Учёные говорят, что первый человек родился где-то в Кении.
Но сначала и Кении не было. Было побережье Суахили — города-порты, торговля с арабами, индийцами и персами, свои правители и свои войны.

А потом в 1498 году сюда приплыл Васко да Гама. Посмотрел на Индийский океан, на удобные гавани и решил, что всё это теперь «немножко португальское». Документов не показал, зато продемонстрировал корабли и пушки — в XVI веке это считалось достаточным юридическим основанием.

В 1593 году португальцы построили здесь крепость и назвали её Форт Иисуса.

В конце XVII века португальцев сменили оманцы.

Потом на исторический банкет приплыли британцы.
В 1895 году они объявили территорию своей колонией.
Форт им не мешал.

В 1963 году Кения стала независимым государством и форт остался уже как музей.

Когда-то вокруг него сформировался город.
Сегодня же он скорее формирует негатив:
цена билета в 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ($35 или 2800 ₽).

А вот вид снаружи на Индийский океан, лодки дау и закат — бесплатный и куда более впечатляющий.
30
Пляжи Момбасы — это длинный, ослепительно белый коридор вдоль Индийского океана примерно на 150 км. Песок мелкий как мука, заход в воду пологий, вход бесплатный.

Инфраструктура и цены зависят от района. На Бамбури, Мтвапа или Ньяли кокос стоит как кокос, а лежак — как лежак. На Диани — уже как «лежак для белого туриста». Разница может доходить до пяти раз: за ту же тень, тот же кокос и ту же кукурузу на углях.

Песок при этом одинаково белый, океан одинаково тёплый, солнце одинаково беспощадное, а продавцы везде одинаково настойчивые.

Отливы тут тоже одинаковые. Вода уходит от берега на пару сотен метров, оставляя чистое дно и ощущение, что океан временно съехал. Купаться приходится среди водорослей. Потом начинается прилив и приносит их обратно в промышленных масштабах. Пляжи на пару часов превращаются в салат.

Жильё возле Диани в среднем в три раза дороже, чем в других районах. Так что выбирайте пляж не по пафосу, а по цене квартиры. Океан всё равно один и тот же.
56
В Момбасе животные — часть городского пейзажа, как пальмы и океан. Даже если вы не планировали сафари, оно само вас найдёт.

По белоснежным пляжам здесь неспешно гуляют бич-бои с попугаями, кокосами и предложениями «закат + лодка + дружба». За деньги, разумеется.

Рядом бродят верблюды: можно прокатиться и почувствовать себя караваном, потерявшимся между Индийским океаном и Инстаграмом.

В парке Холлер — своя фауна: огромные черепахи, жирафы и ленивое ощущение, что вы в документалке. Если прийти в нужное время, жирафов можно покормить. Стоит это 2200 шиллингов ($17 или 1550₽). За эти деньги вас официально признают частью пищевой цепочки.

Если приглядеться, по стенам и потолкам почти везде бегают гекконы — бесплатные и круглосуточные.

Обезьяны тоже. Настолько везде, что даже в полицейском участке их можно покормить.
Это ли не лучший повод наконец-то добровольно зайти к полицейским с очищенным кокосом?
49
Город Момбаса находится в 480 км южнее Найроби и имеет 1,2 млн жителей.

В период с 1887 по 1907 годы была административным центром Британской Восточной Африки, главный порт региона и ключевая точка торговли на берегу Индийского океана.

Здесь всегда жарко, почти всегда солнечно и влажно.

Я приехал сюда в гости к друзьям: посмотреть разные районы, пройтись по пляжам, проверить фрукты на зрелость и себя — на способность жить без кондиционера.

Пляжи в Момбасе как открытки: белый песок, пологий вход в воду, прибрежные пальмы нависают над водой как в рекламе "Баунти". Но океан с характером. Месяц назад до воды нужно было идти метров 300 по отливу, сейчас она ближе.

Белые туристы приезжают в Момбасу на удобных автобусах или прилетают самолётом за спокойным пляжным отдыхом: лежаки, рестораны с видом на океан, манго и кокосы по расписанию.

Отсюда же стартуют сафари в национальные парки на юге Кении — чтобы после идеального пляжа посмотреть на идеальную «дикую Африку» (которую я уже видел из окна матату 🤭).
46
🇰🇪 Кения — страна, где всё сразу

Кения — это когда тебя все понимают на английском,
ездят по левой стороне,
а за окном может внезапно закончиться асфальт и начаться жираф.

Страна большая — почти 600 тыс. км² и больше 50 млн человек, которые как-то умудряются делить саванну, океан и пробки столицы Найроби.
Да, столица тут с национальным парком: офисы, трущобы и львы — всё в радиусе одного дня.

Британское прошлое чувствуется до сих пор: чай, язык и ощущение, что правила существуют, но больше для красоты.

Главные музеи Кении — национальные парки.
Там живёт Большая пятёрка:
🦁 лев — главный;
🐘 слон — большой и спокойный;
🐃 буйвол — выглядит мило, но не верь;
🐆 леопард — ты его не видел, но он тебя да;
🦏 носорог — редкий, серьёзный и не для шуток.

Есть океан, пальмы и полное ощущение «никуда не спешим».

Есть народ масаи — в красных плащах, с копьями и прыжками вверх, будто гравитация здесь факультативна.

Кения бедная, контрастная и хаотичная.
Зато живая и не скучная.

PS. Больше фото в комментариях 🔥.
67
Постепенно мой канал про путешествия превращается в фуд-блог.
Но что поделать, если я люблю поесть, а в Турции ещё и любил готовить.

За три года странствий мой стандартный минимум — хостелы, гостиницы, иногда пляж, плед и звёзды вместо потолка. Максимум кухни — чайник с характером.
Но в Турции друзья предоставили мне большой дом, нормальную кухню и сад с гранатовыми и апельсиновыми деревьями. Тут уже грех не начать печь.

Так появился апельсиновый кекс. Я готовил его дважды.
Не потому что не получился, а потому что первый исчез слишком быстро.

Рецепт простой:
🥚 2 яйца
🍬 120 г сахара — взбить минуту, до лёгкой пенки
🍊 150 мл апельсинового сока (можно из пакета, но я сделал натуральный)
🌻 80 мл растительного масла
🥄 1 ч. л. соды или разрыхлителя
🌾 200 г муки

Тесто должно быть не жидким.

Выпекать при 180°, 30–35 минут.
Дом наполняется запахом, соседи начинают подозревать вас в счастье, а путешественник временно становится пекарем.

Пробуйте.
Если что — это всё ещё тревел-блог. Просто очень сытый 🍊🍊🍊.
79
Все туристы в Стамбуле говорят про Босфор. Иногда — про Чёрное море.
А Мраморное — как скромный родственник, который на самом деле держит на себе половину семьи.

Почему Мраморное?
Не потому что блестит на закате (хотя блестит), а из-за острова Мармара, где с античных времён добывали мрамор для храмов, дворцов и амбиций. Отсюда мрамор разъехался по империям, а море — получило имя.

Географически оно — соединительное звено.
Мраморное море связывает Средиземное и Чёрное через проливы Дарданеллы и Босфор.
По сути, это коридор, по которому веками ходят корабли, армии и торговцы. Маленькое море с большой ответственностью.

На набережной Мраморного моря особенно хорошо провожать день.
Закаты тут не кричат — они работают тихо и уверенно. Солнце тонет в воде, корабли замирают на фоне горизонта, а лавочки расставлены так, будто город заранее знал: здесь будут сидеть, молчать и немного философствовать.

Мраморное море не пытается впечатлить.
Тем и ценно 🌊.
87
Анталья — отпуск или подвох?

🌊 Средиземное море в Анталье нельзя назвать тёплым, особенно в сравнении с Египтом. Заход в воду резкий, с камнями.

🌧️ Зима тут дождливая, воздух может опускаться до +5 °C. В ноябре я застал град размером с перепелиное яйцо.

🚍 Передвижение — удар по кошельку. Поездка из Антальи в Кемер стоит 1️⃣4️⃣0️⃣ лир ($3.3 или 280₽); а по Анталье или Кемеру — 3️⃣5️⃣ лир ($0.8 или 70₽).

📶 Мобильная связь для туристов — вообще грабёж. Пакет 25 ГБ на почте — 8️⃣5️⃣0️⃣ лир ($20 или 1700₽), а в салонах связи — 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣-3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ лир.

⚠️ И да, готовьтесь ловить мошенников на каждом шагу — вокзал, аэропорт, обмен валюты, гостиница, рынок, ресторан, супермаркет… Сдачу придётся буквально требовать. Местным 5️⃣-1️⃣0️⃣ лир — «мелочь», но мне неприятно.

А в общем — Анталья красивая, шумная, солнечная. И все эти «недостатки» — не чтобы отпугнуть, а чтобы вооружить.

Пусть ваш отпуск в Анталье будет не неожиданностью, а осознанным выбором — тогда он точно удастся 🫶🌴.
89
Анталья и Кемер — это когда ты вроде бы и поехал «в заграницу», но английский так ни разу и не пригодился.

Развлечений как у гиперактивного ребёнка на каникулах: парасейлинг, дайвинг, гидроциклы, бананы, лодки… всё, что ревёт, брызгает и заставляет тебя вспомнить, что ты ещё жив.

Если море надоест (мало ли), вокруг много руин, парков и водопадов. Не хочешь ходить — бери экскурсию. Тебя привезут, отведут, всё покажут и даже сфотают, чтобы казалось, что ты культурный.

Отели — как под копирку: хорошие. All inclusive — идеальный.

Ленивый отдых тут поставлен на поток:
утром — море,
днём — кондиционер и дзен,
вечером — турецкая еда и чувство, что жизнь налаживается.

Пляжи — бесплатные, чистые, с душами и туалетами. Солнце — 300 дней в году. Купаться можно с апреля по ноябрь, а в декабре вода тёплая, только воздух уже притворяется зимой.

Аэропорт свой. Виза для россиян не нужна.

В общем, Турция сделала всё, чтобы я вернулся ещё раз.

В следующем посте расскажу про минусы, а в комментариях — больше фото.
93
Я вам точно не скажу, на чём стоит земля — то ли на китах, то ли на черепахах. И тех, и других я видел в дикой природе, но поговорить по душам не довелось.

Зато точно скажу, на чём держится Анталья.
Она построена на камне, который дышит. Под ногами пористые известняки и травертины. В них столько пустот, что если прислониться к обрыву, можно услышать, как где-то в глубине журчит невидимый ручей.

Из-за этих пород Анталья не знает наводнений: дожди стекают в каменные коридоры, пропадают в трещинах, а потом где-то выстреливают холодными родниками.

Вдоль обрыва у Старого города у установлены огромные каменные глыбы, будто кто-то расставил их как арт-объекты без подписи.
Но это не искусство.
Это куски города.
Точнее — куски той самой каменной полки, на которой Анталья держится уже тысячи лет.

И именно в этом её магия: твердая земля, под которой всегда что-то движется, шумит и живёт своей скрытой, подземной жизнью.
93
Куршунлу — живой уголок природы в стороне от шумной Антальи.

Здесь густой лес, где деревья и кустарники сплетаются в зелёный «потолок». Проложены вымощенные камнями тропинки и деревянные мостики над ручьями и прудами. Среди всего этого — пара-тройка ровных, скромных струй — падают с высоты около 18 метров.

Перед этой водной «занавеской» — бирюзовый, прозрачный пруд. В нём плещется рыба, а на поверхности плавают и время от времени ныряют утки, как будто никуда от этого лесного рая уходить не хотят.

Если пройти дальше, тропинка заводит глубже в рощу, между деревьями, и там встречается ещё один небольшой, более тихий водопад.

В жаркий летний полдень этот парк — настоящее спасение под зелёным навесом сосен и плакучих ив. А в начале зимы и вечером — свежо и даже слегка холодно. Зато закат красивый.

До Куршунлу можно доехать рейсовым автобусом.
Вход стоит 75 лир ($1.7 или 150₽).

P.S. Больше фото в комментариях 🔥
88
От Бухты больших камней я пошёл в сторону Кемера и в один момент решил свернуть с тропы — сделать небольшой крюк, всего на километр. Не в город, а вверх. На гору Чалыш.

Смотровая — без заборов, касс и кафе. Просто край горы.

Наверху — флаг, вышка мобильной связи и ощущение, что ты стоишь над картой. Кемер раскинулся внизу как макет: отели, порт, линия пляжа, горы за спиной. В ясную погоду видна даже Анталья — тонкой белой полосой на горизонте.

Здесь не нужно платить. Не нужно регистрироваться. Никто не спрашивает билет. Идёшь по камням, на которых добрые люди оставили стрелки и отметки — как тихие подсказки от тех, кто уже был здесь до тебя. А если стерлись — не страшно: тропа и так хорошо протоптана теми, кто ходит не по экскурсиям, а по зову.

Гора Чалыш — не «достопримечательность». Это просто точка над городом, откуда всё становится понятнее. Кемер — внизу, а ты — чуть выше. Без вывесок. Без шума. Только ветер, флаг и вид, который запоминается.
66
Не всё в Турции за деньги (ну, почти).

В Бухту больших камней можно дойти и без экскурсии.
Сначала нужно добраться до деревни Кириш. Можно на автобусе, а можно и пешком. Потом свернуть в горы.
Дорога начинает подниматься, деревня остаётся где-то внизу,
и вместо шума — только шаги, ветер и где-то море.
Сосны выше мыслей.
Воздух чище слов.
Шаг — вдох.
Шаг — выдох.

Воздух прозрачный и звонкий.
Слышно, как где-то внизу вздыхает море,
но его ещё не видно —
оно будто играет с тобой в прятки.

Иногда тропа выводит на край скал.
И вдруг — синева.
Не «красиво», а настолько,
что внутри становится тихо.

Бухта появляется внезапно.
Застенчивая. Каменистая.
Не открытка — а тайна,
которую тебе разрешили посмотреть.

Я не купался —
день клонился к вечеру,
а дорога назад не близкая.
Но, честно,
мне было достаточно просто там постоять.

Сюда возят людей на лодках за $50.
А я дошёл пешком.
И это было не про экономию.
Это было про путь 🙏🏻.
63
Есть в Турции уголок, где ночь никогда не бывает полностью тёмной.

В горах над деревней Чиралы из камней вырываются языки пламени — маленькие, упрямые, живые огни, которые горят уже тысячи лет. Без костров. Без факелов. Просто из земли.

На самом деле из-под скал выходит подземный газ — метан. Он воспламеняется сам.
Если ветер или дождь гасят пламя — оно загорается снова: горячие камни делают своё дело.

Но древние греки верили, что под горой заточена Химера — существо с головой льва, телом козы и хвостом змеи. Чудовище извергало пламя из пасти и держало в страхе всю округу.
Герой сокрушил её, и она рухнула в расщелину скалы… но не умерла до конца.
С тех пор, говорили они, Химера всё ещё дышит огнём из-под земли.

До деревни Чиралы можно доехать на автобусе. Потом около 3 км пешком по дороге.
Билет в национальный парк — 6️⃣0️⃣ лир ($1.5 или около 120 ₽).
А дальше ещё километр в гору по каменным ступеням и можно жарить шашлыки.

Вот что значит — природа зажигает 🔥.
61
Старый порт Антальи живёт своей шумной и морской жизнью. Ещё два тысячелетия назад сюда заходили торговые корабли, нагруженные амфорой, тканями и вином. Сегодня порт переориентировался на туристов. С причалов целый день слышна перекличка капитанов: каждая лодка зовёт в море, на два часа или на целый день — с рыбалкой, купанием, обедом на борту или просто путешествием вдоль побережья.

Я бесплатно прокатился на стеклянном панорамном лифте. На верхнем уровне есть смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на красные черепичные крыши Старого города Калеичи и безмятежное Средиземное море.

Закат лучше всего встречать наверху, в кафе над портом. Да, в центре Антальи цены кусаются, но можно взять только чай или мороженое — и никто не посмотрит косо. Отсюда можно наблюдать, как солнце медленно прячется за горы, яхты и катера лениво возвращаются в гавань, по мачтам кораблей скользит золотой свет.
И кажется, что так будет всегда...
76
📍 Фаселис — город с тремя морями

Когда-то, под римским протекторатом, Фаселис жил на полную мощь: три порта на трёх сторонах полуострова принимали корабли со всего Средиземноморья, на причалах лежали ароматные бревна кедра, а торговцы спорили о цене.

Потом город уснул и море стало его единственным сторожем.

Сегодня Фаселис всё ещё дремлет… но стоит начаться сезону и тишину разрывают голоса.
Автобусы выгружают туристов, яхты мягко входят в бухты, люди смеются, фотографируются, раскладывают пледы, ныряют в тёплую воду.

Три больших порта превратились в три разных пляжа — каждый со своим характером.

Северный порт — тихий и прозрачный, как будто создан для утреннего плавания. Руины у кромки моря добавляют ощущения.

Центральный порт — пологий и просторный. Вид на горы делает его идеальным для долгих ленивых часов у моря.

Южный порт — дикий и самый атмосферный. Хвойный аромат и тень от сосен, глубокая бирюза моря.

И в какие-то моменты кажется, что эти 2000 лет — просто длинный вдох между прибоями.
69
Фаселис (Фаселида) — город, который умел выбирать лучшие места

Основанный в VII веке до н.э., Фаселис на побережье Средиземного моря — это место, где история встречается с морем и сосновым воздухом.

Когда-то город процветал на торговых путях, чеканил собственную монету и имел три порта, а теперь будто спит.

Хорошо сохранился главный Римский проспект, древние бани, акведук, театр, а также руины рынка и храмов.

Во времена Римского протектората в городе насчитывалось 10-15 тысяч жителей, а сейчас никого, особенно если прийти с утра пораньше. Можно спокойно всё рассмотреть, побродить по античным развалинам — никаких ленточек и заборов.

🎟 Стоимость билета 1️⃣0️⃣€ (онлайн можно купить за 5️⃣€).

P.S. Продолжение в следующем посте
79
Нижний Дюденский водопад: где море встречает реку

Есть в Анталье место, которое кажется почти неправдой. Таких в мире — единицы.
Река Нижний Дюден не падает в ущелье и не прячется в горах. Она бросается прямо со скалы в Средиземное море, будто всё вспомнила и решила вернуться к истоку.

Река Дюден проходит долгий путь через Анталью, а здесь делает последний вдох — и влетает в бирюзу с высоты сорока метров. Шум такой, что мысли растворяются. Брызги летят выше ожиданий, а море вспенивается до белизны.

Рядом — зелёный парк, место, куда местные приходят семьями.
Тут устраивают свидания и пикники, запускают воздушных змеев, играют в мяч или просто отдыхают под гул водопада.
По краю скалы стоят кафе и рестораны с видом, от которого трудно отвести взгляд.

Лучшее время для посещения — перед закатом: тени удлиняются, воздух остывает, свет становится мягким и золотым. Фото получаются почти кинематографичными.

И удивительно, но всё это — в пределах города Анталья и абсолютно бесплатно 🆓 .
69
🌅 Закаты Антальи — письма, которые море пишет небу

В Анталье закаты всегда приходят чуть неожиданно — как нежное прикосновение.
Ты идёшь по набережной, думаешь о своём, и вдруг замечаешь:
воздух стал теплее, море — мягче, а свет — золотистым, будто кто-то незаметно уменьшил громкость дня.

Солнце здесь садится за горы, и каждый вечер — маленькая история любви.
Горы становятся тёмными силуэтами, а небо окрашивается в такие оттенки, что кажется — кто-то сверху рисует их кистью, а не случаем.

В это мгновение город будто замедляет шаг,
и каждый человек на пляже Коньяалты
становится чуть честнее, чуть тише, чуть мягче.

Ты сидишь на камнях, слушаешь море, и вдруг понимаешь:
закаты здесь не заканчиваются — они растворяются.
В воздухе, в воде, в тебе.

Анталья умеет дарить вечера, после которых хочется просто обнять кого-то… или хотя бы запомнить этот свет — чтобы потом возвращаться к нему, как к тёплому письму,
которое перечитываешь снова и снова.

P.S. Локация с первого видео здесь.
98
Пять километров гальки, синяя вода до самого горизонта и тёплый ветер, несущий запах соли и хвои. Пляж Коньяалты — место, где море встречает горы, а Анталья — отдых.

Всё здесь продумано и бесплатно: душевые, туалеты, кабинки для переодевания.
На втором ярусе — ухоженная набережная: велодорожка, кафе и рестораны, клумбы с цветами, стройные пальмы, белые лавочки, современные скульптуры и даже бесплатный Wi-Fi — можно смотреть закат и делиться им сразу.

Турки приезжают сюда целыми семьями: раскладывают коврики и пледы прямо на пляже или на траве, достают термосы с чаем, домашние лепёшки, фрукты. Кто-то играет в мяч, кто-то в бадминтон, а дети строят башни из гальки и смеются, перекрикивая шум прибоя.

Коньяалты — не просто пляж. Это лето, растянутое на целый день, где всё просто: море, солнце и турецкое счастье рядом 🌴.
84
Анталья вполне современный город:
широкие проспекты, стеклянные фасады, бетон и неон.
Жизнь здесь течёт быстро — как и во всех мегаполисах у моря.

Но есть здесь свой исторический центр — Калеичи, маленький район, окружённый старинными стенами и морем.
Название означает «внутри крепости».

Калеичи строился как морской порт.
Отсюда отплыл апостол Павел.

Среди камней спрятаны следы всех эпох.
Рядом с римскими арками возвышается минарет Йивли — символ Антальи, стоят ворота Адриана, башня Хыдырлык и Башня с часами — каменные свидетели империй.

В 1972 году весь район Калеичи и его гавань были взяты под государственную охрану.
А в 1984-м Турция получила за реставрацию этих кварталов премию «Золотое яблоко» —
туристический «Оскар», награду за сохранённую душу города.

Теперь здесь — бутики, кафе, гестхаусы.
Закон требует восстанавливать дома только из старых материалов: извести, дерева, черепицы ручной работы.
От этого Калеичи выглядит как фотография, выцветшая и вечно молодая одновременно.
87
🇹🇷 Кемер — город между морем и горами

На самом юге Турции, всего в 40 километрах от Антальи, лежит уютный Кемер — город, где Средиземное море встречается с Таврскими горами. С одной стороны — синяя гладь, с другой — склоны, утопающие в хвое и облаках. Благодаря такому соседству здесь особый, почти волшебный микроклимат: воздух теплый, но не удушливый, а вечера пахнут солью и сосной.

Если подняться выше, весь Кемер раскрывается как на ладони: белые яхты у пирса, красные крыши домов, и тонкая линия пляжей, уходящая в бесконечность. (Да, я тоже туда забрался — должен же я куда-то ходить 😄).

Город маленький — живёт здесь около 25 тысяч человек. И, что приятно, почти все говорят по-русски: продавцы, таксисты, гиды. Вывески, меню и даже реклама — на русском. Только цены почему-то в евро.
Поэтому Кемер не из дешёвых.

Сезон длится с марта по ноябрь. Днём стабильно +25, море тёплое, многие ещё купаются. Все пляжи — бесплатные, покрыты мелкой галькой, с душами, туалетами и продавцами кукурузы.
125
🌍 Когда говорят “чудеса света”, обычно вспоминаешь пирамиды и маяк.
Оба — египетские. Одно из камня, другое из света.
Но, оказывается, в Египте есть ещё одно чудо — о нём никто не пишет в учебниках и не включают в списки.
Это пляж Агиба.

🏝 «Агиба» в переводе с арабского значит «чудо».
От Мерса Матрух ехать сюда всего 24 километра. Можно поймать попутку, вызвать такси или приехать на своей машине, как я с друзьями.
На входе берут 5️⃣0️⃣ фунтов ($1 или 90₽), но за эти деньги ничего не обещают: ни лавочек, ни мусорных баков. А за кресло с зонтом просят грабительские 8$.

Египтяне приезжают сюда парочками, с друзьями, целыми семьями. Привозят еду, купаются, смеются.
Мы тоже привезли — ели, купались, фотографировались.

Море здесь бирюзовое, как жидкое стекло, песок — белый, как соль,
а скалы вокруг образуют природный амфитеатр, где главный актёр — Средиземное море.

📍 Пляж Агиба, Египет.
Третье чудо света, просто без колонн и легенд.
99
Гаю Юлию Антонию было 53 года, когда его убила Клеопатра.
Точнее убила любовь. После поражения в битве при Акции он подумал, что Клеопатра мертва, и упал на меч. Когда понял, что ошибся, уже истекал кровью — и умер на её руках. Рим плакал, Египет затих, а история снова доказала: самые громкие чувства редко доживают до старости.

А мне сегодня — 44.
Возраст, когда уже не мечешься, но всё ещё можешь изменить.

В Мерса Матрух, есть Ванны Клеопатры.
Природные скальные бассейны на берегу Средиземного моря.
Говорят, она якобы купалась здесь — но, скорее всего, никогда не была.
Зато теперь сюда приезжают туристы со всего Египта и половины мира.

💸 Вход для иностранцев — 5️⃣0️⃣ фунтов ($1 или 90₽).
На закате тут особенно людно. Камни отражают солнце, море становится золотым, и каждый чувствует себя царской особой.

Если хочешь поздравить меня с Днём Рождения
поставь ❤️, напиши комментарий или сделай репост.
Больше фото в комментариях, а я пойду дальше — в свой 45-й, где всё только начинается.
90
Главная достопримечательность Мерса Матрух — его 20-километровая прибрежная линия.
Белоснежный песок, прозрачная бирюзовая вода и долгий, ленивый заход в море.
Никаких спасателей, туалетов и шезлонгов — зато и никаких заборов: все пляжи здесь открыты и бесплатны.

🏝 Город живёт не туризмом, а агрономией — в провинции выращивается около 40 % всех египетских оливок, а также инжир, виноград, арбузы, помидоры и финики.

🚧 Сейчас набережную активно облагораживают: кладут брусчатку, устанавливают лавочки и освещение.
А рабочие-мусульмане совершают намаз прямо на крыше строительной техники (на последнем видео).

Жильё вне сезона радует: от $5 за комнату, а вот летом цены вырастают в пять раз — такова судьба всех курортных городов.

🚐 Добраться до Мерса Матрух можно из Каира или Александрии — примерно 300 км и 1️⃣3️⃣0️⃣ египетских фунтов ($2,70 или 250₽).

🌊 И если Александрия — это шум и история,
то Мерса Матрух — это тишина, песок и ощущение, что время здесь просто легло рядом загорать.
90