Что происходит с ценами на отели в Токио на сакуру? Как ни странно, отмены китайских рейсов все же пошли на пользу: на 30-31 марта, например, я вижу немало вариантов бизнес-отелей с ценой в 10-12 тыс. иен за ночь на двоих. В случае с Toyoko Inn – даже с завтраками. Ну и по цене никогда не подводит MyStays у станции Камэйдо.

В рекомендованном районе есть Nihonbashi Saibo за 15 и еще несколько Toyoko за 10-15 тыс. А если хотите что-то с номером побольше, то номер в 21 кв. м. в Via Inn обойдется в 22 тыс.

Но тут есть два нюанса.

1. Цены нормальные на конец марта (цветение по прогнозам начнется 21 марта и дойдет до пика 28 марта), но на первые несколько дней апреля дешевые номера в Токио исчезают. Во многих отелях разобрано ВСЕ.

2. Я специально смотрел цены на одну ночь, потому что если искать сразу на пять подряд, то картина будет хуже. Дело в том, что самые дешевые номера могут быть недоступны в какие-то из этих ночей, а система пытается подобрать тот, который свободен пять ночей подряд. Обычно это самый дорогой.

Поэтому если хотите сэкономить, полезно потыкаться в каждую ночь отдельно и либо запланировать Токио на те дни, когда отели в нем стоят нормально, либо разбить проживание в Токио на два-три разных отеля или разных номера в одном и том же отеле.

Музей мишек Тедди на полуострове Идзу и сам по себе хорош, а на втором этаже у него есть зона Миядзаки с котобусом, где разрешают посидеть даже взрослым.

Отличный вариант, если вы приехали в Ито, сгоняли к капибарам и на побережье Дзёгасаки, и осталось еще время на культурную программу. Ну или если вам не достались билеты в музей Гибли.

Про Кимры я знала только то, что там много деревянного модерна и оттуда родом герой сериала «Аутсорс» Костя Волков. Правда, со вторым пунктом не очень понятно что делать.

Позже к этому списку прибавилось то, что Кимры когда-то были центром обувной промышленности. Даже Пётр I решил, что хорошие сапоги, надо брать, и прикупил себе пару. Со временем местные обувщики, помимо грубых солдатских сапог, освоили изящные жанры. Деревушки, разбросанные в окрестностях, разделяли между собой этапы производства: где-то делали колодки, где-то занимались кожей.

Обувная индустрия дожила до СССР и сдулась только в 90-е. Все, что осталось от нескольких веков сапожного дела, собрали и отправили в местный краеведческий музей. Там сейчас около двух тысяч пар обуви.

Тот факт, что значительная часть населения занималась дизайном, отразился на облике города. Все эти резные теремочки, за которыми едут туристы, принадлежали купцам, неплохо разбиравшимся в трендах. Если окажетесь в Кимрах, ищите особняки купцов Лужиных, Рыбкина, Блинова, Ускова. В доме Лужиных с окном-иллюминатором работает симпатичное «Кафе 1909» (фото 3).

Из Москвы сюда ехать чуть больше двух часов. Можно запланировать остановку по дороге в Углич (как было в моем случае) или описать треугольник Москва — Торжок — Кимры, в обоих случаях зацепив по пути Калязин.