находится на задворках Султанахмета. Часто встречается информация, что она была прообразом Айя-Софии, хотя устройство куполов у них сильно различается. Помимо самой мечети и остатков византийского убранства, здесь есть уютный тихий дворик, где можно выпить чаю и побродить по лавкам, продающим качественную (и дорогую) керамику и другие крафтовые изделия, выполненные в традиционном османском стиле. Тут не бывает толп туристов.

Кумкапы и Еникапы. Буквально под боком малой Айя-Софии находится район Кумкапы (Kumkapı). Это место проживания армянской общины, тут есть армянская школа, несколько церквей и офис патриархата. Если пройти дальше в сторону Еникапы, то шумные торговые улицы будут соседствовать с тихими, где располагаются столетние особняки. Сейчас в этом районе проживает много мигрантов из Средней Азии, и кафе узбекской кухни расположены через каждые 50 метров. Там же можно заглянуть в историческую баню Kadirga Hamami. Посещение хамама стоит 350 лир (1,019.9 рублей), комплексный массаж пеной и пилинг стоит 140 лир (408.0 рублей).

Дворец Топкапы — классический образец османской архитектуры. Павильоны, дворики, сады — все это очень красиво, но к началу 19 века наскучило самим османам. И они стали возводить дворцы по европейскому образцу, а Топкапы оказался заброшен. Топкапы как музей состоит из двух частей: основная, где в каждом павильоне находятся экспонаты османской культуры, и гарем.

Церковь Святой Ирины находится рядом с дворцом Топкапы. Она была построена раньше Айя-Софии и долгое время играла важную роль в политической и духовной жизни Константинополя. Сохранившийся интерьер церкви отображает эпоху иконоборчества, так что убранство там довольно скромное, даже аскетичное. Кое-где сохранились растительные узоры, а на внутренней части купола на золотом фоне находится мозаичный крест. Несмотря на впечатляющие размеры и расположение в эпицентре туристической части города, застать здесь толпу туристов невозможно. Зато по церкви летают голуби и попугаи.

Комбинированный билет для посещения Топкапы, гарема и церкви Святой Ирины стоит 1500 лир (4,371.1 рублей). Отдельно церковь Святой Ирины можно посетить за 500 лир (1,457.0 рублей).

Гранд-базар. Когда Султанахмет окончательно надоест, можно пройтись чуть-чуть вверх по трамвайной линии, мимо атмосферной кальянной Erenler Nargile (куда стоит вернуться вечером) и свернуть к Гранд-базару (Kapalı Çarşı) — самому большому и старому из действующих рынков Стамбула. Многие туристы не углубляются на территорию базара, а проходят лишь по одной из его самых туристических галерей. Там цены невероятно завышены, а продавцы неприятно назойливы. А вот если пройти в нетуристическую часть базара, то там уже будут бродить по улицам обычные стамбульцы, а продавцы практически не донимают. Многие помещения на базаре выглядят как столетия назад — тесные каморки-мастерские, заваленные товаром галереи и крикливые зазывалы. Идеальное место для тех, кто любит аутентичную рыночную атмосферу — на Гранд-базаре можно потеряться на полдня.

1 июля 2021 года для посещения открыли крыши Гранд-базара. В 2012 году здесь снимали фильм «007: координаты „Скайфолл“», где Джеймс Бонд ехал по крышам базара на мотоцикле. Тогда повредили черепицу, и крыши закрыли на реставрацию. Вид с крыш Гранд-базара настолько хорош, что, даже если вы президент фан-клуба бондианы, тот факт, что это место съемок, будет для вас вторичен. На рынке сохранилось несколько вековых торговых павильонов (вот пример) в идеальной сохранности — их до сих пор используют торговцы и ремесленники. Вот еще один, тут можно подняться на второй этаж, который не действует, и посмотреть оригинальные интерьеры.

Vlora Hanı — знаменитый полузаброшенный дом в стиле ар-нуво. Сейчас его используют как мастерские и склад близлежащие торговцы. Раньше получалось с ними договориться и осмотреть здание изнутри, но в последние пару лет туристов с фотоаппаратами в здание не пускают.

Лалели. Можно вернуться на трамвайную улицу Еничерилер (Yeniçeriler Cd) и пройти вдоль громадного и обделенного вниманием туристов форума Феодосия до остановки Лалели, чтобы почувствовать романтику 1990-х годов постсоветских стран. В те годы сюда приезжали челноки за одеждой и обувью. Челноков вроде бы уже и не осталось, но этот район изменился мало: тут по-прежнему в каждом крупном магазине есть продавец, владеющий русским языком, фасоны и материалы тоже отдают эпохой 1990-х, а на вывесках часто встречается русский язык.

Среди стамбульцев часто можно услышать недовольство по поводу того, как сильно изменился облик Фатиха за последние шесть-семь лет в той его части, где начинается район Лалели и особенно Аксарай (есть одноименные трамвайные остановки). Действительно, большая часть сирийских мигрантов осела здесь, и район несколько преобразился: открылось огромное количество заведений, где вывески и меню только на арабском, мечети снова наполнились молящимися, появились сирийские лавки.

То, что во временном отрезке жителя города выглядит как кардинальная перемена, для Стамбула в целом — едва заметное и весьма органичное обновление: весь город состоит из общин людей, которые когда-то решили сюда переехать по разным причинам. Так что за ближневосточной романтикой и лучшим хумусом стоит прогуляться сюда. Например, в скромное место Buuzecedi Lokantası — в меню хумус, фалафель, бобы бакла и баклажаны. Цены крайне демократичные. Или в Vezirhan Şark Sofrası — это уже ресторанный формат. Если идти из Султанахмета в Лалели пешком, то можно перекусить в одном из среднеазиатских кафе, например, Taehan Uygur — кафе уйгурской кухни. Заведение Samarqand неподалеку специализируется на узбекской кухне.

Акведук Валента. Если уж оказались в этом районе, зайдите в мечеть Календерхане (Kalenderhane Camii) — это одно из самых интересных поздневизантийских зданий Стамбула. Если попросить охранника или имама мечети, они могут показать подвал, где сохранились византийские мозаики. Мечеть практически «вписывается» в акведук Валента 4 века постройки. На этом отрезке акведук отреставрирован в лучших турецких традициях — выглядит несколько убого и не отражает ни масштабности, ни древности. Общая протяженность оставшейся части — чуть меньше километра, а самая высокая часть — около 20 метров. Местами он выглядит невероятно живописно. Например, там, где пересекает бульвар Ататюрка и где автобусы и машины проезжают под его сводами.

Мечеть Зейрек. Оттуда невозможно не заметить огромную выкрашенную в розовый цвет мечеть Зейрек (Zeyrek camii) — бывший монастырь Пантократора (один из монастырей на горе Афон). Это был большой монастырский комплекс с больницей при нем. Сохранилось несколько принадлежавших ему зданий, но основной интерес представляет церковь. Ее закончили строить в 1136 году, и она состоит из трех соединенных между собой частей. Из-за этого внутренняя архитектура, со всеми своими арками и переходами, выглядит необычно, особенно для мечети. Внутри сохранилось совсем немного от прежнего убранства, тем интересней разгуливать по огромной мечети и искать остатки бордюров с орнаментами и фрагменты неоштукатуренных стен.

Vefa Bozacisi. В пяти минутах ходьбы от мечети находится культовое заведение «Вефа Бозаджиси», где продается боза — традиционный турецкий напиток из ферментированного булгура, популярный также и на Балканах. Сам напиток очень густой, напоминает йогурт по консистенции, и его удобнее есть ложкой. Это самое старое действующее заведение (открыто в 1876 году) в Стамбуле, где готовят и продают бозу. Это заметно не только по вывеске с датой основания, но и по стертой за столетия напольной плитке. Даже отец нации Ататюрк захаживал сюда пропустить стаканчик, который сохранился на память и теперь выставляется под стеклом.

А еще в осенне-зимний период, совпадающий не только с учебным семестром, но и с сезоном бозы, здесь тусуются студенты из Стамбульского университета, чьи корпуса расположены в этом районе. Бозочная работает круглый год, но поскольку напиток считается зимним, только в холодное время года его можно найти в продаже в неспециализированных местах (супермаркеты, лавки, рынки).

Рядом находится недавно отреставрированная церковь Святого Феодора — в 2021 году открыли после реставрации. Там сохранились мозаики, и теперь это действующая мечеть. В этом районе еще остались аутентичные деревянные дома, но скоро, кажется, большую часть из них снесут.

Ходжа Гыясеттин (Hoca Gıyasettin) — небольшой райончик с деревянными домами рядом со Стамбульским университетом. Часть зданий тут заброшены, другая часть разваливается, а третья состоит из восстановленных домов. Из-за этого складывается довольно странное впечатление. Любителям непарадных мест — точно понравится.

Церковь Мечеть. Вдоль по улице Вефа через пару кварталов находится недавно открытая мечеть Килисе Джами (Kilise Camii), что буквально переводится как «Церковь Мечеть». Ожидаемо, что это мечеть, переделанная из церкви. Она была заброшена из-за отсутствия прихожан, и какое-то время в ней жили беженцы, потом все-таки ее решили реконструировать и открыли только в марте 2021 года. Внутри находятся византийские мозаики.

Мечеть Сулеймание — одна из немногих мечетей, которая заслуженно возглавляет списки обязательных к посещению достопримечательностей. Во-первых, сама мечеть является предметом гордости османского зодчества. Во-вторых, тут находится одна из лучших смотровых площадок с видом на Золотой Рог, Босфор, Галатскую башню, крыши домов. Виды совершенно открыточные. В-третьих, здесь похоронены Сулейман Великолепный (один из величайших султанов Османской империи) и его супруга Роксолана. Так что, если ваша мама смотрела «Великолепный век», можно присылать ей фотографии.

Эминоню. От Сулеймание можно спуститься вниз на пристань Эминоню к Египетскому базару. Это второй по размеру рынок Стамбула после Гранд-базара. Но он намного более туристический, особенно все лавки, которые находятся внутри крытой Г-образной галереи. Собственно, спускаться придется по довольно беспорядочному рынку. Также на Эминоню можно посмотреть мечеть Рустем-паши 16 века. Осенью 2020 года ее открыли после длительной реставрации. Мечеть знаменита своими изникскими изразцами (керамика из турецкого города Изник), которые покрывают ее стены сверху донизу. Это единственная мечеть с такой площадью покрытия изразцами — во всех остальных украшений намного меньше.

Фенер и Балат — греческий лицей, церковь из чугуна и уютные кафе с котиками

Еще один островок Фатиха, обязательный для посещения — сросшиеся районы Фенер и Балат, которые располагаются вдоль Золотого Рога. Когда-то сюда переместилась административная, культурная и духовная жизнь Константинополя, так что византийских памятников здесь едва ли не больше, чем на Султанахмете. После того как город стал столицей Османской империи, район превратился в компактное место проживания греков и евреев. Добраться можно пешком, но дорога не очень удобная, так что лучше проехаться на трамвае от Эминоню либо подкараулить паром, который ходит раз в час. 15 лет назад кроме куриц и местных детей здесь никто не гулял, и район был скорее из разряда экзотических и, может быть, даже немного опасных. А лет десять назад тут начали открываться винтажные магазины, кофейни, галереи, а фотографы с огромными камерами наперевес начали снимать старые особняки, и район преобразился.

Главная достопримечательность — офис и церковь Вселенского патриархата и фантастическое здание греческого лицея в замковом стиле. Там же находится весьма среднее по сервису кафе-музей Димитрия Кантемира, которое берет только тем, что располагается на руинах дома 17 века, построенного самим Димитрием Кантемиром — русско-румынским государственным деятелем, который жил некоторое время в Стамбуле.

У самой воды стоит болгарская церковь Святого Стефана, выполненная полностью из чугуна. Если силы позволяют, то можно дойти пешком от патриаршей церкви до начала крепостных стен Константинополя. Можно пройтись даже вдоль стен — там есть отреставрированный Малый Влахернский дворец 13 века. Там же находятся еще несколько важных византийских памятников, но сейчас они все закрыты на реставрацию.

Среди них — поздневизантийская церковь Хора, знаменитая своими мозаиками. С 1511 по 1945 годы Хора была мечетью, потом, как и Айя-София, открылась как музей, а в 2019 году был подписан указ о возврате Хоре статуса мечети. Еще год здание функционировало как прежде, но теперь оно закрыто для посещения — и для верующих, и для туристов. Конечно, власти города обещали, что мозаики будут доступны для осмотра, но пока что единственное, чем можно полюбоваться — это наружная архитектура и массивный контрфорс.

Гуляя по Балату, не пропустите знаменитую Agora Meyhanesi — самое старое действующее заведение такого типа, где предлагают алкоголь и традиционные турецкие закуски мезе (от повсеместных сармы и печеных баклажанов до фаршированных кишок и рыбного пастрами). Мейхане открыла в 1890 году греческая семья Дулидис, и до 1994 года заведение принадлежало ей. Оно стало популярным в 1960-е годы, после публикации стихотворения «Агора Мейханеси» измирского поэта Онура Шенли. Стамбульцы решили, что речь идет об их местном мейхане, и там стали появляться знаменитости, начали снимать фильмы (всего в мейхане сняли около 280 фильмов). Кроме того, стихи, положенные на музыку, стали трендовыми среди турецких певцов той эпохи.

Еще одно старое мейхане — Balat Sahil Meyhanesi с хорошим набором закусок находится в паре кварталов от предыдущего заведения. В кухне здесь акцент на сезонную местную рыбу.

На чашку чая можно заглянуть в самое инстаграмное место Балата — ретрокафе Naftalin K, которое выглядит больше как антикварный магазин. Столик, скорее всего, придется делить с каким-нибудь из котов, которые вальяжно разваливаются на любой поверхности. Если прогулка по Балату придется на утро, то можно на завтрак заглянуть в Velvet Cafe с прекрасной коллекцией антикварных кофейных чашек. Можно даже выбрать, из какой именно чашки хотите выпить кофе. Спешиалти-кофе с собой можно взять в уютной кофейне Happie, а перекусить фалафелем у сирийцев в Falafel Koy.

Через пару трамвайных остановок от Балата находится холм Эюп. Для мусульман это место паломничества к захоронению сподвижника пророка Мухаммада, для всех остальных — смотровая площадка, чрезмерно романтизированная французским писателем Пьером Лоти, который жил некоторое время в Стамбуле. Площадка и кафе названы в его честь.

Феодосиевы стены. Отдельным видом активности может стать променад вдоль Феодосиевых стен. Это крепостные стены Константинополя, построенные императором Феодосием в 5 веке. Общая их протяженность — около пяти километров. Изначально было построено 57 башен, а в стенах пробито десять ворот. На такой прогулке понравится не только фанатам фортификационных сооружений — места живописные сами по себе. С внутренней части стен находятся бедные нетуристические районы, с наружной к стенам прилегают огороды, а чуть дальше — старые мусульманские кладбища. Когда-то на стены можно было взобраться по специальным ступенькам, сейчас они закрыты, но все еще можно найти тропинки, по которым можно забраться наверх. Ежегодно какая-нибудь из старых башен Феодосиевых стен рушится, иногда заваливаясь на проезжую часть. Поэтому администрация города планирует отреставрировать стену. До полной реализации плана еще далеко. Но там, где уже прошли работы, стены стали выглядеть менее аутентично.

Если начинать путь от Золотого Рога, то конечной точкой будет османская башня Едикуле, построенная после завоевания Константинополя и служившая тюрьмой для знатных особ. Внутри ничего интересного, но снаружи впечатляет, билет стоит 100 лир (291.4 рублей). Чуть дальше, за железнодорожными путями, находится территория старого газохранилища Yedikule Gazhane. От самого газгольдера сохранился живописный остов, пространство вокруг уже благоустроили, открыли галерею и кафе.

В районе ворот Силиврикапы (Silivrikapı) находятся с десяток кладбищ разных конфессий. На территории греческого монастыря Девы Марии сохранились старинные надгробия разных важных людей столетней давности. Но также тут сохранили и надгробия простых греков с соседних кладбищ, которые были разорены. Этими надгробиями, например, вымощен пол во дворе. Рядом расположено огромное армянское кладбище. Интересно, что посетители кладбища — стамбульские армяне — даже между собой разговаривают на турецком. Кладбищенская церковь сама по себе заслуживает посещения — это интересный пример модернизма.

Бейоглу — десятки художественных галерей и христианских храмов

Пера и Галата — исторические названия районов, объединенные сейчас в административный район Бейоглу. Галатой назывался генуэзский город, чьи крепостные стены спускались от Галатской башни треугольником к Золотому Рогу и Босфору. Пера же находилась на холме за башней. Но в 19 веке два района срослись, и оба названия стали использоваться как равнозначные для обозначения наиболее европейского района Стамбула. В 15 веке тут селились выходцы из Европы (преимущественно итальянцы и французы), а также евреи, эмигрировавшие из Испании, и коренное греческое и армянское население. В середине 18 века все посольства, кроме иранского, переехали в Перу, что тоже дало новый виток развитию района. Европейское население — левантийцы, как называли их османы — сформировало совершенно особую прослойку стамбульцев со специфическими вкусами в архитектуре, еде, стиле жизни в целом. Именно это и повлияло на Галату и Перу, что они стали восприниматься как европейский островок Стамбула. Мусульманское население Бейоглу численно сравнялось с немусульманским только к 19 веку, но большей частью за счет новообращенных европейцев.

В 19 веке выходцы из Европы активно застраивали район своими школами, больницами и церквями. Архитектурой европейские представительства обозначали свое присутствие и влияние в городе. Например, здание офтальмологической больницы, чей готический шпиль торчит совсем рядом с Галатской башней, изначально было британской больницей для английских военных. Здесь же открывались первые банки в Османской империи, чья система, согласованная с правилами шариата, была изобретена представителем еврейской династии финансистов. Множество отделений банков до сих пор сохранилось на улице Банкалар (Bankalar Cd).

В 20 веке район существенно изменился. С провозглашением Турецкой Республики консульства переехали в Анкару, а с образованием Израиля практически все евреи переехали, а греческие погромы 1955 года заставили покинуть свои дома даже тех греков, кто сумел избежать обмена населением между Турцией и Грецией в 1923 году.

Предсказуемо, самая главная достопримечательность Галаты — Галатская башня. После реставрации цену на вход подняли до 30 евро (3,181.1 рублей), что несоизмеримо с оказываемой услугой, тем более что смотровых площадок в городе хватает. Другая достопримечательность Бейоглу — улица Истикляль, до провозглашения Республики она назвалась Гранд Рю де Пера и была средоточием всего европейского в Стамбуле. Архитектура тут соответствующая: ар-нуво, неоклассика, неоготика и смешение этих стилей в эклектичных домах. Здесь находились европейские театры, салоны, таверны, продающие алкоголь, а белоэмигранты тут открывали свои ночные клубы. В целом, атмосфера праздника жизни сохранилась и сейчас. Днем и вечером (а особенно в выходные) на Истикляле невероятно людно и шумно. И часто за человеческим потоком и магазинами на первом этаже теряется архитектура. А красивых зданий тут хватает. Поэтому, чтобы оценить архитектуру улицы, лучше гулять тут до 11 часов.

Искусство. В Бейоглу очень много художественных галерей и практически везде свободный вход. Поскольку экспозиции меняются раз в несколько месяцев, то гарантировать что-то интересное довольно сложно. Но обычно в галереях Meşer, Yapi Kredi, Depo, Mixer, Anna Laudel, Galeri Zilberman и в том же здании этажом выше — Galeri Nev İstanbul, Galerist можно найти что-то интересное. Отдельно можно выделить музей современного искусства Arter, стоящий несколько на отшибе Бейоглу. Хайтековое здание из стекла сильно контрастирует с окружающей полутрущобной застройкой. Внутри музея действуют хорошее кафе и книжный магазин. Каждый четверг там свободный вход.

В музее Пера находится коллекция художников-ориенталистов, которые приезжали из Европы в Стамбул и вдохновлялись гаремами и видами на Босфор. Там же находятся картины самого известного турецкого художника-ориенталиста Османа Хамди-бей. На двух верхних этажах обычно проходят временные выставки современного искусства. Полный билет обойдется в 100 лир (291.4 рублей). Каждую пятницу вечером вход для всех бесплатный.

В конце 2021 года недалеко от Галатской башни открылся арт-центр Postane в здании бывшей почты. Там провели очень аккуратную реставрацию, сохранив многие оригинальные архитектурные детали, например столетние металлические рольставни, которые до сих пор функционируют. Postane — это коворкинг, библиотека, студия для записи подкастов, кафе, мерч-лавка и место для проведения мероприятий.

Крымская мемориальная церковь находится в 200 метрах от станции метро «Шишхане» Şişhane. Ее построили в память о погибших англичанах в Крымской войне 1858–1868 годов. Церковь — одна из самых мрачных и красивых в городе, даже садик вокруг нее выглядит немного жутковато. Зато внутри находятся любопытные росписи шотландского художника Мунго Маккоша. Для изображения святых и ангелов он использовал в качестве натурщиков своих друзей и важных личностей для англиканской общины и Стамбула в частности. Также он очень свободно обращается с символикой, так что младенец Иисус в руках держит симит (турецкий бублик с кунжутной посыпкой), апостол Фома — кролика, который раньше жил при церкви и это не единственные забавные детали.

Католических церквей в Бейоглу довольно много. Церковь Антония Падуанского, построена в 1906 году в неоготическом стиле. Эта самая большая католическая церковь Стамбула носит статус малой базилики, что наделяет ее рядом привилегий по сравнению с другими храмами, такими, как дарование индульгенции, например.

Соседняя с ней церковь Святой Марии Драперис принадлежит одной из самых старых католических общин города. За внешне строгим неоклассицизмом фасада скрывается совершенно безумная эклектика интерьера: немецкие витражи, картины венецианской школы и потолочные своды, расписанный золотыми орнаментами на голубом фоне.

Недавно после реконструкции открыли музей кино «Атлас». Внутри сохранились росписи в стиле неоренессанс. Сам музей максимально интерактивный и будет интересен любителям старого турецкого кино и/или детям. Посещение музея без льгот обойдется в 4 евро (424.1 рублей).

Пешеходно-трамвайная улица Истикляль заканчивается скандально известной своими протестами площадью Таксим. Сама по себе площадь интереса не представляет, кроме заурядного памятника Республике там ничего любопытного нет. Когда-то на этом месте было кладбище, где хоронили европейцев. Во второй половине 19 века захоронения перенесли в другой район. Сейчас здесь стоит мечеть, против строительства которой протестовали местные активисты. Напротив находится самая большая функционирующая в Стамбуле греческая церковь Святой Троицы. 

От площади Таксим отправляется ретротрамвайчик, который стал уже одним из символов Стамбула. Туристы стараются если не прокатиться на нем, то хотя бы сфотографироваться на его фоне, а местные мальчишки запрыгивают на подножки и катаются свесившись снаружи. Трамвай проходит по всей улице Истикляль, заканчивая у конечной — фуникулера Тюнель. На нем можно спуститься к пристани «Каракёй» и уехать на пароме в любую часть Стамбула. Трамвай, фуникулер и паром — транспортное комбо, получается.

Джихангир и Каракёй — лучшие районы для того чтобы бесцельно бродить по колоритными улочкам

Джихангир. До начала 20 века на Джихангире была неплотная деревянная застройка, полностью уничтоженная пожаром в 1916 году. После этого деревянных домов тут больше не было Новые здания строили для стамбульских европейцев и греков, в соответствии с их вкусами. Когда же район опустел (последняя волна переселений была в 1955 году), сюда стали заселяться мигранты из Центральной и Восточной Турции, которые работали в тавернах, ресторанах и барах Бейоглу.

Этот район был (и до сих пор остается!) очень удобным, поскольку находится близко к Истиклялю и площади Таксим, где сконцентрированы все основные развлекательные центры. При этом жилье стоило очень дешево: даже семейство турецкого писателя Орхана Памука переехало из своего шикарного особняка в престижном районе Шишли на Джихангир после банкротства — как признак того, что они больше не могут себе позволить жить на широкую ногу. Сейчас такой переезд не покажется потерей статуса, но в 1960–1970 годы это было именно так. Здесь также находится Музей Невинности, который открыл Памук в 2012 году. Экспозиция связана как с одноименным романом, но также отлично воспринимается в отрыве от него — как музей повседневной культуры. Вход в музей для посетителей без льгот стоит 150 лир (437.1 рублей).

Дешевизна и близость к центру сделали район привлекательным и для другой прослойки общества: художников, писателей, интеллектуалов, артистов, представителей ЛГБТ+ сообщества. Именно эти люди, которых называют то маргиналами, то интеллигенцией, и сформировали образ богемного Джихангира. Аренда апартаментов начала расти пропорционально росту моды на район. Это вытеснило турецких рабочих и мигрантов в другие районы, а их места заняли экспаты и все желающие приобщиться к богемной жизни. Район до сих пор считается самым англоговорящим, самым протестным, самым веган- и ЛГБТ+-френдли и действительно является самым удобным для жизни.

Сердцем Джихангира можно считать перекресток из пяти улиц у мечети Фируз Ага. Здесь всегда очень оживленно, первые этажи домов заняты кофейнями третьей волны — Kronotrop, Espresso Lab и Swedish Coffee Point. Западнее от этого условного центра находится Чукурджума — район антикварных лавок. На юго-востоке, ближе к Босфору — самые тихие кварталы Джихангира.

Выбрать место, где можно поесть, действительно несложно. Современный Джихангир состоит из очень требовательных посетителей, которые чаще всего приходят с ноутбуками работать, так что почти всюду можно найти вай-фай, розетки, кофе и приличную еду. Но если уже говорить о каких-то знаковых для района местах, то:

За свежими симитами на завтрак или просто так ходят в Cihangir Tarihi Simit Fırini — есть шанс забрать свой симит прямо из печи. Хорошее мороженое — в маленьком ларьке Yasar Ustanin Dondurmasi — завсегдатаев всех списков «Самое лучшее мороженое в Стамбуле». За коктейлями местные ходят в бар «21» или Geyik. В Susam Cafe можно поесть, а можно обойтись и чашкой чая. Место ценят за расслабленную атмосферу. Кофейня и обжарщик Probador Colectiva занимает помещение бывшей автомастерской, и это чувствуется в дизайне. Но не стоит бояться масляных пятен — в кофейне очень чисто и вкусно.

Каракёй совсем другой, хотя эти районы граничат друг с другом. Каракёй — это несколько улиц, заполненных кафе, барами, пабами и галереями. Так что иногда он может казаться немного искусственным. Но всё равно у него есть особое очарование. Например, там находится одно из самых интересных масонских зданий города — Ziraat Bank, сейчас он огорожен заборами и закрыт на реконструкцию. Однако основные украшения все еще хорошо видны на фасаде: например, скульптуры Хирама Абиффа — мифического основателя масонства. Согласно масонской мифологии, он был главным архитектором храма Соломона и Вдовы с детьми. Дети вдовы — это метафорическое название масонов. Собственно, самого Хирама тоже считают сыном этой вдовы.

Рядом находится любопытная подземная мечеть Ералты Джамии (Yeraltı Camii), состоящая из низких арочных сводов. На пятом этаже жилого дома прячется единственный функционирующий приход Русской православной церкви. Он был основан в 1873 году для русских паломников, которые следовали в Иерусалим. Нижние этажи под церковью были когда-то паломнической гостиницей. В начале 20 века церковь стала одним из центральных мест для белоэмигрантов Стамбула. Росписи в храме также выполнены одним из эмигрантов того времени. На другой стороне здания сохранилась забавная деталь — вывески периода белой эмиграции — «Русская торговля» и «Кофейня Севастополь».

Катализатором процесса стал проект Galataport, предложенный стамбульскими властями еще в 2002 году. В 2021 году наконец-то открыли пространство «Галатапорт». Пока пространство больше напоминает торговый центр в будний день. На входе встречают охранники и рамки безопасности, а внутри — пустынные торговые галереи. Этот контраст особенно заметен при сравнении с соседним барным кварталом, где на каждой улице и в каждой обшарпанной подворотне что-то происходит.

Новая набережная напротив «Галатапорта» тоже выглядит непривычно тихо для Стамбула. Чтобы на нее попасть, надо также пройти рамки безопасности с охранниками. У воды не толпятся рыбаки и продавцы балык-экмека (но с ними здесь явно было бы душевнее). Тут находится новое здание знакового стамбульского музея Istanbul Modern, построенного по проекту Ренцо Пьяно (считается одним из основателей стиля хай-тек) на месте портового склада, где музей располагался раньше. Вход в музей стоит 500 лир (1,457.0 рублей).

Зажатая между кофейнями церковь Автокефального турецкого православного патриархата — тоже с непростой судьбой. Турецкий патриархат был основан в 1921–1922 годах по инициативе турецкого правительства, чтобы создать альтернативу Вселенскому патриархату, который считался рассадником греческого национализма. Церковь не признана никакими другими православными общинами. Из всех трех церквей, принадлежащих этой структуре, на данный момент функционирует только эта — соответственно, она является и резиденцией предстоятеля, и главным храмом.

Шишли, Бешикташ и другие нетуристические районы в европейской части города

Шишли 

Район начинается от площади Таксим и прогулка тут — это хорошая смена обстановки после шумного Истикляля. Шишли — район европейских турков, тут жило семейство Орхана Памука и продолжает жить много турков, которые вместо мечети, ходят в соседний бар. А еще тут полно домов в стиле ар-нуво (концентрация — на улице Куртулуш) и хороших булочных. По воскресеньям тут работает блошиный рынок Feriköy Antika Pazarı. Сюда можно приезжать даже в плохую погоду: над лотками установлена крыша. На рынке готовят лепешки гёзлеме, а кофе выпить можно в ближайших кофейнях But First Coffee или Ministry of Coffee.

Рядом находится культурный центр Бомонтиада — здание первого пивоваренного завода в Османской империи, основанного братьями Бомонти из Швейцарии. Сейчас там находятся несколько кафе и пабов (за крафтовым пивом — сюда), бесплатный музей Ара Гюлера — самого известного стамбульского фотографа — и пара галерей. В музее Ара Гюлера отличная мерч-лавка с недорогими сувенирами. Относительно недалеко — парк Нишанташи, где концентрация уличных котов превышает все приличия. И ниже сразу начинается Мачка-парк, излюбленное место для пикников. Оттуда и до Бешикташа можно спуститься пешком. Или прокатиться на канатной дороге.

Бешикташ

Очень шумный тусовочный район, где любят отдыхать стамбульцы, а не туристы. На втором этаже пристани Бешикташ открыто кафе с балконом, откуда открывается невероятный вид на Босфор. Правда, место тут занять непросто.

В центре района можно перекусить вкуснейшим симитом в Tarihi Simit Cafe и дойти до необарочной мечети Ортакёй. Она стоит у самого Босфора, рядом с мостом, вся очень красивая и нарядная. Рядом с ней есть улица с лавками, где готовят кумпир — запеченный картофель с разными начинками. Очень сложно сказать для чего именно люди приезжают на Ортакёй — сфотографироваться у красивой мечети или поесть горячий кумпир, сидя у Босфора.

Арнавуткёй, Бебек, Тарабья Эти районы хороши для спокойных бесцельных прогулок. Тут прекрасные деревянные особняки 19−20 веков, широкая набережная, рыбаки, греческие церквушки, гавани. Деревянные особняки (yalı), стоящие над водой, построены в 19 — начале 20 веков. Если повезет, то можно найти здания и начала 18 века. В основном они выполнены в стиле барокко и необарокко с заигрыванием с османским стилем. Вне зависимости от их возраста, стиля и степени сохранности, гулять вдоль них очень приятно. Правда, близость к воде делает их уязвимыми для катастроф: время от времени какой-нибудь корабль не справляется с управлением и врезается в ялы.

Еще в этих районах много иностранных посольств и консульств. Они здесь начали появляться в 19 веке, когда администрация халифата раздаривала самые живописные места странам, с которыми хотела теплых отношений. Любой из этих районов очень хорош. Тут же находится крепость Румели Хисар, построенная османами с целью блокировки Босфора. Она сохранилась в отличном состоянии, и с нее открывается изумительный вид на азиатский берег и Босфор. Вход в крепость стоит 6 евро (636.2 рублей).

Ценник в кафе в этих районах будет выше, чем в том же Бейоглу. Поэтому, если бюджет скромный, лучше заходить в заведения от мэрии города: Arnavutköy Sosyal Tesisleri.

• Any Cafe & Bar находится в старом особняке, здесь меню для тех, кто устал от кебабов и бёреков и соскучился по усредненной европейской кухне. А еще по вечерам тут бывает неплохая живая музыка.
• Antica Locanda — еще одно атмосферное место в старом доме, где готовят итальянские блюда. Во дворе есть садик на несколько столиков.
• Gazebo расположен в одном из ялов, есть хороший шанс пообедать, сидя у самой воды. Интерьер тоже в духе старого особняка.
• Yeniköy Kahvesi — тихий дворик с видом на Босфор, со скромными ценами и атмосферой деревенского кафе.
• Mini Dondurma — неприметное окошко с огромным выбором турецкого мороженого. Место старое и знаменитое, одно из таких, к которым стамбульцы готовы совершать гастрономическое паломничество через весь город.

Азиатская часть — богемная Мода, бывшая греческо-еврейская деревня и резиденции на берегу Босфора

Кадыкёй

Район Мода — это как Истикляль на Европейской части, но атмосфера более турецкая, чем сирийско-туристическая. Тут много хороших заведений, клубов, баров и набережная, с которой открывается лучший вид на закат. Район несколько лет подряд принимал фестиваль муралов, в котором участвовали художники со всего мира.

Историческая пристань Мода спроектирована известным турецким архитектором Ведатом Теком в 1916–1917 годах. Недавно ее отреставрировали, и сейчас там действует кофейня-коворкинг. Хотя оттуда по-прежнему несколько раз в день отправляются суда.

Главные достопримечательности района — старые христианские храмы, которыми практически не пользуются и они в основном стоят закрытые, и модерновые особняки, часто деревянные. Вот несколько красивых храмов в Моде — греческая православная церковь Ayia Efimia, реформатская церковь All Saints, французская католическая церковь, православная церковь Святой Троицы, римская католическая, армянская католическая.

В Meşhur Dondurmacı Ali Usta едут за мороженым стамбульцы со всего города. Viktor Levi Şarap Evi — популярный винный бар известного винолюба с высоким ценником. Koço — рыбный ресторан с шикарным видом и византийской часовней в подвале. Часовню можно посмотреть просто так и ничего не заказывая, но рыба там хороша.

Также Мода хороша для шопинга, а том числе для любителей антиквариата. Asya Yakasi — недорогой секонд-хенд и немножко антикварка, в которой приятно покопаться минут 20, перекинуться парой фраз с продавцом, купить безделушку и пойти не спеша к морю. В секонд-хенде Evren огромный выбор одежды и аксессуаров. В магазине некоммерческой организации Design Atolyesi Kadikoy продают стильный мерч района Kadikoy.

В километре от метро «Кадыкёй» эмигранты из России открыли книжный Black Mustache. Nato Bene — книжный магазин одноименного издательства, где продают книги на турецком о политике, социологии и прочих гуманитарных науках. Да, на турецком! Но разве это остановит любителей залипать в книжных? Kuzgun Çizgi  — магазин комиксов, преимущественно на турецком, но есть и англоязычные, и недорогие сувениры на манга-тематику.

Недавно в старом османском газохранилище открылось арт-пространство Müze Gazhane. Там находятся музеи, библиотека, коворкинг, кафе и книжный магазин. Большой плюс пространства — оно располагается в юрисдикции администрации города, так что цены там низкие, а коворкинг и библиотека вовсе бесплатные.

Район Мода (и прилегающий Расимпаша) — один из самых дорогих, но в то же время и комфортных для проживания в Стамбуле. Тут малоэтажная застройка, удобный транспорт — метро, паромная станция и районный трамвай. Поэтому, если приезжаете в Стамбул надолго, рассмотрите этот район для жизни. Мы в редакции его очень любим, поэтому вот большой список местных заведений:

• Afsona — узбекская кухня.
• Akoğuz Izgara & Ev Yemekleri — кафе домашней кухни — пара видов супов, четыре-пять горячего и большой выбор вегетарианских закусок. Все свежее и очень вкусное.
• Balıkçı Lokantası — ресторан в основном с рыбными блюдами.
• Devridaim Enstitüsü — простое и малолюдное кафе с небольшим выбором закусок и блюд, но тут какая-то классная рабочая атмосфера.
• Dino — завтраки, сэндвичи, кофе и расслабленная хипповая атмосфера.
• Fiççi House — кафе туркменской кухни.
• Leylak — еще одно кафе домашней кухни с чуть более стильным интерьером и расширенным меню. Но все так же невероятно вкусно, что хочется перепробовать все блюда.
• Mantı ve Gözleme Evi Organik Cafe — не так много мест, где готовят гёзлеме — лепешки с различными начинками, испеченные на сухой сковороде. Сюда надо идти в первую очередь за этим.
• Salepepe — крошечная пиццерия на четыре стула, где повара готовят на ваших глазах. Вкусно, но недешево.
• Altkat — спешиалти-кофейня, где готовят на зерне обжарщиков из Фетхие (это на юге Турции). Много зелени, стильный и обшарпанный дизайн, мозаичная вывеска и уютный дворик (где, к сожалению, сильно накурено).
• Manifesto — кофейня от стамбульского обжарщика, чей цех притаился практически за углом.
• Tio — просто коворкинг, стильный, удобный и тихий. И по совместительству классное место, чтобы знакомиться с местными фрилансерами. Два часа стоят 100 лир, а день — 180. Расслабиться после работы (или прогулки) можно в хамаме Aziziye, он находится в историческом здании, изначально выстроенном для хамама.

Ускюдар

Тут находится Девичья башня, которая стоит на островке в Босфоре в 100 метрах от берега. История у башни богатая: она служила и маяком, и изолятором, и тюрьмой. Современная постройка относится к середине 20 века, а внутри находится ресторан. Не самый хороший, поэтому достаточно полюбоваться с берега. Вход в башню стоит 23 евро (2,438.8 рублей). Также на Ускюдаре находится несколько мечетей авторства Мимара Синана.

Кузгунджук — маленький район в 15 минутах ходьбы от причала Ускюдар, бывшая греческо-еврейская деревня с красивой старинной архитектурой и милыми кафе. Здесь часто снимают сериалы. Старые храмы и синагоги стоят по соседству с мечетями. Например Кузгунджукская мечеть и армянская церковь Святого Григория Просветителя. В квартале напротив соседствуют синагога Бейт-Якова и греческая православная церковь. Чашку латте можно выпить в кофейне Glow, а съесть сэндвич — в отреставрированном здании старой пристани.

Дальше можно продолжить прогулку вверх по Босфору. Берег был излюбленным местом состоятельных людей для постройки летних резиденций. По пути встретится дворец Бейлербей (Beylerbeyi Sarayı), выше находится барочная вилла Кючюксу (Küçüksu Kasrı), а еще дальше, у устья реки Кючюксу, стоит оборонная крепость Анадолу Хисар (Anadoluhisarı) — азиатская пара к Румели Хисар, которая была построена в 1393 году и, технически, является самым старым османским зданием в Стамбуле. Сама речка живописная — можно арендовать катер, чтобы прокатиться по ней. Или просто усесться в любом кафе с видом на реку. Туристический билет во дворец Бейлербей стоит 420 лир (1,223.9 рублей), в виллу Кючюксу — 160 (466.3 рублей).

Одним днем — острова, рыбацкие деревни  и черноморские пляжи

Стамбул в высокой концентрации может быть утомительным. Вот несколько вариантов, как сменить обстановку на более спокойную и размеренную.

Белградский лес

30 километров от Голубой мечети

Найти хороший парк в Стамбуле непросто, зато отсутствие зеленых зон компенсируется Белградским лесом. Его так назвали в честь тысяч военнопленных сербов, которых Сулейман Великолепный переселил в Стамбул после осады Белграда в 1521 году. Лес находится в 20 километрах от Стамбула. Это популярное место у турков для пикников, но в будние дни там пусто. В лесу находится несколько акведуков, отвечавших за поставку воды в город. Пожалуй, самый впечатляющий — акведук Маглова авторства Мимара Синана.

Сарыер

30 километров

Это традиционный рыбацкий райончик, очень отдаленный от Стамбула. Многие жители Сарыера до сих пор живут рыбной ловлей, поэтому тут полно рыбных ресторанчиков. А в небольших кафешках продают плов не с курицей, а с анчоусами. На берегу Сарыера сохранились деревянные особняки, и по берегу можно пройтись до другого района — Буюкдере. Там тоже сохранилась историческая гражданская архитектура и христианские храмы. Подробнее о Сарыере можно прочитать в статье у наших коллег.

Как добраться. Большинство паромов отправляются с пристани Эминоню и раз в день — из Кадыкёя (в 7:50). В пути — полтора часа. Даже если не гулять по Сарыеру, это отличный вариант прокатиться по Босфору и посмотреть на Стамбул с воды. На пароме работает буфет, и можно ехать, попивая чай с тостами.

Рыбацкие деревни Румелифенери и Гарипче

40 километров

В обеих деревнях есть заброшенные генуэзские крепости. Согласно античной мифологии в них останавливались аргонавты в пути за Золотым Руном. Поскольку деревни рыбацкие, сюда едут посидеть в рыбных ресторанчиках.

В Румелифенери (Rumelifeneri) еще есть маяк, построенный французами во время Крымской войны, а под маяком захоронен мусульманский святой Сары Салтук. Гарипче (Garipçe) находится в паре километров от Румелифенери — можно дойти пешком. Оттуда открывается вид на третий босфорский мост и сам Босфор.

Как добраться. От станции метро «Хаджиосман» (Hacıosman) ходит автобус 150, сесть лучше справа от водителя, чтобы любоваться видами на Босфор. Или можно доехать на автобусе от Сарыера.

Принцевы острова

40 километров

Принцевы острова — самый простой вариант сбежать от городского шума. Из девяти островов архипелага у четырех (Бююкада, Хейбелиада, Burgazada и Кыналыада) есть регулярное паромное сообщение со Стамбулом. Острова служили местом ссылок византийской знати, а потом стали местом летних резиденций состоятельных греков, армян и евреев. Из достопримечательностей — старые церкви и особняки. Острова ценят за леса, пляжи и общую деревенскую атмосферу. Здесь запрещены машины, поэтому воздух очень чистый.

Как добраться. Паромы на Принцевы острова отправляются с пристаней «Кабаташ» (Kabataş) и «Бешикташ» (Beşiktaş) с заходом на «Кадыкей». До самого дальнего острова плыть почти два часа.

Полонезкёй

40 километров

Поселок на азиатском берегу, окруженный лесом. Основан в 1842 году как независимая польская колония. Изначально деревня называлась Адамполь в честь основателя Адама Чартоцкого. Поселенцев освободили от налогов после участия в Крымской войне на стороне Турции. Тогда колония начала разрастаться и со временем стала жить не столько за счет сельского хозяйства, сколько за счет туризма. В заведениях тут можно найти блюда из свинины.

Несмотря на то, что поляков осталось не так много, поселок до сих пор символизирует дружественные турецко-польские отношения: тут подписывают международные договоры, меморандумы между Турцией и Польшей. Также Полонезкёй является важным местом для католиков, и католические иерархи, приезжающие с визитом в Стамбул, обычно посещают местный костел Ченстоховской Богоматери.

Как добраться. Добираться общественным транспортом — целое приключение. Придется сменить три-четыре разных автобуса. Сюда, конечно, проще ехать на своей машине.

Шиле

90 километров

Шиле — пригород Стамбула, расположенный на Черном море, известный своими живописными пляжами. Один из лучших вариантов для пляжного отдыха вблизи Стамбула. Есть весьма уродливо отреставрированная генуэзская крепость и старый маяк. Из Ускюдара до центра Шиле ходит автобус 139, дорога займет около двух часов. На машине есть шанс доехать за час, если не будет пробок.

Как добраться. От станции метро Çekmeköy ходят автобусы 139 и 139T. В пути — полтора-два часа.

Изник

140 километров

Изник — вариант, если хочется посмотреть турецкую провинцию, но времени в обрез. Это бывший византийский город Никея, где проходил важный для всего христианского мира собор. А также здесь во время захвата Константинополя крестоносцами находилась столица Византийской империи. От былой роскоши остались церковь Айя София, превращенная в мечеть, и крепостные стены в отличном состоянии. Хватит часа, чтобы это посмотреть. Город стоит на берегу одноименного озера, над которым случаются одни из лучших закатов в Турции. В 4−5 веках в результате землетрясения озеро поглотило часть древней Никеи, так что на дне сейчас находятся останки церкви и некрополиса.

На ужин можно съесть сома, выловленного из озера в прибрежном кафе, и дождаться-таки заката. Оливковые рощи окружают городок со всех сторон — это местный специалитет. На главных улицах находятся магазины с оливками, маслом и другими производными продуктами — от мыла до шоколадных конфет с засахаренными оливками.

Во времена Османской империи Изник поставлял керамическую плитку для украшения мечетей и дворцов, а также посуду, которая теперь хранится по музеям всего мира. Сейчас в городе, помимо былой славы и фундамента от старого завода, находится небольшой рынок, где мастерицы в перерывах от чая и сигарет разрисовывают сережки, тарелочки и другие мелочи. Можно накупить всем своим знакомым подвесок и сережек — такие сувениры не будут стоить дорого и занимают мало места в багаже. Весь этот праздник хендмейда не отменяет обилия дешевых заводских плошек, которые развалятся после трех использований.

Как добраться: паром IDO с причала Еникапы до Яловы (двухчасовая прогулка по Мраморному морю — хороший бонус). Дальше надо пересесть на долмуш до Изника. Остановка с долмушами находится в 50 метрах от причала, найти несложно. Также есть пара автобусов из европейской части — три с половиной часа в пути и 430 лир (1,253.1 рублей). Из азиатской части (автовокзал Ataşehir Dudullu) один автобус, два часа в пути и 380 лир (1,107.3 рублей).

Эдирне

240 километров

Эдирне, (бывший Адрианополь) — город, расположенный близко к границам с Болгарией и Грецией и культурно относящийся больше к ним, чем к Турции. Это исторический регион Фракия со своей несколько специфической кухней и историей. Эдирне даже некоторое время был столицей Османской империи и после переноса столицы в Константинополь город продолжал быть важным местом для осман.

Эдирне славится тем, что количество национальных и религиозных меньшинств тут могло сравниться разве что со Стамбулом. Тут находится место паломничества для практикующих веру бахаи, поскольку их основатель — Бахаулла — провел два года в ссылке в Эдирне. Дом, где он жил, выкупили и постарались сохранить в первозданном виде. К сожалению, посторонним посещать святые места веры бахаи нельзя. Но если у вас есть кто-то знакомый, то вам могут организовать приглашение как «другу веры бахаи».

Главной достопримечательностью считается мечеть Селимие — еще один шедевр Мимара Синана, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в городе есть старые церкви, синагога, открытая для посещения, совершенно европейская пешеходная улица и, конечно, деревянные особняки. В гастрономическом плане Эдирне весьма своеобразен: тут преобладают блюда из требухи и изысканные десерты, разработанные османскими поварами для султанов. Пожалуй, коробка фисташкового печенья или пряного дева-и миск (Deva-i Misk) будет хорошим сувениром. 

Как добраться: от Стамбула до Эдирне каждый день отправляется около трех десятков автобусов — как из европейской части (автовокзал Esenler), так и из азиатской (Ataşehir Dudullu и Samandıra). Купить билет и посмотреть расписание можно на сайте obilet.com. В пути — два с половиной — три часа, билет стоит 300–350 лир (874.2–(1,019.9 рублей).

Еда — культ завтраков, десятки супов-пюре и очень сладкие сладости

Турецкая кухня напоминает средиземноморскую диету, но с некоторыми особенностями: овощи всегда переварены, супы почти всегда взбиты в пюре, мясо и рыбу готовят дольше, чем стоило бы, и, как правило, всё сопровождается обильным количеством масла и томатной и перечной пасты. Но вместе с тем турецкая кухня — это культовые завтраки с десятком тарелочек, однообразно приготовленное, но вкусное мясо, закусочки мезе, культовые сладости (очень сладкие), местно вино (подробнее у Perito), восхитительные оливки, овощи и фрукты.

Уровень инфляции в Турции очень высокий, а политическая обстановка и пандемия только усилили ее. За последние пару лет цены в стране сильно выросли. Теперь на цены в ресторанах и на полках супермаркетов обращаешь внимание, а не заходишь в первый попавшийся без разбора. Хотя в целом в Стамбуле и Турции все еще дешевле, чем в Черногории, не говоря уже про Испанию или Францию.

Завтрак

Турецкая кухня начинается с завтрака (kahvaltı tabağı), который максимально наполнен ритуалами, воспет поэтами и чуть ли не возведен в культ. В усредненный завтрак входят свежие овощи, сыры, оливки, джемы, хлеб, яйца и чай. Но такие усредненные и скучные завтраки подают в отелях. Но стоит выделить хотя бы одно утро на правильный турецкий завтрак с тысячей тарелочек с разными сырами, лучшими оливками, дымящимся менеменом (омлет с овощами) или куймаком (черноморский вариант фондю), свежайшей выпечкой, бесконечным чаем и атмосферой, располагающей оставаться за столом ровно до обеда.

Заведений, подающих завтраки, очень много, и часто они открыты мигрантами из разных частей Турции. Содержимое блюдечек, на которых приносят завтрак, зависит от специализации конкретного заведения, поскольку в каждом регионе есть свои специалитеты. Например, завтраки Анатолийской части Турции представляет сеть Van Kahvaltı Evi. Их довольно много, практически в каждом районе можно найти кафе с таким названием. Все продукты органические, привезенные от проверенных фермеров.

Завтраки из Антакьи, города на юге Турции, единственного в регионе, чья кухня признана наследием ЮНЕСКО, можно попробовать в Doğacıyız Gourmet. Кухня Антакьи ближе к сирийской, чем турецкой.

Продолжают тему кухни Леванта заведения сети Arada. Тот случай, когда инстаграмность места стоит последней в списке причин для посещения. Кстати, за хорошим хумусом и фалафелем лучше идти именно в сирийские и ливанские заведения, турецкий хумус скорее разочарует. В Trabzon Serpmeköy Kahvaltısı стоит поехать ради каймака и яичницы с суджуком.

Хорошие условно турецкие завтраки без региональной окраски в Küff Kolektif в Кадыкёе. А самые дешевые и с классным видом на Босфор подают в государственном кафе Cihangir Sosyal Tesisleri. В Бешикташе есть целая улица, которую в народе называют улицей завтраков. В реальности такой улицы нет, это просто пара кварталов вдоль Çelebi Oğlu Sk и Şair Veysi Sk. Там студенческая атмосфера и цены тоже ориентированы на студентов.

Также стамбульцы на завтрак едят выпечку: бёреки и су бёреки — слоеная выпечка, поачи — маленькая печеная булочка с начинкой, ачму — вареное слоеное тесто с сыром, симиты. Заведения с бёреками и хлебом открываются очень рано. Звание самого бёречечного района заслужил Сарыер, он находится вверх по Босфору, почти у Черного моря. Но ехать туда за пирожком, плавающим в сливочном масле, не обязательно — можно зайти в Meşhur Karaköy Börekçisi.

Суп

Такие завтраки с тарелочками и разговорами очень хороши, но каждый день так никто не завтракает (кроме исследователей, изучающих культуру завтраков). Быстрой утренней едой считается суп. Для изучения разнообразия супов идеально подойдет Çorba Evi — крошечное заведение, где подают только супы, порядка 20 видов. Находится в Каракее в одном из рабочих помещений неработающей церкви.

Мерджимек — суп «по дефолту». В большинстве локант в меню будет только этот суп из чечевицы. Ишкембе или келле пача — традиционные супы из требухи, копыт и хвостов. Ишкембе считается похмельным супом, и от одного его вида действительно можно протрезветь. У келле пача нет такого устрашающего образа — это просто горячий турецкий вариант холодца. Искать такие супы лучше в старых специализированных заведениях:

• Fatih İşkembecisi — старая супная в рабочем квартале, работающая с 1958 года, недалеко от акведука и мечети Зейрек. Не самое аккуратное и чистое заведение, но для тех, кому важна история и колорит, это не существенно.
• Kanaat Locantası на Ускюдаре открывается в шесть утра для рабочих, спешащих на утреннюю смену. Тут супы чаще всего заканчиваются до обеда, но и после обеда туда стоит заглянуть.

Локанты

Бюджетно пообедать можно в столовых-локантах (lokanta) — они не самые привлекательные на вид, но там большой выбор разных готовых блюд по невысокой цене. Излюбленная сеть туристов — Balkan Lokantası, у нее несколько филиалов во всех самых популярных местах. Galata Kitchen — тут все так же, как и в других локантах, но органические продукты, более сбалансированный вкус, интересные сочетания. Много опций для вегетарианцев и веганов. Заведения, ориентированные на мигрантов, такие как сирийские Buuzecedi Lokantası и Vezir Han Şark Sofrası на Фатихе тоже очень дешевые и вкусные. Еще одна хорошая и дешевая локанта в Фатихе — Süleymaniye Lokantası, в Кадыкее — Tarihi Kadıköy Saray Lokantası. Обед, состоящий из супа, салата, второго блюда (например, булгур с кефте) и чая, обойдется в 150–200 лир (437.1–(582.8 рублей).

Если нужно перекусить на ходу, можно взять ролл с чиг-кёфте (çig köfte) — блюдо родом с юга Турции. В оригинале это котлетки из сырого мяса и большого количества специй. После запрета на блюда из сырого мяса в Турции его в чиг-кёфте заменили на булгур. Это на 100% веганский и очень дешевый вариант перекуса. Точек с чиг-кёфте очень много, на витринах обычно красуются бурого цвета и странной формы котлетки.

• Çiya Sofrası — ресторан в Кадыкёе, где шеф и владелец ресторана собирает коллекцию забытых турецких рецептов из разных провинций. Тут все желающие могут попробовать необычные и редкие блюда.
• Gazebo — ресторан, расположенные в районе Йеникёй на Босфоре. Тут хорошая кухня и интерьер старого особняка с роялем в одном из залов, но самое главное — вид на Босфор.
• No 19 Dining в Джихангире. Здесь нет меню, а еду готовит хозяйка заведения из сезонных продуктов.
• Pudding Shop — кафе, упомянутое в первом Lonely Planet. Здесь любили останавливаться хиппи, которые ехали наземным путем в Индию.

Рыба

В Стамбуле много местной рыбы, но также семги и другой привозной. Рыбный сезон начинается осенью и длится до марта. Дорадо (sarıgöz или çipura), сибас (levrek), креветки (karides), анчоус (hamsi) — это местная рыба. Из привозной мороженой скумбрии делают балык экмек — сендвич в булочке или лаваше. За культовым стритфудом лучше всего идти к Super Mario Emin Usta к Галатскому мосту. У него обычно огромная очередь, наполовину состоящая из русскоязычных туристов, но он, по крайней мере, чистит рыбу нормально. За хорошей рыбой надо идти в рыбный ресторан: Balat Sahil Meyhanesi или Koço.

Сладости

Пахлавой и лукумом турецкие десерты не исчерпываются. Кафе Asuman знаменито крафтовым шоколадом и стильными авторскими, но всё еще слишком сладкими десертами. Французская кондитерская Baylan в Бебеке тоже призвана развивать вкусы стамбульцев в сфере изысканных десертов.

Турецкое мороженое — особенное, даже специфическое. Его готовят с добавлением молотого сушеного корня дикой орхидеи. Оно тянется, часто имеет характерный привкус. Так что оно либо вам очень понравится, либо совсем нет. Для тех, кому понравится, вот несколько адресов с крафтовым производством:

• Mini Dondurma — прекрасное мороженое на Бебеке. Прилагательное «мини» говорит о размере лавки, а вот выбор там огромный.
• Damla Dondurma — гордость жителей района Куртулуш. Здесь также делают свою бозу.
• Meşhur Dondurmacı Ali Usta — сюда едут за мороженым со всего города.

Кофе

Экспаты немного посмеиваются над стамбульскими спешиалти-кофейнями. Заведений с хорошим зерном много, а хорошо заваривать фильтр-кофе мало кто умеет. Кофе по-турецки в джезве делают везде, даже в самых модных кофейнях не брезгуют традициями.

Сеть кофеен Kronotrop старается держать имидж хорошего кофе на должном уровне, Swedish Coffee Point и Montag тоже всячески поддерживают его. А один из пионеров собственной обжарки в Стамбуле — Petra Topağacı. В Моде, возможно, самая высокая концентрация хороших кофеен — Urban Roastery, Walter’s Coffee Roastery — у них еще и огромные удобные столы для работы.

На сайте europeancoffeetrip.com собрана информация о 35 спешиалти-кофейнях Стамбула.

Алкоголь

Однажды великий стамбульский фотограф Ара Гюлер сказал, что рыбу ловят не на удочку, а на ракы. Ракы — это очень крепкий алкоголь, настоянный на анисе. Подобные напитки делают практически во всех Балканских странах и на Ближнем Востоке. Но для турков их ракы все равно является национальным достоянием. Ракы разбавляют водой в длинных узких стеклянных бокалах и пьют за долгими разговорами. Сопровождают застолье закуски мезе и рыба. Холодные закуски делаются на основе оливкового масла и, в большинстве своем, веганские. Заведения, предназначенные для употребления ракы с мезе называются мейхане. Одно из лучших мейхане в городе — Asmalı Cavit и Agora Meyhanesi, сохранившее дух старых стамбульских заведений.

Помимо ракы, есть еще турецкое вино. В Solera Wınery рядом с Истиклялем — вино только турецких виноделов по очень приятным ценам с душевным обслуживанием и отличными мезе. Соседняя дверь — Olea Pizzeria, можно заказать пиццу, и вам принесут ее прямо в бар, а можно наоборот. Еще один интересный бар с турецкими винами на Бешикташе — Foxy Nişantaşı. Подробнее о турецком вине: сортах и брендах — в статье у «Перито».

Шоппинг и сувениры

Отдельные магазины известных брендов есть на Истикляле и окрестностях. Те, кто любит все в одном месте, могут поехать на шоппинг в торговые центры. Например, Cevahir в Шишли или помпезный и красивый Kanyon возле станции метро Levent. Многие не знают, но бренды LC Waikiki, De Facto, Mavi, Cotton, Colin’s, Philipp Plein родом из Турции. Впрочем, у H&M, Mango, Levi’s, Zara и других мировых брендов тоже есть фабрики в Турции. Поэтому цены на эти бренды тут ниже, чем в во многих других странах.

В магазинах Aponia Store и Crashgalata можно найти одежду с крутыми авторскими принтами, отсылающими к турецкой культуре. Веганская сеть обуви и аксессуаров Dogo имеет представительство в Стамбуле, там можно найти обувь с котами, Галатской башней и другими знаковыми стамбульскими мотивами. Их магазины сконцентрированы в Бейоглу — несколько на Истикляле, возле Галатской башни и в торговом центре Galata Port.

Район Чукурджума, раскрученный Орханом Памуком, до сих пор держит первенство по количеству антикварных лавок. В Aslı Günşiray Interiors хозяйка ведет дела с 1988 года и считается одной из лучших в бизнесе. Четырехэтажный Alaturcahouse со своими коврами, текстилем, посудой может легко выполнять роль музея материальной культуры турков. Antik Aci — большой антикварный, где можно бродить часами, много металлических табличек с надписями на турецком. На рынке Гранд-базар тоже можно найти интересные антикварные лавки, например, Şişko Osman, специализирующуюся на коврах. С подачи того же Памука путеводители до сих пор отсылают библиофилов к букинистам на рынке Sahaflar, но последние семь лет там сложно найти что-то кроме религиозной и учебной литературы. Если нужны букинистические издания, проще зайти к Denizler Kitabevi на Истикляле или завернуть в неприметный и менее пафосный Aslihan Pasaji напротив Галатасарайского лицея. Охотникам за винтажом также стоит прогуляться по Кадыкёю, там хватает аналогичных заведений, например, Sah Galeri. В Шишли по пятницами и воскресеньям (с 9:00–18:00) работает блошиный рынок Feriköy Antika Pazarı. Можно не бояться и ехать даже в плохую погоду — рынок находится под крышей.

Отличный вариант как подарка близким и себе — оливки. Практически в каждом супермаркете продаются оливки фирмы Marmarabirlik. Это недорогие вкусные оливки в упаковке удобной для перевозки. Цены зависят от размера, но самые дешевые стоят 60 лир (174.8 рублей) за 500-граммовую упаковку. Если есть вдохновение и время поискать что-то более интересное, надо идти на рынок. В Кадыкёе или Эминоню можно найти оливки из разных регионов, разной степени солености, со специями или на гриле. Такая же схема работает и для сыров — в супермаркетах Carrefour или Migros есть неплохая подборка местных сыров. Но на рынках можно найти и выдержанные в козьих шкурах (обычно фаршированные сыром шкуры выставляют на видное место), и свежие из разных регионов страны. А еще можно зайти в любую лавку, где продаются продукты для завтраков, например Namlı Gurme и купить сыры или оливки там.

За запасом лучшей пахлавы надо идти в Karaköy Güllüoğlu. Где-нибудь на отшибе будет дешевле, но и выбор, и качество скромнее. Недалеко находится спешиалти-кофейня Brew Coffee Works, где можно взять фильтр, если не нравится кофе в турке, и продегустировать разные виды десертов с кофе. Лукума всюду много, но самый интересный — гранатовый в колбасках и обвалянный в разных обсыпках, типа лепестков роз, фисташек. Его можно найти в Эминоню за стенами Египетского рынка. Там же можно купить молотый кофе Mehmet Efendi — именно его используют для приготовления кофе по-турецки практически во всех заведениях города. В кондитерской Uc Yildiz на Бейоглу с 1926 года продают сладости ручной работы, там можно найти лукум с наполнителями, которые не встречаются в туристических магазинах, например, с корицей и мастикой.

Ковид приучил нас к антисептикам, поэтому есть смысл привезти в качестве сувенира местный антисептик-парфюм Kolonya. Традиция дезинфицировать все окружающее пространство одеколоном «Колонья» у турок появилась задолго до ковида. «Колоньи» бывают с самыми разными ароматами, преимущественно растительные, в зависимости от местности, но самая востребованная — лимонная марки Eyüp Sabri Tuncer.

Косметические средства на растительных ингредиентах тоже будут отличным сувениром. Обратите внимание на розовую воду, ароматические масла, масло черного тмина, мыло ручной работы, травяные чаи и другие органические товары. Всё это можно найти на Египетском рынке и около него или в специализированных магазинах Aktar по всему городу.

Жилье

Большое количество отелей сконцентрировано на Султанахмете. Описания в таких случаях всегда включают фразу про шаговую доступность Айя Софии и Голубой мечети. Чаще всего расположение — единственное преимущество таких отелей. После пяти вечера район практически вымирает, остаются работать магазины с сувенирами и рестораны. Развлечения себе найти можно, но основная жизнь происходит где угодно, только не на Султанахмете, потому что сам по себе район не жилой. Если поездка планируется музейно-экскурсионная, то стоит рассмотреть такой вариант, это будет удобно.

И в таком случае обратить внимание стоит на:

• Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection. Отель сети «Хилтон» c историческим хамамом в комплексе находится буквально в 50 метрах от Айя-Софии. Цены начинаются от 200 евро.
• HaciBayramHotel — отель, который удерживает оценку 9.9 на Букинге при 1200+ отзывах. Цены стартуют от 90 евро, и остановиться стоит только чтобы узнать, как им это удается.
• No12 Hotel Sultanahmet. Бутик-отель в 300 метрах от Айя-Софии, открыт в 2021 году, и цены в нем начинаются от 72 евро за ночь.
• Four Seasons Sultanahmet. Отель расположен в трехэтажном здании бывшей тюрьмы в неоклассическом стиле с благоустроенным внутренним двором. Это самый дорогой отель в Султанахмете — ночь начинается от 590 евро.

Если в планах погружаться в город глубже, стоит выбрать районы Бейоглу или Кадыкёй. Бейоглу — большой и непредсказуемый, так что будьте осторожны: если в описании хостела или апартаментов есть фраза «расположен в районе Британского посольства», скорее всего, вы попадете на Тарлабаши, не самый благоприятный район, хотя он действительно находится в пяти — семи минутах ходьбы от самых интересных мест. Держаться лучше ближе к Галатской башне, Каракёю и Джихангиру.

Бейоглу также хорош своими бутик- и апарт-отелями, многие из которых имеют вид на террасу. Обратите внимание на следующие отели: The Marions Suite (от 72 евро), Louis Rooms (от 62 евро), Element Garden (от 31 евро), Hotel Villa Zurich (от 65 евро), Sabiha Sultan Hotel-Karakoy (от 40 евро). Совсем роскошный вариант в этом районе — Pera Palace, который был построен специально для европейских путешественников, приезжавших в Стамбул Восточным экспрессом.

Сетевые отели, которые находятся рядом с туристическими достопримечательностями, часто стоят дешевле независимых, а уровень сервиса там всегда выше.

• Ramada by Wyndham Istanbul Old City — бесплатные завтраки и частые апгрейды, от 3500 лир (10,199.3 рублей) за ночь.
• Radisson Istanbul Sultanahmet — отличное расположение и качество за свои деньги — от 3700 лир (10,782.1 рублей) за ночь.
• Mercure Istanbul Sirkeci — отличный отель в Фатихе возле вокзала. Цены начинаются от 4900 лир (14,279.0 рублей) за ночь.
• DoubleTree By Hilton Istanbul-Moda — один из лучших отелей в азиатской части Стамбула. Расположен в двух шагах от паромной станции и остановки автобусов в аэропорт. От 4600 лир (13,404.7 рублей) за ночь.
• Hilton Istanbul Bosphorus — один из первых крупных сетевых отелей в Стамбуле. Расположен на холме, так что хорошие виды на Босфор и Бешикташ обеспечены. От 6000 лир (17,484.4 рублей) за ночь.
• JW Marriott Istanbul Bosphorus — современный отель с самыми высокими стандартами сети «Мэрриотт». От 10 000 лир (29,140.7 рублей) за ночь.
• Orientbank Hotel Istanbul, Autograph Collection — очень красивый и при этом совершенно новый отель. От 10 800 лир (31,472.0 рублей) за ночь.
• Bebek Hotel By The Stay Collection — дорогой и красивый бутик-отель в районе Бебек. Далеко от центра, но стоит своих 20 000 лир (58,281.5 рублей) за ночь.

Главное правило при выборе отеля или апартаментов — убедиться, что до ближайшего важного транспортного узла не более 10–15 минут пешком. Это может быть паромная станция («Кадыкей» или «Каракей»), станция метро («Таксим», «Шишли» или любая другая на ветке М2), остановка трамвая («Аксарай» или «Кабаташ»).

Цифровым кочевникам: жилье и коворкинги

Снимать квартиру на длительный срок лучше сразу в районе, который вам нравится. Ездить тусоваться каждый день в другую часть света очень быстро надоест. Так что, может, где-нибудь в отдаленном уголке азиатского берега цена на новую квартиру будет в три раза дешевле, зато на Моде или Шишли она оправдает себя близостью к барам, наличием других экспатов и соответствующим стилем жизни.

Студии попадаются крайне редко, чаще всего квартиры представляют собой маленькую кухню, ванную комнату, зал и спальни. В объявлениях указывают количество комнат при помощи следующей схемы: 1+1 — это односпальная квартира с залом. 2+1, 3+1 и так далее — значит это квартиры с залом и двумя, тремя спальнями. При определенном усердии приличную 1+1 и даже 2+1 квартиру можно снять от 15 000 лир (43,711.1 рублей), а квартиры за 20 000–25 000 лир (58,281.5–72,851.8 рублей) будут действительно хорошими — с балконом, видом, приличной мебелью. Да, кстати квартиры без мебели существенно дешевле, а обставить жилье можно из магазинов б/у или «Икеи». Жилье вдолгую удобнее всего искать на сайте sahibinden.com. Там можно найти квартиры от владельцев. Не все арендодатели готовы предоставлять иностранцам документы для оформления вида на жительство. К тому же некоторые районы Стамбула полностью исчерпали лимит ВНЖ для иностранцев.

На эйрбиэнби квартира на месяц будет стоить от 1000 долларов (100,600.0 рублей) в Бейоглу и Балате, 1200–1500 (120,720.0–150,900.0 рублей) в Моде и около 1700 (171,020.0 рублей) в районе Султанахмет.

Турецкие фрилансеры предпочитают работать в кофейнях, в свою очередь кофейни оборудованы соответственно: удобные столы, розетки и быстрый вай-фай. Самым простым решением будет сеть кафе Espresso Lab, там отличная рабочая атмосфера. Для любителей более уютной обстановки подойдет книжный-кофейня Türk Alman Kitabevi на Истикляле или сеть книжных Minoa.

Для любителей богемной атмосферы есть заведения, которые сочетают в себе несколько функций: кафе, коворкинг, художественная галерея или музей. Обычно это довольно большие комплексы, располагающиеся в исторических зданиях. На Каракёе и в Бейоглу это культурный центр Salt; относительно недалеко, в Долапдере, есть галерея Arter. На азиатской стороне тоже есть несколько интересных мест, кроме книжных. Например, совсем новое пространство Müze Gazhane на Кадыкёе или Nevmekan Sahil на Ускюдаре. В целом, турецкие фрилансеры работают всюду, где можно воткнуть зарядку.

Транспорт в городе

Стамбульский трафик — страшный и выматывающий. Лучше отдавать предпочтение транспорту, который не может застрять в пробке — трамваи, метро и паромы.

Для этого сразу по приезду необходимо купить проездной «Истанбулкарт». Карты продают в автоматах Biletmatik, расположенных при входе в метро, остановках,  пристанях, киосках и в супермаркетах сети BIM. В автоматах есть меню на английском. В первый раз при покупке карты вносится залог в 70 лир (204.0 рублей), плюс сумма на проезд. Автоматы принимают только банкноты, сдачи не дают, вся сумма зачисляется на баланс.

На автобусных остановках не всегда есть автоматы, так что лучше пополнять карту с запасом. Одноразовые проездные карты в Стамбуле уже почти полностью вышли из обихода. Весь общественный транспорт, кроме долмушей (маршруток), оплачивается «Истанбулкарт».

Паром — главный друг туриста — и без пробок и можно городом с воды любоваться. Паромами можно переправляться из Европы в Азию, добраться на Принцевы острова, устроить себе тур вдоль Босфора и проплыть по Золотому Рогу, при этом попивая чай из буфета. Расписание и цены удобно смотреть на сайте паромной компании Sehir Hatlari. Проезд стоит от 19 до 29 лир (55.4–84.5 рублей) в зависимости от расстояния. С некоторых пристаней отправляют скоростные паромы компании IDO.

Метро — самый активноразвивающийся транспорт в Стамбуле, им можно добраться почти куда угодно. Есть линия пригородный поездов Marmaray, которая выделяется как отдельный вид транспорта, соединяет Европу и Азию, проезжая по туннелю под проливом Босфор. Проезд в метро по карте «Истанбулкарт» стоит 17.7 лир (51.6, на «Мармарай» — от 17.7 до 39 лир (51.6–113.6 рублей). Скидок за пересадку с одной системы на другую — нет. Цены повышаются один-два раза в год, следить за обновлениями можно тут.

Автобус. Автобусы ходят без четкого расписания и постоянно стоят в пробках. Но в некоторых случаях они все равно будут самым удобным видом транспорта. Всегда проверяйте маршрут и наличие пробок заранее на гугл-картах. Проезд в автобусе стоит 12–17.7 лир (35.0–51.6 рублей).

Трамвай. Несколько трамвайных линий, включая два ностальгических маршрута (один по Истиклялю, другой по центру Кадыкёя), помогут быстро передвигаться по центру. Если селиться в Бейоглу, то лучше снимать жилье поблизости от трамвайных остановок Karakoy, Kabatas и Tophane.

Метробусы едут по отдельной выделенной полосе, они попадают в пробки только когда выезжают на мост через Босфор. А в остальное время они едут со скоростью метро, и 50 километров на метробусе с конечной на азиатской стороне до Авчилара на европейской можно проехать за час. Поездка на метробусе стоит 26 лир (75.8 рублей). А еще он круглосуточный — отличный вариант перебраться из Европы в Азию ночью и не переплатить за такси.

Такси можно вызвать либо через приложения (biTaksi или Uber), либо найти остановку такси и сесть там. У приложений-агрегаторов нет повышенных коэффициентов, как в России, а процесс поездки и оплаты немного отличается. Приложения просто передают заказ водителю, а затем он везет вас по счетчику. В конце поездки таксист вбивает цену счетчика в приложение, эта сумма и снимается с вашей карты.

Всегда проверяйте, включен ли у таксиста счетчик. Даже если вызываете такси через приложение, это не гарантирует порядочности водителя. Например, водитель может просто не завершить поездку после того, как высадит вас, и вбить в приложение совсем другую сумму.

Цены в такси меняются каждый год, и на февраль 2024 года посадка в желтое такси стоит 24.55 лир (71.5 рублей), каждый километр — 17.62 лир (51.3 рублей). Минимальная стоимость поездки — 90 лир (262.3 рублей). Такси бирюзового и черного цвета более дорогие, и найти их на улице не так просто, обычно они доступны для поездок из аэропорта. На сайте Taksiyle можно посчитать примерную стоимость поездки. Обязательно проследите, чтобы водитель включил счетчик!

Стоимость такси разных классов в марте 2024 года:

Связь

Сим-карта оформляется по загранпаспорту и по специальным тарифам для туристов, они выше, чем для граждан Турции.

Турецкая «большая тройка» мобильных операторов — Vodafone, Turkcell, Turk Telekom. 20 гигабайт интернета стоят от 1100 лир (3,205.5 рублей). Звонки придется докупать за дополнительные 100 лир (291.4 рублей). Продление на следующий месяц — 295 лир (859.7 рублей). Есть еще один оператор — Ptt Cell от турецкой почты, которые работают на базе Turk Telekom. У них самый дешевый тариф для туристов стоит 385 лир (1,121.9 рублей). В него включено 25 гигабайт интернета, 750 минут и 750 смс на месяц. Продление на следующий месяц с 20 гигабайтами интернета обойдется в 250 лир (728.5 рублей). Онлайн оплатить нельзя, надо обязательно идти на почту или в офис Turk Telekom.

Туристические «сим-карты» живут до 90 дней, потом придется купить новую или конвертировать номер в постоплатный тариф, если у вас есть ВНЖ. Но в Турции есть закон, по которому IMEI телефона блокируется через 120 дней пользования турецкой сим-картой в иностранном телефоне. Но этот закон не касается туристических сим-карт и eSIM (типа Airalo). Если вы вставите в свой телефон местную симку, которая оформлена на гражданина Турции или на обладателя ВНЖ, то ваш телефон через 120 дней превратится в кирпич — работать на территории Турции не будут даже российские сим-карты. С 8 июля 2023 года регистрация иностранного смартфона стоит невероятные 20 000 лир (58,281.5 рублей) за один слот для симки. И это возможно сделать только тем, у кого есть ВНЖ в Турции — подробнее о регистрации. Проще, конечно, купить дешевый смартфон в Турции или вай-фай роутер.

Как добраться

В Стамбуле работает два аэропорта: в европейской части города расположен большой Новый аэропорт Стамбула (IST), который открылся в 2019 году и заменил аэропорт Ататюрка. Второй, аэропорт имени Сабихи Гёкчен (SAW), расположен в азиатской части и является базой турецкого лоукостера Pegasus.

Прямо в аэропорту можно арендовать машину. Хотя в Стамбуле она, скорее всего, будет только мешать, зато если ехать в путешествие по стране и не хочется заезжать в Стамбул, это отличный вариант. Мы уже выпускали статью, где собрали самые интересные маршруты по Турции по мнению редакции.

Стамбул Новый (IST). Самый дешевый и быстрый вид транспорта — метро. В 2024 году ветку метро из аэропорта (М11) продлили до станции «Гайреттепе», с которой можно пересесть на метробус, на котором уехать на азиатскую сторону или зеленую ветку М2 и довольно быстро доехать до станций «Таксим», «Шишли» или «Йеникапы». Проезд на метро из аэропорта стоит 23 лиры (67.0 рублей). Поезда на этой ветке ходят раз в 20 минут. Дорога до Таксима займет около полутора часов, если учитывать все длинные переходы и спуски стамбульского метро.

В город круглосуточно ходят автобусы компании Havaist. Дорога до площади Таксим обойдется в 170 лир (495.4 рублей), в пути — около полутора часов (дольше, если не повезло с пробками). Кроме Таксима есть десятки разных направлений. Также отсюда можно сразу уехать в некоторые турецкие города, минуя Стамбул. Кроме шаттлов в аэропорт Новый ходят обычные городские автобусы IETT с разных станций метро. Они будут стоить дешевле, чем шаттл, и, возможно, даже получится добраться до нужного места быстрее, пересев на метро. Но тут надо заранее разобраться с городской транспортной системой, гугл-карты с этим в целом неплохо справляются.

Такси из аэропорта будет ехать по счетчику, и шанс нарваться тут на знаменитых стамбульских жуликоватых таксистов невысок (в городе он гораздо выше). Пассажир оплачивает проезд по мосту и платным дорогам, если хочет ехать через них (проверяйте по гугл-картам наличие пробок — возможно, это сэкономит вам много времени). Поездка до Таксима обойдется от 800 лир (2,331.3 рублей). До Кадыкёя в азиатской части — от 1000 лир.

Сабиха Гёкчен (SAW). В 2022 году наконец-то до аэропорта дотянули ветку метро M4 — «Кадыкёй — Аэропорт имени Сабихи Гёкчен»). Одна поездка по карте Istanbulkart стоит 17,7 лир (51.6 рублей).

Из Сабихи тоже идут шаттлы, они называются Havabus и ходят только по трем направлениям — метро «Кадыкёй», Йенисахра и Таксим. И не круглосуточно, а с 3:30 до 22:00. Билет до «Кадыкёя» стоит 91 лиру (265.2 рублей), в пути — около часа. Есть десяток разных городских автобусов без четкого расписания, но по более низким ценам, чем шаттлы.

Такси до Таксима обойдется от 800 лир (2,331.3 рублей). До Кадыкёя в азиатской части — от 720 (2,098.1 рублей).

Правила въезда

Виза в Турцию россиянам не нужна. В течение полугода можно провести в стране 90 дней, из них 60 — подряд. Затем надо выехать из Турции, и можно еще прожить 30 дней. Достаточно пересечь границу даже одним днем.

Страховку путешественника при въезде не проверяют, но ее лучше иметь.

Когда ехать

У Стамбула есть выход к Черному морю на севере, частично омывается Мраморным морем, разделен на европейскую и азиатскую части Босфором и дополнительно имеет небольшой залив Золотой Рог. Поэтому влажность тут всегда очень высокая. За счет этого зимой температура редко опускается ниже нуля, и если такое случается, то ненадолго. Снег выпадает не каждую зиму и всего на два-три дня. Несмотря на это, может быть очень холодно за счет ветров и повышенной влажности.

Летом средняя температура может достигать плюс 40 градусов. Опять-таки из-за влажности, жара переносится довольно тяжело, и если поездка запланирована на лето, необходимо убедиться, что в номере будет кондиционер, а в сумке всегда лежит солнцезащитный крем. Идеальное время для комфортного путешествия — осень или весна. Осень длинная, и еще в декабре погода осенняя. Приблизительно в начале марта начинают цвести магнолии, а в апреле проходит фестиваль тюльпанов.

Погружение перед поездкой: книги и фильмы о Стамбуле

Книги

«Стамбул. Город воспоминаний», Орхан Памук. Эталонная и заслуженно самая популярная книга турецкого нобелевского лауреата для настроя на стамбульский лад и соответствующую ностальгию. Сама книга относится к жанру нон-фикшн и представляет собой ряд зарисовок о городе, жителях, автобиографических воспоминаний, наблюдений о жизни города времен молодости автора. Стоит иметь в виду, что того города, как и молодости автора, уже нет. И чтобы отыскать тот самый памуковский Стамбул, придется немного напрячь фантазию. Все исторические и культурологические экскурсы субъективны, тем не менее, довольно остроумны и часто точны.

Stamboul Ghosts: A Stroll Through Bohemian Istanbul, Джон Фрили. Альтернатива для тех, кто уже прочитал Памка. Не стоит пугаться английского языка — Фрили пишет легко и просто. Тут тоже ностальгические воспоминания о Стамбуле 1960−1970-х годов, но с другого ракурса: автор, американский ирландец, был приглашенным лектором в местном колледже, вел весьма богемный образ жизни, написал лучший путеводитель по Стамбулу (и еще около 50 трудов о Стамбуле и Турции) и собрал немало пикантных историй про стамбульских эксцентричных знаменитостей того времени. Книга написана об уже почивших друзьях Фрили, так что он не стесняется выкладывать всю подноготную о них с юмором и большой любовью. Издание снабжено иллюстрациями Ара Гюлера и будет хорошим сувениром для друзей-эстетов, кто собирается в Стамбул.

«Покой», Ахмед Хамди Танпынар. Памук как-то сказал, что это величайший роман, когда-либо написанный о Стамбуле. Действие происходит в 1939 году, в день накануне начала Второй мировой войны. Роман рассказывает об отношениях двух молодых людей. По стилю и по настроению он напоминает русскую литературу. Но, помимо бесконечных страданий, характерных для русских классиков, тут много музыки, взаимной любви и Стамбула. Прошло почти 100 лет с написания книги, Стамбул существенно изменился и разросся, но описанный Танпынаром город до сих пор существует: сонный Ускюдар, расслабленный Кандилли, пыльный Фатих и шумный Бейоглу. Это полноценный и актуальный путеводитель по Стамбулу. Наверно, за счет того, что Танпынар уделяет внимание в первую очередь не достопримечательностям, а людям.

«Мои годы в Царьграде. 1919−1920−1921: Дневник художника», Алексей Грищенко. Записки известного украинского художника-авангардиста, который сбежал из Москвы вместе с другими белоэмигрантами и на два года осел в Стамбуле. Грищенко приехал не на выходные по модным кафе прогуляться, он приехал в Царьград за византийским наследием, за духом Османской империи, за экзотикой Ближнего Востока. Всё остальное его только раздражает, о чем он не стесняется писать. Грищенко с упоением описывает базары, площади, людей, пейзажи, соседей по кофейне, где он рисует, свои встречи с критиками, местными художниками. Помимо весьма восторженных отзывов о византийском наследии и современном ему турецком быте, интересны его описания повседневной жизни типичного белоэмигранта: ужасные жилищные условия, голод, проблемы с документами, мошенничество, болезни и так далее. В 2020 году в России вышло прекрасное иллюстрированное издание. Оно станет хорошим подарком для любителей авангардизма. Альтернативой могут быть мемуары Вертинского — глава про стамбульский период маленькая, но тоже дает представление о белоэмигрантской жизни города.

Фильмы

«По ту сторону Босфора», 2005 год — документальный фильм немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина о музыке Стамбула. Фильм давний, музыка уже успела поменяться, но истории и песни остались.

«Клуб неудачников», 2011 год — культовый турецкий фильм, в котором нет достопримечательностей и типичной драмы. Двое друзей ведут на радио шоу «Клуб неудачников», которое внезапно становится популярным. Действие происходит в Кадыкёе.

«Город кошек», 2016 год — документальный фильм об уличных котах и людях, которые живут рядом с ними. Разные коты, разные люди, разные районы. Фильм очень трогательный и добрый, про красивых людей, которые умеют любить и заботиться. Самых известных достопримечательностей не показывают, но есть много съемок с высоты птичьего полета и высоты кошачьего глаза.

Советы

• На крупные религиозные (Курбан Байрам и Ураза Байрам) и важные для Республики праздники администрация города делает проезд в общественном транспорте бесплатным.
• Ежегодно 1 апреля проходит фестиваль тюльпанов. В основных туристических точках (Султанахмет, Таксим) устанавливаются цветочные «ковры». Но основная часть фестиваля проходит в парке Эмирган.
• Если поблизости нет обменника, то можно снять лиры в ближайшем банкомате, но почти все банки берут комиссию за снятие (один из тех, что не берет — «Денизбанк»). Из российских карт в Турции работает только UnionPay несанкционных банков («Россельхозбанк» и «Газпромбанк»). В целом, проще и дешевле купить доллары или евро еще в России и менять их в обменниках.
• «Золотая корона» и Letim — два сервиса, которые могут помочь вам расплатиться в Турции, если у вас с собой нет валюты. Через «Корону» можно отправить денежный перевод и получить наличные лиры в сотне точек по городу. Через сервис Letim можно открыть счет и карту в турецкой банковской системе Troy. Расплачиваться и снимать деньги можно будет через приложение по QR-коду, а пополнять счет — по СБП из российских банков.
• Общественные туалеты чаще всего можно встретить в парках, и там можно расплатиться «Истанбулкарт». Но парков в Стамбуле не так много, зато при каждой мечети точно найдется уборная, скорее всего, бесплатная. В центре с поиском туалетов совсем просто: достаточно найти ближайший отель.

Обновлено в феврале 2024 года.

Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, Вконтакте, Яндекс.Дзен.