Северная Хакасия - край озёр, к которым неизменно тяготеют базы отдыха. И в райцентре Шира (писал про неё днём) туристов ждёт лишь убогая гостиница, а в Жемчужном (писал про него утро) среди его балаганов ночевать не особо хотелось. Выручило нас Белё - самое крупное озеро котловины, состоящее из пары плёсов, разделённых узкой протокой. На турбазе "Большой Плёс" я и забронировал номер.

Турбаза оказалась размером с небольшое село, а на рецепшене впечатлили правила проживания: так, первая кара нарушителям режима тишины - отключение в их домике воды и света. Но в деревянных домиках уютно, а за возможность утром видеть в окно не стену соседней пятиэтажки, а озёрную гладь, можно простить даже всепроникающий по осени холод.

Там, на Белё, мы ночевали в субботу. А в понедельник ВНЕЗАПНО оказалось, что ночевать в Ширинском районе негде - подавляющее большинство турбаз разом закрылись на несезон. Единственным приютом стала убогая гостиница в райцентре. Ведь насколько я знаю, вы обычно ночуете в России за 4-5 тысяч рублей без горячей воды и вай-фая, тогда как за границей (за ЛЮБОЙ границей) за вдесятеро меньшие деньги имеете вдесятеро больший комфорт. Я в России обычно ночую за 1,5-2,5 тысячи рублей со всеми удобствами, но тема мультивселенных не зря актуальна в последние годы - скорее всего, просто в моей мультивселенной Россия более развитая страна, чем в вашей. Однако в Шира я таки вылетел из этой благообразной мультивселенной: за 2500 рублей имеем номер без вай-фая, с крошечным бойлером на один чуть тёплый душ и, главное, огромной популяцией тараканов, по ночам устраивающих тусовки в раковине.

В общем, сентябрь - не лучшее время для поездок на север Хакасии... Впрочем, между Белё и этим тараканником была ещё одна красивая ночёвка - но о ней чуть позже расскажу.

Столица северная Хакасии - Шира. С ударением на последний слог и не склоняя. Стоит он километрах в 15 от одноимённого озера, но озеро оказалось единственным ориентиром, чтобы назвать станцию Ачминдора (Ачинско-Минусинской железной дороги). Её вокзал 1920-х годов с водонапоркой 1910-х и всякими новыми инсталляциями в Шира за исторический центр. А неподалёку от него, за не по-районному огромными администрацией и ДК - музей.

В общем-то, обычный районный музей, если бы не его двор, где за 300 рублей (против 120 за обычный билет) можно посетить с экскурсоводом (в нашем случае - очень милой девушкой, кажется впервые увидевшей москвичей в реале) реплику таштыкского кургана. Если тагарцы - сибирские скифы, то таштыкцы - не кто иные, как гунны. Они оставили мало камней в степи, а деревянные гробницы их курганов давно истлели. Но одну такую археологи нашли в полной сохранности и тут же увезли в Новосибирск, в музее же была создана её реплика.

И расписной деревянный сруб с рогами архара в "алтаре" напротив входа будит ассоциации с отечественными сказками про нежить. Покойники же сложены вокруг как бы и не совсем настоящие: тело сжигали, зашивали прах в мешок из звериной кожи, наряжали этот мешок в одежду усопшего (или в бересту, если он был грешник), а на лицо клали расписную посмертную маску. Эти маски в музеях (последний кадр) - и главное наследие таштыкской культуры, а в Шира можно увидеть их контекст.

Ко всем показанным в следующие несколько дней местам дороги расходятся отсюда.